0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Порядок затяжки гбц ваз 2109 8 клапанов

Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ на ВАЗ 2109

Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, для которой необходимы определенные навыки и некоторый опыт. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняется прокладка и регулируется момент затяжки ГБЦ: ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, нужно неукоснительно следовать инструкции. При грамотном подходе, вы благополучно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

Основная масса сегодняшних авто не нуждаются в подтяжке болтов головки, но на ВАЗ 2109, она требуется хотя бы для прохождения ТО.

Если начала скапливаться влага в тех местах, где соприкасается блок с цилиндрами, то это верный признак того, что требуется неотложная подтяжка болтов. Влага в вышеупомянутых местах это признак утечки смазки. Основные причины затяжки болтов это:

    повреждение ГБЦ из-за перегрева мотора;

Головка блока цилиндров

  • утрата герметичности прокладки головки блока цилиндров;
  • пройден определенный в инструкции километраж.
  • Регулировка момента затяжки болтов

    Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

    Подтяжку нужно проводить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет осуществлять контроль за моментом подтяжки.

    Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.

    Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена головка блока цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.

    Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:

    1. Строго следуйте тем данным, которые указаны в практическом руководстве к ВАЗ 2109.
    2. Регулировка проводится только динамометрическим ключом. Применение иного приспособления не позволит выполнить правильно эту работу.
    3. Используйте, лишь исправные болты.

    Комплект болтов для замены

  • Начиная работать, обязательно проверьте, в каком состоянии находятся держатели.
  • Строго придерживайтесь показателей момента затяжки, рекомендованных изготовителем.
  • Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.

    Так как, головка блока цилиндров ВАЗ 2109 непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.

    Необходимые инструменты

    • динамометрический ключ;
    • штангенциркуль или линейка.

    Схема затяжки

    Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.

    Схема по которой должна проходить протяжка ВАЗ 2109

    • затяжка моментом 2,0 кгс/м
    • затяжка моментом 7,5 — 8,5 кгс/м
    • доворачиваем на 90 градусов.
    • повторно доворачиваем на 90 градусов.

    Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:

    1. С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
    2. Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
    3. Далее докручиваем на 90 градусов.
    4. Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.

    Правильная подтяжка

    Внимание! На 16-ти кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

    В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.

    Видео «Про тяжка ГБЦ »

    В этом видео опытный специалист подробно рассказывает как нужно правильно проводить работы с ГБЦ и какие необходимы для этого инструменты. На ВАЗ 2109 они проходят по этой же схеме.

    Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109

    По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

    Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

    Уплотнители ГБЦ

    Замена

    Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

    1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
    2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
    3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
    4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
    5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
    6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
    7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
    8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
    9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
    10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
    11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
    12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
    13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
    14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
    15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
    16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
    17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
    18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

    Процедура замены

    Затяжка

    Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

    Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

    Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

    Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

    • Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
    • Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
    • Вращайте держатель, следите за показателями;
    • Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
    • Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

    Золотые правила затяжки

    Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

    • Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
    • Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
    • Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
    • Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.

    Проверка болтов

    Схема затяжки

    Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

    Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

    Последовательность затяжения

    Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.

    Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

    Круг затяжкиВаши действия
    Первый кругДинамометрическим ключом затягиваются все болты согласно схеме с прикладываемым моментом до 2,0 кг/см м
    Второй кругЗатяжка по второму кругу выполняется даже по схеме, но момент применяется уже до 8 кг/см м
    Третий кругКаждый болт на третьем круге установки нужно докрутить на 90 градусов
    Четвертый кругЧетвертый и завершающий круг затяжки болтов головки блока цилиндров требует повторного закручивания крепежей еще на 90 градусов

    Прежде чем следовать инструкции и схеме, убедитесь, что ваши болты соответствуют требованиям. В противном случае даже самая правильная, строго соблюдаемая затяжка не даст никакого результата.

    Прокладка головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 — достаточно надежный элемент, но ему свойственно терять свои эксплуатационные качества. Для ее замены приходится выполнять далеко не самые простые операции, но игнорировать нарушение целостности прокладки ни в коем случае нельзя. Иначе последствия обернутся дорогостоящим ремонтом, а порой и полной заменой двигателя.

    Момент затяжки ГБЦ — вопрос по двигателю ВАЗ

    Вопрос:

    Интересует порядок и моменты затяжки болтов ГБЦ ваз 21099, не пинайте ну не нашёл ничё все на книги по экспл. посылают.

    Ответы:

    — Деталь Резьба Момент затяжки, Н·м (кгс·м)ДвигательБолты крепления головки блока цилиндров М12х1,25 1-й прием: 20,0 (2,0)2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)3-й прием: довернуть на 90°4-й прием: снова довернуть на 90°Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора М8 21,0–26,0 (2,1–2,6)Гайка крепления натяжного ролика М10х1,25 34,0–42,0 (3,4–4,2)Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,7–23,0 (1,87–2,30)Болт крепления шкива распределительного вала М10 68,0–85,0 (6,8–8,5)Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6,8–8,4 (0,68–0,84)Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 16,0–23,0 (1,6–2,3)Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1,25 69,0–84,0 (6,9–8,4)Болт крепления масляного картера М6 5,0–8,0 (0,5–0,8)Гайки болта крышки шатуна М9х1,0 44,0–54,0 (4,4–5,4)Болт крепления маховика М10х1,25 62,0–87,0 (6,2–8,9)Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 78,0–80,0 (0,78–0,80)Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1,25 99,0–110,0 (9,90–11,0)Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости М6 4,1–5,1 (0,41–0,51)Гайка крепления приемной трубы глушителя М8х1,25 21,0–26,0 (2,1–2,6)Гайка крепления фланца дополнительного глушителя М8х1,25 16,0–23,0 (1,6–2,3)Гайка болта крепления передней подвески двигателя М10 42,0–51,0 (4,2–5,1)Гайка болта крепления левой подвески двигателя М10 42,0–51,0 (4,2–5,1)Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю М10 32,0–51,0 (3,2–5,1)Гайка болта крепления задней подвески двигателя М10 28,0–34,0 (2,8–3,4)Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю М12 62,0–98,0 (6,2–9,8)Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,0–10,0 (0,8–1,0)Болт крепления маслоприемника к насосу М6 7,0–8,0 (0,7–0,8)Болт крепления масляного насоса М6 8,5–10,0 (0,85–1,0)Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,72–0,92)Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1,5 46,0–73,0 (4,6–7,3)Штуцер масляного фильтра М20х1,5 38,0–87,0 (3,8–8,7)Датчик контрольной лампы давления масла М14х1,5 24,0–27,0 (2,4–2,7)Гайки крепления карбюратора М8 13,0–16,0 (1,3–1,6)Гайка крепления крышки головки блока цилиндров М6 2,0–4,7 (0,2–0,47)СцеплениеГайка крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 55,0–88,0 (5,5–8,8)Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 55,0–88,0 (5,5–8,8)Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления М6 5,0–6,5 (0,5–0,65)Болт крепления кожуха сцепления к маховику М8 19,0–31,0 (1,9–3,1)Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления М6 4,9–7,8 (0,49–0,78)Коробка передачКонический винт крепления шарнира тяги привода М8 16,6–20,0 (1,66–2,0)Болт крепления механизма выбора передач М6 5,1–8,2 (0,51–0,82)Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)Гайка крепления хомута тяги привода М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1,5 123,0–149,0 (12,3–14,9)Выключатель света фонарей заднего хода М14х1,5 29,0–45,0 (2,9–4,5)Болт крепления вилок к штоку М6 12,0–19,0 (1,2–1,9)Болт крепления крышки фиксаторов М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 65,0–83,0 (6,5–8,3)Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,72)Гайка крепления оси рычага выбора передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)Пробка фиксатора вилки включения заднего хода М16х1,5 28,0–45,0 (2,8–4,5)Конический винт крепления рычага штока выбора передач М8 28,0–35,0 (2,8–3,5)Болт крепления картеров сцепления и коробки передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6)Пробки заливного и сливного отверстий М22х1,5 29,0–46,0 (2,9–4,6)Передняя подвескаГайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову М8 20,0–24,0 (2,0–2,4)Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1,25 80,0–96,0 (8,0–9,6)Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 79,0–96,0 (7,9–9,6)Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 79,0–96,0 (7,9–9,6)Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 79,0–96,0 (7,9–9,6)Гайка крепления растяжки М16х1,25 160,0–180,0 (16,0–18,0)Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1,25 43,0–53,0 (4,3–5,3)Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову М8 13,0–16,0 (1,3–1,6)Болт крепления кронштейна растяжки к кузову М10х1,25 43,0–53,0 (4,3–5,3)Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре М14х1,5 67,0–82,0 (6,7–8,2)Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 50,0–63,0 (5,0–6,3)Гайка крепления ступиц передних колес М20х1,5 225,0–250,0 (22,5–25,0)Болт крепления колеса М12х1,25 65,0–95,0 (6,5–9,5)Задняя подвескаГайка нижнего крепления амортизатора М12х1,25 68,0–84,0 (6,8–8,4)Гайка крепления рычага задней подвески М12х1,25 68,0–84,0 (6,8–8,4)Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески М10х1,25 28,0–34,0 (2,8–3,4)Гайка верхнего крепления амортизатора М10х1,25 51,0–63,0 (5,1–6,3)Гайка подшипников ступиц задних колес М20х1,5 190,0–225,0 (19,0–22,5)ТормозаБолт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1,25 117,0–150,0 (11,7–15,0)Болт крепления направляющего пальца к цилиндру М8 31,0–38,0 (3,1–3,8)Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку М10х1,25 29,0–36,0 (2,9–3,6)Болт крепления заднего тормозного щита к балке М10х1,25 35,0–43,0 (3,5–4,3)Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М8 10,0–16,0 (1,0–1,6)Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10 27,0–32,0 (2,7–3,2)Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М10 27,0–32,0 (2,7–3,2)Штуцеры соединений тормозных трубопроводов М10 15,0–18,0 (1,5–1,8)Наконечник гибкого шланга переднего тормоза М10х1,25 30,0–33,0 (3,0–3,3)Рулевое управлениеГайка крепления картера рулевого механизма М8 15,0–19,0 (1,5–1,9)Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления М8 15,0–19,0 (1,5–1,9)Болт крепления кронштейна вала рулевого управления М6 Завернуть до отрыва головкиБолт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 23,0–27,0 (2,3–2,7)Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 32,0–51,0 (3,2–5,1)Контргайка рулевой тяги М18х1,5 123,0–150,0 (12,3–15,0)Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1,25 28,0–33,0 (2,8–3,3)Болт крепления рулевой тяги к рейке М10х1,0 70,0–86,0 (7,0–8,6)Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1,5 46,0–55,0 (4,6–5,5)ЭлектрооборудованиеСвеча зажигания М14х1,25 31,0–39,0 (3,1–3,9)Гайка болта крепления генератора М12х1,25 59,0–73,0 (5,9–7,3)Гайка шпильки крепления генератора М10х1,25 28,6–46,0 (2,86–4,6)autoprospect.ru

    — *7—*6—*2—*4—*9 *8—*5—*1—*3—*10..Затяжку болтов производить в 4 этапа:1 этап — момент затяжки 20…25 Н.м (2,0…2,5 кгс.м)2 этап — момент затяжки 70…85 Н.м (7,0…8,5 кгс.м)3 этап — довернуть болты на 90 градусов4 этап — довернуть болты на 90 градусов…только есди затянул первый к примеру на 80 на втором этапе, то и остальные до 80кгс затягивай

    — есть другой прием: основой качественной затяжки ГБЦ является переход болтов в зону пластической деформациипри выполнении этого условия отпадает необходимость повторно протягивать головку.Для того чтобы понять что болт перешел в зону пластической деформации необходимо:1 этап — момент затяжки 20…25 Н.м (2,0…2,5 кгс.м)2 этап — момент затяжки 70…85 Н.м (7,0…8,5 кгс.м)3 этап — выставляем момент на ключе 120 Н*м, затягиваемесли удалось затянуть болт таким моментом, увеличиваем момент еще на 20 Н*м и такими затяжками находим момент при котором болт вращается но момент затяжки не увеличивается(наступила зона пластических деформаций) после этого необходимо прекратить затяжку чтобы не разрушить болт(. ВНИМАНИЕ. если момент затяжки начал уменьшаться необходимо срочно выкрутить и заменить болт т.к. началось разрушение болта).Обычно пластическая деформация болта возникает при моменте затяжки около 200Н*м, так же я бы посоветовал заменить старые болты не взирая на их длинну.

    — зачем огород городить? в мурзилке ж не дураки работают

    — просто этот огород учитывает то что болты могут быть разной прочности, а в мурзилке исходят из того что болты идеальны, к тому же 90 градусов на глаз не самая легкая задача

    — Идеальные болты-первый раз такое слышу.Но звучит весело.Прям авиционно-космическое производство.Ну ставлю +5! Думаю наши ведроверы такие болты заслуживают

    — Хорошую головку -добротную трубу.. и погнал. с середины не забыв смазать прокладку солидолом

    — Это называется прикажи дураку богу молиться так он и лоб расшибет. Я разрывал таким способом шатунный болт при сборке двигателя. Купил новый, нашел динамометрический ключ и решил проверить остальные болты. И еще два оказались слегка вытянутым. Не отпали бы, но нафиг такие фокусы!

    — беру свои слова обратно!

    — Не хотел сказать ничего обидного, прошу прощения

    — Всем доброго времени суток!Есть вопрос по затяжке болтов ГБЦ.Тянул, как в мурзилке написано, в 4-е приема, на втором приеме момент 80 Нм.Проблема вот в чем: три приема прошли нормально, на четвертом (на втором довороте на 90 град.) тянулось очень трудно и на 3-ем болте сломалась бита, которой тянул, т.е остальные болты получились недотянуты. Насколько это чревато?Масло и тосол нигде не гонит (проверяю каждый выезд), проехал 760 км.Че делать — дотягивать, или оставить?Заранее спасибо за советы.

    — Я бы на холодном проверил чтобы все болты были затянуты равномерно динамометрическим ключом моментом 10,5-11.Те,которые уже не идут — оставил.Очередность — по мурзилке.

    — Спасибо, попробую. Только вот биту нормальную куплю… тяжело с этим, блин.

    — А разве не в такой последовательности она должна притягиваться. http://www.autofizik…10/dvig/320.jpghttp://volgovod.org….ov-vaz-2109.gifМогу еще ссылок 30 скинуть с такой последовательностью,а с той что ты написал нигде не нашел.Что будет если затянуть в последовательности -*7—*6—*2—*4—*9*8—*5—*1—*3—*10 . Сообщение отредактировал Гриня812: 25 Август 2012 — 09:51

    — Кстати нашел,откуда взялась эта последовательность….http://www.automn.ru…5_5-18golbc.jpgТак постель притягивается а не ГБЦ

    — мотористы, ау)) в декабре менял прокладку гбц… в нескольких местах на стыке гбц и блока постоянно влага. ну видно что блестит и пальцем провести если то чуствуется сырость. потеет практически с начала переборки и не высыхает совсем, хоть ездишь или машина неделю стоит…. зимой не обращал внимания, а летом хорошо видно- движок горячий, по идее сухо должно быть, а стык сырой местами… стрелками указал где больше всего потеет. с торца даже очень…заглушка маховика даже сыреет… на вкус- обычная влага… и собственно вопрос где косяк? перетянул или недотянул гбц? и можно ли протянуть гбц немного или не стоит? когда протягивал зимой последние 90* еле протянул… тосола ни грамма не ушло с декабря…

    — коротко, но не ясно))) раньше такого не было, вот и напрягает… опять какая-нибудь хрень вылезет… и как всегда зимой)))

    Как правильно провести затяжку болтов ГБЦ?

    Головкой блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называется одна из самых важных комплектующих всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс ее затяжки довольно прост, так же как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественного выполнения работы потребуется только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

    В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?

    Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ свойственна только маркам машин, которые производились до 2010 года включительно. Все остальные модели современных авто имеют совершенно другую структуру двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако тем, кто является владельцем того же ВАЗ-2106 или 2107, данная проблема в первую очередь актуальна во время прохождения ежегодного ТО автомобиля.

    Совет: ремонтируя замок зажигания на ВАЗ-2107, обязательно проверьте дальнейшую работу двигателя. Замена любого элемента, связанного с работой движка, сильно влияет на состояние и эксплуатацию головок цилиндров.

    Необходимость в затяжке блока цилиндров появляется в результате постепенного скопления воды в том месте, где болты соприкасаются в блоке с цилиндрами. При этом главная причина кроется в исправлении неполадок по протечке смазки. Ведь если из корпуса двигателя масло начнет понемногу протекать, то уже через пару месяцев вы столкнетесь с проблемой работы цилиндров двигателя.

    Протечка смазки происходит по разным причинам. Выделим основные из них:

    • Разрушение структуры самой конструкции головки у блоков. Данная проблема чаще всего связана с периодическим перегревом двигателя или замыканием проводки.
    • Появление нарушений в герметичности прокладок в блоке ГБЦ. Во время эксплуатации прокладки стираются и появляется необходимость периодически подтягивать болты. Момент самой затяжки в автосервисе или своими руками регулируют после прохождения автомобилем 100 тысяч км. Также отрегулировать усилие в обязательном порядке необходимо после замены ГБЦ.

    Совет: не пытайтесь просто поменять прокладки в блоке цилиндров. При неправильно выставленном усилении они все равно будут стираться с той же скоростью, что и ранее использованные образцы.

    От чего зависит момент затяжки болтов?

    При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:

    • Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами. Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
    • Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
    • Используются при затяжке новые болты или они уже использовались. Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.

    Схема затяжки болтов головки блока

    • Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу. Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.

    Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ

    Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

    • Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
    • Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.
    • Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми. Быстро почистить цилиндры можно с помощью проволочной щетки, которая используется, когда проводится покраска штампованных дисков.
    • При обнаружении «слепых» отверстий под болты ГБЦ, аккуратно используйте масло для смазки. В случае, если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете установить болт до конца.

    Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.

    • Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
    • При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
    • Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.

    Инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла

    Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?

    Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

    • Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
    • Штангельциркуль или любая небольшая линейка.

    Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

    1. Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.

    1. Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
    2. По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.

    Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.

    Замена болтов ГБЦ и их затяжка – несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.

    Момент и порядок затяжки болтов головки в автомобиле ВАЗ-2109: видео

    После того как эксплуатационный период прокладки, установленной в блоке цилиндров завершается, а также после разрыва ее необходимо обязательно поменять.

    Главный признак наличия проблемы с уплотнением – это протекание охлаждающей жидкости в тех местах, где блок силовой установки соединяется с ГБЦ.

    Порядок замены

    Для замены прокладки необходимо, прежде всего, полностью демонтировать весь узел, удалить пришедший в негодность уплотнитель и вновь собрать все в обратной последовательности. На завершающем этапе крайне важно будет провести затяжку болтов правильно.

    Процедура проводится в том же порядке для двигателей, имеющих как 16, так и 8 клапанов. В первую очередь необходимо будет отключить датчики, контролирующие температуру ОЖ (охлаждающей жидкости) и давления масла.

    • перед тем как демонтировать термостат, сливают всю ОЖ;
    • отвинчивают корпус, защищающий воздушный фильтр;
    • карбюратор оставляют на месте;
    • производят отключение приемной трубы у глушителя, со стороны выпускного коллектора.

    После всего этого потребуется удалить приводную шестеренку от распределительного вала. Перед этим поршень, расположенный в первом цилиндре, необходимо сдвинуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

    Только после этого разрешается снимать кожух и сам приводной ремень, ослабить болты, фиксирующие шестеренку и снять ее совсем.

    Наступает черед электрокабелей. Для того чтобы снять колодку с проводами зажигания, необходимо будет отжать фиксатор. Таким же образом производится отключение центрального высоковольтного шлейфа.

    Далее требуется убрать топливный шланг, выходящий из помпы, – здесь понадобится разобрать хомуты его держащие. Затем отключают тягу приводов как воздушной, так и дроссельной заслонок от карбюратора.

    Следует также обесточить электромагнитный клапан – для этого достаточно отключить все провода, к нему ведущие. После этого убирают шланг от вакуумного усилителя. Рукава, подающие тепло в салон, полностью снимают.

    Только после всего вышеприведенного можно бюджет снять головку блока цилиндров. Как правило, чтобы извлечь ее полностью, понадобится не просто открутить все болты, но еще и несколько раз дернуть на себя весь узел.

    После удаления пришедшей в негодность прокладки необходимо очистить все прилегающие к ней части от фрагментов резины и другой грязи. После этого все нужно насухо протереть чистой ветошью.

    Прежде чем проводить обратную сборку, требуется убедиться, что болты, удерживающие на месте ГБЦ, сохранили правильную длину. Все дело в том, что они со временем вытягиваются. Нормативная величина составляет 13,55 сантиметра. При несоответствии требованиям, их нужно обязательно сменить.

    Процедура затяжки

    Собрать узел вновь не составит труда, если следовать вышеприведенной инструкции в обратном порядке.

    В то же время нужно особо подчеркнуть, что для правильной замены прокладки необходимо очень точно регулировать затяжку болтов, крепящих ГБЦ.

    Для этого разрешается использовать исключительно динамометрический ключ – он позволяет точно контролировать сам момент натяжения.Перед работой упомянутым ранее инструментом, его держатель необходимо установить на отметке – 0 (ноль). Благодаря этому исходная позиция будет определена как точка отсчета.

    Начиная затягивать болты, нужно следить за показателями с самого начала. Если не произошло их изменение – значит, вероятнее всего, крепеж поддался растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь никаких проблем опасаться не следует. Однако при резком увеличении момента необходимо будет стабилизировать растяжение держателя.

    Схема затяжки

    Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:

    • первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
    • третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от среднего;
    • пятый и шестой вверху также с двух сторон от центрального;
    • седьмой и восьмой идут в крайние левые отверстия;
    • девятый и десятый в правые.

    Далее необходимо будет произвести затяжку всех болтов в таком порядке:

    • первый этап – закручивание производится до показателя 2 кгс*м;
    • на втором круге затяжку осуществляют по вышеприведенному алгоритму, с той только разницей что усилие доводиться до 8 кгс*м;
    • по третьему проходу все болты поворачивают четко на 90 градусов;
    • четвертый этап полностью соответствует предыдущему, и является заключительным.

    Послесловие

    Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.

    Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:

    Сборка головки блока цилиндров Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара

    Толкатель клапана с установленной регулировочной шайбой.
    Положение кулачков первого цилиндра при установке распределительного вала на опоры головки блока.

    Предупреждения

    Перед установкой распределительного вала подложите под головку блока ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 деревянные подкладки, чтобы избежать повреждения клапанов.

    В качестве запасных частей поставляются уплотнительные прокладки впускной трубы и выпускного коллектора, изготовленные из материала разной толщины, поэтому при установке новых прокладок проверьте, чтобы их толщина была одинакова.

    Не затягивайте свечи слишком сильно, так как в изоляторе свечи могут образоваться трещины. Момент затяжки свечей 31-39 Н·м (3,1-3,9 кгс·м).

    1. Установите опорную шайбу (тарелку) пружин клапана ваз 2108.

    2. Напрессуйте с помощью оправки маслоотражательный колпачок на направляющую втулку клапана (на фотографии оправка не показана).

    3. Смажьте моторным маслом стержень клапана и вставьте его в направляющую втулку соответствующего цилиндра (по меткам, нанесенным при разборке).

    4. Подложите под клапан подходящий упор.

    5. Переверните головку блока ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 и вставьте внутреннюю и наружную пружины клапана.

    6. Установите на пружины тарелку пружин клапана ваз 2109.

    7. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов.

    8. Для удобства установки приклейте консистентной смазкой сухарь к тонкой отвертке. Сожмите пружины клапана приспособлением, чтобы освободить проточки под сухарь на стержне клапана. Вставьте сухарь в проточки.

    9. Таким же образом вставьте второй сухарь и, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, разожмите клапанные пружины, чтобы сухари вошли в отверстие тарелки пружин клапанов. Снимите приспособление. Аналогичным образом установите остальные клапаны.

    10. Простучите молотком через металлический стержень по торцам стержней каждого из клапанов, чтобы сухари встали на место.

    11. Вставьте регулировочные шайбы в толкатели в соответствии с метками, сделанными при разборке. Шайбы вставляются в толкатель той стороной, где выгравировано значение толщины шайбы.

    12. Смажьте моторным маслом и установите толкатели в соответствующие цилиндры (по меткам, сделанным при разборке).

    13. Смажьте опоры распределительного вала в головке блока ваз 21099 и регулировочные шайбы толкателей моторным маслом (см. примечание).

    Перед установкой распределительного вала смажьте все опоры моторным маслом.

    14. Установите распределительный вал на опоры так, чтобы оба кулачка первого цилиндра были направлены вверх. При этом кулачок привода топливного насоса должен быть со стороны шпилек крепления распределителя зажигания.

    15. Смажьте шейки и кулачки распределительного вала ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 моторным маслом.

    16. Нанесите тонкий слой герметика на поверхность головки, сопрягающейся с корпусами подшипников в зоне крайних опор распредвала

    17. Смажьте моторным маслом опоры распределительного вала в корпусах подшипников.

    18. Установите корпуса подшипников на головку блока лада спутник и затяните гайки их крепления в указанном порядке моментом 18,7-23,0 Н·м (1,87-2,30 кгс·м).

    19. Смажьте место посадки сальника в головке блока лада самара и на распределительном валу моторным маслом.

    20. Сальник распределительного вала устанавливается с помощью специальной оправки. При отсутствии оправки наденьте сальник на распределительный вал до посадочного места на валу. Затем заостренной палочкой из мягкого дерева аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку вала.

    21. Аккуратно задвиньте сальник до упора.

    22. Установите на шпильку натяжной ролик и наверните гайку крепления, не затягивая ее.

    25. Установите на шпильки впускную трубу.

    26. Установите на шпильки выпускной коллектор.

    27. Заверните девять гаек крепления впускной трубы и выпускного коллектора моментом 21-26 Н·м (2,1-2,6 кгс·м).

    28. Установите на шпильки патрубок забора теплого воздуха и рым.

    29. Заверните гайку крепления патрубка и рыма.

    30. Заверните две оставшиеся гайки крепления патрубка.

    31. Заверните датчик контрольной лампы аварийного давления масла.

    32. Установите теплоизоляционный щиток карбюратора на шпильки и заверните две гайки его крепления.

    33. Затяните гайку крепления щитка на штуцере.

    34. Заверните свечи зажигания.

    35. Установите прокладки карбюратора.

    36. Установите карбюратор на шпильки и заверните четыре гайки его крепления моментом 13-16 Н·м (1,3-1,6 кгс·м).

    37. Заверните винт крепления штуцера подогрева карбюратора.

    Читать еще:  Ваз 2112: замена стартера своими силами
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector