Мазда 6 замена грм

Замена цепи ГРМ Мазда 6

Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов

1. Главная
2. Ремонт моделей Мазда
3. Мазда 6
4. Замена ГРМ
5. Замена цепи ГРМ

Моторы 2.0л (150л.с.) и 2.5л (192л.с.), выполненные по технологии SkyActiv, имеют цепной привод ГРМ. Замена цепи ГРМ относится к сложным и ответственным операциям и должна выполняться на станции техобслуживания.

Симптомы и причины неисправности

Конструктивно натяжение цепи в двигателях Мазды 6 происходит автоматически с помощью натяжителя, производительность которого зависит от чистоты и давления масла. Это предъявляет повышенные требования к качеству смазки и срокам ее замены.

При низком давлении в масляной магистрали цепь прослабляется и при перекладке поршней в верхней и нижней мертвых точках начинает испытывать ударные нагрузки, что в разы сокращает срок ее эксплуатации. Нагрузка растет как на звенья, так и на звезды с успокоителями.

Профилактика и диагностика

Определить состояние цепного привода Мазды 6 GH, GJ можно несколькими способами:

1. Надеть его на звездочку и одной рукой обжать снизу, а второй попробовать приподнять звено со звезды. Если звенья легко поднимаются, привод имеет предельную выработку.
2. Сложить цепь по всей длине, поднять за один конец и держать горизонтально. Исправная деталь будет держаться как одно целое, практически без провиса. Сильное провисание вниз – признак износа.
3. Сравнить длину старой и новой запчасти. Допустимая разница – не более ползвена.

Наш автосервис Мазда располагает всем необходимым инструментом и оснасткой для обслуживания Мазды 6, плюс всегда есть в наличии оригинальные запасные части или их качественные аналоги, разрешенные для установки заводом-изготовителем. Все работы по ремонту Мазды 6 выполняют специально подготовленные мотористы, досконально знающие все их слабые и сильные стороны.

На все установленные запасные части и саму услугу будет дана обязательная гарантия качества.

Периодичность

При щадящей манере эксплуатации, без экстремальных нагрузок привод ГРМ Мазды 6 может уверенно служить до пробега 250-300 тыс. километров и больше.

При появлении выработки сбиваются фазы газораспределения, появляется плохой запуск, неустойчивый холостой ход, потеря мощности и начинает расти расход топлива. В итоге цепь требует замены раньше своего ресурса.

Запчасти

Для обслуживания привода ГРМ рекомендуется использовать заводские детали:

• цепь LF0112201,
• натяжитель LF0112500A.

Замена ГРМ Mazda 6 2,0 TD MZR-CD

15614

Замена ГРМ Mazda 6 2,0 TD Год 2002-2005

Двигатель MZR-CD (RF Turbo)

• Замена — через 120 000 км или 6 лет
• Обрыв ремня
• Повреждение двигателя — ДА

Снятие ремня Mazda 6

1. Поднимите перед автомобиля и установите стойки безопасности.

□ Правое переднее колесо.

□ Бачок омывателя ветрового стекла.

□ Верхнюю крышку двигателя.

3. Подведите под двигатель временную опору.

□ Правую опору двигателя.

D Верхнюю крышку (1) ремня привода ГРМ.

□ Ремень привода навесных агрегатов.

□ Центральную крышку (2) шкива коленчатого вала.

□ Болты (3) шкива коленчатого вала

□ Шкив (4) коленчатого вала.

□ Нижнюю крышку (5) ремня привода ГРМ.

□ Синхронизирующий шкив (6) датчика положения коленчатого вала.

5. Проверните коленчатый вал до совмещения меток (7), (8) и (9) с реперами.

6. Зафиксируйте зубчатый шкив ТНВД двумя болтами М8х1,25 (10).

7. Заверните один болт (11) М8*1,25 в зубчатый шкив распределительного вала.

Примечание: болт сильно не затягивайте во избежание повреждения шкива.

□ Болты (12) и (13) автоматического натяжителя.

□ Автоматический натяжитель (14).

□ Ремень привоДЙ ГРМ.

Примечание: если предполагается повторная установка ремня, нанесите мелом метки направления его вращения.

Установка ремня Mazda 6

1. Проверьте плавность вращения направляющего ролика и ролика натяжителя.

2. Проверьте автоматический натяжитель:

□ Убедитесь в отсутствии утечек рабочей жидкости и повреждений корпуса натяжителя, замените натяжитель при необходимости.

□ Выступание толкателя (15) из корпуса натяжителя должно быть равно 12,9 — 14,6 мм. Замените натяжитель при необходимости.

3. Установите натяжитель вертикально, позиция (16).

4. Нажмите на толкатель натяжителя с усилием примерно ?35 Н: должно ощущаться заметное сопротивление.

Примечание: не прикладывайте к толкателю усилие, больше указанного.

5. Если сопротивления не ощущается или толкатель заметно перемещается:

□ Медленно заведите толкатель в корпус два-три раза.

□ Убедитесь в том. что толкатель выходит из корпуса примерно на 8,1 мм.

□ Нажмите на толкатель натяжителя с усилием примерно 235 Н: должно ощущаться заметное сопротивление.

□ Дайте толкателю полностью выдвинуться из корпуса, величина выступалия (15) должна быть равна 12,9 — 14,6 мм. Замените натяжитель при необходимости

6. Медленно заведите толкатель в корпус натяжителя.

7. Зафиксируйте толкатель в корпусе подходящим штырем (17).

8. Проверьте совмещение меток (7). (8) и (9) с реперами,

9. Проверьте фиксацию зубчатых шкивов ТНВД и распределительного вала болтами (10) и (11).

10. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала, без слабины в ведущей ветви.

11. Удалите болты (10) и (11).

□ Автоматический натяжитель (14).

□ Болты (12) и (13) крепления натяжителя.

13. Затяните болты (12) и (13) от руки.

14. Затяните болт (12) натяжителя моментом 19-25 Н-м.

15. Затяните болт (13) натяжителя моментом 19 — 25 Н-м Примечание: соблюдайте указанный порядок затяжки болтов.

16. Удалите фиксатор (17) толкателя натяжителя.

17. Медленно проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота.

18. Проверьте совмещение меток (7), (8) и (9) с реперами.

19. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

20. Затяните крепеж опоры двигателя моментом 75 — 105 Н-м.

21. Затяните болты (2) крепления шкива коленчатого вала моментом 23 — 32 Н-м.

Mazda 6 2 чертоФФФка ♏ ツ › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ

Ребята хелп, кто сталкивался с заменой ГРМ цепи, что еще надо менять? А то сколько всего облазил на такиев сумы попадал что аж страшно становится! Нашел вот такое китайское чудо BGA TC0430FK
Ах да и когда его надо менять))

Mazda 6 2007, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2004

Mazda Mazda6, 2003

Mazda Mazda6, 2003

Mazda Mazda6, 2006

Комментарии 53

Когда крышку клапанную снимешь, посвети фонариком в район натяжителя цепи, на сколько он выдвинут, и сразу поймешь стоит или нет менять цепь. у меня пробег почти 240 тыс. и тишина, натяжитель выдвинут процентов на 50-60. А так если менять то гдето 4000 тыс. обойдется натяжитель, столько же цепь, всё оригинал конечно же, плюс если муфту vvti менять, она в 12 тыс вылетит, аналогов нет только оригинал

глянь шкиф кондера, у меня тоже брынчало когда в натяг разгоняешься. Всего то болтик на шкифе выкрутился, вкрутил другой и все норм)

тоже вариант — поэтому я автору и написал -что надо снять ремень навесного и покрутить ДВС вообще без него — чтобы точно проверить!

Зачем собираетесь менять ГРМ? какой пробег у вас? Какие симптомы?

143 тис, когда едешь слышно что она стучит, особенно когда в натяжку идешь!

Пробег у ВАС детский для ГРМ Наш ГРМ ходит по 300 000 км спокойно — без какихо либо обслуживания и вмешательства
Менять просто так на абум ГРМ — безрассудно и деньги на ветер.
Масло ест ДВС?

нет, может какие то грамм 100-200 за 5 тис, на щупе не видно!

Ищите причину стуков — вряд ли это ГРМ — возможно муфта VVTi — или заслонки впускного коллектора бренчат.
Не пори горячку. Замена ГРМ — это минимум 200-300 долларов.

ну если это муфта VVTi, все равно же снимать крышку надо, а если и лесть туда так менять все или не стоит вообще туда лесть?

Еще раз повторяю свою мысль — нужно для начала точно убедиться что проблемав ГРМ или Муфте — и если что то серьезное — то да лезть — но я бы не лез по чем зря.
А так поменяешь ты ГРМ перебрав пол мотора — а проблема останется и че дальше? — снова ис кать причину?
поэтому для начало проверь все навесное так сказать
Датчики, бензоподачу, искрообразование, приводной ремень и навесное оборудование и т.д.

ролики все с ремнем заменил, навесное не стучит пробовал!

Еще раз повторяю свою мысль — нужно для начала точно убедиться что проблемав ГРМ или Муфте — и если что то серьезное — то да лезть — но я бы не лез по чем зря.
А так поменяешь ты ГРМ перебрав пол мотора — а проблема останется и че дальше? — снова ис кать причину?
поэтому для начало проверь все навесное так сказать
Датчики, бензоподачу, искрообразование, приводной ремень и навесное оборудование и т.д.

Прямо с меня списал ))) Штукарь бакинских похоронил — причину не устранил )

Ищите причину стуков — вряд ли это ГРМ — возможно муфта VVTi — или заслонки впускного коллектора бренчат.
Не пори горячку. Замена ГРМ — это минимум 200-300 долларов.

Стук идет со стороны цепи, я думаю не заслонки!

А может это натяжной подшипник ремня навесного брянчит? или помпа или Генератор и его обгонная муфта — стучать и бренчать много что может!
Сними ремень навесного и проедь без него квартал — послушай пропадет звук или нет.

Стук идет со стороны цепи, я думаю не заслонки!

Просто у Кирилла тоже стучало — он думал Муфта ВВТи- по факту толи клапан стучал то ли поршневая на перекладке брякала — по факту перебрал весь мотор. И заменой цепи бы это не излечилось

Так это детонация была, ты шо, я когда первый раз выставил метки неправильно, из-за того, что шкив плохо зафиксировал, всё сбито было и также детонировала, когда метки переставил на идеальные, то всё прошло, хоть поршни и болтались как хрен в бочке, стучали не они точно.

НУ про детонацию я помню — просто я к тому что до того как ты не знал что это детонация — ты думал что это муфта стучит а видишь как все оказалось в итоге

Мазда 6: замена цепи ГРМ с профессиональной точностью

Газораспределительный механизм является одной из наиболее сложных составляющих в двигателе внутреннего сгорания. От слаженности работы всех его компонентов зависит не только КПД мотора, но и вообще его работоспособность. Именно он отвечает за дозирование, своевременную подачу и полноту сгорания топливовоздушной смеси, а также оперативное удаление из цилиндров отработанных газов.

Принцип работы ГРМ Мазда 6

Рассмотрим как работает механизм, согласно принципу действия четырехтактного ДВС, чтобы понять почему периодически может требоваться на Мазда 6 замена цепи ГРМ. Итак, газораспределительный механизм работает следующим образом:

• Первый такт заключается во впрыске в цилиндры топлива. Осуществляется он через открывающиеся в строго определенный момент впускные клапаны. Поршни же при этом находятся в крайнем нижнем положении, обеспечивая цилиндрам максимальный объем;
• Второй такт – это этап сжатия топлива. Впускные клапаны закрываются, и поршни, двигаясь вверх, увеличивают давление в камерах сгорания до критического уровня. Вплоть до воспламенения в них топлива;
• В процессе третьего такта, образовавшиеся в результате молниеносного сгорания топлива газы с силой отбрасывают поршни назад. Далее, посредством различных механизмов, их возвратно-поступательное движение преобразуется во вращательное движение колес автомобиля;
• Последний, четвертый состоит в выбросе отработанных газов. В окончании этого этапа, поршни вновь оказываются в крайнем нижнем положении, а клапаны – закрытыми, что соответствует началу первого.

Понятно, что клапаны и поршни должны работать идеально синхронно. Движением первых управляет распределительный вал, вторых – коленчатый. Синхронизацию же их обеспечивает механизм ременной либо цепной передачи. Если говорить о линейке мощных двигателей, которыми оснащаются шестые мазды, то это цепь.

Своевременная на Мазда 6 замена ГРМ и последствия пренебрежения процедурой

Прежде чем говорить о преимуществах и недостатках стальной цепи по сравнению с резиново-пластико-металлическим ремнем, разберемся, какие опасности таит в себе разрыв этого элемента во время движения автомобиля.

Если обрыв передачи происходит при заглушенном двигателе (такие случаи единичны, но все-таки иногда случаются), то можно считать, что владельцу машины крупно повезло: та просто не заведется. Но если эта беда случилась во время движения, то рассинхронизация всех элементов ГРМ возникает практически моментально. В результате клапаны сталкиваются с поршнями, и ломаются и те, и другие. Мало того: погнутые, они все разбивают цилиндры, так что после этого Мазда 6 замена ГРМ потребуется полностью, в сборе. А это следующие компоненты:

• 8 цилиндров;
• 8 поршней;
• 16 клапанов;
• ремень с натяжным роликом.

Это если рвется ремень. А вот если на ходу автомобиля происходит разрыв стальной тяжелой цепи, последствия для двигателя могут оказаться еще более разрушительными. Сорвавшаяся с управляющих шестерен на огромной скорости, она начинает крушить все вокруг себя – начиная с собственного кожуха и заканчивая прочими агрегатами мотора. Известны случаи, когда порвавшаяся цепь насквозь пробивала капот автомобиля.

Профессиональная на Мазда 6 замена цепи ГРМ

Однако, есть у цепи и одно существенное преимущество перед ремнем: она прочнее, а потому надежнее и долговечнее. Это преимущество вовсе не означает, что на Mazda 6 замена цепи ГРМ должна осуществляться реже, чем ремня на прочих автомобилях.

Поэтому, во-первых, чем чаще будет производиться на Мазда 6 замена цепи, тем меньшей будет вероятность ее поломки. А во-вторых, не следует экономить на этой детали. Ее долговечность напрямую зависит от двух обстоятельств: качества стали, из которой она изготовлена, и качества ее сборки. Согласитесь, что долгих лет службы от китайской стали ждать не приходится. А вот отечественные детали ничем не хуже оригинальных японских, а стоят они при этом существенно меньше.

В стандартный комплект по замене этого элемента входят:

• Сама цепь;
• Натяжная шестерня;
• Набор соответствующих сальников и резиновых прокладок;
• Водяная помпа.

Последний агрегат с работой ГРМ никак не связан, однако, если замена цепи проводится превентивно, есть все основания одновременно установить и новую помпу. А оснований этих два:

1. Срок службы помпы практически совпадает со сроком службы цепи, так что, хотите вы этого или нет, ее тоже вскоре, скорее всего, придется менять;
2. Для того чтобы демонтировать старую цепь и установить на ее место новую, мастеру придется снять не только защитный кожух самой цепи, но и крышку блока цилиндров, открыв тем самым и прямой доступ к помпе. Глупо было бы этим не воспользоваться.

Проблема с провисанием цепи осуществляется посредством дополнительной, так называемой, натяжной шестерни – ее положением мастер добивается оптимального уровня ее натяжения.

Перед тем, как новая цепь будет натянута и механизм газораспределения собран, мастер выставляет положение клапанов и цилиндров, соответствующих началу первого такта работы двигателя. Только после этого процедуру можно будет считать выполненной качественно.

Самостоятельно меняем цепь ГРМ на автомобиле Мазда 6

Цепь газораспределительного механизма является основным элементом устройства. И хотя цепь считается более надежным компонентом, чем ремень, периодически необходима ее замена. В статье мы расскажем, как происходит в Мазда 6 замена цепи ГРМ, когда это необходимо делать и что для этого нужно.

Когда пора менять?

Итак, в каких случаях требуется замена цепи? Первое, что нужно отметить — это в случае появления механических повреждений на элементе ГРМ автомобиля Мазда. Как понимаете, цепочка — это не ремень. Если ремень износился, то это сразу видно. Среди отечественных автомобилистов ходит много слухов по этому поводу. А именно по поводу растяжения элемента ГРМ. Со временем цепь ГРМ может растянуться на несколько сантиметров.

Автомобиль Мазда 6-й модели

Но визуально определить это вряд ли получится. Для этого желательно поехать на станцию техобслуживания и заказать процедуру у специалистов. Мастера осуществляют замер длины цепи ГРМ при помощи специальных приборов осциллографов. Только ознакомившись с результатами замеров можно сказать, пора ли менять этот элемент или нет.

Кроме того, если на цепи ГРМ Мазды появились признаки внешних повреждений, то замену лучше произвести. Здесь речь идет о появлении различных трещин на звеньях цепочки. В этом случае обрыв компонента — дело времени. Поэтому, если не хотите остановиться где-нибудь на дороге с такой проблемой, то следует уделить время замене. Признаком необходимости смен компонента можно считать стук, периодически появляющийся во время езды.

Новый элемент газораспределительного механизма с «башмаками»

По поводу смены элемента необходимо прислушиваться к рекомендациям производителя. Если ремень нужно менять каждые 80-100 тысяч км пробега, то с цепочкой ситуация немного другая.

В случае с моделью Мазда 6 цепь ГРМ должна менять не реже, чем каждые 200 тысяч километров.

А лучше через 170 тысяч км. Если нет опыта и вы понятия не имеете, как происходит этот процесс, то лучше обратитесь за помощью к мастеру. В противном случае можете столкнуться с серьезными проблемами. Помните: чем дольше эксплуатируете авто с износившейся цепочкой, тем быстрее начнутся проблемы.

Пошаговая инструкция по замене

Процесс смены компонента газораспределительного механизма Мазды очень сложный. Придется демонтировать много компонентов двигателя, поэтому определитесь — по силам ли это вам или нет.

Необходимые инструменты

• набор гаечных ключей;
• домкрат;
• отвертка.

Поэтапная инструкция

1. В первую очередь открыть капот и отключить от питания аккумулятор.
2. Затем потребуется демонтировать расширительный бачок с антифризом, поэтому рекомендуем сразу слить охлаждающую жидкость из системы.
3. Поставьте на домкрат переднее правое колесо. Подставьте под него опору в виде кирпичей. Открутите винты крепления и снимите колесо.
4. При помощи гаечных ключей открутите винты защиты мотора. Демонтируйте защиту, а также брызговик правого колеса.
5. Снимите и отложите в сторону узел воздушного фильтра.
6. Затем отсоедините провода от катушки зажигания и демонтируйте ее. Также следует снять и приводной ремень. Отложите ремень в сторону, чтобы не потерять его. Также оцените его состояние. Если ремень износился, не поленитесь его заменить.
7. Далее, необходимо отключить масляный насос гидроусилителя руля. Также его нужно снять: он снимается вместе с масляным патрубком в сборе.
8. Если антифриз уже слит из системы, осуществите демонтаж гидроусилитель руля вместе со всеми патрубками и шлангами, которые к нему подсоединены.
9. Теперь пришла очередь генератора. Открутите все винты, которые крепят его, а также демонтируйте провода, подходящие к генератору. Снимите устройство и отложите в сторону.
10. После генератора необходимо демонтировать водяной насос. Сделав это, со стороны кузова увидите тросик педали акселератора. Кронштейн, который крепит тросик, следует демонтировать.
11. После этого нужно будет отсоединить вентиляционный патрубок, провода от масляного управляющего клапана, а также датчик СКР.
12. Все, что делали до этого — это была подготовка. Теперь приступим к работам, касающимся непосредственно цепи ГРМ Мазды 6. Для начала следует демонтировать крышку головки мотора. После этого гаечным ключом открутите винт, который крепит коленчатый шкив. Демонтируйте сам диск коленвала.
13. Теперь открутите винт крепления роликового диска и снимите его. Также нужно будет демонтировать натяжитель ремня и вытащить масляный щуп.
14. Открутите болты, которые крепят переднюю крышку мотора и снимите ее. После этого извлеките натяжитель цепи ГРМ Мазды 6 вместе с рычагом. Также демонтируйте направляющую газораспределительного механизма.
15. Пришло время цепи. Извлеките ее вместе с замком и звездочкой распределительного шкива. На старой цепочке есть определенные метки. Их следует перенести на новую деталь.
16. Поставьте новую цепочку, сборку всех деталей осуществите в обратной последовательности.
17. По окончанию сборки запустите мотор. Проверьте уровень моторной жидкости, если нужно — добавьте. Также послушайте, бьются ли шкив и ремень друг о друга. Затем проверьте момент зажигания, если необходимо — отрегулируйте его.

Процесс замены компонента трудоемкое занятие. Без помощи копаться в моторе Мазды 6 вам придется целый день, если не больше. Поэтому определитесь сразу — осилите это занятие или нет. Конечно же, на наших СТО любят накручивать цену и обманывать водителей. Но лучше немного переплатить, но быть уверенным в качестве ремонтных работ.

Mazda 6 GG 2.3 Американочка › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ Mazda 6 2.3 (P0011 и P2088)

Хай пипл!
Став счастливым обладателем Машки, начал интересоваться болячками и слабыми сторонами её движка. И меня очень огорчало количество постов и статей о том, что у двигателей серии L3 зачастую накрывается авторегулятор угла зажигания (муфта VVT-i). Но любовь к Мазде и то, как она ведёт себя на дороге, перекрывали все минусы.

В общем ездил я довольный и счастливый почти 5 лет. И всё было прекрасно. Пока я не начал чувствовать вибрацию по кузову и улавливать странные звуки из двигателя. Сначала это был еле уловимый стук, потом он стал нарастать. Через какое-то время при запуске после продолжительной стоянки, начал раздаваться жуткий треск, как у хренового дизеля. Это стало последней каплей в чаше моего терпенья.

Решил послушать сердце моей машинки. С помощью стетоскопа нашёл какие-то странные звуки во впускном коллекторе. Покопавшись на просторах мировой сети и Drive2.ru в частности, выяснил, что у этих движков очень слабые заслонки в коллекторе, изменяющие воздушный поток. Нашёл пару способов их проверки и оказалось, что у меня они приказали долго жить. В итоге поменял коллектор. Дорого, а что поделать. После этого двигатель заработал гораздо тише. Но треск по утрам и вибрация всё же остались.

Спустя неделю после замены коллектора, Машка подкинула сюрприз. Вечером пошёл заводить машину, чтобы двигать к дому. Вот только она мало того, что еле-еле завелась, так ещё и затроила. А про запах недогорающего бензина я вообще молчу. Подключил сканер и увидел следующие ошибки:

Долго думать не пришлось. Цепи пришёл пи…ец!

Ну чтож, досадно конечно, но бывает и хуже. Поставил машину на прикол и начал поиск запчастей. Счёл разумным менять цепь вместе с муфтой. Тем более было подозрение, что именно она является виновницей треска по утрам. Неделю я собирал всё необходимое и читал много информации о тонкостях замены муфты VVT-i на Мазде 6. Собрав всё необходимое приступаем к замене.

Для замены нам потребуется:
— комплект цепи ГРМ BGA TC5410FK
— муфта VVT-i UNITED MOTORS 26-CSV014 (это ОРИГИНАЛ!)
— сальник коленвала MAZDA LF01-10-602
— прокладка клапанной крышки MAZDA LF14-10-230
— формирователь прокладок VICTOR REINZ 70-31414-10 (не герметик!)
— стопорные шайбы L3K911407 2шт.
— фильтр маслянный Mann HU711/2x
— масло моторное
— набор специальных инструментов (о них позже)

Итак приступим.

1. Сливаем масло. Если вы не знаете как это делается, то дальнейшее чтение не обязательно. И даже противопоказано.

2. Откручиваем кронштейн подшипника правой полуоси. Держится он на двух болтах. Зачем — объясню позже.

3. Выкручиваем заглушку из блока цилиндров.

4. Снимаем ремень доп. оборудования.

5. Ставим под двигатель домкрат или любую другую опору. И откручиваем правую опору ДВС.

6. Скидываем насос ГУР. Для этого откручиваем 3 болта. Два из них видно, а третий находится снизу, за шкивом. К нему можно добраться сверху с помощью головки и удлинителя.

7. Теперь у нас есть более удобный доступ к помпе. Скручиваем с неё шкив. Чтобы застопорить его, используйте отвёртку.

8. Откручиваем паразитный ролик.

Отлично. Мы молодцы. Теперь можно перекурить и выпить чашечку кофе.

Ну чтож продолжим.

9. Выкручиваем свечи, снимаем катушку зажигания и разкручиваем клапанную крышку.

10. Надо выставить поршень 1-ого цилиндра в ВМТ. Вот здесь нам и понадобится отверстие в блоке из пункта №3 и приспособление 303-507 (далее фиксатор КВ).

Но перед этим надо подвести коленвал в нужное положение. Для этого вращаем его головкой на 21мм до тех пор, пока отверстие на шкиве не будет направленно вниз. Чуть-чуть крутим колено обратно (так легче вставить фиксатор КВ). Это хитроумное устройство вкручиваем в отверстие в блоке. Тут нам понадобиться чуть больше места и открученный подшипник полуоси позволит выиграть заветные 3-5мм. Затягивать не надо, достаточно закрутить «от руки». Вкрутили? Теперь доворачиваем КВ по часовой стрелке пока он не упрётся. Встаём с колен и кряхтим из-за затёкшей спины. Можно плюхнуться на табуретку и перекурить.

11. Следующим шагом будет фиксация распредвалов. С противоположной от цепи стороны на валах есть проточки. Когда выставлена ВМТ, эти проточки должны быть параллельны плоскости ГБЦ. Итак, давайте взглянем на них.

Впускной распред съе…ал градусов так на 30. Ясен пень машина не будет работать. Ну да ладно. Надо поправить вал. Для этого берём ключ на 24 и им держим распред.

Одной рукой держим вал, а второй ослабляем муфту VVT-i. То же самое проделываем и со вторым валом. Простите, что без фото. Руки то обе заняты. Теперь, когда вал спокойно прокручивается, доворачиваем до того момента, когда проточка в нём тоже встанет параллельно ГБЦ. Дальше берём приспособление 303-465.

Это новейшая разработка «РОСНАНО». Очень технологичный гаджет. Его мы вставляем в проточки распредвалов.

12. Валы стоят как надо. Можно приступать к снятию крышки ГРМ. Фотографий делать не стал, потому что там нет ничего сложного. Часть болтов выкручиваются сверху, а часть снизу. Когда будете откручивать нижние болты, сразу откручивайте датчик КВ и шкив. Обратите внимание на то, что у болтов разная длина. Не перепутайте при сборке. Также на крышке есть пара заглушек под «звездочку», их откручивать не надо. Болты выкручены, снимаем крышку.

13. При демонтаже цепи, самое сложное — это вжать натяжитель. Для этого потребуются какой-нибудь крючок и отвертка. Крючком поддеваем зубчатый предохранитель в отверстии 1 и слегка тянем его вверх. Не отпуская предохранитель, другой рукой при помощи отвертки давим на башмак натяжителя. Как только механизм будет полностью вжат, вытаскиваем крючок и в отверстие 2 вставляем «чеку» (сверло, проволоку, саморез… короче что найдётся). Дальше проще. Строго по плану:

— выкручиваем болт звезды выпускного РВ и вместе с ней снимется цепь;
— выкручиваем болт муфты VVT-i;
— снимаем башмак натяжителя;
— откручиваем натяжитель;
— откручиваем успокоитель;
— крючком поддеваем пружину натяжителя цепи масляного насоса и отводим от болта-держателя;
— откручиваем натяжитель цепи масляного насоса;
— откручиваем успокоитель цепи масляного насоса;
— снимаем цепь масляного насоса;
— снимаем звезду КВ;
— откручиваем звезду масляного насоса.

ПРИМЕЧАНИЯ!
1. Если вы ставите новую муфту VVT-i, то ставьте как хотите, разницы нет. И ничего взводить не надо, это сделает давление масла. Если старую, то перед тем как откручивать поставьте метки на ней и РВ, ставить придётся в то же самое положение.
2. С двух сторон от звезды КВ стоят две тонкие шайбы. Они нужны для того чтобы увеличить силу трения между звездой и самим валом. Шайбы !ОБЯЗАТЕЛЬНО! заменить на новые, если вы не хотите чтобы при резком нажатии на газ звезду провернуло и поршня встретились с клапанами.
3. Для того, чтобы открутить звезду масляного насоса, потребуется приспособление 49 G032 354. Как оно выглядит понятия не имею, но вместо него вполне подойдёт ключ для маленькой болгарки. Но ключ нужен по-мощнее. Зубчики на этом ключе идеально встают в отверстия звезды. Одной рукой держим звезду этим ключом, другой откручиваем болтик на 10.

Готово. Старый ГРМ демонтирован. Пока есть свободное место, отдираем следы старого формирователя прокладок с двигателя. И можно выпить кофе, перекурить. Кстати о перекуре! Пойду перекурю, а то пальцы болят от клавиатуры.

Пока чайник закипает можем сравнить новые запчасти со старыми, а заодно проверить комплектность.