0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена задних колодок ниссан

Замена тормозных колодок Ниссан Тиида

Виды услугЦенаПодать заявку
Замена тормозных колодокот 800 руб.отправить

Плановая или ситуативная замена тормозных колодок Ниссан Тиида производится быстро и качественно в условиях автоцентра, располагающего соответствующим оборудованием и опытом профессиональных сотрудников.

Система остановки автомобиля – это сохранность жизни водителя и целостности транспортного средства. Колодкам здесь отведена решающая роль: именно они зажимают диск (или барабан), уменьшают скорость вращения колес. При неудовлетворительной работе системы следует максимально быстро провести обследование и ремонт.

Когда нужна замена колодок Ниссан Тиида

Средний пробег до обращения к специалистам – около 40 тыс. км, при условии, что автовладелец нечасто нагружает колодки, прибегая к экстремальному вождению. Специалисты Тех.Центра «Гараж» всегда предупреждают: при некорректной эксплуатации срок службы колодок, особенно передних, сокращается минимум вдвое. Аккуратное вождение и своевременное обслуживание автомобилей – гарантия комфортной езды и уверенности в качестве срабатывания всех его систем.

Согласно правилам, новые колодки следует устанавливать только парами. Задние изнашиваются меньше, но чётких сроков ни одна станция технического обслуживания не даст. Всё зависит только от стиля вождения и условий эксплуатации автомобиля Ниссан.

Первый и самый распространённый признак грядущей замены – появление посторонних звуков при нажатии на тормозную педаль. При визуальном осмотре колодок будет обнаружено стачивание, при этом максимально допустимый его предел – 1,5 мм.

ВАЖНО! Хорошие специалисты при установке новых колодок всегда прокачают тормозную систему, проверят её состояние и уровень жидкости в ёмкости.

Преимущества сервиса

Существует несколько причин, по которым колодки стоит менять в автосервисе, специализирующемся на обслуживании Ниссанов всех моделей.

  • Доскональное знание работы всех механизмов – наша узкая специализация.
  • Высокое качество диагностики неисправностей: использованием профессионального оборудования позволяет провести полное обследование, выявить реальную картину состояния автомобиля.
  • В отличие от официальных представительств, в Тех.Центре «Гараж» не будут принуждать клиентов к покупке только оригинальных аксессуаров и запчастей, если к этому нет технических показаний.

Спектр услуг – полный, включая различные виды работ. Кузовной, ремонт ходовой, различного электрооборудования, связанных с восстановлением и заменой деталей автомобиля – вариаторы, КПП, двигательная часть, рулевая и т.д.

Замена тормозных колодок Tiida не занимает много времени, если под рукой будет требуемый инструмент и надлежащий опыт. На каждую сторону потребуется примерно около получаса вместе с тестированием результата. На процедуру можно записаться заранее или пригнать автомобиль на комплексное обслуживание Ниссан в любое из отделений Тех.Центра «Гараж». Мы работаем на севере и юге Москвы ежедневно.

Замена тормозных колодок Nissan

  • Сложность выполнения работ:

Тормозная система вместе с рулевым механизмом являются основными узлами автомобиля, от исправности которых зависит безопасность движения. Качественные тормоза позволяют водителю эффективнее управлять автомобилем. В этой статье мы расскажем о том, как и при каких условиях меняются тормозные колодки в автомобиле Ниссан. Читайте!

Для чего нужны тормозные колодки

Главной частью тормозной системы являются тормозные колодки. Благодаря имеющимся на них фрикционным накладкам выполняется остановка транспортного средства. Принцип торможения заключается в следующем: водитель нажимает на тормозную педаль, после чего усилие при помощи жидкости, воздуха или электрического сигнала передается на рабочий элемент, воздействующий на колодки. Последние прижимают тормозной диск или барабан, в результате чего уменьшается скорость его вращения вплоть до остановки.

Износ тормозных колодок

При торможении автомобиля центр тяжести переносится на переднюю ось, поэтому износ передних тормозных колодок происходит в ускоренном темпе. При этом уменьшается в размере не металлическая часть колодки, а фрикционная накладка.

С редний эксплуатационный период тормозной колодки на автомобилях Nissan находится в пределах 40-60 тыс. км пробега.

В ситуации, если водитель обнаружил характерный скрип во время торможения, ему следует задуматься над заменой колодок на своем Ниссане. Некоторые современные модели автомобилей марки Nissan имеют электронные датчики, предупреждающие износ.

Проверяем износ тормозных колодок на Nissan

Для проверки износа тормозных колодок на автомобиле Nissan необходимо обзавестись штангенциркулем. Если его не оказалось, можно использовать обычную линейку.

В зависимости от типа тормозных механизмов варьируется толщина фрикционной накладки. В механизмах барабанного типа допустимое значение толщины фрикционной накладки равно трем миллиметрам, а в механизмах дискового типа – полутора миллиметрам. Обычно на передние колеса устанавливают дисковые тормозные механизмы, а на задние – барабанные.

Чтобы определить износ колодок в дисковых тормозных механизмах, нужно снять колесо и измерить толщину фрикционных накладок. Для этого корпус тормозной скобы имеет специальное отверстие.

Износ тормозных колодок в барабанных тормозных механизмах проверяется после снятия заднего колеса и тормозного барабана. При этом проверяется толщина фрикционной накладки, захватывая основание.

Меняем тормозные колодки на автомобиле Nissan

В качестве примера рассмотрим замену тормозных колодок Nissan Tiida. Данный процесс заключается в следующем:

  1. Поднятие автомобиля любым удобным способом (домкрат или электрический подъемник).
  2. Снятие колеса. Для этой процедуры используется ключ №21.
  3. Поворот ступицы колеса в нужном направлении (для удобства демонтажа).
  4. Откручивание болтов суппорта.
  5. Снятие суппорта при помощи ключа №14.
  6. Снятие старых колодок.
  7. Смазка посадочных мест. Для этого используется медная смазка.
  8. Установка новых колодок.
  9. Смазка колодок с использованием медной смазки.
  10. Установка суппорта. Для сжатия суппорта должен применяться специальный инструмент.
  11. Затягивание болтов суппорта. Процесс затягивания должен быть умеренным. Данную процедуру рекомендуется выполнять вручную.
  12. Смазка суппорта при помощи медной смазки.
  13. Смазывание посадочного места перед монтажом колеса.
  14. Установка колеса.

Ниже вы можете посмотреть фотографии процесса замены колодок на Ниссан.

Замена передних колодок Ниссан (фото)

Снимаем старые передние тормозные колодки:

Вот так выглядит тормозной диск со снятыми тормозными колодками:

Пример новой тормозной колодки и изношенной:

Смазываем медной смазкой:

Ставим новые тормозные колодки:

Ставим обратно суппорт:

После этого смазываем суппорт медной смазкой, а также посадочное место под колесо. Ставим обратно колесо и затягиваем болты. Проверяем и прокачиваем тормозную систему, а также проверяем уровень жидкости в бачке.

Замена задних тормозных колодок Ниссан (фото)

Здесь работа мало чем отличается от замены передних колодок.

Итак, вот тормозной диск, суппорт без колодок:

Вот так выглядит изношенная тормозная колодка и новая.

Обрызгиваем очистителем. Затем медной смазкой.

Прежде чем поставить тормозные колодки, их также нужно обрызгать медной смазкой.

Ставим колодки на место и затягиваем суппорт.

Ставим колесо на место и затягиваем болты.

Прежде чем ехать прокачайте тормозную систему и проверьте уровень тормозной жидкости.

Дополнительная информация

Срочная замена тормозных колодок потребуется в том случае, если:

  • фрикционная накладка имеет толщину меньше миллиметра,
  • накладка неплотно прилегает к основной части колодки,
  • на поверхности накладки появилось масло.

Выводы:

Как правило, процесс замены тормозных колодок на Ниссан не столь сложен, однако если вы являетесь новичком в плане обслуживания и ремонта своего авто то стоит сперва доверить эту работу опытному механику в любом из специализированных автосервисов.

Замена задних тормозных колодок Ниссан Патфайндер R51

    33 1 30k
    180 21 210k

Задние тормозные колодки на Ниссан Патфайндер R51 необходимо менять когда их износ составляет 70% фрикционного слоя. В данном случае на замену приехал Pathfinder III 2.5 dCi 4WD 2011 г.в. со стертыми колодками более чем на 70 процентов.

Какие можно ставить задние тормозные колодки на Pathfinder R51 4WD?

ПроизводительАртикулЦена, руб.
Оригинал
NISSAN44060-EB3252500
Аналоги
AbeC21046ABE970
FenoxBP43360630
Japan PartsPP-130AF680
NiBKPN-04301500

Автовладелец сделал выбор в пользу аналогового производителя Abe с артикулом C21046ABE. Преимущественно установить оригинал, но если нет такой возможности, то лучше будет поставить колодки Bosch с артикулом 0 986 494 369 (1 600 руб.) или Brembo с артикулом P 56 060 (1 600 руб). Тормозные колодки этих производителей способны прослужить наравне с оригиналом, отличаются высоким качеством продукции.

Используемый инструмент

  • Автоподъемник (домкрат);
  • Шестигранная головка на 21 мм;
  • Рожково-накидной на 14 мм;
  • Рожковый на 16 мм;
  • Плоская отвертка;
  • Смазка для суппортов;
  • Приспособление для вдавливания поршня тормозного цилиндра.

Как меняются задние колодки Патфайндер R51 своими руками

  1. Демонтировать болты крепления колеса заднего левого — ш.головка на 21 мм;
  2. Снять колесо;
  3. Вдавить поршень тормозного цилиндра — отвертка плоская;
  4. Выкрутить нижнее крепление тормозного суппорта — накидной ключ на 14 мм;
  5. Поднять суппорт;
  6. Снять старые колодки;
  7. Сравнить с новыми колодками;
  8. Установить новые колодки;
  9. Опустить суппорт, зафиксировать крепление;
  10. Надеть колесо;
  11. Опустить автомобиль, дожать гайки колеса;
  12. Накачать тормоза.

Момент затяжки:

  • Суппорт дискового тормоза задних колес — 27 Nm;
  • Крепление колеса — 113 Nm;

Поднимаем автомобиль на подъемнике. Откручиваем болты крепления левого заднего колеса шестигранной головкой на 21 мм.

Снимаем колесо. Открываем доступ к тормозному суппорту.

Вставляем плоскую отвертку в проем тормозного суппорта и усиленным нажатием на нее пробуем вжать тормозной цилиндр. Если не получилось, то следует открутить нижний болт крепления суппорта, поднять его вверх и вжать поршень тормозного цилиндра приспособлением для вжатия цилиндров. Нам не понадобилось использовать приспособу. Тормозной цилиндр вошел без сложностей.

Откручиваем нижнее крепление тормозного суппорта рожково-накидным ключом на 14 мм. Если направляющая тормозного суппорта начнет прокручиваться, нужно ее придержать рожковым ключом на 16 мм. Приподнимаем суппорт.

Снимаем отработанные тормозные колодки задние.

Сопоставляем старые и новые запчасти на соответствие.

Устанавливаем новые тормозные колодки в их посадочное место.

Опускаем тормозной суппорт, закручиваем нижний болт крепления. Ставим колесо и подтягиваем болты крепления. Повторив такую процедуру с другим колесом накачиваем тормоза педалью тормоза.

Замена задних тормозных колодок . Проверка состояния тормозного диска [ Фотоотчет ]

Подробные фото отчеты по ремонту подвески —>

Симптомы для замены задних тормозных колодок или проверки работоспособности ручного тормоза:

  • При торможении с зади появился неприятный скрип или другие звуки трения.
  • Со временем вы стали замечать что машина хуже томозит,и появляется ощущение, что зад авто не томозит вообще.
  • Ручной тормоз плохо стал держать.
  • При езде появляются неприятные звуки ширканья ( особо заметны при езде возле стены ).

Инструменты и оборудование:

  • набор головок с трещоткой [ Головка на 14 ]
  • Угловые пассатижи, имеющие возможность увеличивать зазор зажатия ( трудно объяснить , смотрите фото )
  • заменяемые элементы
  • Возможно понадобиться прокачка тормозной системы, так что по возможности запаситесь тормозной жидкостью.

Начнем со стандартной процедуры домкративания и откручивания колеса. Сорвали гайки, поддомкратили, обязательно поставили страховку,открутили и сняли колесо, приопустили домкрат , так чтобы авто стояла и на домкрате и на страховки, Страховка должна быть большой по плоскости, такой чтобы исключить движение авто в разные стороны. Далее залезли в авто и отпустили ручной тормоз (это нужно для итоговой проверки правильности сборки ). Все, устраиваемся поудобнее перед тормозным диском и видим картину.

Все, устраиваемся поудобнее перед тормозным диском и видим Объект работ. Это сама тормозной диск, тормозной суппорт и на заднем плане тросик ручного тормоза. Оцениваем состояние тормозного диска, при сильном износе, или не равномерном, или с волнами на рабочий поверхности, начинаем задумываться о замене тормозных дисков. А если на поверхности торможения имеются желобы или волны, то вообще задумываемся о том что ставить новые колоддки на этот диск только гробить их, и либо сразу идем и все меняем либо ставим ничего не меняем , а меняем только после покупки тормозных дисков.

Поидее сначала нудно снять тросик ручного тормоза, Хотя я сначала сорвал болты суппорта. И так вы делайте все логически поочереди: и так видим тросик ручного тормоза. видим пруджинку припомощи ответки снимаем эту пружинку ( вторая пара фоток ).

После того как пружинка убрана, откручим гайку фиксирующую крючек ручного тормоза, после чего поднимаем эту пластинку и отцепляем ее от тросика ручного тормоза. Все, теперь снять суппорт со своего места ничего не помешает.

Откручиваем оба болта фиксирующих суппорт.

Отводим суппорт в сторону, тем самым снимая его и вешаем куда прийдется, главное чтобы висел он надежно и тормозной шланг был не под напряжением.

Теперь нам ничего не мешает снять колодки и отценить их износ или качество. У меня как видите колодки оказались мало того без почти обязательного желобка посередине, так и лопнутые на причинном месте. При этом по приходу домой , я залез на сайт фирмы производителя и узнал что у них впринцепе никогда небыло колодок без желобка, таким образом можно предположить что колодки были клепаные, и при этом соответственно не сделали желобка в силу большей прочности.

Ставим новые колодки на место, проверяем как они ходят на своих посадочныз местах, должны хотдить почти легко, в смысле приложение усилий к колодкам чтобы отвезти их от диска или наоборот не допустимо, если усилие есть, то снимаем боковые пластинки и отмываем с них всю грязь. после этого все должно быть в норме.

Теперь нам необходимо настроить суппорт под новые колодки. Видим на нем, 4-е желобка, при этом на внутренней колодки есть пупырышка, И нужно знать что при любой настройки один из желобков суппорта должен быть ровно по середине, именно в него будит входит пупырышка колодки , тем самым фиксируя настройку суппорта.

И так. пробуем вставлять:

  • Если суппорт встал на место легко, то зазакручиваем, не затягивая болты, и смотрим на заднюю колодку, во первых пупырышка должна войти в паз, во вторых, зазор между поршнем суппорта и колодкой должен быть почти не виден. если что то не так то откручиваем и настраиваем (о настройки чуть ниже).
  • Если суппорт не входит, настраиваем.

О настройки — у меня были вот такие пассатижи, и ими очень удобно крутить поршень суппорта. и так если нам нужно разжать ( увеличить зазор суппорта, то крутим шляпку по часовой стрелки — закручивая ее ). Если нужно уменьшить зазор, то крутим шляпку против часовой стрелки, откручиваяее. Настраиваем . после каждой проверки заглядываем назад, и проверяем вошла ли пупырышка в паз. Если вы не попадете, снимаете и подстраиваете, иначе тормоза будут работать не правильно и вполне могут повленндить элементы заднего тормоза или даже привезти к аварии.

Как только настроили нужный зазор на суппорте, прикрутите его плотно и крутните колесо, тормозной диск должен крутиться не тормозязь, если колодки тормозят, то снова разбираем и разжимаем суппорт на четверть оборота. Если тормозной диск крутиться без сопротивления, то собираем все обратно. как только присоединили тросик ручного тормоза, поверните его, колоджки должны сжаться и диск крутиться не должен, при отпускании колодки должны разжаться.

Если после установки колеса, оно крутиться легко и не сразу останавливается, то вы все собрали правильно.

После замены колодок желательна прокачка тормозной системы.

Шаг в сторону:

Немного отойдем от темы задних тормозов. Хочу продемонстрировать вам занимательные фотографии проверки состояния передних тормозов на автомобиле друга. Симптомы — неприятный трущийся звук во время езды. После того как увидили невероятную картину, пришлось снять один из суппортов, для возможности дальнейшего движения, до момента приобретения и новых колодок и новых тормозных дисков.

ЗАМЕНА ЗАДНИХ И ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК НИССАН

На безопасность управления автомобилем прежде всего влияет состояние тормозной системы. За этим необходимо следить особенно внимательно. Если пропустить сроки замены передних или задних колодок «Ниссан», можно столкнуться с несколькими неприятными последствиями:

  • педаль тормоза станет «мягкой»;
  • увеличится остановочный путь;
  • появятся посторонние звуки при торможении.

Помимо увеличения шанса попадания в ДТП, также возрастет риск повышенного износа всего тормозного механизма.

Избежать всех этих проблем поможет замена колодок на передней и задней оси автомобиля в «Ниссан Центр Кунцево». Здесь работают профессионалы, в распоряжении которых — сертифицированное оборудование, специализированный инструмент и оригинальные запчасти.

Замена передних колодок «ниссан»

Усилие торможения распределяется таким образом, что наибольшую нагрузку при остановке автомобиля в большинстве случаев принимает на себя именно передняя ось. Задние колеса выполняют вспомогательную функцию. Это приводит к ускоренному износу колодок, установленных на передней оси «Ниссан», и необходимости их более частой замены.

В зависимости от манеры езды, условий эксплуатации эту процедуру рекомендуется выполнять через каждые 15-45 тыс. км.

Замена задних колодок «ниссан»

Задняя ось обычно играет вспомогательную роль при торможении. Однако именно она помогает сократить остановочный путь еще на несколько метров, что помогает избежать неприятных ситуаций на дороге.

Сроки замены задних колодок на автомобилях «Ниссан» зависят от типа тормозной системы. На бюджетных моделях используются барабаны. Ресурс их колодок составляет 30-60 тыс. км. Дисковые тормоза работают эффективнее, однако менять их приходится чаще — через каждые 20-50 тыс. км. Их состояние проверяется согласно регламенту, а также по просьбе владельца.

УслугаЗамена тормозных колодок
Розничная стоимостьОт 2 750 рублей
Стоимость с выгодой2 050 рублей
Выгода в % для клиента45%*
МодельСтоимость
ALMERAот 3000
MICRAОт 5000
NOTEОт 5000
TIIDAот 3000
SENTRAот 3000
TERRANOот 4500
QASHQAIот 3000
X-TRAILот 3000
JUKEот 3000
TEANAот 3000
MURANOот 3000
PATHFINDERот 3000
NAVARAот 4500
NP300 PICK UPот 4500
PATROLот 3500

*Указана выгода с учетом предоставления скидки 25% на работы и 20% на запасные части.

Nissan Almera Classic и замена задних тормозных колодок

Замену задних тормозных колодок на Nissan Almera Classic можно осуществить у себя во дворе, при этом затратив на это минимум времени и средств.

Вообще Nissan Almera Classic – автомобиль, являющийся образцом надежности. Даже сегодня, выбирая автомобиль в диапазоне от 200 – 350 тыс.рублей, стоит обратить свое внимание на эту модель, она будет намного приятней в каждодневной эксплуатации, чем какой-нибудь ВАЗ.

Не поймите неправильно: АвтоВАЗ выпускает хорошие, недорогие автомобили, но с экземплярами 2009 – 2013 г.в. вы замучайтесь бороться с коррозией.

Прост, надежен, с жесткой подвеской, при должном уходе Almera Classic не составит проблем. Конечно, взяв экземпляр с пробегом в 400 тыс.км., опрометчиво будет думать, что вкладывать средства в ремонт вам не придется.

  • Двигатель чугунный;
  • Придется раз в 100 тыс.км. регулировать клапана;
  • Цепь ГРМ ходит порядка 200 тыс.км.;
  • Кузов коррозии не подвержен;
  • АКПП более надежна, чем ручная коробка;
  • Плохой ближний свет.

Меняем тормозные колодки на Almera Classic своими руками

Сам процесс замены колодок не вызовет больших сложностей, но есть несколько моментов на которые стоит обратить внимание.

1. Домкратим автомобиль;

2. Несильно ударив несколько раз молотком по барабану, пробуем снять его руками. При большой выработке, снять его руками не получиться. Придется найти на задней части кожуха резиновую заглушку и снять ее. Вставить плоскую отвертку и, крутя звездочку, свести колодки.

За кожухом находится заглушка, снимаем ее и сводим колодки перед снятием барабана (Рис.1)

Некоторые бывшие владельцы отечественных автомобилей, привыкшие к радикальным мерам, сразу вкручивают болты в барабан и пытаются таким способом снять его. После такого издевательства на руках у владельца останутся куски колодок и погнутый механизм разводки.

Отверстия под болты

Между прочим, распорная планка будет стоить порядка 1 500 рублей каждая;

3. Снимаем центральные пружины (солдатики);

4. Снимаем верхнюю пружину;

Пружины, которые нужно снять

5. Очередь за нижней пружиной;

6. Отсоединяем стояночный тормоз с колодки;

7. Осматриваем тормозной цилиндр, проверяем пыльники;

8. Ставим колодки (колодки должны стоять как на Рис.1, одна тормозная накладка находится выше, чем у второй колодки). Собираем в обратном порядке;

Распорка колодок, с ее помощью осуществляется регулировка расстояния между колодками.

9. Устанавливаем барабан (если барабан имеет большую выработку, то его лучше заменить);

10. Новые барабаны желательно до установки покрасить (ржавеют они моментально);

Неудачное снятие тормозного барабана, справа болты, используемы для снятия барабана, в центре погнутый механизм разведения колодок.

Кстати, до замены колодок стоит проверить не закис ли штуцер тормозного цилиндра. Если закис, то открутить его, скорее всего, не получится (это “детская” проблема Nissan Almera Classic). И, соответственно, прокачать задние тормоза вы не сможете, выход один – покупка новых тормозных цилиндров (ценовой диапазон в районе 2 500 рублей).

Читать еще:  Как снять передний бампер Киа Рио-3
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector