0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лада ларгус замена задних колодок

Замена тормозных колодок задних колес автомобиля Лада Ларгус

Замену тормозных колодок нужно производить комплектно.

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Поднимаем автомобиль на подъемнике или вывешиваем заднюю часть автомобиля на смотровой яме.

Если работы выполняются на смотровой яме, то нужно под передние колеса подставить упоры.

И если вывешиваем заднюю часть, нужно подставлять страховочную подставку.

Снимаем тормозной барабан, для этого:

Тонкой отверткой через резьбовое отверстие в барабане вращаем храповую гайку, чтобы свести колодки.

На левом колесе храповая гайка с левой резьбой.

На правом колесе храповая гайка с правой резьбой. Учитывать нужно, когда сводите колодки.

После того как свели колодки, шлицевой отверткой поддеваем и снимаем крышку подшипника ступицы (рисунок 2).

Головкой на 36 с удлинителем отворачиваем гайку 1, рисунок 1, крепления тормозного барабана к оси 3 ступицы заднего колеса.

Осматриваем тормозной барабан. Внутренний диаметр нового барабана 228,5 мм.

Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана 229,5 мм.

Если внутренний диаметр больше максимально допустимого, то необходимо тормозной барабан поменять.

Заменять тормозные барабаны нужно комплектом.

После того как сняли тормозной барабан, нельзя нажимать на тормозную педаль, могут выйти поршни из тормозного цилиндра.

Нажимаем на чашку опорной стойки и, повернув на 90˚

— снимаем шашку, вынимаем стойку и пружину.

Также снимаем опорную стойку с другой колодки.

Тонкой отверткой через отверстие поддеваем и выводим из зацепления стяжную пружину

Эту операцию нужно выполнять очень осторожно. Также можно вынимать пружину с помощью пассатиж.

Снимаем тормозные колодки, освободив их концы от тормозного цилиндра

Отцепляем трос стояночного тормоза от рычага привода

Отцепляем верхнюю стяжную пружину

Снимаем распорную планку со стяжной пружиной

Собираем механизм тормозов задних колес в обратной последовательности.

На рисунке 14 показано положение элементов заднего тормоза с автоматическим регулятором зазора.

Гайку подшипника ступицы затягиваем моментом 175 Нм.

Заменяем таким же образом колодки второй стороны автомобиля.

Регулируем положение тормозных колодок следующим образом:

— нажимаем педаль тормоза несколько раз (нажимать педаль тормоза можно только с установленным тормозным барабаном);

— нажимаем и удерживаем педаль тормоза в нажатом положении;

— поднимаем и опускаем рычаг стояночного тормоза при нажатой кнопке на рычаге стояночного тормоза, чтобы храповой механизм не работал.

В тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки. Эти щелчки должен прослушивать помощник.

Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем, пока не прекратятся щелчки. После этого проверяем эффективность торможения.

Можно отрегулировать без помощника, учитывая, что наружный диаметр колодок должен быть 227,5±0,1 мм.

Вращаем отверткой храповик автоматической регулировки подводим примерно этот размер, и ставим тормозной барабан.

Задние колодки Лада Ларгус

Тормозные колодки в автомобиле принадлежат к категории расходных материалов, сфера применения которых подразумевает постепенный естественный износ. Такая закономерность затрагивает и современную российскую модель универсального класса Лада Ларгус. На ресурс колодок непосредственное влияние оказывает интенсивность эксплуатации и манера вождения. На задней оси эти расходные компоненты заменяются значительно реже, чем в передке, поскольку в основе принципа функционирования всего узла заложено большее тормозное усилие именно на передних механизмах.

Чтобы замена задних тормозных колодок на автомобиле Лада Ларгус прошла успешно, необходимо четкое понимание устройства тормозного узла, как в целом, так и отдельных его компонентов. Наш материал направлен на рассмотрение конструктивных особенностей деталей тормозной системы и последовательности манипуляций, к которым следует прибегать при возникновении потребности в замене задних колодок. Также приведем ряд рекомендаций, позволяющих продлить ресурсоемкость данных расходных элементов.

Типы тормозных механизмов

В автомобилестроении присутствуют три основных категории тормозных механизмов, устанавливаемых серийно:

  • ленточные конструкции;
  • барабанные системы;
  • дисковые тормоза.

Первые «экземпляры» на заре автомобильной индустрии обладали ленточными тормозами. Таким изделием охватывался весь периметр обода колеса, что позволяло водителю в определенный момент направить туда тормозное усилие. Ему оставалось лишь натянуть ленту, что приводило к замедлению «повозки».

Эволюция сделала свое прогрессивное дело, и на смену устаревшим «лентам» пришли барабаны, как и в Лада Ларгус. Принцип их действия не был замысловатым, а предполагал вращение колеса в свободном режиме в паре с барабаном, который путем распора присутствующих в его полости колодок воспринимал тормозное усилие, заставляя автомобиль замедляться. Такая концепция проявила себя довольно неплохо, однако со временем обнаружились некоторые ее недостатки. Здесь особое влияние оказывает интенсивность работы барабанной системы. Конструкция является закрытым типом, и перегрев колодок происходит весьма быстро, что напрямую влияет на ухудшение тормозного эффекта. Наряду с чрезмерным нагревом губительным для барабанного механизма оказалось попадание влаги. Присутствие воды и грязи внутри узла вызывает снижение производительности. Также нередки случаи поломки какой-либо детали внутри закрытого барабанного механизма. С одной стороны, проявившийся шум доставит водителю информацию о произошедшей поломке, а с другой – может спровоцировать повреждение внутренней рабочей зоны самого барабана.

Самыми надежными зарекомендовали себя дисковые тормоза, установленные в Лада Ларгус. В них все недостатки, свойственные предыдущим категориям, напрочь нивелированы. Принцип функционирования заключен в следующем. В паре с колесом происходит вращение самого тормозного диска, пока на него не подействует сжимающее усилие колодок. Такое действие возможно путем перемещения тормозного штока из полости гидроцилиндра, присутствующего в суппорте. В диске применена система вентилирования, позволяющая эффективно охлаждать рабочую зону при интенсивном режиме торможения. Заметим, что у подавляющего большинства автомобилей вентилируемыми являются только передние механизмы. Также факт попадания влаги на диск не способен повлечь существенных повреждений, поскольку она быстро высыхает, а остатки мусора самопроизвольно удаляются центробежной силой. Хотя нередки случаи искривления дисков при частом чередовании перегрева и проезда водных «преград» (луж). Дисковый механизм лучше переносит нагрузки, поэтому вся система является максимально эффективной.

Ввиду значительно меньшей стоимости барабанных узлов в сравнении с дисковыми аналогами, многие производители в своих бюджетных моделях прибегают к комбинации механизмов, причем спереди — диски, а сзади — барабаны.

О принципе действия

Тормоза в Лада Ларгус получились достаточно сбалансированными и эффективными. Это подтверждает масса тестов. Для данного универсала производитель предусмотрел возможность комплектования такими механизмами:

  • передняя ось – дисковые узлы, которые оснащены функцией вентиляции и удержания плавающей скобы;
  • задние механизмы – барабанные.

Тормозные компоненты кормы представляют собой традиционные закрытые конструкции, которые оснащены механизмами, позволяющими колодкам самостоятельно центрироваться. За счет этого действия происходит регулирование зазора.

В качестве привода колодок в действие служит гидравлическая система, исполнительными элементами которой спереди и сзади являются тормозные цилиндры с выдвигающимися поршнями. Вся система является двухконтурной, где очередность распределения тормозного усилия происходит по диагональной схеме. Также комплекс имеет вакуумный усилитель.

Читать еще:  Снятие обшивки двери рено логан

Сегодня многие автомобили оснащены полезной системой АБС. Этот механизм позволяет предотвратить блокировку колес при активации тормоза, что особенно актуально в экстремальных режимах торможения, когда создается большая вероятность заноса.

Стояночный тормоз активируется посредством соответствующего рычага, расположенного в салоне. Усилие на колодки передается тросом, находящимся под днищем в специальной магистрали.

Форумы пестрят вопросами, касающимися модификаций колодок, устанавливаемых на комплектации LADA Largus, как с восьми, так и с 16-клапанными моторами. Отметим, что на разные версии модели производитель устанавливает различные тормозные механизмы, обладающие собственными геометрическими параметрами дисков и суппортов. Большей эффективностью обладают тормоза, установленные на модификации с 16-клапанными агрегатами.

Как выполнить замену задних колодок?

Перейдем к рассмотрению последовательности действий когда осуществляется замена задних тормозных колодок.

Внимание! Замене следует подвергать колодки, расположенные на обеих сторонах автомобиля. Также следует использовать продукты от одного производителя и идентичной модификации.

  1. Ослабляем моменты затяжки колесных болтов на задней оси.
  2. Вывешиваем автомобиль (или его часть) с помощью подходящего подъемного средства.
  3. Мотор LADA Largus, естественно, должен быть заглушен, а ручник деактивирован.
  4. После снятия колеса с одного боку авто обнаруживаем барабан тормозного узла. Демонтируем его.
  5. Колодки с АБС или без размещаются по краям механизма. С одной из них непосредственно взаимодействует рычаг активации стояночного тормоза. Между верхними краями колодок расположился цилиндр. Также наблюдаем присутствие пружин и распорной планки, которые необходимы для возможности регулирования зазора.
  6. Разборочные действия начинаем с демонтажа стяжных пружин, причем снимаем не только верхнюю, но и нижнюю. Эту манипуляцию удобно совершать плоскогубцами. Не забываем о пружинах направляющих.
  7. Переходим к снятию самой планки вместе с механизмом, позволяющим «выбирать» зазор.
  8. Остается снять наконечник троса привода стояночного тормозного узла.
  9. Теперь извлекаем колодки с АБС или без.
  10. Перед монтажом новых расходных деталей тщательным образом с помощью металлической щетки производим очистку всех компонентов узла.
  11. Во время монтажа новых колодок в LADA Largus потребуется сборка и установка механизма, которым регулируется зазор, а также возврат в свое положение наконечника троса ручника.
  12. Когда все указанные элементы установлены на щите механизма, то натягиваем стяжные пружины и возвращаем на место пружины направляющих.
  13. Надевание барабана осуществляем аккуратно, а по завершении производим процедуру регулирования зазора между уже установленными колодками. Для этого выполняем троекратное нажатие педали до упора. После появления характерного щелчка механизм переходит в «статус» отрегулированного.

Замена задних тормозных колодок на автомобиле Лада Ларгус завершена.

Рекомендации

  1. Замена задних тормозных колодок в автомобиле LADA Largus должна осуществляться не реже одного раза в течение двух лет, ведь попадание влаги внутрь контура приводит к снижению температуры кипения, а следственно, эффективности системы.
  2. С достаточной периодичностью наблюдайте за уровнем жидкости в бачке. Его приходится пополнять.
  3. Если уровень интенсивно снижается, значит принимайте меры по поиску очага утечки. Возможно произошла разгерметизация системы, а это весьма опасно «потерей» тормозов в дороге.
  4. Колодки с АБС или без рекомендуем менять, когда степень их износа достигла или начала превышать 70-процентный предел.
  5. После зимы не ленитесь очистить тормозные суппорта и смазать направляющие (в передних механизмах). Это не позволит этим узлам закиснуть.
  6. Не экономьте на колодках, ведь от качества этих расходников зависит безопасность.

Замена задних тормозных колодок не сложная, но ответственная процедура.

Замена колодок на Лада Ларгус

Замена колодок на Ларгус в Москве — одно из направлений деятельности автосервиса Движок Комтранс. Мы хорошо знакомы с особенностями тормозной системы авто, а также собратьев, построенных на платформе B0 (global access platform). У нас: выгодные цены, все работы выполним за 40-50 минут, с гарантией.

Лада Ларгус — компактный автомобиль, адаптация популярного в Восточной Европе трудяги Dacia Logan MCV. В отличие от старшего брата получил улучшенную подвеску и ряд других конструктивных изменений, которые позволили снизить стоимость авто и одновременно повысить надежность при эксплуатации в российских условиях.

Традиционно для автомобилей АвтоВАЗа на машины установлены передние дисковые и задние барабанные тормоза. Механизмы отличаются надежностью и хорошим ресурсом. Замена тормозных колодок на Лада Ларгус обычно проводится каждые 20-40 тысяч (передние). Поменять задние колодки на Ларгуснужно через 60-75 тысяч км.

Менять колодки необходимо если их толщина меньше 6 мм (толщина накладок — 2 мм), а также на поверхности появились трещины, сколы, борозды. Определить износ можно по ряду признаков:

  • срабатывает акустический датчик (скрип) при торможении;
  • заметно увеличился тормозной путь;
  • при торможении поведение автомобиля стало непредсказуемым, его заносит на одну из сторон.

Несмотря на высокую надежность универсала важно помнить, что безопасность — прежде всего. Если у вас нет времени разбираться в конструкции авто, искать запасные части, или просто хотите быть уверенным в авто на все 100% — доверьте замену колодок на Ларгусе в Москве автосервису Движок Комтранс.

Почему стоит выбрать наш техцентр?

Автосервис Движок Комтранс — компания с большим опытом, безупречной репутацией и современными техническими боксами. Мы досконально знакомы с платформой B0 и построенными на ее базе авто, в том числе и с Лада Ларгус. У нас на складе колодки для передних дисковых, задних барабанных дисков оригинальные и от сторонних производителей: Brembo, АТЕ и др.

Обратившись в нашу компанию, вы получаете:

  • доступное обслуживание — мы честны и открыты, не навязываем нужных услуг;
  • оптовые цены на запчасти, расходные материалы — заказываем запчасти напрямую у производителей;
  • оперативный ремонт, обслуживание — в удобное время вас будет ждать мастер в подготовленном боксе, замена 4 комплектов колодок занимает не больше часа;
  • гарантия на проведенные работы, материалы.

Мы следим за качеством работ, затягиваем каждый болтик с необходимым усилием, строго соблюдаем технологию ремонта, обслуживания тормозов. Больше информации можно получить по телефону.

Тормозной барабан заднего тормоза — снятие, проверка состояния и установка

Диаметр рабочей поверхности тормозного барабана — 228,5 мм

Максимальный диаметр рабочей поверхности тормозного барабана (максимальный износ) — 229,5 мм. Если этот размер больше, барабан подлежит замене.


Маркировка нанесена на внутренней стороне тормозного барабана. Указан максимальный диаметр.

Каталожные номера тормозных барабанов и других элементов см. здесь.

Снятие

Установить упоры под передние колёса, включите 1 передачу. Поддомкратить автомобиль с нужной стороны.

Ели работа выполняется на подъёмнике — установить автомобиль на двухстоечный подъемник и выключить зажигание.

Снять заднее колесо.

Читать еще:  Через сколько менять топливный фильтр на Рено Симбол

Отпустить рычаг ручного привода тормоза.

Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Подденьте заглушку гайки крепления тормозного барабана (лопатка монтажная, молоток).

1 — гайка крепления тормозного барабана; 2 — тормозной барабан; 3 — ось ступицы заднего колеса

Отверните гайку 1, рисунок 13-1, крепления тормозного барабана к оси 3 ступицы заднего колеса (головка сменная на 36, удлинитель и вороток).

Снять тормозной барабан.

Тормозной барабан выполнен за одно целое со ступицей, на буртик которой напрессовано задающее кольцо датчика частоты вращения колеса. Не выпрессовывайте без крайней необходимости подшипник из тормозного барабана. Демонтированный подшипник повторному использованию не подлежит.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Проверьте легкость вращения и отсутствие люфтов подшипника ступицы. При необходимости замените подшипник.

Внимание. Тормозные барабаны должны быть одинакового диаметра. При расточке одного из барабанов обязательно расточить второй барабан.

Внимание. При замене тормозного барабана с одной стороны обязательно заменить тормозной барабан с противоположной стороны.

Внимание. При замене тормозных барабанов обязательно заменить тормозные колодки.

Параметры тормозных барабанов

Параметр
Номинальный внутренний диаметр тормозного барабана, мм228,5
Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана, мм229,5

Измерить внутренний диаметр тормозного барабана в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Сравнить результаты замеров с данными приведенными в таблице 13-1. При необходимости заменить тормозной барабан (штангенциркуль).

При наличии на рабочей поверхности тормозного барабана глубоких рисок, волнистости, расточить барабан. Вновь произвести замеры. Сравнить результаты замеров с данными приведенными в таблице 13-1. При необходимости заменить тормозной барабан.

УСТАНОВКА

Очистить элементы заднего тормоза (щетка металлическая).

При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

При замене тормозного барабана проверить наружный диаметр тормозных колодок и при необходимости отрегулировать .

Перед установкой барабана тормозные колодки должны быть приведены в нормальное, исходной положение. То есть, если тормозные колодки будут разведены шире чем нужно, тормозной барабан просто не «сядет» на них. Как привести в исходное состояние регулятор зазоров (см. тут)

Установить тормозной барабан на ось ступицы заднего колеса и закрепить его гайкой. Момент затяжки гайки ступицы 280 Н.м (28 кгс.м) (головка сменная 36, удлинитель и вороток, ключ моментный).

Примечание: По техническому регламенту гайку ступицы нужно использовать новую (размеры гайки: M24x1.5 ключ 36), но можно использовать и восстановленную старую, замяв молотком её буртик в трёх местах, как это показано на фото.

Внимание. Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы запрещено, так как при этом будет поврежден сепаратор подшипника.

Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10-15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.

Проверить работу и при необходимости отрегулировать привод стояночного тормоза .

Запрессуйте в ступицу защитный колпачок.

Установить заднее колесо.

Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание бараба на о колодки.

Проверить и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

Видео

Как заменить тормозные колодки на Ладе Ларгус

Как известно, залогом безопасного движения транспортного средства является исправная работа тормозной системы. Безусловно, она зависит от многих факторов, но в первую очередь следует обращать внимание на своевременную замену тормозных колодок Лады Ларгус. Конечно же, если речь идёт об этом автомобиле или о каком-либо другом отечественном его аналоге.

Тормозные колодки автомобиля являются одной из наиболее изнашиваемых деталей

Признаки износа

Зачастую эта информация весьма подробно излагается в «Руководстве по эксплуатации» Лады Ларгус. Именно здесь указываются все параметры вышеупомянутых колодок, которые подлежат замене.

Уровень их изношенности определяется остатком функциональной части, то есть материалом, который плотно прижимается к «блинам». Именно он, как ничто другое склонен к быстрому истиранию. Считается, что тормозная колодка — это самая изнашиваемая деталь среди всех остальных составляющих транспортного средства.

Нельзя ждать, когда пробег преодолеет отметку 20 000 или 30 000 км, ведь использование таких деталей может быть уже опасно для жизни сидящих в автомобиле людей. К тому же их износ непосредственно отражается на сохранности одноимённых дисков или цилиндров, которые, по всей вероятности, также придётся менять. Подобный ремонт будет особенно дорогостоящим, если передние тормозные колодки в Ладе Ларгус с ABS.

Исходя из этого, необходимо учитывать следующие особенности функционирования во время постепенной остановки и внешнего вида деталей:

  • наблюдается характерный скрип;
  • машина меняет прямой курс, то есть её заносит то влево, то вправо;
  • педаль тормоза во время нажатия заметно вибрирует;
  • исключается возможность установки на «ручник» даже при полностью натянутом тросике;
  • толщина одноимённого диска не должна быть меньше 21,8 мм;
  • минимальная толщина фрикционных накладок составляет 2 мм;
  • наличие глубоких борозд и сколов на колодках;
  • нестабильная фиксация накладок с основаниями.

Чтобы исключить все вышеперечисленные нюансы торможения, следует периодически проверять состояние соответствующей системы. Так, замена тормозных колодок не будет чем-то сверхъестественным, а скорее стандартной диагностической процедурой.

Порядок замены

Прежде всего, водители должны знать, что такие колодки меняются попарно. Специалисты не рекомендуют заниматься этим по отдельности, ведь это может привести к дестабилизации всего автомобиля в процессе постепенной или резкой остановки. Однако частого внимания требуют только передние элементы одноимённой системы, хотя во многом всё аргументировано конкретной неисправностью.

Шаг первый

Процедура замены колодок осуществляется только комплектом из 4 деталей, по 2 штуки на каждую сторону. Прежде всего, следует проверить уровень тормозной жидкости бака соответствующего цилиндра. Если он приближается к максимуму, то жидкость нужно откачивать, ведь после установки новых колодок этот уровень существенно поднимается.

Шаг второй

Далее, ослабеваются болты колеса, с которого начинается замена колодок. Домкратом приподнимается соответствующая часть автомобиля, устанавливаются надёжные опоры и само колесо снимется. Посредством отвёртки имеющиеся колодки отводятся от диска, то есть поршень вдавливается до упора в дно рабочего цилиндра.

Шаг третий

Аналогичная процедура проводится с болтами нижнего направляющего пальца суппорта, который проворачивается ключом. Он извлекается и поднимается. После этого снимаются наружные и внутренние тормозные колодки.

Шаг четвёртый

Если имеющиеся пружины деформированы или сильно корродированы, то их также нужно менять. Здесь следует проверить защитные резиновые чехлы, а также особенности движения суппорта по отношению к направляющим колодок. Если возникают какие-то трудности с этим, то все детали должны быть смазаны.

Шаг пятый

Направляющие пальцы устанавливаются в порядке, обратном снятию. При этом защитные резиновые пыльники в случае их затвердения или наличия разрывов должны быть заменены.

Читать еще:  Почему клинит тормоза автомобиля СТАТЬИ

Шаг шестой

Старые колодки достаются, их посадочное место очищается, и туда устанавливаются новые детали. Поскольку они будут толще по размеру, то для них нужно немного «утопить» одноимённый поршень. Здесь следует воспользоваться струбциной или длинной отвёрткой.

Шаг седьмой

Когда их замена завершена, то сборка выполняется в обратном порядке. В её процессе желательно смазывать резьбу болтов, которые были откручены или послаблены ранее. Аналогично они меняются и на другом колесе.

Если же стоит заменить задние тормозные колодки, то там принцип схож, но всё же наблюдаются некоторые отличия от вышеупомянутой процедуры.

Рекомендации после процедуры замены

Установив новые детали, не нужно поспешно выезжать на оживлённые дорожные развязки для их проверки на практике. Не исключено, что при первом же сильном нажатии на педаль тормоза, водитель будет удивлён низкой эффективностью его срабатывания. Даже если колодки будут отличаться высоким качеством, анонсированным производителем, ситуация может быть непредсказуемой.

Это объясняется попутной изношенностью одноимённых дисков, которые соприкасаются с новыми колодками только краями, почти не притормаживая. Лучше всего выбрать тихие улицы и несколько раз попробовать плавно притормозить. Так, все детали смогут «притереться» по всей поверхности. Заодно можно оценить эффективность новых элементов тормозной системы.

Изначально нужно стараться не останавливаться резко хотя бы первые 100 км, ведь при сильном нагреве верхний слой новых колодок разогревается, и тормоза не смогут сразу быть эффективными по максимуму.

Вывод

Несомненно, использование изношенных колодок небезопасно как для водителя, так и для его пассажиров, поэтому следить за их состоянием должен сам владелец автомобиля. Только ответственное отношение к технической проверке сможет предотвратить сбои в работе машины, которые чреваты ДТП.

Замена задних колодок. Ларгус (301000км.)

29.07.17г.301000км. Ларгусу, ровно 5 лет.
Вчера в рейсе за 200км от дома, на спуске при скорости км 90, что то загремело ни с тогосего, откуда то снизу, по днищу. по тормозам- в педаль забило, заколбасило- (похоже на пробитое колесо(но не тянуло)) Остановился- передн. колеса целые, зад тоже, прицеп норм! Завел, тронулся- в заднем правом колесе, скрежет. Сорвало накладку, т.б. последние дни, замечал небольшой шум с з.колес. Делать нечего поехал дальше- (шум то есть, то нет.)
. Домой доехал, в конце уже и 80-90км шел, шум перестал появляться, тормозами почти не пользовался- чуть нажимал=передом хватал, до задних не давил(усилие на педаль было слабое, свобод. ход педали увеличился).. Боялся за цилиндры чтобы не выдавило- нет все норм. Заехал домой взял колодки. начали разбирать на сто у друзей. С трудом нашли тонкостенную. головку на 36, для снятия барабанов. Правая сторона(с сорванными накладками) снялась легко- накладки не мешали, подшипник тоже.. переставили на новые колодки пружиныраспорки, начали собирать. Не лезет, барабан. Скинули на распорке размер(скидывается только на снятом барабане, через болт колеса(как пишут) нз получилось бы, или нет- шло очень туго. . хотя как стало ясно- надо было стачивать буртик на барабане и подводить наоборот вплотную колодки распоркой(а не скидывать как мы). Собрали правую сторону, перешли на левую. не можем снять барабан изза бурта(ручник натяг скинул с салона) хотя как понял позже -это до ж- трос болтался уже и не ручник мешал- а не снимался из за этой автораспорки(она то расжата)..по идее её бы уменьшитьскрутить надо — а как? Короче с трудом вырвали барабан монтажками- колодки вывалились с оторванными накладками- наверно мы оторвали, а может тоже еле держались(по виду так и есть -(но целыми- с той стороны=были куски)) и вырвался один солдатик(порвало прорезь)- а то бы может и дальше бы еб-ь. Тоже собрали колодки, ставить- опять бурт. скинулиуменьшили распорку. Ну и чет дошло, сточили бурт болгаркой- собрали. Ручник с салона, подтянул на место- даже сильнее, т.к. барабан крутим- а не тормозит-шоркает только. Попробовал, проехал- тормоза мягкие, берут где то с середины, ручника -нет. Ребята сказали -тут автомат =появится сам. Время позднее на том и порешали. Вчера поездил -все без изменений. Задумался — навряд ли и появится- распорки скинули в «ноль»(особо левую..с буртом)и шли они туго по резьбе. надо было смазать, почистить). и бурт срезатьсчистить. Короче езжу до понедельника так, потом опять снимать барабаны, точить бурт(а он у меня хороший), чистить -мазать распорку, подводить ее размер вплотную по колодке-барабану, ну и собирать. Думаю все получится- ручник у меня был нормальный, до самой поломки.
PS— С месяц назад, возил другу колодки ,у него тоже сорвало накладку, при пробеге правда- в 130ткм, с ним и советовался
что и как. У него бурта почти не было- колодки подвел распоркой= всё работает и тормозит

..РPS- итак сегодня 31.07. доделал все. Все получилось ( К ручнику не полез-отпускать ,типа) Начали с правого барабана(с которого и начинались проблемы з.тормоз (и с которого не сняли буртик)). Сняли барабан, болгаркой сняли бурт(а он, по правде и небольшой был по сравнению с лев.стороной, почему, хз),смазал резьбу на распорке(не снимая ее), скрутилраскрутил ее, т.е. проверил резьбу, шла легко, все ок. Собираем.. Развел распорку, померял барабаном -не цепляют(колодки), снял его, еще развел, опять накинул барабан-нет, мало, сняли, опять развел и . барабан начал слегка цеплять за колодки. НОРМ. Так и оставили(на притирку). Поставили колесо, перешли на левую сторону. Тут буртик был снят. смазал, прогнал гайку на распорке(тоже не снимая ), ну и начали разводить ее(была скрученауменьшена сильно), тоже развели до цепляния колодками за барабан. ВСЁ. Собрали. Проверил (не заводя авто, ручник)- ЕСТЬ ,, примерно 4-5 щелчков, завел- Тормоза берут сверху(по педали), а не с середины как было.
. Никаких гаекподложек не ставил под трос, да и зачем ставить если до замены он, РУЧНИК- держал, работал четко. Единственно(при снятых барабанах)- проверил не выскочили ли они, троса(помня что он, не работает)-нет, держались, значит все ок.
В салоне к ручнику так и не лез больше. Фотать не стал, да и нечего было. Ничего сложного ,кроме регулировки пары-
колодкибарабан, (попробовали через отверстие, от болта колеса в барабане, глянуть на распорку
— ничего там не видно, не то что крутитьрегулировать. ) -поэтому по старинке, со снятием барабана и регулировали.
и все получилось.
ВСЕМ УДАЧИ!

ФОТЫ -при разборе..(куски накладок не фотал). левая сторона такая же!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector