4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена диска сцепления на ваз 2110

Замена сцепления ВАЗ 2110-2112

Замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки, своими руками

Сцепление это тот элемент связывающий трансмиссию и двигатель. Кроме этого он принимает на себя нагрузки, которые возникают при передаче крутящего момента от двигателя коробке передач. Следуя из данной информации относим его к расходникам. Повлиять на то, чтобы износ происходил медленнее практически невозможно, поэтому в случае если сцепление начинает “вести”, то есть мы говорим о снижении мощности двигателя, то этого необходимо заменять. Также, если данное звено начинает включатся не полностью, а именно буксует. Кроме этого знаком о том, что замена не за горами будет появление посторонних звуков, щелчков, рывков и т.п.

Инструменты:

  • домкрат;
  • смотровая яма или подъемник;
  • торцевые ключи «на 17 «и «на 19»;
  • рожковые ключи «на 19» и «на 17».

1. В первоочередном порядке нужнo снять болты, держащие левое колесо.

2. После этого мы поднимаем переднюю часть автомобиля и ставим его на «козлы».

3. Демонтируем колесо и вместе с ним и болты, они прикрепляют шаровую, которая находится снизу.

4. Приступаем к демонтажу клеммы на минус от АКБ.

5. В данный момент отвечая на вопрос как поменять (снять) диск сцепления на ВАЗ 2110 снимаем ДМРВ, после чего необхoдимo ослабить хомут крепления гофры ДМРВ и после чего демонтируем фильтр для воздуха.

6. Далее занимаемся тросиками, а именно демонтируем трос с вилки, для того, чтобы замена прошла без лишних затруднений.

7. Это выполняется следующим образом, трос прикреплен парой болтов, а трос в свою очередь присоединен к скобе КПП, соответственно чтобы его снять отпускаем данные гайки.

8. Затем после выполнения данных действий следующий в очереди стартер, его нужно отсоединить от коробки, к ней он прикреплен болтом.

9. Следующий в очереди на выкручивание после данного действия — первый болт крепления КПП.

10. Приступаем к действиям где нам пригодятся ключи указанные в инструментах, которые написаны в начале статьи. Так головкой «на 19» выкручиваем болт, а после этого снимаем еще один болт крепления КПП.

11. Вы увидите гайку, а также болт сверху, ими прикреплен стартер, и как можно понять их также необходимо демoнтировать.

12. Демонтируем разъем со скоростного датчика.

13. Выполнив предыдущую операцию снимаем трос который присоединен к спидометру.

14. После этого необходимо отсоединить прoдольную растяжку, однако сделать то нужно вместе с рычагoм.

15. А вот после этого выкручиваем нижний болт которым крепится стартер.

16. Демонтируем уже последний бoлт KПП.

17. Затем в области ШРУСа с правой стороны есть болт, выкручиваем его.

18. В тексте мы рассказываем, как правильно установить сцепление на ВАЗ 2110, поэтому сейчас выкручиваем два болта крепления реактивной тяги.

19. Отпускаем болт, кoтoрый расположен на хомуте приводной тяги, затем демонтируем саму тягу с корoбки.

20. Подставляем oпору и выкручиваем гайки крепления задней подушки.

21. Внимательно отводим КПП от двигателя и опускаем на землю, при этом от будет висеть на полуoсях.

22. Специалисты советуют одновременно заменить и подшипник включения сцeпления.

23. Смотрим на то насколько сильно пострадало сцепление во время его эксплуатации и меняем его на новое.

24. В случае потребности, проверяем в норме ли лепестки, после проверки поняли,что они нуждаются в замене? Тогда меняем всю корзину сцепления.

Установить новый диск сцепления ВАЗ 2110 можно, действуя в обратном порядке.

Ремонт и замена сцепления – цена лучшая в СПб, качество отличное

Цены на ремонт сцепления, КПП, замену датчиков, сальников и прочего

Компания «Maximum Security» осуществляет ремонт сцепления в СПб на отечественных и импортных легковых автомобилях. Наши опытные квалифицированные мастера проведут данному узлу починку любой степени сложности, будь то полная замена сцепления в сборе либо ремонт его отдельного элемента (например, замена кулисы).

При этом мы гарантируем всем автовладельцам безупречное качество всех производимых работ и используемых в них запчастей и расходных материалов, а также сжатые сроки и конкурентные цены на все наши услуги!

Замена сцепления в СПб – несколько слов о данном элементе авто

Главное назначение сцепления – это регулировка крутящего момента, в части его передачи от маховика двигателя на трансмиссию. Говоря простым языком, этот элемент позволяет в нужные моменты плавно разъединять и состыковывать маховик мотора с трансмиссией.

Данное устройство бывает двух основных типов:

  • Однодисковое – такое сцепление устанавливается на подавляющее большинство легковых автомобилей;
  • Многодисковое – оно чаще встречается в грузовиках и спецтехнике.

Кроме того, сцепление может быть:

  • Сухим или «влажным» (когда основные механизмы погружены в своеобразную масляную ванну);
  • С электрическим, механическим, гидравлическим и комбинированным приводом;
  • С конструкцией нажатия на прижимной диск в виде кругового расположения пружин или с центральной диафрагмой.

Цены на ремонт сцепления

Наименование работОтечественные авто: Иномарки:Внедорожники, микроавтобусы
Снять / поставить КППот 3 000 руб.от 4 500 руб.от 5 300 руб.
Регулировка троса сцепления300 руб.300 руб.300 руб.
ЗАМЕНА:
— Подушки КППот 500 руб.
— Привода троса спидометраот 300 руб.от 500 руб.от 1 200 руб.
— Сальника штока выбора передачот 500 руб.от 500 руб.от 800 руб.
— Сальника приводаот 1 300 руб.от 1 500 руб.от 1 500 руб.
— Сальника первичного вала (на снятой КПП)от 350 руб.от 350 руб.от 350 руб.
— Троса спидометраот 800 руб.от 800 руб.от 1 600 руб.
— Троса сцепленияот 700 руб.от 800 руб.от 1 100 руб.
— Датчика скоростиот 300 руб.от 500 руб.от 600 руб.
— Датчика включения задней передачиот 300 руб.от 500 руб.от 600 руб.
— Комплекта сцепления (корзина, диск, выжимной подшипник)от 3 300 руб.от 4 800 руб.от 5 600 руб.
— Кронштейна сцепленияот 350 руб.от 350 руб.от 450 руб.
— Крепежных / направляющих элементов подшипника (на снятой КПП)от 150 руб.от 300 руб.от 300 руб.
— Главного цилиндра сцепленияот 500 руб.от 600 руб.от 800 руб.
— Рабочего цилиндра сцепленияот 550 руб.от 700 руб.от 900 руб.
— Вилки сцепления (на снятой КПП)от 150 руб.
— Опоры вилки сцепления (на снятой КПП)от 150 руб.от 300 руб.от 300 руб.
— Маховикаот 3 300 руб.от 4 800 руб.от 5 600 руб.

Замена сцепления – стоимость и признаки неблагополучия данного узла

Симптомы, которые должны насторожить водителя и которые могут свидетельствовать, что замена сцепления не за горами:

  • Затруднение переключения передач заднего и переднего хода.
  • Пробуксовка (неполное включение) сцепления, включая отсутствие надлежащего при данной передаче ускорения и заметную потерю мощности на подъёмах.
  • Рывки при включенном сцеплении, а также посторонние шумы и стуки.
  • Скрип и подёргивание педали сцепления при нажатии на неё.
  • Ярко выраженный запах горелого пластика при эксплуатации машины.

Что касается цены замены сцепления, то она, разумеется, зависит от степени тяжести поломки и от количества деталей узла, требующих замены (вплоть до полной замены сцепления в сборе).

Ремонт сцепления – цена зависит от сложности задачи и сломанного элемента узла

Конечно, это не самая дешёвая сервисная услуга – замена сцепления, и цена на неё по определению не может быть символической, ведь процедура эта весьма трудоёмкая и ответственная, так как неисправное сцепление способно спровоцировать серьёзную аварию при движении автомобиля.

Однако не всегда требуется полная замена сцепления в сборе, порой ситуация позволяет ограничиться обновлением какого-то его отдельного элемента, как то:

  • Замена корзины сцепления, жестко соединённой с маховиком двигателя и с выжимными пружинами в центре, может потребовать предварительной балансировки новой детали на специализированном стенде.
  • Замена диска сцепления (ведомого) строго показана при ослаблении или полной поломке его демпферных пружин или торцевом биении и почти наверняка позволит устранить сильный шум при включении сцепления и эффект «ведения» устройства при его выключении.
  • Замена тросика сцепления может избавить автовладельца от буксования и ведения устройства при эксплуатации, нередко замена троса сцепления сопровождается и заменой всего ведомого диска или его накладок.
  • Замена цилиндра сцепления тоже спасет от пробуксовки и ведения данного устройства при его работе.
  • Замена кулисы (или по-научному тяги привода КПП) позволит обойтись малыми силами без трудоёмкого разбора узла всего сцепления, а признаком её неисправности обычно служить потеря контроля над одной или несколькими передачами в коробке.
  • Замена вилки сцепления (точнее, вилки выключения сцепления) выправит ситуацию с пробуксовкой при переключении скоростей.

Замена сцепления в СПб – обратитесь к профессионалам

Конечно, у автомобилистов всегда есть соблазн попробовать собственные силы в починке своего «железного коня», однако сцепление – это не тот агрегат, с которого можно начинать свои автослесарские эксперименты, ведь на кону безопасность Вашей езды на этой машине! Потому такие ответственные задачи, как замена диска или цилиндра сцепления, его вилки, тросика и кулисы лучше поручить нашим квалифицированным мастерам, которые точно установят причину неисправности и быстро ликвидируют её.

А напоследок хотим дать несложную рекомендацию, следуя которой Вы существенно продлите рабочий ресурс Вашего сцепления, и его не придётся менять каждый год: старайтесь не держать всё время ногу на его педали, даже, если Вам кажется, что Ваша ступня не касается её поверхности. Ведь даже самое лёгкое давление на педаль изнашивает ведомый диск. Но даже самое аккуратное обращение с системами автомобиля не продлит их ресурс до бесконечности, и рано или поздно понадобится замена сцепления целиком или его отдельных элементов (кулисы, троса, цилиндра, диска, корзины и так далее).

В наших сервисных центрах осуществляется ремонт и замена сцепления для автомобилей всех марок и моделей, включая и ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, Форд Фокус 2, Пежо, Шевроле, Тойота, Ниссан, Киа, Опель, VW Гольф и многие другие!

Ваз 2110. Как самостоятельно заменить диск сцепления , подробная инструкция, фото видео?

Так как сцепление в автомобиле выполняет функцию связующего элемента между двигателем и трансмиссией, то оно принимает на себя удары и динамические нагрузки, которые возникают при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач, а потому довольно быстро изнашивается и часто требует замены.

Определить, когда сцепление требует замены, можно по следующим признакам.:

1) Сцепление ведет, то есть, когда сцепление вроде бы выключено, но автомобиль «пытается» ехать;

2) Сцепление буксует — это происходит тогда, когда сцепление включено, но крутящий момент на коробку передач передается не полностью — обороты двигателя увеличиваются, а скорость нарастает медленно или вообще не нарастает.

3) В момент включения сцепления слышны сторонние звуки — щелчки, хруст, рывки и т.п.;

4) Сцепление самопроизвольно выключается;

5) При нажатии педали сцепления на ней ощущается сильная вибрация.

Некоторые из этих неисправностей можно устранить регулировками, но если это ничего положительного не дало, то придется принимать кардинальные меры, которые обязательно сопровождаются снятием и заменой деталей механизма сцепления.

Заменить сцепление на ВАЗ2110 можно самому в домашних условиях, даже не снимая коробку передач и не сливая масло, Работа займет около двух часов, но на некоторых моментах придется привлечь помощника.

Прежде всего для работы потребуется смотровая канава или эстакада и некоторый набор инструмента:

2) Набор рожковых и торцевых ключей;

3) Труба-усилитель или монтировка.

Перед работой снимите минусовую клемму с аккумулятора.

1) Поставив автомобиль на место производства работ и надежно закрепив его от ухода, ослабьте болты крепления левого колеса и, поддомкратив переднюю часть, установите на козлы.

2) Сняв колесо, открутите оба болта, крепящие нижнюю шаровую опору.

3) Снимите колодку ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха) и, ослабив хомут крепления гофры датчика, вытащите воздушный фильтр.

4) Снимите трос сцепления с вилки и ослабьте две гайки, крепящие трос к скобе на коробке передач.

5) Открутив сначала левый болт (1) крепления КПП, можно откручивать правый болт (2) — ни в коем случае не наоборот.

6) С помощью трубы-усилителя головкой на 19 ослабьте гайку на втором болту крепления коробки,

7) а затем верхний болт крепения стартера.

8) Сняв разъем с датчика скорости, открутите трос спидометра.

9) Теперь надо демонтировать продольную растяжку совместно с рычагом.

10) Полностью выкрутите нижний болт стартера и третий крепежный болт коробки передач. Около правого шруса есть еще одна гайка — ее тоже надо открутить.

11) Теперь надо открутить два болта, крепящие реактивную тягу.

12) Ослабьте гайку на хомуте тяги привода управления КПП и снимите тягу.

13) Поставив опору под двигатель, чтобы при не порвались шланги отопителя, открутите две гайки крепления подушки.

и очень аккуратно отведите коробку от двигателя и опустите ее на пол или на подставку.

Теперь есть полный доступ ко всем деталям механизма сцепления и можно оценить их состояние.

Заодно проверьте состояние маховика.

При необходимости замены всего механизма сцепления в сборе, нужно открутить корзину от маховика и установить новый комплект.

В этом случае потребуется специальная оправка, которую можно купить (стоит около 200-300 рублей) или использовать старый первичный вал КПП.

Сборка проводится в обратной последовательности, а если что-то осталось непонятным, посмотрите это интересное видео.

Замена сцепления на ВАЗ 2110

    92 0 71k
    126 2 138k

Появились признаки изношенности сцепления на своей 2110? Следовательно? Требуется приобрести комплект нового и произвести ремонт, а вернее замену сцепления на ВАЗовской десятке.

Не имея гаража с ямой, можно обойтись и подручными средствами. Чтобы поменять сцепления на ВАЗ 2110 вам понадобится: набор ключей, домкрат и деревянные пеньки. А для правильной центровки диска сцепления также потребуется направляющая, она же — имитатор первичного вала КПП.

Замена сцепления понадобится тогда, когда износ лепестков достигает более 0,8 мм или появится увеличенный рабочий ход педали сцепления — это указывает на износ ведущего диска, возможно, на осадку пружины. Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала КПП и меняется при биении, неравномерном износе, задирах, трещинах, а также, если накладки от заклепок отстоят на 0,2 мм.

Ведомые диски сцепления ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 имеют одинаковые размеры (200х140), но несколько различные характеристики пружин — нажимной и демпфера. Диски 2112 имеют пару пружин (из шести) меньшего размера и размещенных ближе к центру; они передают на 12% более высокий крутящий момент за счет форсированной нажимной пружины. Отличить «двенадцатые» диски можно также по отверстию в прорези лепестков.

Какое сцепление поставить на ВАЗ 2110 и когда менять?

Оригинальный номер 21100-1601000-00, средняя цена около 2615 руб.

  • KRAFT KT098553 — 2894 руб.
  • LUK 620305100 — 3050 руб.
  • Trialli FR751 — 2235 руб.

Периодичность замены зависит от стиля вождения. В среднем заводские служат около 50 тыс.км., поэтому владельцы авто, часто проводят замену на импортные, так как те служат больше 100 тыс.км.

При замене сцепления на ВАЗ 2110 могут возникнуть следующие вопросы:

Ослабляем болты крепления колеса, поднимаем автомобиль на домкрат и подставляем «козлы».

Снимаем левое колесо, откручиваем два болта крепления нижней шаровой опоры.

Снимаем «минусовую» клемму с аккумулятора, снимаем разъем с ДМРВ, ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ, вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра.

Снимаем тросик сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к скобе на коробке передач(далее «КП»).

  1. Откручиваем болт крепления МЗ к картеру КП.
  2. Откручиваем первый болт крепления КП.

Понадобится хороший ключ с головкой на 19 и возможно труба-вороток. Рядом есть ещё один болт крепления КП.

Эту гайку необходимо не забыть ослабить.

Откручиваем верхний болт крепления стартера.

Снимаем разъем с датчика скорости, откручиваем тросик спидометра.

Снимаем продольную растяжку вместе с рычагом.

Откручиваем нижний болт крепления стартера.

Откручиваем третий болт крепления КП. Есть ещё одна гайка крепления КП в районе правого внутреннего ШРУСа.

На ВАЗ 2110 откручиваем два болта крепления реактивной тяги.

  1. Ослабляем гайку на хомуте тяги привода управления КП и снимаем эту тягу с КП.
  2. Откручиваем две гайки задней подушки.

Предварительно необходимо подставить чурку под двигатель, иначе он может опуститься слишком низко и оторвать шланги отопителя салона.

Осторожно отводим КП от двигателя и кладем на пол.

КП повисает на полуосях. Преимущество этого способа в том, что масло из коробки сливать не надо. Но также есть и один большой минут — риск что после такой нагрузки потекут сальники.

  1. Подшипник выключения сцепления лучше заменить.
  2. Если пружины в своём месте болтаются, то диск менять однозначно.
  3. Накладки износились до заклепок.
  4. На поверхности корзины износ небольшой, переживет ещё один диск.

На лепестках, в месте касания выжимного подшипника, износ небольшой. Лепестки в норме.

Поверхность маховика не сильно изношена. Сборку производим в обратной последовательности. Для установки корзины сцепления и диска необходимо воспользоваться имитатором первичного вала КП.

Замена сцепления своими руками, признаки неисправности и порядок замены

Автомобилям с большим пробегом рано или поздно требуется замена сцепления. Об этом говорят такие признаки, как затрудненное переключение передач, характерные звуки во время движения, периодическое пропадание крутящего момента на ведущих колесах.

Если эти признаки появились – значит, требуется незамедлительное вмешательство в работу механизма. Обращение в автосервис потребует немалой суммы денег, поэтому в целях экономии многие автовладельцы выполняют ремонт и замену сцепления своими руками, особенно если речь идет об автомобилях ВАЗ-2107, 2109, Ока или Калина. В интернете можно найти подробные видео- и фотоотчеты о таких работах.

  1. Признаки неисправности механизма сцепления
  2. Что лучше: менять по частям или в сборе?
  3. Порядок замены сцепления своими руками
  4. Демонтаж КПП
  5. Ремонт сцепления своими руками
  6. Замена цилиндров сцепления

Признаки неисправности механизма сцепления

Далеко не всегда требуется замена в сборе, поэтому нужно разобраться, какие проблемы могут с ним возникнуть, и как с ними бороться.

Неполное выключение (сцепление «ведет») – при полностью выжатой педали машина начинает двигаться сразу после включения передачи. Такие признаки указывают на одну из следующих причин:

  1. недостаточное натяжение тросика, вызывающее слишком большой свободный ход педали (требуется усилить натяжение, а если это невозможно – необходима замена троса сцепления (процедура несложная, но лучше предварительно посмотреть видео);
  2. перекос выжимного подшипника (необходима замена выжимного подшипника сцепления);
  3. коробление ведомого диска (требуется замена диска сцепления);
  4. поломка пружин.

Неполное включение (буксует) – при отпущенной педали автомобиль с трудом разгоняется, при этом мотор работает на высоких оборотах. Эти признаки говорят об излишнем натяжении троса привода, изношенных или замасленных фрикционных накладках ведомого диска, сломанных пружинах (по статистике чаще всего требуется замена диска сцепления).

Резкое включение. Причины этой неисправности – заедания в механизме включения, задиры на рабочих поверхностях маховика и дисков, разрушенные фрикционные накладки на ведомом диске.

Подтекает тормозная жидкость из главного или рабочего цилиндров, либо из соединительных трубок на автомобилях ВАЗ-2107 и других заднеприводных. В этом случае придется производить замену рабочего цилиндра сцепления, либо главного (смотря, откуда течет). Подобные признаки возможны только на автомобилях с гидравлическим приводом.

Если натяжение троса почти всегда можно с легкостью отрегулировать, а протечки выявить и устранить, то для выполнения всех остальных процедур придется снимать весь механизм.

Что лучше: менять по частям или в сборе?

Сняв и разобрав механизм, необходимо тщательно осмотреть все детали на предмет износа. Чаще всего приходит в негодность ведомый диск, и именно замена диска сцепления приходит на ум автовладельцам в первую очередь. Однако нередко случается так, что новый диск не удается правильно разместить в старой корзине и отрегулировать. К сожалению, выясняется это, как правило, уже по окончанию ремонтных работ.

Замена механизма в сборе, особенно если автовладелец не стал экономить на производителе, исключает подобные проблемы и гарантирует долгую и надежную работу. Кроме того, нет нужды выполнять дефектовку остальных деталей. Единственный минус такого решения – более высокая цена вопроса.

В некоторых ситуациях замена целиком – мера вынужденная, поскольку ремонт невозможен. Проверить это довольно просто: если в целом механизм исправен, то после нажатия на педаль оно выключится, и станет возможным переключить передачу. При неисправности раздастся характерный скрип.

Порядок замены сцепления своими руками

Демонтаж КПП

Перед тем, как приступать к демонтажу коробки передач можно посмотреть видео на эту тему.
» alt=»»>
Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками осуществляется следующим образом. Прежде всего, нужно отключить аккумуляторную батарею от бортовой сети, после чего отключить датчик скорости, снять ДМРВ и воздушный фильтр. Затем необходимо отсоединить трос от вилки, для этого потребуется открутить две гайки крепления троса к скобе на коробке передач. Кстати, если требуется всего лишь замена троса сцепления, больше ничего демонтировать не потребуется.

После отсоединения тросика, нужно поддомкратить автомобиль и снять левое переднее колесо. Далее снимается стартер и откручиваются верхние болты, которыми крепится коробка передач к двигателю. Гайку привода с правой стороны нужно открутить, но не полностью, слева гайка откручивается до конца. Затем нужно открутить рычаг подвески и шаровую опору. После этого от КПП откручивается реактивная тяга и демонтируется картер сцепления, а также демонтируется тяга привода управления коробкой передач, для чего ослабляется болт на его хомуте.

После этого под мотор нужно подставить упор, чтобы не оборвались шланги, если он сильно опустится. Важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить картер. Затем откручиваются нижние гайка и болт крепления КПП к двигателю, после чего можно аккуратно отвести коробку от мотора и опустить на пол, при этом она повиснет на полуосях.

Ремонт сцепления своими руками

Вначале откручиваются болты крепления корзины. Следует обратить внимание на лепестки корзины – их сильный износ говорит о необходимости замены корзины сцепления. Для того чтобы заменить диск, понадобится оправка или первичный вал КПП, в противном случае диск, скорее всего, сместится, и установить КПП обратно не удастся. Независимо от степени износа рекомендуется также замена выжимного подшипника сцепления, поскольку его стоимость не высока, а проделывать всю работу еще раз слишком хлопотно.

Для монтажа вначале необходимо вставить оправку в диск, а тот, в свою очередь, вставить в маховик. После этого выполняется монтаж корзины или всего механизма. Болты крепления корзины закручиваются постепенно по кругу, в несколько приемов. Наконец, смазывается вал, устанавливается выжимной подшипник и производится монтаж в обратной последовательности.

Замена сцепления на классике не сильно отличается от этой процедуры на таких автомобилях, как ВАЗ-2109, Калина или Ока. Разница заключается лишь в том, что если на переднеприводных машинах можно обойтись без снятия коробки передач, то на ВАЗ-2107 и ей подобных, КПП придется демонтировать в любом случае. Поэтому, если приходится менять сцепление своими руками, желательно это делать с помощником – это намного упростит задачу.
» alt=»»>

Замена цилиндров сцепления

Автомобили ВАЗ-2109, Калина и Ока имеют механический привод, реализованный посредством троса. У заднеприводных машин, таких как ВАЗ-2107 привод гидравлический, и периодически в нем возникают течи, справиться с которыми можно только путем замены проблемных узлов.

Замена главного цилиндра сцепления, равно как и замена рабочего цилиндра сцепления на ВАЗ-2107 не представляет особой сложности. Предварительно нужно откачать тормозную жидкость из расширительного бачка. Все, что понадобится для работы – ключи «13», «17» и плоскогубцы.

Несмотря на то, что в магазинах можно приобрести ремкомплект для любого цилиндра, лучше заменить узел целиком. После окончания работ нужно вновь залить рабочую жидкость в систему и выполнить прокачку. О том, как выполнить замену главного или рабочего цилиндра, есть большое количество видео.
» alt=»»>

Инструкция по замене сцепления ВАЗ 2110

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Подтвержденным фактом является, то, что со временем сцепление на ВАЗ 2110 начинает себя вести не совсем хорошо и часто выходит из строя.

Эти поломки неприятны и порой происходят в самый не подходящий момент, но от этого не куда не денешься.

Замена сцепления ВАЗ 2110

Что бы быть готовым к некоторым из них нужно изучить признаки износа деталей сцепления. Так же иногда необходима замена сцепления ВАЗ 2110, в случаях невозможности его регулировки.

Верными признаками выхода из строя или предстоящей неисправности сцепления являются следующие признаки:

  • Пробуксовка сцепления, это когда водитель при движении автомобиля резко жмет на педаль газа, движок набирает обороты, а машина слабо или вообще не разгоняется.
  • Беспричинное увеличение расстояния хода педали, и ослабление усилия прилагаемого для этого.
  • Запах фрикционных накладок диска сцепления.
  • Затрудненное переключение всех передач.
  • Заметные рывки когда вы начинаете трогаться с места.

Такие признаки являются основными, которые извещают опытного водителя о предстоящем выходе из строя, но бывают и форс-мажорные обстоятельства, которые приводят к поломкам, требующим ремонта.

При любой непредвиденной поломке необходимо знать, что поломалось, и как устранить проблему.

Возможно, если вам будет знаком алгоритм замены сцепления ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 или ВАЗ 2109, так как он практически одинаков, то это поможет вам самостоятельно устранить неполадку, даже, когда нет рядом автомастерских.

Это можно сделать своими силами, при этом не потребуется даже снимать коробку передач полностью.

Самостоятельная замена сцепления ВАЗ 2110

Шаг 1. Перед тем как провести замену деталей сцепления вам необходимо автомобиль поставить на подъёмник, эстакаду или смотровую яму. Без них можно обойтись, но это значительно будет труднее.

Шаг 2. В самом начале отсоедините аккумуляторную батарею от бортовой сети. Затем нужно демонтировать корпус воздушного фильтра, что бы свободно добраться до болтов соединяющих коробку с двигателем, также сверху нужно открутить болты стартера и болт крепления кронштейна модуля зажигания.

Шаг 3. Незабываем отсоединить трос сцепления он крепится двумя гайками к кронштейну на коробке передач и отворачиваем трос спидометра. Фишку на датчик скорости необходимо тоже вытащить.

Шаг 4. Снимаем переднее колесо со стороны водителя, после чего необходимо демонтировать защиту двигателя, если она у вас есть. Откручиваем растяжку от кронштейна крепления (краба), два болта шаровой опоры и рычаг передней подвески и все вместе снимаем.

Шаг 5. На самой коробке передач разъединить разъём заднего хода, который находятся непосредственно на ней. Справа находится треугольная пластина прикрепления к корпусу реактивной тяги, проходящая от кулисы переключения передач.

Предварительно пометить точное расположение тяги кулисы в гнезде для облегчения последующей сборки, метку сделать можно ножовочным полотном по металлу. После необходимо отпустить весь крепеж коробки.

Шаг 6. Далее поддомкрачиваем двигатель и подвешиваем его с помощью подсобных механизмов. Сдвигаем КПП, предварительно открутив подушку.

Переместив КПП в сторону, подставляем под нее специальную подставку. КПП будет находится в подвешенном состоянии и висеть на приводах.

Шаг 7. После этого откручиваем корзину сцепления, вытаскиваем диск, демонтируем выжимной подшипник. Далее проводится замена диска сцепления, замена корзины сцепления и замена выжимного подшипника, все эти детали меняются вместе.

При смене всех деталей вы получите более надежный ремонт с большим ресурсом эксплуатации. Но если сменить только что то одно, то надёжность всей системы, ни кто не сможет гарантировать.

При сборке необходимо предусмотреть некоторые нюансы.

Например, при центровании диска ведомого обычно применяют специализированную оправку или первичный вал, это делается для того чтобы потом без проблем воткнуть коробку передач. То есть что бы шлицы первичного вала КПП свободно вошли в шлицы диска сцепления.

После монтажа сцепления и затяжки всех креплений оправку или первичный вал можно будет легко вынуть. Трос сцепления прикрепляем к вилке сцепления и предварительно ослабляем, необходимую регулировку производим, только после полной сборки.

Не забываем присоединить управляющие рычаги и тяги непосредственно на коробке. Дальнейшая сборка должна производиться по обратному алгоритму, не забывая затягивать крепеж с необходимым усилием.

Так же не забываем присоединить корпус воздушного фильтра и подключаем аккумуляторную батарею. Производим регулировку троса сцепления с необходимыми зазорами и свободным ходом педали сцепления. Замена сцепления произведена, удачной вам дороги.

Читать еще:  Замена шаровой опоры
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector