0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена суппорта на ваз 2107

Сообщества › Клуб Любителей Классики (и не только) › Блог › Как правильно заменить рабочий цилиндр суппорта и тормозные колодки ВАЗ-2107

Тормозные колодки заменяются новыми при толщине накладок 1.5 мм и менее, при отслоении накладок от основания, сколах и иных повреждениях поверхности, а также при замене изношенных тормозных дисков. Колодки заменяются только комплектом с обоих сторон автомобиля.

Рабочий цилиндр заменяют при течи тормозной жидкости через уплотнительное кольцо или при заклинивании поршня вследствие коррозии. Косвенными признаками подклинивания поршня является нагрев ступицы при движении, увод руля в сторону при торможении, повышенный износ тормозной накладки со стороны неисправного цилиндра.
Заменяются только неисправные цилиндры по отдельности.

Для работы нам понадобится:
— Комплект новых колодок и новый тормозной цилиндр
— Запасной комплект пальцев, пружин, фиксаторов, шплинтов, пыльников, тормозная трубка (не обязательно)
— Ключи на 8, 10, спецключ для тормозных штуцеров (при необходимости)
— Отвертка, молоток, железная щетка
— Монтажная лопатка или большая плоская отвертка
— Пассатижи или узкогубцы
— Домкрат, опоры, деревянный брусок, чистая емкость
— Тормозная жидкость ДОТ-4
— Специальная смазка для направляющих и поршня (не обязательно)
— Графитовая или медная смазка
— WD-шка или другая проникающая смазка

Вывешиваем и снимаем колесо, надежно фиксируем на опоре. С помощью лопатки или отвертки, стараясь не повредить рабочую поверхность, отводим колодки от тормозного диска.

Поршень исправного цилиндра должен входить плавно без заедания со сравнительно небольшим усилием. В нашем случае подклинивает внешний правый цилиндр суппорта правого колеса, о чем говорит также более изношенная колодка.

Можно попробовать разработать цилиндр, но целесообразнее произвести его замену.При этом, следует учитывать, что все четыре рабочих цилиндра суппортов различаются и не взаимозаменяемы.
Зачищаем суппорт, обрабатываем проникающей смазкой направляющие пазы и гайку крепления соединительной трубки к цилиндру.
Заранее подготавливаем резиновый колпачок как заглушку (можно снять с нового цилиндра). Отворачиваем гайку ключом на 10, медленно и осторожно, чтобы не лопнула, отводим трубку в сторону и одеваем колпачок, чтобы не вытекла тормозная жидкость. Это позволит нам не завоздушить систему полностью.

Далее, утапливаем отверткой подпружиненный фиксатор и, не отпуская ее, с помощью молотка сдвигаем цилиндр по направляющим пазам. Убираем отвертку и легкими ударами через деревянный брусок или резиновым молотком выбиваем цилиндр из суппорта.

Перед установкой нового цилиндра очищаем пазы и смазываем их консистентной смазкой.

Также, проверяем состояние и остаточную толщину тормозного диска не менее, чем в трех местах, предварительно сточив напильником внешний буртик.

Толщина должна составлять не менее 9 мм, иначе диск подлежит замене. Не допускаются глубокие риски и трещины.

Снимаем пыльник нового цилиндра, равномерно промазываем имеющейся заводской смазкой его внутреннюю часть и кромку соприкасающуюся с поршнем.

Также, для улучшения работы и предотвращения коррозии и закисания цилиндра желательно дополнительно смазать поверхности трения специальной для этого смазкой.

Одеваем пыльник обратно. Также для предотвращения закисания, смазываем резьбу штуцера прокачки и гайку трубки графитовой или медной смазкой. Вставляем фиксатор с пружиной в корпус цилиндра.

Вдавливаем фиксатор и устанавливаем цилиндр в направляющие пазы суппорта. Аналогично легкими ударами молотка через проставку запрессовываем цилиндр до упора, убедившись что фиксатор вышел по месту.

Крайне не рекомендуется использовать в качестве фиксатора обрезки гвоздей, электродов и т.п., так как в будущем могут возникнуть проблемы с демонтажом цилиндра.
Устанавливаем на место соединительную трубку, не допуская ее перекоса, иначе возможно неплотное соединение и течь.

Проверяем уровень жидкости в тормозном бачке, если он в норме, то достаточно будет прокачать лишь данную сторону.
Для этого, вставляем старые колодки на место, одеваем на штуцер для прокачки шланг (желательно прозрачный) и опускаем его в чистую емкость. Нажимаем на педаль тормоза 4-5 раз и удерживаем нажатой, отворачиваем штуцер на 3/4 оборота, продолжая давить на педаль вытесняем жидкость с пузырьками воздуха в емкость. После того, как педаль дойдет в крайнее нижнее положение и истечение жидкости прекратится, заворачиваем штуцер и повторяем операцию, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить. При этом необходимо следить за уровнем жидкости в бачке и вовремя доливать, не допуская повторного завоздушивания.

Одеваем на штуцер защитный колпачок. Проверяем работу нового цилиндра аналогично с проверкой старого.

Если все в порядке, втягиваем внутрь до конца поршни цилиндров и устанавливаем новые колодки. Очищаем и проверяем пальцы на деформацию и выработку, деформированные необходимо заменить. Так же касается и пружин.
Смазываем «ушки» цилиндров и сами направляющие специальной высокотемпературной смазкой, устанавливаем все детали на место в обратном порядке.

Нажимаем на педаль несколько раз для установления колодок в рабочее положение. Следует иметь ввиду, что в первое время, пока колодки не притерлись, эффективность торможения будет значительно ниже обычного.

Обзор товара Диск тормозной ВАЗ-2101-2107 в упаковке АвтоВАЗ

Артикул: 21010-3501070-01 , артикулы доп.: 21010350107001, 2101-3501070

Код для заказа: 000779

  • ← К списку обзоров
  • Написать обзор

Замена тормозного диска своими руками ВАЗ-2107

Всем привет! Решил рассказать про свой опыт замены тормозных дисков на старенькой ВАЗ-2107, в принципе, это не такое сложное дело, как может показаться на первый взгляд. Еще в прошлом году при плановом осмотре тормозных колодок заметил на них нехарактерный дугообразный износ ближе к центру диска, которого быть не должно, причем он был на всех колодках с обеих сторон. Решил поменять колодки на новые, откатать зиму и снова проверить: как оказалось весной, и на новых появилась аналогичная выработка, плюс при торможении на высоких скоростях стало ощущаться биение в педаль.

При измерении штангенциркулем толщина дисков составила всего 8-8,5 мм, тогда как завод рекомендует их замену уже при толщине 9 мм — скорее всего произошло коробление дисков и их деформация.

Поэтому принял решение их быстрее заменить, так как не следует пренебрегать безопасностью в этом деле. Заказал на сайте уже проверенной фирмы Лада-имидж, как обычно, все пришло в срок и без задержек.

Диски ровные, без дефектов литья или фрезеровки, в любом случае перед установкой их лучше хорошо осмотреть. Изначальная толщина рабочей части — 10 мм.

Итак, фиксируем автомобиль на ровной площадке, вывешиваем переднюю часть, снимаем колесо. Нам понадобятся — торцевой ключ на 17, на 7 или 12, молоток, железная щетка, керн, монтажная лопатка или большая плоская отвертка, наждачная шкурка, газовая горелка, а также, медная или графитовая смазка, WD-40. Кроме самих дисков, также можно прикупить запасные болты, штифты и стопорные шайбы, так как в этом узле они часто прикипают и после демонтажа требуют замены.

Читать еще:  Устройство и работа сцепления Чери Амулет

Для замены диска необходимо отсоединить суппорт в сборе и открутить два штифта, удерживающих тормозной диск на ступице. Предварительно отжимаем колодки от диска, затем отгибаем стопорные пластины 2-х болтов крепления суппорта и отворачиваем их.

Снимаем суппорт и отводим его в сторону, можно положить на брусок или рулевые тяги, главное, не повредить тормозной шланчик.

Теперь необходимо открутить два штифта, обычно они идут под ключ-головку на 7, но бывают и на 12. Так как они прикипели пришлось воспользоваться нагревом и ВД-40.

Для удобства закручиваем один из колесных болтов и лопаткой фиксируем ступицу от проворачивания, срываем и выворачиваем штифты.

Осторожно, чтобы не повредить фланец, сбиваем дистанционное кольцо.

А затем выбиваем и сам тормозной диск.

Ступицу хорошо зачищаем от ржавчины, смазываем прилегающие поверхности и резьбу медной или графитовой смазкой — это предотвратит коррозию и в следующий раз будет легче снимать.

Ставим новый диск и собираем все в обратной последовательности с новыми штифтами.

После затяжки суппорта необходимым моментом не забываем подогнуть лепестки стопорных шайб, дабы суппорт не открутился.

В общем-то и все, проверяем что все затянуто надежно, диск вращается и ничего не задевает. На другой стороне все аналогично, ушло примерно один час времени на сторону и сэкономленные средства на сервис.

После замены вибрация в педаль при торможении ушла, тормоза начали схватывать раньше и намного мягче. Очень доволен результатом!

Вот, сделал небольшое видео по замене:

Суппорт: демонтаж и установка узла на ВАЗ 2107

На передних колесах «семерки» установлены дисковые тормозные механизмы, отличающиеся высокой эффективностью. Каждый из узлов автомобиля ВАЗ 2107 имеет по два рабочих цилиндра, которые сводят колодки и зажимают находящуюся между ними деталь. Это приводит к прекращению вращения диска. В процессе эксплуатации происходит износ деталей и требуется замена неисправного суппорта новым.

Обычно причинной отказа узла становятся коррозионные процессы, стенок цилиндра и поршня. У исправного механизма они защищены от попадания влаги специальными резиновыми манжетами. Повреждение данных элементов ведет к попаданию влаги внутрь, со временем узел теряет подвижность и требуется его замена или квалифицированный ремонт. Восстановление работоспособности тормозного механизма может быть выполнено и самостоятельно.

Демонтаж узла

Для проведения ремонтных работ на тормозной системе автомобиля ВАЗ 2107 потребуются запасные части: суппорт в сборе или комплект цилиндров. Из инструмента потребуется: набор ключей, отвертки, пассатижи и молоток. Работы желательно организовать в гаражном боксе, для подсветки рабочего места используется переносная лампа. Ремонт тормозной системы выполняется в следующем порядке:

  1. Передняя часть машины приподнимается домкратом и устанавливает на подпорку, колеса снимаются.
  2. Производится тщательный осмотр суппорта и его очистка от загрязнений, ключом на «17» выкручиваем болт крепления тормозного шланга и сливаем жидкость в заранее приготовленную емкость.
  3. Аккуратно разводим в стороны тормозные колодки при помощи отвертки, при этом усилие прилагается к металлическим деталям основания. Выколоткой подходящего размера выбиваются направляющие и вытаскиваются колодки.
  4. Выворачиваем болты крепления корпуса к кулаку, тем самым высвобождая механизм, и снимаем его с тормозного диска.

Замена неисправных цилиндров, установленных в пазах суппорта, осуществляется путем его выбивания. Ремонт желательно производить в тисках, предварительно обработав пазы специальной проникающей жидкость. Установка новых цилиндров обычно не вызывает особых сложностей, они вставляются в корпус и досылаются до упора при посредстве молотка и выколотки из мягкого металла.

Установка тормозного механизма и прокачка системы

Восстановленный суппорт автомобиля ВАЗ 2107 надевается на диск и закрепляется при помощи болтов к поворотному кулаку. В зазор вставляются колодки и фиксируются направляющими пружинами, при необходимости выполняется замена деталей новыми. На место монтируется тормозной шланг и трубка, а система заправляется жидкостью до установленного уровня. Ремонт тормозного механизма заканчивается прокачкой для удаления из системы.

Данный процесс на автомобиле ВАЗ 2107 осуществляется следующим образом: на ниппель рабочего цилиндра надевается шланг подходящего диаметра. Другой его конец опускается в емкость с жидкостью. Помощник садится за руль и несколько раз нажимает на педаль тормоза и удерживает ее в таком положении. Ключом отпускаем ниппель и выпускаем воздух. Действие повторяем до тех пор, пока в емкости не прекратится появление пузырьков.

Суппорт на ВАЗ 2107: как снять и отремонтировать

Тормозная система автомобиля ВАЗ 2107 состоит из разных конструктивных деталей и механизмов. Одним из таковых устройств является суппорт ВАЗ 2107, который является составляющей частью тормозов передних колес. Рабочими механизмами суппортов передних тормозов являются цилиндрики, которые с течением времени изнашивается, как и прочие составляющие.

Где расположен передний суппорт

Суппорт — это своеобразный корпус тормозной системы передних колес, в котором крепятся сменные колодки, а также рабочие цилиндры. Изготавливается эта деталь из стали. Располагается на тормозных дисках. В конструкции этого устройства с двух сторон имеются параллельные отверстия, в которых расположены тормозные цилиндры. Эти цилиндры приводят в движение поршни, которые перемещаются при нажиме на педаль тормоза.

Поршни в рабочем цилиндре воздействуют на колодки, которые фрикционным слоем прижимаются к вращающемуся вместе с колесом тормозному диску. Таким образом, происходит замедление движения автомобиля. Без этого корпуса реализовать механизм дисковых тормозов практически невозможно, поэтому, когда возникают неисправности устройства, их необходимо как можно быстрее устранить. Этот механизм выходит из строя крайне редко, и служить он может до 500 тысяч км пробега, однако под влиянием некоторых факторов, срок его службы может быть снижен в 2-3 раза.

Механизм относится к категории неремонтируемых устройств, которые при выходе из строя, нуждаются в замене. Именно о том, как снять суппорт на ВАЗ 2107, подробно рассмотрено в материале, что позволит не только новичкам, но и профессионалам с большим стажем вспомнить, как это правильно делается.

Какие инструменты нужны для снятия

Перед тем, как приступать к ремонту или замене тормозного суппорта на ВАЗ 2107, понадобится выяснить, что конкретно стало причиной поломки. Чаще всего меняются колодки, которые при истирании фрикционного слоя, подлежат замене. Однако для замены колодок, нет необходимости снимать деталь.

Кроме того, из строя могут выйти рабочие цилиндры, при неисправности которых понадобится их ремонт или замена. Чтобы произвести замену, для начала предстоит снять суппорт. Для его демонтажа потребуются инструменты и материалы:

  1. Суппорт в комплекте с новыми рабочими цилиндрами. Если сам корпус механизма исправен, то замене подлежат только рабочие цилиндры, которых в конструкции каждого устройства по 2 штуки.
  2. Набор ключей на 10, 14 и 17.
  3. Шлицевая отвертка.
  4. Пассатижи с молотком.
  5. Домкрат и бородок.
Читать еще:  Что делать, если не работает кнопка сигнала на руле ВАЗ

После замены понадобится залить тормозную жидкость в систему и произвести удаление воздуха — прокачать.

Снимаем суппорт на ВАЗ 2107

Снятие суппорта на автомобиле ВАЗ 2107 выполняется в следующих случаях:

  • Если нужно отремонтировать или заменить рабочий цилиндр.
  • При деформациях и повреждении корпуса механизма.

Замена тормозных суппортов ВАЗ 2107 выполняется в такой последовательности:

  1. Выкачать из расширительного бака тормозной системы жидкость, если она еще пригодна к эксплуатации. Если она не пригодна, то можно этого не делать, так как при вывинчивании шлангов, она вытечет из системы.
  2. Сначала нужное колесо автомобиля приподнимается домкратом.
  3. Гаечным ключом вывинтить болт кронштейна крепления тормозного шланга.
  4. Кронштейн демонтировать для того, чтобы он не мешал проведению последующих манипуляций.
  5. Произвести вывинчивание болта крепления резинового шланга.
  6. Извлечь болт из посадочного места. Снимаем два уплотнительных кольца.
  7. Слить жидкость из шланга в предварительно подготовленную емкость. Жидкость можно не сливать, но для этого понадобится вставить в отверстие наконечника, например, деревянный чепик.
  8. Извлечь шплинты, которыми фиксируются пальцы фрикционных колодок.
  9. Извлечь пальцы, которыми фиксируются колодки. Для их извлечения понадобится воспользоваться бородком и пассатижами.
  10. Извлечь пружины с тормозных колодок, которые их удерживают.
  11. Снять фрикционные колодки. Если менять колодки не планируется, то нужно отметить, какая деталь, где она находилась.
  12. Плоскогубцами выпрямить стопорные шайбы на болтах, которыми крепится устройство.
  13. Вывинтить болты, за счет которых механизм крепится к поворотному кулаку.
  14. Извлечь устройство с посадочного места.

При демонтаже суппорта нужно учитывать, что болты крепления тормозного механизма имеют разные формы головок. Требуется запомнить или отметить, какой болт, из какого посадочного места был снят.

Как выполняется ремонт

Если механизм поврежден или имеются деформации, то его требуется заменить полностью. Ремонт суппорта ВАЗ 2107 заключается в том, что выполняется замена нерабочих цилиндров. Порядок ремонта следующий:

  1. Устройство фиксируется в лапках тисков.
  2. Выкрутить крепления соединительной металлической трубки. После этого трубку надо демонтировать.
  3. Произвести выбивание рабочих цилиндров из направляющих.
  4. Фиксаторы демонтировать и переставить на новые цилиндры, если их нет.
  5. Цилиндры разместить в направляющих, а затем установить соединительную трубку с последующей затяжкой штуцеров.
  6. Если необходимо выполнить ремонт тормозных цилиндров на суппорте, то суть ремонтных действий заключается в том, что меняются резиновые уплотнители.
  7. Чтобы произвести ремонт, понадобится снять цилиндр, а затем демонтировать резиновый колпачок с цилиндра, воспользовавшись отверткой.
  8. Выдавить поршень наружу, после чего снять уплотняющее кольцо при помощи отвертки.
  9. На место старого кольца нужно установить новое из ремкомплекта. Цилиндр, а также поршень и кольцо подлежат смазке тормозной жидкостью.
  10. Установить поршень в цилиндр механизма.

Устанавливать старые детали на место можно только в случае их полной исправности и без царапин, деформаций и повреждений. В противном случае, если такие имеются, то их следует заменить.

Монтаж устройства

Установить передний суппорт на ВАЗ 2107 не составит труда после его снятия, ремонта и замены. Установка завершается тем, что выполняется прокачка системы для того, чтобы выкачать воздух. Если жидкость устарела (изменила цвет и потемнела), то ее необходимо заменить.

При замене суппортов полностью, нужно учитывать, что для левого и правого колес эти механизмы отличаются. После окончания работ нужно проверить исправность работы системы. На этом процесс ремонта механизма завершен, а в завершении стоит отметить, что менять их рекомендуется в паре.

Самостоятельно меняем тормозной суппорт на ВАЗ 2107

Если у машины во время движения откажут тормоза, ни к чему хорошему это не приведёт. Правило справедливо для всех автомобилей, и ВАЗ 2107 исключением не является. Эта машина, при всей её популярности на просторах нашей необъятной страны, никогда не могла похвастаться надёжными тормозами. Чаще всего на «семёрках» выходит из строя тормозной суппорт, который приходится срочно менять. Можно ли самостоятельно произвести такую замену? Да. Попробуем разобраться в том, как это делается.

Устройство и назначение тормозного суппорта на ВАЗ 2107

Чтобы понять, для чего «семёрке» нужен тормозной суппорт, следует чётко представлять себе, как устроена тормозная система этого автомобиля. Прежде всего следует сказать, что тормозных систем у ВАЗ 2107 две: стояночная и рабочая. Стояночная система позволяет заблокировать задние колёса после остановки автомобиля. Рабочая система позволяет плавно блокировать вращение передних колёс во время движения машины, изменяя её скорость вплоть до полной остановки. Добиться плавного блокирования передних колёс позволяет гидравлическая система торможения, состоящая из четырёх цилиндров, двух тормозных дисков, четырёх колодок и двух тормозных суппортов.

Суппорт тормозной системы — это корпус с парой отверстий, выполненный из лёгкого сплава. В отверстия устанавливаются гидравлические цилиндры с поршнями. Когда водитель нажимает на педаль, в цилиндры подаётся тормозная жидкость. Поршни из цилиндров выдвигаются и давят на тормозные колодки, которые, в свою очередь, сдавливают тормозной диск, не позволяя ему вращаться. Так меняется скорость движения машины. Таким образом, корпус суппорта является основой рабочей тормозной системы ВАЗ 2107, без которой установка тормозных цилиндров и диска была бы невозможна. Здесь же следует отметить, что тормозные суппорты устанавливаются только на переднюю ось ВАЗ 2107.

Что касается стояночной системы ВАЗ 2107, то она устроена иначе. Её основа — большие тормозные барабаны с внутренними колодками, установленные на задней оси машины. Когда водитель после остановки машины тянет на себя рычаг ручного тормоза, тормозные колодки раздвигаются и упираются во внутренние стенки барабана, полностью блокируя вращение задних колёс.

Признаки неисправности тормозного суппорта

Признаков неисправности у тормозного суппорта ВАЗ 2107 не так много. Вот они:

  • автомобиль тормозит недостаточно быстро. Обычно это происходит из-за утечки тормозной жидкости. Уйти она может как через изношенные шланги, так и через гидравлические цилиндры, которые из-за износа утратили герметичность. Первый вариант проблемы решается заменой тормозных шлангов, второй — заменой повреждённого цилиндра;
  • постоянное торможение. Выглядит это так: водитель, нажав на тормоза, остановил автомобиль, а отпустив педаль тормоза, обнаружил, что передние колёса остались заблокированными. Происходит это из-за того, что поршни цилиндров заклинило в открытом положении и тормозные колодки до сих пор давят на тормозной диск, удерживая его на месте. В такой ситуации обычно меняют суппорт целиком, так как найти в продаже новые гидравлические цилиндры для «семёрки» становится с каждым годом всё сложнее;
  • скрип при торможении. Водитель, нажав на педаль тормоза, слышит тихий скрип, который может усиливаться с увеличением нажима. Если тормозить приходится резко и на большой скорости, то скрип переходит в пронзительный вой. Всё это говорит о том, что в суппорте полностью износились тормозные колодки, а точнее, покрытие этих колодок. Материал, которым покрыта лицевая часть колодки, обладает повышенной износостойкостью, однако и он в конце концов приходит в негодность, стираясь до основания. В результате тормозной диск сдавливается двумя стальными пластинами без защитного покрытия, что приводит не только к возникновению громкого скрипа, но и к повышенному нагреву суппорта.
Читать еще:  Замена помпы (водяного насоса) системы охлаждения УАЗ Патриот

Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2107

Чтобы заменить тормозной суппорт на ВАЗ 2107, нам потребуются ряд инструментов. Перечислим их:

  • рожковые ключи, комплект;
  • новый тормозной суппорт для ВАЗ 2107;
  • отвёртка плоская;
  • обрезок резинового шланга диаметром 8 мм и длиной 5 см;
  • домкрат;
  • бородок.

Последовательность действий

Прежде чем снимать суппорт, колесо, за которым он находится, придётся поддомкратить и снять. Без этой подготовительной операции дальнейшая работа будет невозможна. После снятия колеса доступ к суппорту открывается, и можно переходить к основной работе.

    К суппорту подключён тормозной шланг. Он установлен на кронштейне, который крепится к суппорту болтом. Болт отворачивается рожковым ключом на 10, кронштейн слегка приподнимается и снимается.

Видео: меняем суппорт на ВАЗ 2107

Здесь нельзя не рассказать один случай, связанный с предотвращением утечки тормозной жидкости из шланга «семёрки». Один знакомый водитель, у которого не оказалось под рукой вышеуказанной резиновой затычки, вышел из положения просто: он затолкал в проушину тормозного шланга обыкновенный болт на 19, лежавший неподалёку. Как оказалось, болт подходит к отверстию в проушине идеально, и «тормозуха» не вытекает. Проблема только одна: достать такой болт из проушины получается только плоскогубцами. Тот же человек уверял меня, что другой идеальной затычкой для тормозного шланга является огрызок старого химического карандаша «Конструктор». Это толстый советский карандаш круглого сечения, его водитель с тех пор так и возит в бардачке.

Важные моменты

Занимаясь ремонтом тормозной системы ВАЗ 2107, следует помнить несколько очень важных нюансов. Без упоминания о них эта статья была бы неполной. Итак:

  • на поздних моделях ВАЗ 2107 под крепёжными болтами тормозных кронштейнов начали устанавливать пружинные шайбы. Они тонкие, и их очень легко потерять, снимая кронштейн. Чтобы этого не произошло, под суппортом целесообразно расстелить какую-нибудь газету или тряпку. Если шайба всё-таки выскочит, отыскать её будет гораздо легче;
  • если водитель при замене суппорта не планирует менять тормозные колодки, то их перед извлечением следует пометить маркером или мелом, чтобы при сборке установить их на то же место. Если изменить первоначальное расположение колодок, то в негодность они придут гораздо быстрее;
  • если водитель решил оставить суппорт на месте и планирует поменять в нём только тормозные колодки, то покупать ему придётся не один, а два комплекта колодок, поскольку эти детали всегда меняются на двух колёсах, а не на одном. Если оставить на одном из колёс старые колодки, это неизбежно приведёт к быстрому износу и к новым нарушениям в работе тормозной системы;

Итак, замена тормозного суппорта — задача вовсе не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Главное, о чём должен помнить водитель, меняя эту деталь — это её чрезвычайная важность. Если при монтаже суппорта или колодок будет допущена ошибка, то это не сулит ничего хорошего ни водителю, ни автомобилю. Именно по этой причине в статье было максимально подробно рассказано обо всех нюансах монтажа тормозного суппорта. И на эти нюансы настоятельно рекомендуется обратить самое пристальное внимание.

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Своими руками: Замена колодок и цилиндра суппорта ВАЗ-2107

Всем привет! Как мы помним, при весеннем осмотре машины обнаружился подзаедающий рабочий цилиндрик на правом колесе с внешней стороны, поэтому решил к зиме его заменить, а с ним и тормозные колодки, которые достались еще с автомобилем. Как ни странно, за 3 года и около 25 тыс.км пробега они стерлись всего чуть меньше половины толщины, осталось около 5-6 мм.

Решил заменить на те же, что и стояли до этого — Феродо в зеленой упаковке, вроде, как средней жесткости. Зарекомендовали себя хорошо, тормозят мягко, тихо, иногда поскрипывают в жару. Правда, в последнее время стало наблюдаться небольшое биение педали при продолжительном торможении.

Также купил и цилиндрик от Лада-имидж, по опыту, заводские ходят намного дольше. До этого стоял один Фенокс и закис всего за год.

Начал замену с левого колеса. Тут старые колодки оказались в хорошем состоянии, однако уже наблюдается отслоение накладки от подошвы.

Также, с наружной стороны тормозного диска имелся довольно значительный буртик.

Решил его убрать с помощью болгарки, чтобы можно было измерить примерную толщину диска, да и новая колодка просто не сможет плотно к нему прилегать.

Заняло это прилично времени, да и неудобно, отрезного диска поменьше не нашлось, из-за суппорта не развернуться. Другую сторону решил не делать, так как там буртик был почти незаметным.

В итоге остаточная толщина диска составила около 8 мм, что меньше допустимого в 9 мм.

Новые колодки встали без проблем.

На правом колесе они стерлись поболее из-за подклинивавшего цилиндрика.

Плюс отчетливо наблюдается дугообразная неравномерная выработка. Или диск кривой, или неплотно прилегало при торможении.

Хотя, на ощупь поверхность диска, вроде, как ровная.

Он оказался еще тоньше, если вычесть небольшие буртики с полмиллиметра — в районе 7,5-8 мм.

Цилиндрик поменял без проблем, так как все поверхности были смазаны еще 3 года назад при его замене, тогда при покупке авто оказались закисшими также пара цилиндров. Просто открутил тормозную трубку, осторожно отодвинул и заглушил пыльником с нового цилиндра, ничего не сливая.

Перед установкой смазал направляющие пазы, резьбу штуцеров графитовой смазкой, а также под пыльником небольшим слоем между поршнем и цилиндром специальной смазкой МС-1600.

Также смазал немного «ушки» цилиндров и направляющие пальцы.

Так как тормозной жидкости вылилось всего пара капель, то прокачал лишь это одно колесо.

Разобрал старый цилиндр, чтобы посмотреть в чем там дело. На самом поршне на наружной кромке имелись небольшие следы коррозии, а на внутренней поверхности цилиндра небольшие потертости.

Притирались колодки около недели, педаль сначала опускалась почти до низу, но потом стала схватывать в самом верху. Торможение заметно улучшилось, биение больше не наблюдается, но все равно, думаю, что весной диски все же придется заменить.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector