0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько сайлентблоков в передней подвеске

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2114 своими руками

Сайлентблоки отвечают за обеспечение качественной, надежной и безопасной работы подвески автомобиля. Именно они влияют на поведение машины при движении, эффективность управляемости.

Сегодня замена сайлентблоков у ВАЗ 2114 вполне может быть выполнена своими руками. Для этого вам предстоит вооружиться руководством по эксплуатации и ремонту автомобиля, нашими советами, а также набором необходимых инструментов.

Инструменты и материалы

Из инструментов вам потребуется:

  • Накидные ключи (возьмите сразу полный набор);
  • Торцевые ключи;
  • Тиски;
  • Зубило;
  • Молоток;
  • Съемник;
  • Сайлентблоки.

Есть несколько важных нюансов:

  1. Брать сайлентблоки из ремкомплектов, предназначенных для моделей 2108-2112 , настоятельно не рекомендуется. Вы просто зря потратите деньги, поскольку они не подходят для четырнадцатой модели ВАЗ.
  1. Съемник проще всего приобрести в магазинах авто запчастей. Но можете попросить его у знакомых.
  1. Устройство для впрессования нового сайлентблока можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется болт М12 на 170 миллиметров, втулка, шайба и высокая гайка. Но если есть возможность воспользоваться полноценным, настоящим инструментом, поступите именно так.

Передний рычаг

Выполнить замену сайлентблоков на переднем рычаге подвески автомобиля ВАЗ 2114 по силам и собственными руками. Для этого старайтесь строго придерживаться предложенной нами инструкции.

  1. Разместите автомобиль на смотровой яме.
  2. Снимите защиту двигателя, если таковая имеется.
  3. Открутите гайки болтов с передних рычагов.
  4. Ключом на 17 следует демонтировать крепеж стойки переднего стабилизатора, который фиксирует его с рычагом.
  5. Выбейте болт.
  6. Ослабьте болты крепления колес, поднимите автомобиль с помощью домкрата и снимите колеса.
  7. Ключом на 24 демонтируется гайка растяжек. Чтобы не пришлось прикладывать огромное усилие, предварительно очистите крепежный элемент с помощью металлической щетки и обработайте составом WD40. Это должно помощью открутить полностью эту гайку.
  8. Затем открутите два болта шаровой опоры от поворотного кулака, чтобы снять рычаг.
  9. С указанной гайкой часто возникают проблемы. Редко удается ее с легкостью снять. Хороший выход из ситуации — снятие рычага с крабом и растяжкой. Для этого немного ослабьте гайку растяжки возле краба, демонтируйте три болта крепления краба и кузова. Теперь снимайте весь узел и в более удобном положении приступайте к откручиванию проблемной гайки. Самый крайний метод — нагрев или применение зубила.
  10. Вам удалось снять рычаг. Первым делом замените сайлентблок растяжки. Демонтаж старого элемента выполняется с помощью самого обычного зубила. Проушины обязательно зачистите, возьмите новый подходящий сайлентблок.
  11. Дело за тисками. Сайлентблоки запрессовываются поочередно в ваш рычаг. Усадить элемент полностью обычно не получается, потому рычаг следует поместить на ровный пол или прочный стол. Насаживать сайлентблок предстоит при помощи молотка. Нескольких точных и достаточно сильных ударов должно хватить.
  12. Использовать метод без применения тисков очень рискованно. К таким мерам прибегают или уверенные в себе специалисты, или те, кто не против поэкспериментировать со своим автомобилем.
  13. Теперь меняем на переднем рычаге. Первоочередная задача — избавиться от старого сайлентблока. Если он был полностью разбит, вам достаточно будет просто извлечь втулку и достать оставшиеся резиновые элементы сайлентблока из проушин.
  14. Если этот метод не актуален, сайлент придется выпрессовать. Съемник у вас уже есть.
  15. Новый элемент предварительно обрабатывается водой, разбавленной с любым мыльным средством, гелем для посуды или простым жидким мылом.
  16. Используйте инструмент для запрессовки, чтобы поставить новую деталь на свое законное место.
  17. Стяжку болтов крепления следует выполнять постепенно. Сайлентблок может подкручиваться при этом, потому старайтесь придерживать его отверткой.
  18. Увы, процесс замены сайлентблоков на переднем рычаге заметно сложнее, нежели в случае с растяжкой.

Задняя подвеска

Заменить сайлентблоки на задней подвеске автомобиля ВАЗ 2114 также иногда приходится. Они не так сильно подвержены износу, как в случае с передними рычагами, но факт остается фактом.

Последовательность ваших работ в данной ситуации будет следующей:

  1. Если нет подъемника, немного ослабьте крепления болтов на колесах, установите домкрат, поднимите автомобиль и полностью демонтируйте колесо.
  2. Под балку желательно поставить какие-то опоры. Подойдут как простые кирпичи, так и второй домкрат. Все зависит от того, что есть в вашем распоряжении.
  3. Теперь следует демонтировать болты, которые крепятся к амортизатору и кузову автомобиля.
  4. Действуйте аккуратно, избегая повреждений резьбы.
  5. Болты выбиваются, балка смещается вниз или немного назад. Это позволит добраться до искомых сайлентблоков.
  6. Они демонтируются съемником.
  7. Новые элементы подвески устанавливаются аналогичным способом с сайлентблоками передних рычагов. Чтобы они лучше садились в свои гнезда, воспользуйтесь мыльным раствором.
  8. Соберите всю разобранную конструкцию в обратной последовательно.
  9. В процессе разборки и сборки обратите внимание на остальные узлы, к которым вы получаете полный или частичный доступ.
  10. Как показывает практика, выполнение определенного ремонта позволяет изучить состояние сопутствующих узлов, агрегатов и деталей автомобиля, вовремя определить появившиеся проблемы и устранить эти поломки или то, что может повлечь к этому.

Стоит ли пробовать вам при полном отсутствии опыта? Вероятнее всего нет. Но ведь откуда-то этот опыт должен появляться, верно?!

Замена сайлентблоков передних рычагов и задней балки по лучшей в СПб цене

В состав работ по ремонту ходовой автомобиля нередко включается замена передних и задних сайлентблоков – элементов подвески колес, подвергающихся серьёзным динамическим нагрузкам и достаточно быстро выходящих из строя.

Цены на замену сайлентблоков

Наименование работОтечественные автомобилиИномарки:Внедорожники, микроавтобусы
ЗАМЕНА:
Сайлентблоков растяжкиот 1 200 руб.
Сайлентблоков подрамникаот 1 600 руб.от 2 500 руб.
Сайлентблоков задней балкиот 1 400 руб.от 1 600 руб.от 2 200 руб.

В автосервисе «Maximum Security» замена сайлентбоков передних рычагов и замена сайлентблоков задней балки проводится на самых привлекательных и комфортных для автовладельцев условиях:

  • С гарантией безукоризненного качества используемых запчастей и расходных материалов, а также добросовестности всех осуществленных с автомобилем работ;
  • В самые оперативные сроки, сокращающие возможные неудобства для автолюбителей, связанные с отсутствием машины;
  • По адекватной цене (у нас стоимость замены сайлентблоков лучшая в СПб и Ленобласти).

Замена сайлентблоков подвески – несколько слов о значении данных деталей

Назначением этих небольших деталей является крепление элементов подвески (передних рычагов, стабилизатора и реактивной тяги или задней штанги) и гашение вибраций для минимизации передачи вибрации с одной части соединения на другую. Потому эти элементы изнашиваются достаточно быстро (в условиях российских дорог – при пробеге в 50 тысяч км), и требуется их регулярная замена.

Сама по себе замена сайлентблоков переднего рычага или балки – несложная операция. Но требуется разобрать данный узел и собрать его обратно после замены этих деталей, а это уже весьма трудоёмкий и ответственный процесс.

Конструкция сайлентблока очень простая:

  • Две металлические втулки (одна диаметром побольше, другая – поменьше);
  • Втулки вставлены друг в друга;
  • Пространство между втулками заполнено эластичным резиновым наполнителем (именно он и является главным поглотителем колебаний).

По сути своей этой устройство представляется собой шарнир для соединения двух деталей. Причем, сайлентблоки устанавливаются не только в переднюю и заднюю подвеску, но и служат для соединения двигателя, амортизатора и КПП.

Замена сайлентблоков рычагов – основные признаки их неисправности

Чтобы понять, что нужна замена сайлентблоков передней или задней подвески автомобиля, достаточно внимательно проследить за ним в ходе езды:

  • Резко усилившаяся вибрация говорит о том, что, возможно, прохудился полиуретановый уплотнитель в резиновометаллическом шарнире задних или передних рычагов и что с заменой сайлентблоков подвески уже не стоит затягивать.
  • Специфический износ шин по бокам также просигнализирует Вам о необходимости подобного ремонта.
  • Также визуальный осмотр данных узлов может красноречиво заявить о выходе из строя лохмотьями резиновой вставки, торчащими из шарнира.

Хотим также напомнить, как чему может привести несвоевременная замена сайлентблоков задней или передней подвески автомобиля:

  • Неравномерный и преждевременный износ покрышек – это меньшее из возможных зол в таком случае;
  • Самым страшным последствием может стать утрата управляемости автомобиля, когда его начнёт просто швырять в сторону на скорости, и это крайне опасно для водителя и его пассажиров.

Замена сайлентблоков задних и передних рычагов – возможные причины их поломки

Причин выхода из строя этих шарнирных узлов всего две:

  • Либо ударная экстремальная динамическая нагрузка (езда на высокой скорости по сильно разбитой дороге);
  • Либо длительное механическое воздействие, ускорившее естественный износ детали (например, настоятельно не рекомендуют оставлять машину на ночь с вывернутым в сторону рулём, когда и втулки и резиновая вставка между ними надолго пребывают в деформированном виде, стремительно утрачивая свою упругость и целостность).

Замена сайлентблоков передней подвески – описание процесса

Последовательность действий при замене резинометаллических шарниров следующая:

  • Распустить колёсные болты и приподнять нужное колесо.
  • Снять колесо и открутить гайку рулевого наконечника.
  • Провести его распрессовку.
  • Открутить гайку на верхней шаровой опоре.
  • Провести распрессовку пальца шаровой опоры с сошки.
  • Открутить и вынуть гайку оси верхнего рычага.
  • Вынуть верхний рычаг с сайлентблоками, зажать его в тисках и провести выпрессовку этих шарниров (посредством специального инструмента).
  • Установить новые сайлентбоки на верхний рычаг (собственно, сама замена переднего сайлентблока) и провести его монтаж на место, смазав его ось.
  • Слегка затянуть гайку оси верхнего рычага.
  • Закрепить шаровую опору.
  • Одеть и закрутить колесо.

Это алгоритм замены сайлентблоков верхнего рычага передней подвески. Не менее трудоёмкой является и операция по демонтажу старых и установке новых шарниров на нижний рычаг. Потому замена сайлентблоков подвески – это, пожалуй, та процедура, которую должен осуществлять специалист в условиях должным образом оборудованного автосервиса. Ведь для выпрессовки этих деталей необходимы и специальные приспособления, и особые навыки.

Также неплохо знать, в каких случаях требуется замена сайлентблоков подрамника. Невооруженным и непрофессиональным глазом этого не разглядишь, а вот пошевелить их монтажным ключом весьма эффективно, и если данные элементы шевелятся, то Вам предстоит замена сайлентблоков подрамника, причем в ближайшем времени!

Замена сайлентблоков – цена и прочие преимущества обращения в «Maximum Security»

Чтобы замена сайлентблоков передней подвески или задней штанги не стали напрасной тратой времени и сил, поручите ее нашим квалифицированным опытным мастерам. У нас не только лучшая в Петербурге цена на эту услугу, но и наличие всего необходимого для этой ответственной операции оборудования и инструментов! Записаться на такие услуги, как замена сайлентблоков задней подвески или передних рычагов автомобиля, можно по телефону или непосредственно на нашем сайте!

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь.
Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:

«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
— домкрат — 1 или 2 шт.
— ключ (головка) на 15 — 1шт.
— ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.
— ключ (головка) на 18 — 1 шт.
— болгарка — 1шт.
— молоток — 1шт.
— зубило — 1 шт.
— тиски (очень желательно) — 1 шт.
— шкурка мелкая 10*10 см.
— головка на 22 — 1шт.
— жидкость WD-40
— фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно
— фиксатор резьбы средний (синий) — желательно
— графитовая смазка — желательно
— руки — 2 шт.
— мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо
— инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня «карбон» — головки на 13 и на 17).

Время — ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй — 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины — только открутив задний СБ — наивный. Но снять его — плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

Восстановление передней подвески в Ford Focus 1

Задача: восстановить переднюю подвеску Ford Focus 1

Смущали скрипы и стуки в передней подвеске Ford Focus 1, да и года у машинки подходят — начинает потихоньку все греметь.
Заказал все что нужно было, решил менять почти все кроме амортизаторов.
Вот что пришло:

1. Втулка стабилизатора переднего — Febi 19452 — 2 шт.

Внутренний диаметр, мм 18, Материал Резина, Габариты, мм 45x44x34, Вес, г 99.

2. Стойка стабилизатора переднего — Febi 07989 — 2 шт.
Внешняя резьба M10x1.5, Длина, мм 238, Габариты, мм 270x62x34, Вес, г 247.

3. Опора шаровая, передняя нижняя — Febi 18130 — 2 шт.
Внешний диаметр, мм 16.5, Габариты, мм 153x65x65, Вес, г 662.

4. Сайлентблок переднего рычага передний — TRW JBU 477 — 2 шт.
Внутренний диаметр, мм 12.1, Длина, мм 64.6, Габариты, мм 516x56x44, Вес, г 200.

5. Сайлентблок подвески — Febi 18497 — 2 шт.
Внешний диаметр, мм 63, Внутренний диаметр, мм 22, Длина, мм 158, Толщина, мм 65,
Ширина, мм 74, Габариты, мм 117x95x65, Вес, г 685.

6. Наконечник рулевой тяги, левый — Febi 12801 — 1 шт.
Внешняя резьба, мм M 10 x 1,5, Внешняя резьба M10x1.5, Внутренняя резьба M 14 x 2 Длина, мм 76, Длина резьбы, мм 19.5, Толщина, мм 69.5, Габариты, мм 91x65x37, Вес, г 319.

7. Наконечник рулевой тяги, правый — Febi 12800 — 1 шт.

Переходим к самому процессу, снял колесо, все больше ничего не отсоединял, как другие пишут.

Далее открутил гайку шаровой (именно гайку), он закис пришлой обливать ВДшкой и обстукивать. Выбил болт, отжал шаровую, потом открутил болты обоих сайлентблоков.
Вынимаем рычаг, под внутренней частью ушастого сайлентблока лежит шайба подшипник.

Ушастый сайлент вынул руками. Вот и причина скрипа.

После этого с внешнего сайлента срезаем резиновую юбку и выбиваем его, выбивается легко.

Срезаем заклепки болгаркой

Засверливаем маленьким сверлом, потом большим, выбиваем остатки, все просто и легко.

Вынимаем шаровую опору, к моему удивлению даже в порванной шаровой было много смазки, и на рычагах было написано форд, а на шаровых TRW.

Гильзу (внутреннюю обойму) внутреннего сайлентблока пилим болгаркой с двух сторон и вынимаем, только без фанатизма, не повредите сам рычаг.

Внешний сайлентблок запрессовывал болтом с двумя пластинами, заходит просто. Внутренний забивал кувалдой через головку, тоже норм, только нужно угадать с углом.

Ставим шаровые и устанавливаем рычаги на место в обратной последовательности, не забывая шайбы.

Далее переходим к рулевым наконечникам.

Процесс замены прост: обливаем ВДшкой гайки, расслабляем стопорную гайку по часовой стрелке, потом откручиваем гайку со стороны шаровой, выбиваем молотком, запоминаем примерно на сколько закручен наконечник, и выкручиваем его. Устанавливаем новый в обратном порядке.

И с другой стороны

Результат : Ford Focus 1 стал мягким на кочках, нет ударов, в поворот очень легко заходить. Но есть и ложка дегтя — при резком наборе скорости идет вибрация на кузов сильная, нужно делать схождение, видимо не одинаково наконечники накрутил.

Ремонт заднего рычага подвески Ford Focus 1

Неполадка: отвалилось заднее правое колесо, сломался пополам рычаг подвески на Ford Focus 1

Алгоритм замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

Замену сайлентблоков нижнего рычага передней подвески ВАЗ 2109 можно отнести к сложным работам, касающимся ходовой части. Для разрешения всех трудностей достаточно будет воспользоваться четко налаженным алгоритмом, который приведен ниже (к нему прилагаются фотографии).

Необходимые инструменты:

  • тиски;
  • новые сайлентблоки ВАЗ 2109;
  • жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой)
  • источник огня (подойдет газовая горелка);
  • отрезок трубы, диаметр которого позволяет свободный вход сайлентблока;
  • стандартный набор ключей;
  • зубило и молоток;
  • проникающая жидкость WD-40.

Для работы установить автомобиль на смотровую яму или подъемник.

Для замены сайлентблоков ВАЗ 2109, как и для других работ, нужны разборка и демонтаж.

  1. Открутить нижний рычаг. Для этого головкой с удлинителем извлечь гайку растяжки, а также гайку фиксации к кузову. Затем извлекаем стойку стабилизатора и 2 болта шаровой опоры. Чтоб облегчить работу с прикипевшими и заржавевшими гайками, нужно прогреть соединение или воспользоваться проникающей жидкостью. Если эти способы не помогают, попробовать открутить краб, зажать его тисками, повторить попытку.

  1. Закрепить в тисках снятый рычаг, лампой или факелом выжечь старый сайлентблок из его посадочного гнезда. Если такой вариант невозможен, придется выпрессовывать его специальным съемником или тисками, но на это потребуется больше времени.

  1. После того как сайлентблок слегка прогорел, он легко извлечется отверткой или зубилом.

  1. Удалить грязь, пыль и ржавчину с места, куда будет установлен новый сайлентблок. Тщательно его продуть.

Также ознакомьтесь

  1. Можно приступать к установке новых сайлентблоков передней подвески. Мыльной водой нужно обработать посадочное гнездо, отверткой запрессовать его в отверстие (если смазать отверстие неразбавленным жидким мылом, сопротивление тоже уменьшится). Когда все будет готово, вы можете приступать к замене сайлентблоков передней подвески на новые.

  1. После того как сайлентблок войдет на 50%, убрать трубку, дожать все до конца. Не стоит спешить, чтобы деталь не была установлена криво. Можно добавлять мыло, чтобы облегчить процесс.

  1. Проверить выступы сайлентблока со всех сторон (должно выглядеть как на фотографии).

  1. Заменить сайлентблок рычага «ромашки». Старые нужно срубить зубилом, новые установить на это место. Тисками запрессовать их в посадочное отверстие. Произвести доводку молотком и наставкой.

  1. Собрать все в обратном порядке.
  2. Действия на другой стороне аналогичны.
  3. Дотягивать гайки нужно, когда автомобиль уже стоит на земле.

Стоит ознакомиться:

Рекомендуем почитать

Функция датчика скорости (ДС) в транспортном средстве – передать электрические импульсы на контроллер, который, руководствуясь поступившими .

Неполадки, возникающие с водяной помпой, могут привести к большим проблемам, вплоть до перегрева двигателя и полного его выхода из строя. В случае .

Ранее речь шла о неисправностях сцепления, о его регулировке. В этой статье будет рассказано о замене сцепления на ВАЗ. .

Необходимость замены сальника коленвала ВАЗ 2108, 2109, 21099 обычно вызвана тем, что он начинает протекать или «брать масло». При этом .

Замена сайлентблоков

Сайлентблок – важная мелочь

Слово сайлентблок – производное от английского silent, что дословно переводится как «тихий». Отсюда, можно предположить, что сайлентблок, это автозапчасть, обеспечивающая бесшумное соединение между разными системами автомобиля. Однако, глушить звук – это далеко не основная задача сайлентблоков.

Второе название сайлентблока — резинометаллический шарнир и является он своего рода промежуточным звеном между разными системами автомобилей. Он обеспечивает мягкое соединение, устраняя вибрацию, колебания и шум. Резинометаллические шарниры представляют собой две втулки, между которыми находится резиновая прокладка. Выполнены сайлентблоки из полиуретана, поэтому их часто так и называют — полиуретановые сайлентблоки.

Сайлентблоки в передней подвеске связывают рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, реактивную тягу. В задней подвеске сайлентблоки служат для крепления штанги. Кроме того, сайлентблоки соединяют КПП, двигатель и амортизатор.

Неисправные сайлентблоки

Автомобиль с неисправными резинометаллическими шарнирами в ходовой части может вести себя непредсказуемо: произвольно изменять траекторию, двигаться из стороны в сторону, создавая аварийную ситуацию. Заявят о неисправности сайлентблоки вибрацией отдельных систем автомобиля в процессе эксплуатации. Но не только поведение автомобиля скажет, что необходима замена сайлентблоков.

Другой признак неисправности сайлентблоков — характерный износ шин по бокам. Кроме того, если на резинометаллическом шарнире есть отслоения, лохмотья резиновой вкладки – значит, замена сайлентблоков будет более чем уместна.

Замена сайлентблоков

Замена сайлентблоков своими руками практически неосуществима в первую очередь потому, что необходима запрессовка сайлентблоков, для которой нужен специальный инструмент: оправки и пресс для запрессовки и выпресовки их в рычаге. Замена сайлентблоков в КПП и других крупных узлах мероприятие не из простых, потому как добраться до них не просто.

Самостоятельная замена сайлентблоков часто обречена на провал из-за ошибок автомобилистов. Среди них есть, на первый взгляд, абсурдные. Так, во время замены сайлентблоков автомобилисты смазывают их моторным маслом, чтобы они лучше садились на штатное место, забывая, при этом, что резина сайлентблоков не предусмотрена к такому воздействию и быстро от этого выйдет из строя.

Замена задних сайлентблоков

Замена сайлентблоков задней подвески потребует монтажа рычага задней подвески и шаровой опоры. Хотя, имея съемник сайлентблока, этого можно избежать. Стоит еще раз отметить, что замена сайлентблока рычага задней подвески мероприятие трудоемкое и без гидропресса и оправки, практически обреченна на провал.

Замена передних сайлентблоков

При замене передних сайлентблоков, также как и в случае с заменой задних резинометаллических шарниров, необходим монтаж рычага передней подвески и шаровой опоры.

Когда замена сайлентблоков завершена, не забудьте отрегулировать сход-развал.

Автосервис «Планета Железяка» — это опыт наших сотрудников, это оборудованная мастерская. Если вам необходима качественная и быстрая замена сайлентблоков – можете смело обращаться в наш автосервис.

Читать еще:  Какую лебедку выбрать
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector