3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять главный тормозной цилиндр

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) является главным элементом тормозной системы (ТС) машины отечественного производства марки «ВАЗ-2110». Система торможения моделей отечественного автопрома и иномарок работает практически идентично, если и имеются различия, то они незначительны. Разобравшись с принципом работы главного тормозного цилиндра в одной марке автомобиля, можно «общаться на «ты» и с остальными.

Крепление самого ГТЦ осуществляется к вакуумному усилителю ТС, при его наличии (читайте также о том, как устроен вакуумный усилитель тормозов в другом материале на нашем сайте).

Основные элементы внутри корпуса:

  • резервуар (бачок с тормозной жидкостью);
  • уплотнительные манжеты (к каждому поршню);
  • поршень (2 шт.);
  • возвратные пружины;

Некоторые модели автомобилей дополнительно оснащаются индикатором для контроля за перепадами давления внутри контуров. В разрезе цилиндр выглядит как конструкция, состоящая из двух секций, каждая из которых отвечает за нормальное торможение всех колес, но только в прямо противоположном направлении от корпуса.

Принцип работы ГТЦ простыми словами

Процесс активизируется нажатием на тормозную педаль. Результатом механического усилия становится нагрузка внутри цилиндра, осуществляемая при помощи штока. Он и направляет поршни по нужной траектории, преодолевая усилие возвратной пружины. Перемещение поршней сопровождается перекрытием компенсационных каналов, что вызывает открытие перепускного канала и герметизацию всего контура.

Параллельно создается давление, приводящее в движение суппорт. Часть жидкости отходит в трубопроводы, активируя ТС, другая — подталкивает второй поршень, который при передвижении выполняет те же функции.

Суппорта сжимают тормозные диски при помощи колодок, машина останавливается. Возвращение поршней через компенсационное отверстие к начальному положению происходит после отжатия педали тормоза. Исходный режим поршней внутри контуров устанавливается воздействием пружин. Вернувшись в первоначальное положение, поршни снова открывают компенсационные каналы, чем выравнивают давление в ТС. Отработанная жидкость медленно перетекает обратно в свой резервуар.

ГТЦ преобразует усилие, прикладываемое к педали тормоза, в гидравлическое давление в ТС. Основной тормозной цилиндр держится за корпус вакуумного усилителя на 2х шпильках. В нижней части цилиндра ввернуты 2 винтика, которые не будут предоставлять в полной мере перемещение поршней. Винтики заполнены медными прокладками. В передней части цилиндра вставлена заглушка, являющейся упором возвратной пружины, уплотненная медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре находятся друг после друга, самый близко расположенный к вакуумному усилителю так сказать заводит спереди правый и сзади левый тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке наоборот, спереди левый и сзади правый. Уплотнительные резиновые кольца высокого давления основного тормозного цилиндра (ТЦ) и задних колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный диаметр — 20,64 миллиметра). Уплотнительное кольцо низкого давления с проточкой, поставлено на поршне, который соотносится со штоком вакуумного усилителя. От исправного состояния основного ТЦ зависит надежность функционирования ТС.

Признаки неисправности ГТЦ марки отечественного автомобиля «ВАЗ-2110»:

  • возникновение подтеков тормозной жидкости на корпусе вакуумного усилителя тормозов в месте стыка с ГТЦ;
  • мягкая или подклинивающая педаль тормоза (ПТ);
  • заедание ПТ в ходе торможения;
  • ПТ не возвращается в исходное положение.

Условия неисправностей основного ТЦ отечественного авто «ВАЗ-2110»:

Первое: Возникновение подтёков тормозной жидкости из-под главного цилиндра на корпусе вакуумного усилителя является причиной того, что пришел в негодность 2х-воротничковый манжет низкого давления в главном цилиндре тормозов и нужно сменить ГТЦ.

Второе: Мягкая педаль тормоза свидетельствует либо о наличии воздуха в системе тормозов, либо о том, что пришел в негодность манжет поршней основного цилиндра либо же уже износились «зеркала» основного цилиндра.

Третье: Подклинивающая педаль тормоза — значит перекрыто компенсационное отверстие либо оно засорилось в корпусе ГТЦ.

Четвертое: Заедание педали тормоза может быть также вызвано подклиниванием поршней в главном цилиндре из-за проникания грязи.

Пятое: Невозврат педали тормоза может быть из-за поломки одной или двух возвратных пружин поршней ГЦ, либо неисправностью в приводе педали тормоза.

При разборке ГТЦ будьте внимательны, чтобы внутренности не посыпались под действием пружины и все элементы можно было поставить поочередно, по порядку снятия. Длина пружины под воздействием нагрузки — 39,01-45,9 Н (3,8-4,8 кгс) — 41 мм, при ином способе должны быть другие показатели 82,01-99,48 Н (8,35-10,15 кгс) — 21 мм. В свободном состоянии пружина имеет длину 59,8 мм. Если пружины не имеют подобных показателей, то и осуществлять смену не нужно. После разборки ГТЦ все части подлежат очистки и сушке.

Под строгим запретом очищение при помощи бензина резиновых изделий или с помощью масла. Всё это может испортить их, и они потеряют форму.

Очистив корпус цилиндра нужно внимательно осмотреть его внутреннее зеркало на предмет появления раковин или эллипса. В месте, где появился последний, блеска зеркала не будет. Если зеркало ГЦ не повреждено, то ставятся новые уплотнительные кольца на поршни цилиндра, новый 2х-воротничковый манжет и все собирается в обратном порядке. Также не забудьте сменить медные кольца под стопорными болтами.

Если в процессе осмотра возникнет что-либо из вышеперечисленного, то цилиндр поменяйте, так как починка ГТЦ не гарантирует нужный результат. Вы только зря выкинете деньги на ветер.

Для работы по смене ГТЦ на машине отечественного производителя «ВАЗ- 2110» потребуются следующие инструменты:

  • плоскогубцы;
  • плоская и крестообразная отвертка;
  • рожковые ключи «на тринадцать», «пятнадцать и «семнадцать», накидной ключ «на семнадцать»;
  • торцевой ключ «на тринадцать»;
  • особый ключ для тормозов «на десять»;
  • жидкость для тормозов (DOT4);
  • новый ГТЦ (21083505010);
  • бумажное полотенце или тряпки.

Ремонтный набор ГТЦ «ВАЗ-2110»

Для начала купите набор для замены старых частей и спец. ключ. Он нужен, чтобы не сорвать грани штуцеров тормозных трубок при их откручивании на корпусе ГЦ.

Ремкомплект бывает полный и неполный. В первый вид входят все манжеты, пыльник, пружины, шайбы и пластиковые конуса для монтажа новых манжет на тело поршней. Во второй же, как правило, сами манжеты ГЦ.

Уберите минусовую клемму с аккумуляторной батареи и разъемы проводов с бачка тормозной жидкости.

Демонтируйте шумоизоляционные обивки, отвинтив 3 винтика на шумоизоляционом кожухе.

А затем ещё один болт за тормозным цилиндром.

Используйте шприц или груши, чтобы откачать тормозную жидкость из бачка ГТЦ.

Отверткой или ключом срывам бачок ГТЦ, гарантируем доступ к 2м гайкам крепления к корпусу вакуумного усилителя тормозов.

Ключом штуцера снимаем тормозные трубки.

Надеваем на штуцеры трубок резиновые заглушки и отводим трубки в стороны от цилиндра.

С помощью динамометрического ключа «на семнадцать» отвинчиваем две гайки крепления главного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя тормозов.

Ставим новый главный цилиндр на место и закручиваем гайки его крепления.

В начале от руки наживляем штуцера крепления тормозных трубок.

Если ваш новый цилиндр без бачка, то используйте бачок от старого цилиндра. Вытащите 2 резиновые втулки, на которые он крепится. Старые замените. Затем поставьте эти втулки на новый цилиндр.

По очереди докручиваем трубки к ГТЦ.

Ставим бачок ГТЦ на место. Слегка вдавливаем.

Залейте тормозную жидкость и прокачайте тормозную систему. После прокачки системы нужно выполнить пробный заезд для проверки эффективности работы тормозной системы.

Рекомендация по поводу проведения ремонтных работ данного элемента проста: легче заменить его полностью, если не требуется банальной замены уплотнителей из резины. Самая распространенная причина некорректной работы ГТЦ это подтекание гидравлического вещества, поэтому надо периодически контролировать стык тормозного цилиндра.

При отсутствии внешних механических повреждений надо сменить изношенные запчасти, обязательно промыв ремкомплектные изопропиловым спиртом. Наличие разбухших манжет может сигнализировать о низком качестве тормозной жидкости, потому стоит сменить и её.

Корректная работа главного цилиндра — залог безопасного управления автомашиной и обеспечения сохранности жизни водителя и других участников дорожного движения. Потому контроль за правильным функционированием тормозной системы должен осуществляться регулярно.

Читать еще:  Замена печки рено меган

Главный тормозной цилиндр
Шасси. Тормозная система. Фольксваген Гольф 1

Замена главного цилиндра — модели с сервоусилителем тормозов

1. Прежде чем снимать главный цилиндр, удалите тормозную жидкость из бачка, отсосав ее сифоном или открыв штуцеры прокачки на тормозных суппортах и нажав несколько раз на педаль тормоза. После удаления жидкости затяните штуцеры прокачки.

2. Отсоедините разъемы проводов от выключателей стоп-сигналов на главном цилиндре.

3. Отсоедините тормозные трубки от корпуса главного цилиндра. Пометьте положение трубок бирками, чтобы обеспечить их правильную установку в дальнейшем. Заглушите выходные отверстия тормозного цилиндра и концы трубок, чтобы предотвратить потерю жидкости и попадание грязи.

4. Отверните две гайки (13 мм) и снимите шайбы, крепящие главный цилиндр к сервоусилителю, затем снимите главный цилиндр, сдвинув его вперед.

5. Снимите крышку с бачка и вылейте остатки тормозной жидкости.

6. Установка главного цилиндра осуществляется в обратном порядке. Установите под главный цилиндр новое уплотнительное кольцо.

7. После установки цилиндра заполните бачок новой тормозной жидкостью и прокачайте тормозную систему, как описано ранее.

Замена главного цилиндра — модели без сервоусилителя тормозов

Главный тормозной цилиндр закреплен непосредственно на задней перегородке моторного отсека, против тормозной педали.

Замена цилиндра осуществляется так же, как и на моделях с сервоусилителем. После отворачивания гаек сдвиньте цилиндр вперед, чтобы снять его с толкателя педали.

При установке цилиндра следите, чтобы толкатель педали вошел через отверстие чехла в углубление первичного поршня главного цилиндра.

При необходимости отрегулируйте длину толкателя так, чтобы свободный ход педали тормоза составлял 3 мм.

Замена уплотнений

Главные цилиндры на моделях с сервоусилителями и без них отличаются только конструкцией толкателя (рис. О:22).

Главный цилиндр, может быть одного из следующих типов: «ATE» (Teves), «FAG» (Schafer) или «Bendix» (Bendix). При приобретении ремонтного комплекта необходимо знать тип главного цилиндра.

1. Осторожно отожмите бачок для тормозной жидкости с верха главного цилиндра. Удалите из входных отверстий цилиндра резиновые уплотнения.

2. Отверните от корпуса цилиндра выключатели стоп-сигналов.

3. Выверните стопорный винт вверху корпуса цилиндра — винт расположен между входными отверстиями.

4. Удалите из цилиндра стопорное кольцо со стороны штока, затем извлеките поршни.

5. Выверните из торца первичного поршня винт ограничения хода и снимите ограничительную втулку, пружину и прочие детали. Снимите уплотнения с обоих поршней.

6. Очистите главный цилиндр и поршни метиловым спиртом или чистой тормозной жидкостью. Не используйте для очистки жидкости на минеральной основе — бензин или керосин. Просушите детали не оставляющей волокон тканью или продуйте их сжатым воздухом.

7. Если поршни и цилиндр в хорошем состоянии, соберите главный цилиндр следующим образом:

8. Смажьте поршни, уплотнения поршней и цилиндр чистой тормозной жидкостью.

9. Установите новые уплотнения на вторичный (передний) поршень. Установите на конусный конец поршня тарельчатую шайбу, затем переднюю манжету плоской поверхностью к буртику поршня (рис. О:22). Установите два задних уплотнения вторичного поршня в канавки на заднем конце поршня плоскими сторонами друг к другу. Для установки уплотнений желательно применять установочную втулку (рис. О:21), а если ее нет, будьте очень осторожны, чтобы не повредить уплотнения об острые края канавок поршня.

10. Установите на задний конец вторичного поршня опорное кольцо и коническую пружину (не путать с цилиндрической пружиной первичного поршня).

11. Установите новые уплотнения на первичный (задний) поршень. Установите переднюю манжету вместе с шайбой на короткий выступ на передней стороне поршня плоской поверхностью к поршню (рис. О:22). На моделях без сервоусилителя установите единственную заднюю манжету в канавку на заднем конце поршня плоской поверхностью назад. На моделях с сервоусилителем установите две задние манжеты с шайбами на длинный выступ на заднем конце поршня плоскими поверхностями от поршня. Последовательность установки деталей должна быть следующей: плоская шайба, манжета, пластиковая шайба, манжета и плоская шайба.

12. Соберите на переднем конце первичного поршня опорное кольцо, цилиндрическую пружину и ограничительную втулку, закрепите детали винтом ограничения хода.

13. Вставьте в корпус главного цилиндра вторичный, а затем первичный поршни в сборе, направляя при этом уплотнительные кромки манжет при помощи отвертки.

14. Вдавите поршни в цилиндр и установите в канавку на конце цилиндра стопорное кольцо.

15. Вверните стопорный винт сверху в корпус цилиндра, удерживая поршни в нажатом состоянии, затем освободите поршни.

16. На моделях без сервоусилителя установите на главный цилиндр резиновый чехол.

17. Смочите два резиновых уплотнения бачка тормозной жидкостью и вдавите их во входные отверстия цилиндра. Вдавите в уплотнения бачок для тормозной жидкости.

18. Вверните выключатели стоп-сигналов в корпус цилиндра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выключатель стоп-сигнала, вворачиваемый сбоку главного тормозного цилиндра, обычно имеет две клеммы для подключения проводки, но на автомобилях с двойной сигнальной лампой неисправности гидравлической системы установлен выключатель с тремя клеммами.

19. Установите главный цилиндр на автомобиль, как описано выше, и прокачайте тормозную систему. Нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее в течение приблизительно десяти секунд. Осмотрите главный тормозной цилиндр и убедитесь в отсутствии утечек жидкости.

Opel Astra J

Замена главного тормозного цилиндра

Вам потребуются: ключ TORX T20, торцовая головка «на 24» и специальный ключ «на 13» для тормозных трубопроводов.

Гайки крепления тормозных трубопроводов обычно очень сильно затянуты. При попытке отвернуть их обычным ключом грани гаек сминаются, поэтому рекомендуем пользоваться специальными ключами для тормозных трубопроводов.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините от крепления и отведите расширительный бачок в сторону, не отсоединяя от него шланги и не сливая охлаждающую жидкость (см. Замена бачка главного тормозного цилиндра).

Снятие расширительного бачка необходимо для получения доступа к питающему шлангу главного цилиндра привода выключения сцепления и правой гайке крепления главного тормозного цилиндра.

3. Отверните пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте тормозную жидкость из бачка, например, большим медицинским шприцем. Установите пробку, чтобы в бачок главного тормозного цилиндра не попала грязь.

4. Сжав фиксаторы колодки жгута проводов датчика уровня тормозной жидкости…

5. …отсоедините колодку жгута проводов от датчика.

6. Потянув вверх жгут проводов датчика уровня тормозной жидкости…

7. …отсоедините жгут от бачка.

8. Отсоедините от бачка шланг к главному цилиндру выключения сцепления.

Сразу же после отсоединения шланга от бачка заглушите его отверстие, не опуская шланг вниз. В шланге останется немного рабочей жидкости, после установки бачка и присоединения к нему шланга удалять воздух из гидропривода выключения сцепления не потребуется.

На автомобиле с автоматической коробкой передач на штуцере бачка главного тормозного цилиндра вместо наконечника шланга установлена подпружиненная заглушка.
Без необходимости снимать ее не надо.

9. Отверните гайки крепления к цилиндру двух трубопроводов…

10. …и отведите трубопроводы в сторону.

Заглушите трубопроводы любым доступным способом (например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

11. Отсоедините от полки крепления аккумуляторной батареи жгут проводов и отведите его в сторону (см. Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи).

Отсоединять жгут проводов необходимо потому, что он затрудняет доступ к правой гайке крепления главного тормозного цилиндра.

12. Отверните левую…

13. …и правую гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю.

14. …снимите гайки с болтов крепления вакуумного усилителя тормозов…

15. …и снимите главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.

16. Если на новом главном тормозном цилиндре нет бачка или возникла необходимость замены резиновых соединительных втулок бачка, снимите бачок, вывернув винт его крепления и извлекая его патрубки из соединительных втулок (см. Замена бачка главного тормозного цилиндра).

Читать еще:  Установка ШРУС компании MetalPart на УАЗ Хантер

17. Если в процессе эксплуатации наблюдалась утечка тормозной жидкости через соединительные втулки, извлеките втулки из отверстий корпуса цилиндра.

Повторное использование соединительных втулок не допускается, замените их новыми.

18. Снимите с корпуса главного тормозного цилиндра резиновое уплотнительное кольцо.

Уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра при каждой разборке соединения заменяйте новым.

19. Если в процессе эксплуатации наблюдался отказ датчика уровня тормозной жидкости, для его замены поверните датчик по часовой стрелке до упора…

20. …и извлеките датчик из бачка.

21. Установите главный тормозной цилиндр и все снятые детали в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы (см. Прокачка гидропривода тормозной системы).

Ремонт главного тормозного цилиндра мотоцикла.

Как проверить тормозные диски мотоцикла, а так же тормозные цилиндры, я уже писал и почитать об этом желательно здесь, а в этой статье я более подробно опишу, как отремонтировать главный тормозной цилиндр тормозной системы мотоцикла своими силами. Ведь мотосервисов в мелких городах пока ещё нет, да и глупо ехать за несколько десятков километров в какой нибудь сервис, с неисправными тормозами, когда можно всё восстановить в собственном гараже.

Тормозная машинка любого мотоцикла, деликатный узел, любящий чистоту. Поэтому заранее постелите на свой верстак чистую бумагу, тем более, что на белом фоне все мелкие детали будут отчётливо видны. Вообще то многих толкает на ремонт слабое торможение байка. И вроде бы все детали собраны правильно, резиновые манжеты вроде как целые, но вот прокачать тормозную систему, чтобы избавиться от воздуха, никак не удаётся. Некоторые устанавливают тормозную машинку от другого мотоцикла и всё начинает работать. Но ведь старую несложно восстановить.

В большинстве случаев, помогает вернуть нормальный тормозной эффект замена манжет, так как они со временем теряют свою упругость и к тому же на резине появляются невидимые глазу микротрещинки. А тормозная жидкость как известно, имеет отличную проникающую способность. И в 90% случаев замена манжет помогает, и байк начинает останавливаться как вкопанный.

Иногда подизнашивается поршень, так как рычаг при его нажатии всё время прижимает поршень к одной и той же стенке цилиндра, и на боку поршня со временем появляется выработка. И от этой выработки, при работе поршень немного перекашивается и манжеты работают криво и не так эффективно. И вот поэтому в ремкомплект для тормозной машинки, как правило входят и манжеты и поршень (но не всегда).

Для разных главных тормозных цилиндров, бывают разные ремкомплекты. Бывают ремкомплекты в которых на поршень уже надеты манжеты, а бывают комплекты в которых и поршень и манжеты находятся по отдельности и их нужно собрать. Снимать и одевать манжеты следует с помощью тонкой отвёртки у которой нет острых боковых граней (полезно сточить их и заполировать), но лучше конечно орудовать тонкой деревянной щепкой. И будьте аккуратны, так как можно повредить тонкую резиновую деталь.

На некоторых поршнях, одна манжета немного отличается от другой, и новые резинки следует установить точно так же. Поэтому перед тем, как снимать старые манжеты, не поленитесь зарисовать их местоположение, или сфотографировать на мобильник, и проблем при сборке не возникнет.

Чтобы разобрать тормозную машинку, открутите с осевого болта (оськи) тормозного рычага контргайку, и выкрутите саму оську, а затем аккуратно извлеките пыльник. Если снять его не получится руками, то подденьте его краешек тонкой деревянной щепкой и двигая щепку по кругу, аккуратно извлеките кромку пыльника из паза цилиндра.

Далее извлеките поршень, и здесь его не нужно выдувать давлением, как из тормозного суппорта. Ведь внутри под поршнем находится пружина, которая сама вытолкнет поршень, как только вы извлечёте из паза стопорное кольцо.

Чтобы вынуть кольцо, немного утопите поршень внутрь (см. фото чуть ниже) и с помощью специального инструмента сожмите и выньте стопорное кольцо. Если делаете это в первый раз, то попросите помощника (лучше помощницу) помочь вам, ведь четыре руки в любом ремонте всегда лучше чем две.

Как я уже говорил, на поршне установлены две манжеты, и чаще всего они разные. Запомните их расположение (сфотографируйте) и обратите внимание в какую сторону направлены их рабочие кромки, и новые манжеты установить нужно точно так же. Если ошибётесь, то тормоза будут вялыми и в конце концов вообще перестанут работать. Ведь тормозная манжета устроена так, что от давления тормозной жидкости она расширяется (края манжеты расширяются и прижимаются к стенкам цилиндра) и лучше уплотняет цилиндр, но это только в том случае, если установить манжеты нужной стороной.

И как я уже говорил, работайте аккуратно, ведь малейшая трещина или царапина от острого инструмента на манжете, ощутимо уменьшит эффективность тормозов. Перед тем как заправить поршень с новыми манжетами в цилиндр, внимательно осмотрите внутренние стенки цилиндра. На них не должно быть раковин, царапин, задиров, и если увидите их, то машинку придётся менять. Можно конечно отполировать внутреннюю часть цилиндра, но это если только обнаружится еле заметная и не глубокая царапинка. Если царапина хорошо заметна, то лучше заменить такой цилиндр (машинку). Иначе жидкость будет уходить через царапину и нужного давления цилиндр не создаст. Тоже самое будет, если пытаться заполировать глубокую царапину, и нарушится геометрия цилиндра, так как в месте полировки глубокой царапины получится выемка (ямка).

Вообще любые дефекты на стенках цилиндра или поршне, это результат порванного пыльника или от некачественной сборки предыдущим «ремонтником». Так как попавшие внутрь частицы грязи, являются хорошим абразивом и легко оставляют царапины на гладких деталях.

Так же следует осмотреть и поршень, нет ли на нем царапин или односторонней выработки, о которой я говорил. Если обнаружите эти дефекты, то следует приобретать ремкомплект резинок именно вместе с новым поршнем.

И последний совет. Перед сборкой тщательно промойте все детали от старой тормозной жидкости, которая может быть с очень мелкими частицами грязи. И промывать детали можно только новой тормозухой или изопропиловым спиртом, но ни в коем случае не растворителем или бензином.

После промывки собирайте тормозную машинку с новыми деталями в обратном порядке, и не на сухую, а смачивая детали свежей тормозной жидкостью, особенно поршень. Когда будете вставлять его в цилиндр, можно помочь немного деревянной щепкой заправить манжеты в цилиндр. И когда будете подсоединять тормозной шланг к машинке, используйте только новые медные уплотнительные шайбы.

После сборки залейте свежую тормозуху и прокачайте тормозную систему. Как это правильно сделать читаем вот тут.

Надеюсь, что эта статья поможет новичкам осуществить грамотный ремонт главного тормозного цилиндра мотоцикла, и у вашего байка восстановятся тормоза как на новом аппарате; успехов всем!

Главный тормозной цилиндр

Конструкция и принцип работы главного тормозного цилиндра (ГТЦ) на любом автомобиле с вакуумным усилителем тормозов (ВУТ) одинаковы. Именно ГТЦ обеспечивает необходимое давление тормозной жидкости, поэтому эффективность тормозов напрямую связана с его состоянием.

Устройство главного тормозного цилиндра

Основа ГТЦ – чугунная литая труба с полированной внутренней поверхностью, в которой перемещаются поршни. Когда водитель нажимает на тормоз, прикрепленный к педали шток приводит в действие ВУТ. Шток ВУТ нажимает на задний поршень ГТЦ, который перекрывает компенсационное отверстие и создает давление в тормозных трубках.

По мере продвижения вперед, задний поршень поднимает давление в передней камере как через переходные отверстия, так и с помощью пружины, которой он соединен с поршнем переднего цилиндра. Поршень переднего цилиндра начинает двигаться, перекрывает компенсационное отверстие и поднимает давление в передней камере и тормозных трубках.

Читать еще:  Пружины для внедорожника УАЗ Патриот

Неисправности ГТЦ

Основные неисправности главного тормозного цилиндра:

  • износ резиновых уплотнительных элементов;
  • образование царапин и ржавчины на внутренней поверхности ГТЦ;
  • попадание воздуха внутрь ГТЦ.

Во время торможения сильно возрастает температура в рабочих цилиндрах, что ведет к сильному нагреву тормозной жидкости. Через 1 – 2 года свойства жидкости начинают меняться, это приводит к повышенному износу резиновых уплотнений. Ведь в жидкость попадают частицы металлических окислов и гидроксидов, а также микроскопические фрагменты резиновых уплотнений. В результате уплотнители, а нередко и внутренняя поверхность ГТЦ изнашиваются, это приводит к появлению утечек тормозной жидкости.

Если где-то в тормозной системе присутствует даже небольшая утечка, уровень жидкости в бачке будет постоянно понижаться. При достижении критического значения внутрь ГТЦ может попасть воздух, это сильно снизит эффективность торможения. Чем больше воздуха, тем хуже работает система. В некоторых случаях тормоза срабатывают только с 4 – 5 нажатия на педаль.

Как снять главный тормозной цилиндр

Технология демонтажа ГТЦ на любом автомобиле одинакова. Сначала шприцем откачивают тормозную жидкость из бачка (бачок можно снимать как на машине, так и после демонтажа ГТЦ). Затем с помощью специального ключа откручивают наконечники тормозных трубок (желательно сразу же надеть на них резиновые колпачки). После этого откручивают гайки крепления ГТЦ к ВУТ и снимают цилиндр.

Разборка и ремонт ГТЦ

После демонтажа ГТЦ необходимо внимательно осмотреть его на предмет утечки жидкости. Если задний сальник влажный или мокрый, скорее всего, часть тормозной жидкости попала в ВУТ и разъедает его мембраны. Необходимо шприцем и тонкой трубочкой откачать жидкость из ВУТ.

Для разборки ГТЦ слейте с него жидкость, затем аккуратно зажмите в тисках таким образом, чтобы отверстия для установки бачка оказались внизу. Открутите стопорные винты, которые не позволяют поршням возвращаться излишне далеко. Извлеките ГТЦ из тисков и с помощью съемника снимите стопорное кольцо со стороны ВУТ. Вытащите первый поршень и пружину. Нередко второй поршень выходит с трудом, поэтому приходится или стучать ГТЦ по деревянному бруску, или глушить одно из отверстий дальнего цилиндра с помощью подходящего болта и подключать ко второму отверстию компрессор с давлением не меньше 6 атмосфер. Вытаскивая поршни, обязательно запоминайте, как установлены резиновые уплотнители и как расположены поршни, это очень поможет при сборке.

Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность ГТЦ. Любые царапины ведут к снижению эффективности торможения, поэтому недопустимы. Если на внутренней поверхности обнаружены царапины, корпус или ГТЦ целиком необходимо заменить. Убедившись, что внутренняя поверхность ГТЦ не имеет повреждений, покупайте соответствующий ремкомплект. При выборе ремкомплекта отдавайте предпочтение изделиям, которые изготовлены предприятиями-партнерами крупных автопроизводителей. Нередко оригинальные ремкомплекты от одной марки или модели подходят к другой.

Снимите все старые резиновые уплотнители с поршней. Промойте поршни водой и просушите сжатым воздухом. Установите новые уплотнители из ремкомплекта. Перед установкой обязательно смажьте их тормозной жидкостью, это облегчит их посадку на место и предотвратит повреждение. Не перепутайте направление установки манжет. Перед сборкой ГТЦ промойте его корпус водой с моющими средствами, просушите сжатым воздухом и обильно смажьте тормозной жидкостью. Не используйте для промывки бензин или другие нефтепродукты, если вы некачественно смоете их, то они разъедят резиновые уплотнители. Установите на место поршни, закрутите стопорные болты, вставьте задний сальник и стопорное кольцо.

Установка и прокачка ГТЦ

Установку выполняйте также, как демонтаж, только в обратной последовательности. После того как затянули наконечники трубок, заливайте тормозную жидкость. Теперь необходимо прокачать главный тормозной цилиндр. Попросите помощника 4 раза плавно и до упора нажать на педаль тормоза, затем нажать еще раз и не отпускать. Ослабьте задний правый наконечник тормозной трубки, чтобы из-под него потекла тормозная жидкость. После того, как жидкость и воздух перестанут выходить, затяните наконечник и разрешите помощнику отпустить педаль тормоза. Повторите эту процедуру 3 – 4 раза для каждой трубки.

В половине случаев такой подход позволяет избежать полной прокачки тормозов. После прокачки педаль тормоза должна быть очень тугой. Заведите двигатель, и несколько раз нажмите педаль тормоза. Если она легко продавливается больше, чем на 1/6 часть хода, необходима полная прокачка тормозов. Выезжайте на любой прямой участок, где можно без помех разгоняться и тормозить. Разгонитесь до 5 – 10 километров в час и нажмите на тормоз, чтобы убедиться, что тормоза работают. Если все нормально, разгонитесь до 30 километров в час, затем резко и сильно нажмите на педаль тормоза. Если машина будет тормозить быстро и без увода в стороны, вы все сделали правильно. Если автомобиль повело в сторону, необходима полная прокачка тормозов.

Замена главного тормозного цилиндра и вакуума Лада Гранта

Дефекты главного тормозного цилиндра, при котором следует его ремонт или замена:

— загрязнение главного цилиндра или большой износ его зеркала;

— износ или повреждение манжеты поршня главного цилиндра;

— засорились компенсационные отверстия (происходит самопроизвольное торможение автомобиля)

Для замены главного цилиндра устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник, для того чтобы после замены главного цилиндра прокачать тормоза автомобиля.

Снимаем шланг подвода воздуха к дроссельному узлу.

Откручиваем пробку бачка главного цилиндра тормозов и грушей откачиваем тормозную жидкость из бачка.

Специальным ключом или ключом на 13 откручиваем штуцеры двух тормозных трубок

Вынимаем наконечники трубок из отверстий главного цилиндра тормозов

Головкой на 13 откручиваем две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр

Между вакуумным усилителем и главным тормозным цилиндром установлено резиновое кольцо

Чтобы снять бачок с главного цилиндра, отжимаем две лапки корпуса бачка и снимаем их с корпуса цилиндра

Вынимаем втулки из корпуса цилиндра

Собираем главный тормозной цилиндр с бачком и устанавливаем в обратной последовательности.

После установки прокачиваем гидропривод тормозной системы (статья – Как прокачать тормоза Лада Гранта).

Замена вакуумного усилителя тормозов

Для проверки вакуумного усилителя на автомобиле нажмите 5–6 раз на педаль тормоза.

Затем, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель.

Если при этом на педали почувствуете толчок вниз, значит, вакуумный усилитель исправен.

В противном случае проверьте герметичность соединения вакуумного шланга с обратным клапаном и штуцером впускной трубы двигателя, а также герметичность крепления обратного клапана в корпусе усилителя.

При необходимости устраните негерметичность. Если это не поможет, значит, вакуумный усилитель неисправен, и его надо заменить.

Отсоединяем колодку проводов от датчика уровня тормозной жидкости.

Откручиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов (как описано выше).

Тормозные трубки от главного цилиндра не отсоединяем.

Снимаем со шпилек вакуумного усилителя главный тормозной цилиндр, и осторожно отгибая трубки, отводим его в сторону

Снимаем шланг со штуцера обратного клапана усилителя

Под панелью приборов поддеваем отверткой стопорную скобу пальца крепления толкателя к тормозной педали

Снимаем стопорную скобу и вынимаем палец крепления толкателя к педали

Головкой на 13 откручиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну педалей

Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель из моторного отсека

Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности.

Перед установкой вакуумного усилителя наносим герметик на сопрягающие поверхности вакуумного усилителя и кузова.

Заворачиваем две гайки крепления вакуумного усилителя к кронштейну педалей моментом 20 – 24 Нм (2,0 – 2,4 кгс.м).

Проверяем работу вакуумного усилителя, как описано выше.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector