2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему не заводится ваз 2110 инжектор

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Ваз 2110, инжектор, 8 кл, не заводится, нет искры

Всем доброго времени суток. У друга вчера перестал заводиться авто, как выяснилось, не было искры на свечах. В магазине был куплен новый Модуль Зажигания, новые ВВ провода, новый ДПКВ. ЭБУ Январь 5,1,1 заменили на точно такой же заведомо рабочий. Но, двигатель все равно не хочет работать.
Пока что выяснил что на фишке идущей от ЭБУ к Модулю Зажигания на последнем контакте(D) есть 12 вольт при включении зажигания, а на предпоследнем© присутствует масса.
Так вот, управляющие сигналы как я понял на искрообразование идут по 1-му и 2-му разъему(А и В). Но вот как выяснить поступают ли эти сигналы на катушку ?
Подключал маломощную лампочку на 5w на эти разъемы, то есть один конец на массу авто, а второй сунул в разъемы А и В и крутил стартер, лампочка не загорелась.
Может там совсем слабый ток генерируется ? Или копать нужно в сторону обрыва обоих проводов( что маловероятно) ?

Кстати, бензин есть, насос качает, давление при нажатии на ниппель присутствует.
Предохранители все целые, реле все рабочие.

Датчик положения коленвала проверь.

Сам ДПКВ новый. Тестер показал 600 Ом с чем-то, точно не помню. Завтра сниму его и магнитной отверткой рядом буду проводить, будет ли бензонасос качать, вроде писали что в этом случае бензонасос должен подкачивать бензин.

Есть еще способы его проверки ?

надо сам шкив глянуть бы. я светодиодную ленту подключал к проводам дпкв и когда крутил стартером лента мигала, импульсы шли. это я тоже искру искал, так же ее можно к контактам катушки подключить, тоже импульс должен быть.

Спасибо за совет. Попробую со светодиодом проверить.
А что со шкивом может что то быть не так ?

Могло шкив провернуть

Все зубцы ремня целые. Хотя я слышал что шкив может и сам по себе провернуться. Сегодня сниму ремень и выставлю зажигание по новой.

просто выставь метки, а 20 зуб шкива должен будет на дпкв смотреть

Сам ДПКВ новый. Тестер показал 600 Ом с чем-то, точно не помню. Завтра сниму его и магнитной отверткой рядом буду проводить, будет ли бензонасос качать, вроде писали что в этом случае бензонасос должен подкачивать бензин.

Есть еще способы его проверки ?

Сам то датчик новый, а вот разъём и провод идущий от него на ЭБУ как себя чувствуют?

Позванивать не пробовал, сегодня вот попробую от фишки дпкв до ЭБУ прозвонить провода, ну и остальные за одно.

А зазор между датчиком и шестерней

На глаз вроде бы, 1 мм, как и пишут. Точно сказать трудно. Но попробую сегодня подвигать его в гнезде. Или возьму что нибудь чтобы вставить в зазор чтоб ровно 1 мм выставить. Спасибо.

Да посмотри на какой зуб смотрит датчик должен на 20.

Подключал светодиод к выводам ДПКВ, светодиод начал моргать на одном из выводов. По первым признакам можно предположить что от ЭБУ к ДПКВ импульсы идут, там вроде все нормально.
Так же кидал светодиод на выводы А и В фишки от ЭБУ к Модулю и тут я был немного озадачен. При включении зажигания на выводах А и В фишки модуля постоянно есть напряжение при подключении к нему светодиода… То есть светодиод не моргает, а горит постоянно.

Немного прошерстив интернет выяснил что на этих выводах должны появляться задающие импульсы для искрообразования. Для пущей уверенности что все так и есть, на своей машине снял фишку с модуля и проверил светодиодом выводы А и В, так вот — он моргает, как и говорят люди.

Сегодня от друга выяснил еще один нюанс который он забыл мне сказать . Оказывается что один из проводов на фишке Модуля Зажигания у него задымился и оплавился… Какой именно не ясно.

Слушай если было КЗ смотри предохранитель с релюшкой у ног пассажира и проводку там же до куче

Осмотрел визуально проводку и прозвонил каждый провод, а так же прозвонил на предмет замыкания оных между собой, 4 провода, что идут от фишки Модуля к мозгам. Все в порядке, в-ро-де-бы.
Предохранители целые

В итоге.
Предохранители 3 шт. в порядке.
Реле 3 шт. в порядке.
На табло светится Чек, вроде мозги в порядке, Но их я заменил на заведомо рабочие, с моего авто. Так что в порядке.
Бензонасос качает, давление в рампе есть, свечи заливает, форсунки работают.
Ремень целый, зажигание выставил по рискам, 20 зуб точно напротив ДПКВ.
Импульсы на фишке ДПКВ приходят по одному из проводов, горит светодиод, на втором нет, но так вроде и должно быть… Так же, если включить зажигание и двигать разъем фишки ДПКВ то бензонасос подкачивает бензин, так же бензин качает если снять ДПКВ и двигать намагниченной отверткой рядом.
Зазор между датчик и шкивом, видно на фото, вроде 1мм соблюден. Смотрел на своей машине, зазор точно такой же и у меня. Мерил с помощью металлической полоски, 1мм толщина, сунул в зазор.
Модуль Зажигания новый.
ВВ провода новые, сопротивление соответствует норме.
ДПКВ новый, сопротивление соответствует норме. Как кстати и на старом датчике.
Все провода от фишки Модуля к ЭБУ звонятся, и не звонятся между собой, все в тех разъемах где должны быть по схемам.

Теперь что не в порядке.
При подключении светодиода к выводам А и В фишки Модуля, Нету импульсов на искрообразование. 1 импульс проскакивает только в момент отпускания ключа зажигания. То есть, кручу стартер, сигналов нет, а в момент когда отпускаю ключ и перестаю крутить стартер, то в этот момент появляется один импульс. Не знаю важно ли это, но вот так вот.
Так же при очередном подключении ЭБУ перестали функционировать форсунки. Честно говоря воспоминая все действия что были совершены с авто я не до конца уверен что форсунки работали все это время, хотя свечи и были мокрые от бензина.
В общем форсунки не открываются и искры нету.

Итак, проблема решена.

Все дело было в том что новая купленная фишка Модуля Зажигания была с подвохом… Оказалось что внутри фишки провода были переставлены местами. А прозванивал, проверял наличие массы, плюса и управляющих сигналов я от проводов которые подходят к этой фишке. Причем то что А и В были переставлены местами я заметил почти с самого начала, когда начал прозванивать проводку от ЭБУ до Модуля. А вот то что плюс заместо массы идет почему то не догадался проверить. Мне и в голову не могло прийти что такое может быть))

Почему ВАЗ 2110 инжектор не заводится?

ВАЗ 2110 по праву считается одним из самых популярных, востребованных автомобилей на российском рынке. Стильный, практичный, надежный, хорошо управляемый и неприхотливый, этот автомобиль стал частью истории отечественного автопрома. Особенно покупателям приглянулась модификация ВАЗ 21102, оснащенная инжекторным двигателем.

Всем хороша «десятка», но уж так повелось, что отечественный автомобиль, помимо неоспоримых плюсов, имеет и ряд серьезных недоработок, недостатков технического характера. К проблемам модели относится не самая долговечная и эффективная работа двигателя. При малейших сбоях он выходит из рабочего состояния. Это происходит в силу многих причин. Обо всех них мы и поговорим, дав в итоге ответ на вопрос: почему ВАЗ 2110 инжектор не заводится?

Технические характеристики модели

ВАЗ 2110, или, как этот автомобиль называется в народе, «десятка», впервые появился на российском рынке в 1996 году, когда наметились серьезные перемены в экономике. АвтоВАЗу пришлось заняться выпуском совершенно новой модели, которая была призвана удовлетворить переменчивые и теперь уже довольно взыскательные предпочтения покупательской аудитории. С первого взгляда «десятка» привлекает интересным, неординарным, смелым дизайном, который разительно отличается от всех предыдущих работ АвтоВАЗа, таких простых, лаконичных.

При сборке использовались новые технологии, да и техническая часть порадовала всевозможными новаторскими решениями. За годы работы над моделью АвтоВАЗ выпустил в продажу огромное число модификаций, каждая из которых оказалась хороша по-своему, каждая нашла своего покупателя. Так, стандартная машина 2110, оборудованная бензиновым карбюраторным 8-клапанным мотором, стала тем трамплином, с которого начался старт всех остальных, более мощных версий.

Аналогичная модификация, ВАЗ 21102, получила широкое признание благодаря простоте эксплуатации и хорошей работе. ВАЗ 21102 шла в комплекте с таким же 1.5-литровым 8-клапанным, но уже инжекторным двигателем, работающим вкупе с передним приводом и механической коробкой передач. ВАЗ 21102 часто можно встретить и сегодня в гаражах автолюбителей. Его основная проблема, как и на автомобиле 2110, в том, что двигатель 21102 не заводится или заводится плохо.

Читать еще:  Какой предохранитель отвечает за бензонасос

После стандартных версий пошли более сильные. 21103 оборудована уже 16-клапанным инжектором объемом 1.5 литра. Чуть позже появилась уже двухлитровая версия 21106, выступающая совместно с силовым агрегатом «Опель». Эта версия приятно удивляла как отличной динамикой, так и хорошими скоростными показателями. За дополнительную цену можно было приобрести модификации люкс, а также спортивную версию, которая, на наш взгляд, представляет наибольший интерес.

Положительной стороной «десятки» является ее возможность разгоняться до 200 км/ч. Стоит сравнить ее с более поздней версией, Ладой Калина, которая способна развивать максимальную скорость в 170 км/ч, и то в люксовой модификации, а стандартная скорость равна 167 км/ч.

Также ВАЗ 2110 инжектор потребляет вполне приемлемое количество топлива. Автомобиль, конечно, не может быть отнесен к категории экономичных, но и к разряду прожорливых не относится тоже, что уже очень даже хорошо. И последнее, что примечательно в рассматриваемом автомобиле, это то, что он ремонтоспособен.

Починить машину вполне можно и самостоятельно, в отличие, например, от «немцев» «Опель» или «Мерседес», изобилующих сложнейшим электронным оборудованием. Детали на «десятку» стоят недорого, на что тоже нужно обратить внимание. А теперь о проблемах модели ВАЗ 2110 инжектор, о том, что стоит знать водителю, севшему за руль этой «рабочей лошадки».

Проблемы двигателя автомобиля

Наиболее частой проблемой инжекторного двигателя ВАЗ 2110 является то, что он плохо заводится, или и вовсе глохнет. Особенно эта проблема проявляется в морозное время, которое становится настоящим испытанием на прочность для любого автомобиля. В сильные морозы завести машину практически невозможно. Но если в холодное время это нормальное явление, не говорящее о серьезных технических дефектах и необходимости срочного ремонта, то, когда на дворе тепло, проблемы с двигателем заявляют об ином.

Итак, что делать, если мотор долго заводится или не заводится совсем? Первой причиной может быть неполадка в аккумуляторе. Батарея потеряла свою мощность, и силовой агрегат не способен заработать в полную силу, машина начинает хуже заводиться. Чтобы удостовериться в правильности этой гипотезы, нужно заглянуть под крышку капота. Если индикатор батареи красный, это значит, что аккумулятор разрядился.

Все, что понадобится для решения проблемы, это зарядить аккумулятор. Второй наиболее частой причиной, почему долго заводится ВАЗ 2110, является проблема, кроющаяся в топливном насосе. Проверить систему можно следующим образом. Если в свечах есть искра, но ДВС все равно никак не хочет заводиться, это говорит только об одном — поломке в насосе.

Скорее всего, где-то образовалась микротрещина или еще какой-нибудь дефект, который нарушил прокачку бензина. По цепной реакции сбой дали другие системы, что, в конечном итоге, отразилось на пуске двигателя. Играть существенную роль в том, что авто плохо заводится, могут и датчики распредвалов. Чтобы понять, рабочие они или нет, стоит просто повернуть ключ зажигания.

Если свечи не выдали искры, значит, датчики полетели и нуждаются в замене. Поставив новые устройства, вы сможете завести двигатель. Кроме того, когда глохнет мотор, хорошо бы проверить состояние стартера, который тоже в значительной степени влияет на работу двигателя. Часто случается ситуация, когда заливает свечи ВАЗ 2110. В таком случае авто не сдвинется с места, как бы вы ни старались.

Но эта проблема легко решаема. Здесь всего лишь нужно проверить состояние свечей и просушить их либо заменить на новые. Добрый совет: всегда возите с собой в бардачке запасные свечи, чтобы в критическом случае не тратить время на просушку. Эту процедуру можно сделать позже, спокойно, в своем гараже. А пока лучше заменить детали.

И, наконец, последняя причина таится в системе сигнализации. Конечно же, не в звуковом ее оповещении. Сигнализация — это сложнейшая конструкция, которая неразрывно связана с другими системами, в том числе и с системой зажигания. Если в охранной системе наблюдается даже самая мизерная поломка, она не преминет отразиться самым негативным образом на запуске двигателя.

Диагностика сигнализации — дело непростое, и лучше всего проводить эту процедуру в хорошем автосервисе. Но если поломка застигла врасплох и нужно в срочном порядке что-то предпринять самому, то определить дефект можно путем исключений. Сначала посмотрим на топливный насос, который чаще всего выводит двигатель из строя.

Если насос работает эффективно, хорошо прокачивает топливо, да и на приборы не выдается предупреждающая информация о критическом состоянии системы; если датчики в норме и остальные устройства и детали, упомянутые выше, тоже, можно сделать вывод, что неисправна сигнализация. Здесь, скорее всего, произошло нарушение в чипе, батарейках или дистанционном ключе.

Диагностика топливной системы, ремонт стартера

Итак, разберем самую частую проблему, связанную с двигателем, нарушение давления в топливной системе. Давление проверяется простым прибором, манометром, который легко можно найти в любом автомагазине, причем стоит он совсем недорого. Для диагностики нужно сначала отсоединить провод на минус от батареи аккумулятора. На штуцер измерительного прибора зафиксировать шланг на 12 мм в диаметре (обязательно маслобензиностойкий), закрепить шланг можно обычным хомутиком.

1 — форсунки; 2 — топливная рампа; 3 — диагностический штуцер топливной рампы (для проверки давления топлива, закрыт резьбовым колпачком); 4 — адсорбер; 5 — обратный клапан; 6 — дроссельный узел; 7 — гравитационный клапан; 8 — предохранительный клапан; 9 — сепаратор; 10 — заливная труба; 11 — топливный фильтр; 12 — подводящий топливопровод; 13 — шланг топливопровода, соединяющий выходной патрубок топливного модуля с топливным фильтром; 14 — топливный модуль; 15 — топливный бак; 16 — сливной топливопровод; 17 — регулятор давления топлива

Самое первое, что вы должны сделать, это снять тяговое реле, для чего нужно вооружиться ключом на 13. Чтобы снять деталь, понадобится открутить два болта и одну гайку. Это несложно, единственное, иногда болты могут прочно засесть на резьбе, и нужно приложить чуть больше физических усилий, чем хотелось бы. Вторым этапом снимаем корпус стартера. Наиболее уязвимыми являются щетки. Если обнаружили, что они повреждены, замените их. Эта деталь недорогая, стоит чуть больше ста рублей.

Далее придется повозиться с редуктором. Шестерни изнашиваются быстрее прочих деталей, также редуктор изрядно засоряется стружкой, пылью и прочим мусором, что тоже может негативным образом отразиться на работе стартера. Порой достаточно лишь хорошенько прочистить устройство, проверить его на наличие повреждений и, не обнаружив таковых, поставить на место. И он заработает как новенький.

Чтобы провести более комплексную диагностику, желательно разобрать еще и редуктор. Здесь тоже масса деталей, каждая из которых играет важнейшую роль. Выйдет из строя одна, пусть даже самая мизерная, становится нерабочим весь редуктор. После тщательной проверки, прочистки и замены порченых деталей собираем редуктор, а затем и стартер в обратном порядке. Теперь автомобиль должен работать как часы.

Не заводится ВАЗ 21102

Здравствуйте! Стартер крутит, АКБ новый, свечи заменил. Ремень ГРМ в порядке, метки выставлены. Датчик коленвала новый. ВАЗ 21102 2002 г., инжектор, 8-ми клапанный

  • Не заводится 21124 16кл 1.6 – 11 ответов
  • Время от времени при повороте ключа тишина в ВАЗ 2110 – 10 ответов
  • Не срабатывает стартер ВАЗ 2110 – 7 ответов
  • Заводится с перебоями ВАЗ 2110 – 6 ответов
  • При включении зажигания не срабатывает бензонасос в ВАЗ 2110 – 5 ответов

Ну надо проверить есть искра, и подачу топлива. Проверьте искру, провод сдерните со свечи. Вставьте свечу старую, ну оденьте свечку на провод и положите ее на массу. А помощник ключ на старт, и покрутить двигатель. А вы посмотрите есть искра.

А подачу топлива можно так посмотреть. Вот со стороны пассажира у впускного коллектора топливная рампа. На ней штуцер. Выключите зажигание. Скрутите колпачок и нажмите на ниппель. Осторожно может брызнуть, стравите давление. А теперь включите на три секунды зажигание и выключите его. Посмотрите снова создалось давление в рампе? Если нет, значит нет подачи топлива.

1-3-4-2 порядок зажигания. Первый цилиндр от ремня ГРМ. Около коробки — четвёртый.

Ну так если на ходу все произошло, кто бы там провода переставил. Дружище, проверьте давление в топливной системе. Есть ли оно в принципе и держится ли оно после остановки насоса. По моему мнению у вас или топливный насос накрылся или форсунка(и) зависла, стоит открытой и льет в цилиндр или регулятор давления накрылся и стоит открытым сбрасывая топливо в обратку.

По поводу измерения давления, вам нужен кусок шланга, манометр и пара хомутов. Манометр можно использовать в компрессоре которым колеса качаете. Купите вентиль для колеса, срежьте с него резину, вставьте в шланг, закрепите хомутом, другой конец шланга напялить на штуцер на рампе(золотник нужно выкрутить) и тоже закрепите хомутом. Вот и все, включаем зажигание и смотрим давление есть или нет.

Читать еще:  Датчик фаз и ДПКВ: когда и как следует менять заботливым калиноводам

Сегодня с помощью дополнительного АКБ и «кучей плохих слов» завели машину, но из-под ремня генератора, где шкив, пошёл дымок. Снял генератор, визуально целый, ремень тоже без повреждений. Разобрал его, диодный мост( при проверке мультиметром) в порядке. Но не могу открутить гайку шкива. Кажется подшипник внутренний, под крышкой, полетел. Попробую на шиномонтаже, гайковертом открутить, т.к. тисков нету, а вручную никак, часа 3 мучились.

Проверьте исправность предохранителей системы управления, под консолью.

Спасибо! Предохранители и релюшки в порядке, проверил в первую очередь. С утра попробую искру проверить и отпишусь.

Доброе утро! Проверил искру-есть. Давление в рампе тоже есть. Стартер крутит, поначалу раз-другой схватывало, а потом снова вхолостую. Читал в интернете за продувку форсунок, методом нажатия педалей сцепления и акселератора, но некоторые говорят, что на инжекторе так нельзя делать. Что посоветуете?

Пробовал сегодня покрутить стартер секунд 20, ещё и доп.аккумулятор подсоединили через провода. Схватывает периодически, но не заводится, будто не хватает ей чего-то. Ещё грешу на топливо, может залили что не то( не я заправлялся).

Началось все со светофора. Провалилась педаль газа и не поехала машина( со слов девушки, которая была за рулём). Позвонила, сказала что заглушила и не заводится больше( это было на старом АКБ). Притащили на буксире и теперь мучаюсь. Хочу сейчас МЗ и ВВ поменять, отпишусь о результате, может и в сервис придётся тащить.

Снова здравствуйте! Поменял МЗ и ВВ, проблема не исправлена. Стартер крутит, схватывает, но не заводится. Попробовал ошибки проверить, выдает: сначала 2 внизу 10, затем 210, потом 3210, потом 43210 и потом появляются показания спидометра. Что это может обозначать?

Не могу видео вставить, ошибок машины и заводки двигателя. Это возможно с компьютера или телефона?

Снова здравствуйте. Выложил видео. По поводу работы движка, ремень генератора прокручивается или подклинивал. Снят и разобрал генератор, все крутится и подшипники вроде целые. Песка много было. Сегодня попробую собрать и посмотреть.

Поменял генератор. Вроде завелась сразу. Потом заглушил и всё. Чихает, кашляет, но не заводится. Стартер крутит.

Всем спасибо за советы. Проблема оказалась в датчике массового расхода топлива. Поменял и все отлично. Тему можно закрывать.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Что делать, если ВАЗ-2110 не заводится нормально на горячую

Сейчас в России ВАЗ-2110 входит в перечень наиболее популярных в народе автомобилей. Он неплохо смотрится внешне и стоит достаточно дешево. При этом обладает также следующими несомненными достоинствами:

  • практичностью;
  • надежностью;
  • неприхотливостью;
  • прекрасной управляемостью.

Также весьма популярны автомобили данной модификации, имеющие инжектор и 8 клапанов. В то же время следует признать, что ВАЗ-2110 имеет и ряд достаточно существенных недостатков. Основной проблемой остается сравнительно малый срок эксплуатации силовой установки. Таким образом, спустя несколько лет после покупки машины, возникает одна существенная беда – автомобиль иногда с большим трудом заводится.

Следует признать, что чаще всего такая неисправность возникает именно в холодный сезон года. В этот период многие автолюбители практически каждый день вынуждены тратить немало сил и нервов для того, чтобы завести автомобиль. То есть с уверенностью можно говорить, что зимой проблема является распространенной.

Однако нередко владельцы жалуются также, что их ВАЗ-2110 оперативно не заводится и на горячую. В первом случае, как правило, плохо запускаемый двигатель вовсе не свидетельствует о том, что имеется серьезная поломка.

Летом же невозможность сдвинуть машину с места сигнализирует зачастую о каком-либо существенном дефекте.

Вероятные причины

Если машина заводится плохо или же долго (после нескольких попыток), проблема, скорее всего, в бензиновом насосе. В данной ситуации следует напомнить, что даже в отключенном исправном двигателе, в системе подачи топлива сохраняется давление. Обеспечивают это обратные клапаны, находящиеся в насосе. Однако если один из них работает ненадлежащим образом – после выключения силовой установки, давление достаточно быстро снижается.

Кроме того, неисправность такого рода возникает и из-за поломки регулятора давления горючего. В результате в момент, когда начинается после срабатывания стартера вращение коленвала, мотор не реагирует, поскольку ему необходимо время для того, чтобы нарастить давление. Именно по этой причине двигатель не заводится сразу.

Иногда горячая машина вообще не заводится. В первую очередь следует заподозрить нарушение целостности проводки. При недостаточном напряжении стартер просто не в состоянии будет работать. Здесь, вероятнее всего, понадобится заменить в нем реле.

Неисправность АКБ

Утрата мощности аккумулятором часто является причиной того, что двигатель не запускается. Такое предположение подтверждает загоревшийся красным индикатор АКБ, расположенный на приборной панели.

Устранение поломки в этой ситуации достаточно простое – требуется поставить батарею на зарядку. Если она пришла в негодность – АКБ придется заменить на новую.

Также придется проверить все клеммы, возможно, некоторые из них окислились или просто плохо держатся, из-за чего нарушается нормальный контакт.

Топливный насос

Как уже отмечалось ранее, второй по частоте возникновения является неисправность насоса, подающего топливо в инжектор или карбюратор. Это предположение достаточно просто подтвердить – нужно проверить искру. При ее наличии мотор не запускается только из-за поломки топливоподающей системы.

Нередко там образовываются микроскопические трещины либо другие дефекты, в результате чего подача горючего нарушается. Это приводит к сбою в остальных системах автомобиля, что в итоге и не дает запустить весь двигатель.

Датчики

Неисправность датчиков, расположенных на распределительных валах, в свою очередь, также нередко затрудняет запуск силового агрегата. Об этом свидетельствует отсутствие искры на свечах при включенном зажигании. Пришедшие в негодность приборы требуют замены. После этого, как правило, проблема устраняется.

Свечи

У ВАЗ-2110 нередко топливо заливает свечи. Во влажном состоянии они не могут вырабатывать искру, и, следовательно, автомобиль с места не сдвинется. Этой беде помочь очень просто:

  • свечи извлекаются;
  • просушиваются;
  • очищаются.

Если существует необходимость, их можно просто заменить. На этот случай всем автолюбителям следует всегда иметь с собой набор новых свечей – такая предусмотрительность позволит сэкономить массу времени. Изъятые свечи нетрудно будет высушить позднее, уже оказавшись в родном гараже.

Почему не заводится ВАЗ-2112 инжектор 16 клапанов: основные причины

Автомобиль: ВАЗ-2112.
Спрашивает: Абрамов Иван.
Суть вопроса: Двигатель не заводится совсем, что делать?

Здравствуйте! У меня случилась такая проблема, что двигатель не заводится совсем! Сначала заглох на горячую, а потом началось всё с того, что стартер крутил, но не слышно было работы бензонасоса, спустя какое-то время бензонасос начал гудеть, стартер крутит, но двигатель не схватывает. Уже не знаю на, что и думать, подскажите, пожалуйста?!

Почему не заводится двигатель на 16-ти клапаннике?

Судя по подобным симптомам, необходимо проводить полную диагностику автомобиля.

Оптимальным вариантом было бы загнать его на диагностический стенд, однако если такой возможности нет, можно проверить всё своими руками. Порядок проверки должен быть следующим:

Электрооборудование

Этот ЭБУ залило водой, пришлось его «выкинуть»

Неисправности электрооборудования, являются одними из самых частых причин отказа запуска двигателя.

Это относится как к самой проводке, идущей большой сетью по автомобилю, но и всевозможных реле, которые отвечают за работу того или иного оборудования. В нашем случае будет крайне актуально проверить на работоспособность реле топливного насоса и реле стартера. Что касается проводки, то не лишним будет проверить все основные части на наличие потёртостей, перегибов и замыкания их с «массой», т.е с кузовом автомобиля.

Также кроме всего вышеперечисленного, не лишним будет проверить работоспособность автомобильной сигнализации, так как зачастую при таких симптомах бывает виновата именно она. При неисправности сигнализации, она способна блокировать на своём уровне систему запуска двигателя.

Топливная система

Сетка бензонасоса могла засориться, и бензонасос не сможет дать нужного давления!

  • В работе топливной системы обращаем внимание на общее состояние и наличие в ней давления. Первым делом проверяем давление в рампе форсунок, сделать это очень просто: достаточно приоткрыть специальную пробку черного цвета на конце рампы, и при наличии давления вы сразу об этом узнаете.

Диагностику можно проводить отвёрткой или чем-то подобным.

Система зажигания

В систему зажигания на ВАЗ-2112 входят: аккумуляторная батарея, замок зажигания, свечи зажигания, высоковольтные провода, катушки зажигания, датчик положения коленчатого вала. Но обо всём по подробнее.

  • Аккумуляторную батарею проверяем на наличие достаточного питания, целостности и чистых контактов. Переходя к замку зажигание, осматриваем его на наличие видимых повреждений, наличие истёртых и оплавленных проводов.
  • Бывает, что в замке зажигания выходила из строя контактная группа, (грубо говоря она просто выгорала), которая не даёт должным образом замыкаться проводам и произвести запуск двигателя.

Для диагностики, замок необходимо разобрать, либо заменить его на новый

Катушки сняты для диагностики, часть из них под замену, видны пробивы

Для его демонтажа, достаточно отключить колодку питания и убрать с места фиксации.

Система запуска двигателя

Если после всех манипуляций вы подошли к этому пункту, то работы со стартером просто обеспечены. Лучше всего снять этот элемент и проводить диагностику и работы уже на демонтированном устройстве. Причин неисправности стартера может быть множество, начиная от проводки, заканчивая её внутренними запчастями.

Так выглядит снятый и разобранный стартер

Выводы

Помните, что последовательное и точное следование нашей инструкции станет залогом скорейшего решения возникшей проблемы.

Двигатель плохо заводится: причины и решение проблемы

Если машина не заводится, нужно сразу определить причины, которые негативно сказываются на запуске двигателя. А для этого необходимо систематизировать и сократить количество вариантов проблем работы двигателя. Мотор проблемно работает «на холодную» или «на горячую»? Двигатель работает на бензиновом или дизельном топливе? Ответы на эти вопросы помогут сократить количество причин плохой работы двигателя.

Почему плохо заводится двигатель? Нужно понять ключевую причину!

С пол-оборота возможно завести лишь идеально отстроенные типы двигателей с карбюратором или механическим впрыском первых поколений, не имеющие в составе никакой электроники. Во всех остальных случаях блок управления двигателем должен опросить датчики и, проанализировав их сигналы, дать команду на подачу искры.

На это уходит несколько оборотов мотора стартером. При неисправностях процесс затягивается, что сильно нервирует хозяина авто. В таких случаях имеет место проблема с запуском транспортного средства. Следует разделить факторы, негативно влияющие на запуск бензинового и дизельного двигателя.

Плохо заводится бензиновый двигатель

Бензиновый двигатель отличается от дизельного, прежде всего, наличием свечей зажигания. Не путать со свечами накала. То есть, для того чтобы бензиновый движок работал как положено, необходимо поджигать топливно-воздушную смесь искрой от свечи зажигания.

Почему машина не заводится «на холодную».

Главными причинами, по которым машина плохо заводится на холодную, являются:

Слабый подсевший аккумулятор

Данный фактор плохого запуска двигателя широко распространен! Мороз приводит к ускоренной разрядке аккумуляторных батарей.

  • транспортное средство возможно завести, заменив аккумулятор на заряженный, или зарядить имеющийся;
  • если это допускает автопроизводитель, то можно «прикурить авто». При этом обязательно учитывать последовательность действий, указанную в инструкции по эксплуатации.

Совет! Если вы сомневаетесь, заведется ли ТС в мороз по причине «подсевшего» аккумулятора, то следует понимать, что наиболее сильный заряд у аккумулятора будет только при первой попытке запустить движок. С момента открытия машины «брелоком» в системе запускаются процессы, потребляющие электричество, поэтому важно действовать быстро!

Наибольшей вероятностью завести ТС с подсевшим аккумулятором является:

  1. Стоя рядом с машиной, открыть её и тут же сесть на водительское сидение, включив зажигание.
  2. Подождать 2-4 секунды для активации всех систем ТС.
  3. Повернуть ключ зажигания дальше, активировав стартер и запустив мотор.

Низкий уровень искрообразования

Второй, частый случай — это низкий уровень искрообразования.

Это может происходить по следующим причинам:

  • при выходе из строя свечей зажигания;
  • при нарушении электрических соединений системы зажигания;
  • при выходе из строя катушек зажигания


В этом случае необходимо выявить причины и устранить источник неисправности, мешающей ТС запускаться при холодном моторе.

Достаточно заменить свечи и проверить все соединения системы зажигания.

Причины плохого запуска двигателя «на горячую»

Для начинающего автолюбителя затрудненный старт на горячую выглядит как нечто сверхъестественное. Почему двигатель плохо заводится? Буквально полчаса назад заводил машину с полтычка, горячий двигатель обеспечен, а сейчас машина не заводится! Чудеса, да и только. Никакой магии – банальная механика и физика. Если машина не заводится на горячую, то причина может быть в неисправности какого-либо датчика. Неправильная работа одного датчика может стать причиной отказа двигателя в целом.

При проведении технического обслуживания необходимо проверять работоспособность и состояние датчиков. Некорректная их работа часто является проблемой, из-за которой двигатель плохо заводится на горячую. При проведении процедуры замены использовать средства для монтажа электрических контактов, они позволяют уменьшить риск выхода из строя.

Можно использовать спрей для электропроводки Electronic-Spray.

Низкое качество бензина

Не существует обывательского метода оценки качества топлива. Приходится использовать косвенные признаки, например, плохой завод после заправки на непроверенной АЗС. При этом пока ваша машина не заводится, есть большой шанс посадить аккумулятор, «убить свечи», засорить инжектор и даже разрушить движок в случае неправильной детонации.

Если плохо заводится на горячую движок, причина наверняка в неудачной заправке. Решение данной проблемы – использование присадок в бензобак, улучшающих основные показатели бензина.

Чтобы обезопасить себя от последствий заправки некачественным топливом и сохранить инжектор в хорошем состоянии, рекомендуем всегда держать под рукой долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger для бензиновых моторов и долговременную дизельную присадку Langzeit Diesel Additiv для дизельных.

Рекомендуется использовать данные присадки в топливо при заправках на непроверенных АЗС, а также на трассах.

Проблемы с воздушным фильтром

В зимний период при большом перепаде температур возможная причина таких проблем, как обледенение воздушного фильтра. Недостаток воздуха тоже является причиной, не позволяющей машине завестись. В этом случае рекомендуется при первых признаках неисправностей сразу заменить воздушный фильтр. Процедура достаточно простая и не требует специальных навыков.

ВАЖНО! Одним из ключевых факторов, провоцирующих плохой запуск транспортного средства на холодную, может являться неправильно подобранное масло для мотора. Если вы залили масло вязкостью 10W-ХХ и выше, а стукнули серьезные морозы, то масло загустевает и его прокачиваемость в холодной системе резко падает, что приводит к существенному износу движка при старте; как итог – машина не заводится.

Зимой важно выбирать только качественные масла проверенных производителей, так как это гарантирует соответствие масел заявленным параметрам «поведения» на морозе.

Причины, по которым движок дизельного класса не хочет заводиться

Дизельный движок отличает отсутствие свечей зажигания и принцип воспламенения от сжатия. Часто машина не заводится, потому что дизельный мотор очень требователен к качеству топлива, особенно во время езды зимой.

Вот почему обезопасить себя можно, используя специальные присадки депрессоры, в простонародье – антигели. Такие присадки предотвращают замерзание дизельного топлива в холодный период. Ассортимент таких присадок широкий, рекомендуется выбирать продукцию известных производителей, доказавших свою эффективность и безопасность. Одним из лидеров по тестам и отзывам потребителей является продукт известного немецкого бренда, компании LIQUI MOLY Дизельный антигель Diesel Fliess-Fit. Продукт отличает высокая степень модификации топлива и абсолютная безопасность для топливной аппаратуры дизельного движка.

Низкая компрессия дизельного двигателя

Второй существенной проблемой является низкая компрессия в дизельном моторе. Низкая компрессия может быть вызвана:

  • износом цилиндропоршневой группы;
  • закоксованностью колец.

Если с первой проблемой поможет только капитальный ремонт, то вторая проблема решается качественной профилактикой. В процессе эксплуатации внутри движка образуется нагар, шламы и лаковые загрязнения. Процесс неизбежен, со временем возникает ситуация, когда нагар не позволяет компрессионным кольцам работать правильно. Падает компрессия, давления становится недостаточно для воспламенения топливной смеси.

Профилактика подобных проблем заключается в применении специальных промывок масляной системы, позволяющих удалить нагарообразование. Одним из лучших средств для этого является очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Diesel. Состав промывки разработан с учетом применения именно в дизельном двигателе, что позволяет добиться максимального эффекта от применения.

3 ПРОСТЫХ ШАГА ИЗБЕЖАТЬ БОЛЬШИНСТВА ПРОБЛЕМ С ЗАПУСКОМ ТС

Одной из основных проблем в российских условиях, вызывающих плохой запуск ТС, является качество российского топлива и последствия его использования: отложения в топливной системе, засорение форсунок, инжектора и т.д.

Для превентивного избегания подобных проблем транспортного средства рекомендуем:

  1. Проверять аккумулятор перед зимним сезоном, производя его замену раз в 3 года.
  2. Использовать очищающие и смазывающие топливные присадки.
  • Использовать присадки в топливо, позволяющие удалить влагу из бака. Одной из лучших присадок является присадка в топливо «Антилед» Fuel Protect компании LIQUI MOLY.
  • Почистить форсунки. Рекомендуем использовать присадки в топливо также компании LIQUI MOLY.
  • Обязательно при проведении ТО инспектировать состояние электрических цепей автомобиля, своевременно проводить их очистку и использовать специальные защитные средства. Для очистки: безопасный очиститель контактов Kontaktreiniger. Для защиты: спрей для электропроводки Electronic-Spray.
  1. Для моторов дизельного класса рекомендуем при каждой заправке зимой, особенно в теплую (!) погоду, заливать антигель. Это связано с тем, что некоторые АЗС в теплую зимнюю погоду могут продавать дизельное топливо без достаточного количества дорогостоящих «зимних» присадок, а потом приходят холода и двигатель не заводится.

Самое главное правило правильной эксплуатации любого автомобиля – правильная и качественная профилактика. Как и в медицине – легче предотвратить болезнь, нежели заниматься ее лечением.

В статье мы рассмотрели только малую часть причин, которые могут вызвать сбои в работе как отдельно движка, так и ТС в целом. Но даже эта краткая статья, надеемся, поможет избежать многих проблем, возникающих в процессе эксплуатации.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector