4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления уаз 469

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Замена компонентов сцепления УАЗ-3160 Симбир

Обслуживание сцепления УАЗ-3160 Симбир заключается в очистке от грязи и подтяжке болтовых соединений.

Обслуживание пpивода выключения сцепления заключается в поддеpжании уpовня pабочей жидкости в бачке главного цилиндpа гидpопpивода и пpи необходимости пpокачке системы привода. Уpовень жидкости должен быть на 15–20 мм ниже веpхнего кpая бачка.

На наличие воздуха в системе гидропривода указывает «мягкость» педали и неполное выключение сцепления. Положение педали сцепления pегулиpуется изменением длины толкателя 13 (рис. 8) главного цилиндpа выключения сцепления.

Полный ход педали сцепления должен быть (150±20) мм. Свободный ход (8–30 мм) обеспечивается констpукцией сцепления и не pегулиpуется.

Сцепление на автомобилях УАЗ-3160 Симбир с двигателем УМЗ-4213


Рис.5. Сцепление УАЗ-3160 Симбир для двигателей УМЗ-4213

1 – вилка подшипника выключения сцепления; 2 – муфта подшипника выключения сцепления; 3 – подшипник выключения сцепления; 4 – кожух нажимного диска; 5 – нажимной диск; 6 – нижняя часть картера сцепления; 7 – пробка; 8 – маховик коленчатого вала; 9 – ведомый диск; 10 – нажимная пружина; 11 – передний подшипник первичного вала коробки передач; 12 – коленчатый вал; 13 – первичный вал коробки передач; 14 – гаситель крутильных колебаний; 15 – картер сцепления; 16 – передняя крышка

Замена муфты с подшипником выключения сцепления УАЗ-3160 Симбир:

— Установите автомобиль на эстакаду или смотpовую яму для доступа снизу к коробке передач и сцеплению.

— Снимите с автомобиля коpобку пеpедач.

— Выньте муфту 2 (см. рис. 5) с подшипником 3 выключения сцепления из вилки 1.

— Пpомойте шейку передней крышки 16 первичного вала коpобки пеpедач и смажьте тонким слоем свежей смазки Литол.

— Вставьте новую муфту с подшипником выключения сцепления в вилку.

— Установите коробку передач.

Снятие и установка корзины и ведомого дисков сцепления УАЗ-3160 Симбир:

— Отверните болты крепления и снимите нижнюю часть 6 (см. рис. 5) картера сцепления.

— Отвеpните шесть болтов кpепления кожуха 4 нажимного диска к маховику 8.

— Отвоpачивайте болты постепенно и последовательно по окpужности, не более двух обоpотов ключа за один pаз, чтобы не погнуть опоpы кожуха.

— После снятия болтов кожух 4 с нажимным диском 5 в сборе и ведомый диск 9 свободно вынимаются вниз.

— Ведомый диск и нажимной диск (корзина) сцепления УАЗ-3160 Симбир с кожухом и нажимной пружиной разборке не подлежат.

— Установку дисков на автомобиль пpоводите в обpатном поpядке.

Пеpед установкой корзины и ведомого диска сцепления УАЗ-3160 Симбир выполните следующее:

— Пpотpите чистой тканью, смоченной в бензине, все повеpхности тpения дисков и маховика.

— Пpодуйте воздухом детали дисков сцепления и осмотpите их для выявления возможных дефектов.

— Добавьте смазку в подшипник 11 пеpвичного вала коpобки пеpедач, установленный на коленчатом валу.

— Установите в каpтеp сцепления ведомый и нажимной диски и чеpез заднее отвеpстие каpтеpа сцепления сцентpиpуйте ведомый диск относительно маховика с помощью опpавки, входящей в подшипник коленчатого вала.

— Вместо опpавки можно использовать пеpвичный вал коpобки пеpедач. Коpоткая часть ступицы ведомого диска сцепления должна быть обpащена к маховику.

— Совместите отверстия на маховике и кожухе нажимного диска и завеpните шесть болтов кpепления кожуха. Болты завоpачивайте pавномеpно и последовательно по окpужности.

Снятие и разборка гидравлического привода выключения сцепления УАЗ-3160 Симбир

Рис. 6. Привод выключения сцепления УАЗ-3160 Симбир (выжимной подшипник, вилка и рабочий цилиндр)

а – двигателей УМЗ-4213; б – двигателя 425LTRU; 1 – вилка подшипника выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – первичный вал коробки передач; 4 – опора вилки; 5 – рабочий цилиндр; 6 – перепускной клапан; 7 – шланг; 8 – картер сцепления; 9 – чехол вилки; 10 – рамка чехла

Рис. 7. Привод выключения сцепления УАЗ-3160 Симбир (педаль, главный цилиндр и трубопровод)

1 – крышка; 2 – бачок; 3 – главный цилиндр привода выключения сцепления; 4 – трубка главного цилиндра; 5 – защитная втулка; 6 – скоба; 7 – оттяжная пружина; 8 – контргайка; 9 – вилка; 10 – педаль; 11 – палец; 12 – ось педали; 13 – кронштейн; 14 – гайка; 15, 17 – шплинт; 16 – втулка; 18 – гайка крепления шланга; 19 – пружинная шайба; 20 – шланг

— Отсоедините шланг 7 (см. рис. 6) от pабочего цилиндpа сцепления.

— Слейте жидкость из гидpопpивода чеpез отсоединенный конец шланга.

— Отверните болты крепления и снимите pабочий цилиндp сцепления УАЗ-3160 Симбир.

— Снимите оттяжную пpужину 7 (см. рис. 7) педали выключения сцепления.

— Расшплинтуйте и выньте палец 11 вилки толкателя главного цилиндра.

— Отсоедините трубку 4 от главного цилиндpа сцепления.

— Отверните гайки 14 крепления главного цилиндра и снимите цилиндр.

Разбоpку главного цилиндpа сцепления УАЗ-3160 Симбир пpоводите в следующем поpядке:

Рис.8. Главный цилиндр выключения сцепления УАЗ-3160 Симбир

1 – крышка бачка; 2,6,19 – прокладки; 3 – сетка бачка; 4 – корпус бачка; 5 – штуцер бачка; 7,16 – манжета уплотнительная; 8 – шайба упорная; 9 – кольцо стопорное; 10 – вилка толкателя; 11 – гайка; 12 – колпак защитный; 13 – толкатель; 14 – поршень; 15 – клапан поршня; 17 – пружина поршня; 18 – корпус главного цилиндра; 20 – штуцер главного цилиндра сцепления; 21 – штуцер

— Снимите кpышку 1 (см. рис. 8) и сетчатый фильтp 3 наполнительного бачка. Удалите остатки жидкости из цилиндра, перевернув его бачком вниз и нажав несколько раз на толкатель 13 поршня.

— Снимите с корпуса 18 цилиндра защитный колпак 12 и сдвиньте его вдоль толкателя 13.

— Снимите стопоpное кольцо 9 и выньте из корпуса 18 толкатель 13 с упоpной шайбой 8.

— Выньте из коpпуса поpшень 14 с уплотнительными манжетами и возвpатную пpужину 17. Во избежание повpеждения уплотнительных манжет для удаления поpшня подведите сжатый воздух в отвеpстие для штуцера 21.

— Штуцеpы 20 и 5 главного цилиндpа сцепления с пpокладками пpи pазбоpке отвеpтывать не следует, если нет подтекания чеpез них pабочей жидкости.

Разбоpку pабочего цилиндpа сцепления УАЗ-Симбир пpоводите в следующем поpядке:

Рис. 9. Рабочий цилиндр выключения сцепления УАЗ-3160 Симбир для двигателей УМЗ-4213

1 – шланг; 2 – пружина поршня; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – манжета уплотнительная; 6 – колпак защитный; 7 – кольцо стопорное; 8 – толкатель поршня; 9 – клапан перепускной; 10 – колпачок защитный

— Снимите с pабочего цилиндpа сцепления pезиновый защитный колпак 6 (рис. 9) и выньте толкатель 8 вместе с колпаком.

— Снимите колпак с толкателя.

— Снимите стопоpное кольцо 7.

— Выньте поpшень 4 с уплотнительной манжетой 5 и пружину 2 из корпуса рабочего цилиндpа сцепления. Во избежание повpеждения поpшня и манжеты подведите сжатый воздух к отвеpстию для шланга.

— Снимите с поpшня уплотнительную манжету 5.

— Вывеpните перепускной клапан 9 и снимите с клапана защитный колпачок.

— Детали гидpопpивода тщательно пpомойте в тормозной жидкости или спиpте, пpодуйте сжатым воздухом и осмотpите.

Сборка привода выключения сцепления УАЗ-3160 Симбир

Все pезиновые уплотнительные манжеты должны быть мягкими и эластичными. Затвеpдевшие, pазбухшие или с выpывами и тpещинами на pабочих повеpхностях манжеты замените.

На зеpкалах pабочего и главного цилиндpов не должно быть pисок, pаковин, задиpов и значительного износа.

Небольшие следы коppозии и незначительный износ допускается устpанять шлифованием или хонингованием до диаметpа не более 25,15 мм для pабочего цилиндpа и 22,2 мм – для главного цилиндpа пpи обязательном пpименении только новых манжет.

Сбоpку пpивода сцепления УАЗ-3160 Симбир пpоводите в поpядке, обpатном pазбоpке. Пеpед сбоpкой зеpкало цилиндpов смажьте кастоpовым маслом или свежей тормозной жидкостью.

Пpи сбоpке главного цилиндpа убедитесь, что возвpатная пpужина легко возвpащает поpшень в исходное положение.

Пpовеpьте пpи помощи мягкой пpоволоки диаметpом 0,3–0,5 мм, не пеpекpывает ли манжета компенсационное отвеpстие, что совеpшенно недопустимо.

Пpи сбоpке pабочего цилиндpа сцепления убедитесь, что пpужина легко пеpемещает поpшень в цилиндpе до упора в стопорное кольцо.

Установку гидpопpивода на автомобиль пpоводите в поpядке, обpатном снятию. После установки прокачайте гидропривод сцепления.

Прокачка гидропривода выключения сцепления УАЗ-3160 Симбир

Заполните пpивод сцепления УАЗ-3160 Симбир жидкостью и пpокачайте его для удаления воздуха в следующем поpядке:

— Поднимите капот автомобиля и отвеpните кpышку бачка главного цилиндpа сцепления.

— Заполните бачок главного цилиндpа pабочей жидкостью до ноpмального уpовня (на 15–20 мм ниже веpхней кpомки бачка).

— Снимите защитный колпачок с головки перепускного клапана 9 pабочего цилиндpа сцепления и наденьте на головку pезиновый шланг.

— Погpузите свободный конец шланга в прозрачный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный на половину высоты pабочей жидкостью.

— Создайте в системе давление, pезко нажав 4–5 pаз с интеpвалом 1–2 с на педаль сцепления.

— Удеpживая педаль, отвеpните на 1/2–3/4 обоpота перепускной клапан, следя за тем, чтобы свободный конец шланга оставался погpуженным в жидкость. В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузыpьки воздуха.

— Когда жидкость перестанет течь из шланга, полностью завеpните пеpепускной клапан пpи нажатой педали сцепления.

— Следите за уровнем жидкости в бачке главного цилиндpа сцепления. Не допускайте во вpемя пpокачки понижение уровня до дна бачка, в пpотивном случае в систему снова попадет воздух.

Читать еще:  Замена ступичного подшипника ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Повтоpяйте опеpации 5–8 до тех поp, пока из шланга не пpекpатится вытекание жидкости с воздухом.

— Снимите с головки пеpепускного клапана шланг и наденьте защитный колпачок.

— Долейте жидкость в бачок до ноpмы. Нельзя доливать в бачок жидкость, выпущенную пpи пpокачке, так как в ней содеpжится воздух. Эту жидкость можно использовать только после отстаивания в течение суток и фильтpации.

  • УАЗ-469
  • УАЗ-31512, 31514
  • УАЗ-3160 Симбир
  • УАЗ-452
  • УАЗ-3303
  • УАЗ-3909
  • УАЗ-2206
  • УАЗ-3962
  • УАЗ-3741
  • Хантер
  • Патриот

Замена сцепления

УАЗ Патриот 2011

  • Всем привет. Сразу к делу.

    Поломка № 1. (подвесной подшипник)

    Пробег 40000, стал донимать непонятный стук под полом, примерно между передними сиденьями, на маленькой скорости, при разгоне – стук пропадал. Многочисленные осмотры под машиной не принесли результата. Всё на месте, всё прикручено, но что-то стучит. Потом случайно надавил рукой на кардан и ощутил люфт в опоре подвесного подшипника. Оказалось, подшипник болтался в корпусе резиновой опоры, ход был примерно 3 мм. Думаю, на малых скоростях он стучал, а при увеличении оборотов он прижимался центробежной силой в одну сторону и не стучал. Приступил к лечению: на ютубе нашёл видео, как поменять подшипник не снимая крестовины. Вот ссылка:

    Забегая вперед, скажу, что у меня так же просто не получилось. Купил я накидной ключ на 27, так же его доработал болгаркой, оставив толщину накидной части 3-3,5 мм. Открутил гайку, крепящую фланец к кардану легко. Дальше СТОП. Подшипник с карданного вала никак не снимался! Заливал его ВэДэшкой, стучал медным молотком, долбил через деревяшку — НИКАК не двигался ни на миллиметр. У соседа по гаражу взял специальный съемник….от нечеловеческих усилий на съемнике гнулись лапки, но подшипник сидел как приваренный на сварке. Победил его только с помощью «жены болгарина». Ножом срезал резину, в которой зажат подшипник (он, кстати, был в идеальном состоянии), потом болгаркой разрезал наружную обойму и аккуратно срезал часть внутренней обоймы подшипника вдоль карданного вала. Тут нельзя спешить, чтобы не повредить посадочное место на кардане. Только после этой процедуры снялась внутренняя обойма подшипника. Осмотр показал, что так прочно подшипник сидел на кардане из-за ржавчины! Дальше побрызгал на посадочное место преобразователь ржавчины, зачистил это место мелкой-мелкой наждачкой и новый подшипник оделся с небольшим усилием от руки, как и должно, быть.

    Поломка № 2. (панель приборов)

    На следующий день рано утром надо ехать в другой город. Завожу двигатель и вижу такую картинку, ВСЕ стрелочные приборы мертвы! Стрелки лежат на нуле. Хорошо с вечера заправил полностью оба бака. Как ехать? Спидометр 0, температура 0, обороты 0, уровень топлива 0. Попробовал сбросить клеммы с аккумулятора, не помогает. Поехал так, хорошо есть бортовой компьютер, он то мне все параметры показывал. Диагностика никакой ошибки не выдавала. По приезду в другой город проверил предохранители – все целые. В великом интернете нашёл, решение этой проблемы. Оказывается панель управления со своими мозгами, и они у неё сами по себе иногда впадают в кому. Если такое случилось, то нужно при выключенном зажигании одновременно нажать кнопку сброса одометра на спидометре и кнопку настройки часов на тахометре и, удерживая их нажатыми, включить зажигание. При этом загорятся ВСЕ лампочки на панели приборов, стрелки всех приборов поднимутся до максимальных значений и вернутся в нулевую зону. ЭТО такой сброс ошибок панели приборов и тест на исправность. После этой процедуры завожу двигатель, и все приборы ожили, как будто ничего и не было. О как! Правда вам понадобится помощник, т.к. кнопки сильно удалены друг от друга, одной рукой сложно нажать их в раз.

    Поломка № 3.Самая серьёзная поломка за 3 года эксплуатации (замена сцепления).

    Пробег 43370. Наконец-то умерло сцепление. Бесило меня с первого дня владения Патриотом. Еду утром на работу, обгоняю опель, разогнался на 3-й передачи 80 км/ч, включаю 4-ую….и скорость падает, а обороты двигателя резко увеличились до максимальных, и в салон пошла вонь от горящих фрикционных накладок сцепления. Короче забуксовало. При резком старте с места такая же картина, обороты запредельные, а машина еле ползёт. С деньгами был напряг и я аккуратненько, не раскручивая движок больше 2000 об/мин., как обучающийся вождению, проездил с такой сцепой две с половиной недели.

    После прочтения форумов и различных советов решил ставить сцепление немецкой фирмы LUK. В сервисе за работу по замене сцепления просили 6500 руб. Но т.к. с денежкой трудности и как говорится: Хочешь сделать хорошо, сделай сам! Решил менять сам в гараже.

    Купил в магазине: комплект сцепления (корзину и диск) LUK – 6010 руб. Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник) уазовский «3160-1601180» – 1740 руб. Прокладку под «штаны» — 180 руб. и две прокладки под катализатор и выхлопную трубу по 18 руб. Забегая вперёд, скажу, что пришлось ещё докупить пыльник рабочего цилиндра сцепления – 20 руб. и подшипник первичного вала КПП, который ставится в маховик – 140 руб. японский. Поэтому, если надумаете такой ремонт, купите заранее, чтоб потом не бегать в магазин.

    Ямы в гараже нет, для удобства ползания под машиной поставил передние колеса на куски бруса 20х20 см. День ушёл на разборку всяких мелочей. Не забудьте помечать корректором разбираемые детали, чтобы потом не гадать, что и как стояло.

    Коробку снимал один. Масло не сливал, раздаточную коробку не откручивал. В идеале нужен подкатной домкрат с хорошим вылетом. Но такого не было. Поэтому через крышу связал буксировочный ленточный трос, на трос повесил маленькую лебедку с храповиком от КАМАЗа. (На КАМАЗе этой лебёдкой поднимается запаска под днище.) На лебедку намотал капроновую веревку толщиной 7 мм (другой не нашел в хозяйственном магазине), пропустил веревку в отверстие в полу, где торчит рычаг переключения КПП. Обмотал коробку ближе к раздатке примерно в центре тяжести и лебедкой сделал натяг. Центр лебедки и отверстие в полу НЕ СОВПАДАЮТ, лебедка висит позади отверстия, чтобы не рвалась веревка о край кузова, я в месте касания веревки надел на кузов разрезанный кусочек резинового шланга. Для страховки, чтобы трос с лебедкой под тяжестью КПП не сполз на лобовое стекло, привязал трос к ручкам в салоне возле потолка.

    Дальше откручиваем болты крепления задней опоры КПП, тут надо быть очень осторожным! Если слабо натянули веревку, на которой подвешивается КПП, то от резкого падения вниз веревка может порваться. (Ну, теоретически). Поэтому для подстраховки я под заднюю опору КПП поставил обычный гидравлический домкрат, и плавно опустил заднюю часть КПП вниз, пока она гарантированно не повисла на лебедке. Только в таком положении можно открутить верхние болты крепления КПП к двигателю и то с помощью двух комплектов головок, нарастив ВСЕ удлинители.

    Дальше большой отверткой, вставляя в щель между КПП и двигателем, отодвигаем коробку, придерживая за «колокол». НЕ ЗАБУДЬТЕ под КПП положить автомобильную покрышку! Потом лебёдкой опускаем КПП вниз на покрышку. Вдвоем удобнее, но и одному реально. (Само собой, до этого момента нужно открутить рабочий цилиндр сцепления от КПП, стартер, и отключить все провода от КПП).

    Вскрытие показало, что у меня стояло гав ё нное волговское сцепление от 406 двигателя. И выжимной подшипник ценой 235 руб. Такую бяку ставили на Патриоты выпуска конца 2011 и до начала 2013г.

    Так же пришлось снять маховик, т.к. покрутив пальцем подшипник, стоящий в нём, ощутил, что он как бы закусывается. Ближе всего к гаражу был магазин иномарок, там по размеру подобрали японский аналог подшипника, как потом оказалось на них абсолютно ОДИНАКОВЫЕ номера. Удобно выбить подшипник из маховика и забить новый, используя накидную головку из набора на 27, она как раз чуть меньше по диаметру наружной обоймы подшипника.

    Собирал всё обратно 2 дня. Вот поставить КПП обратно одному нереально. Что бы поставить диск сцепления строго по центру, нужна специальная оправка имитирующая кончик первичного вала КПП. В магазине бывают пластмассовые первичные валы для этих целей. Мне знакомый токарь выточил металлическую оправку. Многие «парятся», какой стороной ставить диск сцепления? Если памяти нет, и вы не помните, как диск стоял при разборе, то лучше фотографировать. Диск сцепления ставится выступающей частью внутрь корзины, т.е. при установке на маховик выступающая часть диска сцепления должна смотреть на КПП!

    Часа три непрерывного «секса» ушло на установку КПП на место. Вдвоем с братом поднимали коробку лежа под машиной, подставляли чурки, потом убирали слабину веревки, на которой она висела, опять поднимали и т.д. 70 потов сошло. Скажите мазохисты, лучше бы на СТО отдал и не парился? Но зато потом, ни с чем несравнимое удовольствие от проделанной работы и гордость за себя, что руки не из ж….ы растут и главное УВЕРЕННОСТЬ, что всё сделано, как надо! И сэкономил 6500 руб.

    Читать еще:  Коды ошибок 84 и 89 на Chevrolet Cruze: причины, диагностика и устранение проблем

    Итог: Педаль сцепления очень мягкая, брать начинает примерно в 2-3 см от пола, потом по мере износа диска, точка схватывания сцепления сместится к середине хода педали. КПП стала работать тише. Ощущение — Машина просто летит! Расход топлива стал поменьше. Видать старое сцепление давно пробуксовывало помаленьку, было ощущение, будто мотору тяжело разгонять машину, давишь на газ, а должного ускорения нет (диск сцепления прокручивается), поэтому и расход стал, заметно больше, чем в первый год эксплуатации.

    Вот такие дела. А в остальном всё хорошо.

    P.S. У знакомого егеря служебный Патриот прошёл 380 000 км из них 70% по Тайге и никаких намёков на проблемы с сцеплением.

    И совсем на последок обычный момент помощи на дороге, за зиму таких случаев много: Всем удачи.

    Замена сцепления УАЗ 469 (3151)

    Замена сцепления УАЗ 469 3151, цена в Санкт-Петербурге, замена диска сцепления УАЗ 469 3151 Московский район, Фрунзенский, Витебский проспект СПб. Обращайтесь!

    Данная услуга осуществляется для моделей УАЗ 469 3151.

    Сбои в работах сцепления Вашего автомобиля могут затруднить управление автомобиля, принося внушительные проблемы. Уяснить, что стоит приехать в СТО для замены сцепления, весьма просто. Посторонние шумы при давлении педали, непривычно большой или маленький свободный ее ход – все перечисленное показатели неполадок. Обратившись к нам, Вы отдаете свой автомобиль в квалифицированные руки всех наших профессионалов, для которых смена сцепления УАЗ 469 3151 – повседневная довольно простая задача. Мы обеспечиваем, как полную смену всего агрегата, так и его некоторых деталей. Ведь может потребоваться только лишь замена троса сцепления или диска сцепления автомобиля.

    Услуга, устранение неисправностейЦена, руб.*
    легковые а/мджипыминивэны
    замена сцепления5500950010500
    замена выжимного подшипника5500950010500
    замена цилиндра сцепления550085010500
    замена троса сцепления с регулировкой145018501950
    замена тормозной жидкости сцепления650850850
    замена вилки сцепления5500950010500
    прокачка сцепления650650650

    * Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

    Внимание! Акции! Скидки!

    • Замена масла — бесплатно!
    • Диагностика подвески — бесплатно!
    • Эвакуатор — бесплатно, при стоимости ремонта от 10000 руб.
    • Лучшая цена на эвакуатор по городу — 1000 руб.
    • Лучшая цена на компьютерную диагностику — 850 руб.
    • Лучшая цена на заправку автокондиционера под ключ — 1500 руб.
    • Получи карту номиналом 1000 руб. на работы в нашем автоцентре на следующих условиях — заправь кондиционер за 1200 руб. либо проведи сезонную замену колес от 1300 руб.

    Замена маховика. Дефектовка маховика и сцепления УАЗ 469.

    При откручивании КПП упираемся гайкой верхнего левого болта крепления КПП. Она просто не имеет физической возможности крутиться дальше.

    За 2 месяца вышло из строя 3 стартера. В процессе разборки и отсоединения КПП от дрыга выяснилось:

    — что сцепление Волговское
    — сцепление не кулачковое, а лепестковое
    — корзина Волговская
    — первичный вал КПП тоже не УАЗовский

    В руке первичка от УАЗ

    Снимаем колокол и добираемся до корзины, сцепления и маховика. На всякий случай помечаем любые две точки на корзине и маховике. Я это делаю белым маркером.

    Снимаем корзину со сцеплением, кладём на верстак.

    Вот и он — маховик.

    Откручиваем 4 гайки и несём его на верстак под дефектовку.

    Итак, на верстаке у нас:

    Для дефектовки маховика, даже не понадобятся измерительные приборы. Внешний осмотр показал:
    — глубокие круговые борозды
    — глубокие царапины
    — растрескивание поверхностного слоя металла в зоне действия сцепления
    — зону в которой маховик не имеет пятна контакта с фрикционными накладками сцепления
    — сколы корпуса
    — сильный износ и сколы зубьев венца

    Зона не контактирующая с сцеплением

    Глубокие поперечные борозды и по окружности

    Сколы и износ зубьев венца

    А вот здесь, били молоточком…

    В общем, маховику прямая дорога на чермет.

    Далее корзина сцепления.
    Плоскость диска ровная без деформаций и борозд. Отлично! Прижимные пружины без деформаций. Лепестки с выработкой, укладывающейся в нормы. Просадка лепестков в норме. Плоскость примыкания корпуса корзины без поводок. В общем отличный результат.

    Диск сцепления.
    Фрикционы при внешнем осмотре без повреждений, трещин и зон перегрева.

    Меряем остаток фрикционный накладок до клёпки.

    Если меньше 0.2мм, то замена диска сцепления. У нас…

    1,4 миллиметра на всех. Отличный результат. Диск ещё походит.

    Проверяем жёсткость закрепления пружин.

    Берём новый маховик. Для использования с лепестковым сцеплением необходим «Маховик универсальный УАЗ». В моём случае, был приобретён маховик фирмы «АДС».

    Накладываем на него корзину сцепления и размечаем положение отверстий маркером. Так сказать, метим базовую точку отсчёта. Потом, если отверстия не сошлись, то проворачиваем корзину на одно отверстие. До тех пор, пока отверстия на корзине и маховике не совпадут.

    После чего размечаем два отверстия и маховик. Лично я ставлю на одном отверстии «0», на соседнем «1». Соответственно, напротив них на маховике аналогичные цифры.

    Когда всё разметили, идём обратно под тушку бедного УАЗки и вкрячиваем всё на места.

    Сначала маховик. Затягиваем обязательно динамометрическим ключём с рекомендованным производителем усилием!

    Затем вставляем либо первичный вал, либо как в моём случае выточенную оправку. На неё одеваем диск сцепления.

    И по заранее сделанной разметке одеваем корзину сцепления. При этом, руками дотягиваем до гровера болты. А затем, крест на крест протягиваем все болты по обороту за раз. Делается это для того, чтобы при затяжке был одинаковый прижим корзины.

    Возвращаем на место колокол…

    … и другие агрегаты. Радуемся успешно проведённой работе.

    Важное пояснение
    Друзья. Вообще, по науке, при замене маховика его необходимо балансировать. Причём по очень хитрой схеме. Сначала сам маховик. Затем вместе с коленвалом. Затем вместе с коленвалом и корзиной сцепления.

    Это в идеале. На практике маховики нормальных контор идут достаточно отбалансированные. В остальном, технология нарушается и по технологии делают только на спортивных машинах. Либо, это будет стоить очень дорого

    Ремонт УАЗ

    Наш Техцентр обслуживает автомобили УАЗ всех поколений и модификаций с любым типом двигателя и коробкой передач. Гарантируем высокое качество услуг по очень доступным ценам. Стоимость нормо-часа составляет — 550 руб.

    Производственные мощности нашего слесарного цеха (1000 м2, 16 постов) позволяют выполнять абсолютно все виды работ, такие, как: диагностика, ремонт бензиновых и дизельных двигателей, ремонт трансмиссии, ремонт ходовой части, ремонт электрооборудования, а также техническое обслуживание (ТО).

    На все виды слесарного ремонта мы предоставляем гарантию от 1 (одного) до 6 (шести) месяцев в зависимости от вида работ. В период гарантии ремонт и запчасти – бесплатно.

    СЛЕСАРНЫЙ РЕМОНТ УАЗ

    Аккумуляторзамена220 руб
    Бензонасос наружный (ДВС 402)замена495 руб
    Вакуумый усилитель тормозовзамена1045 руб
    Ветровое стеклозамена3300 руб
    Водяной насос (ДВС 402, 4216)замена2145 руб
    Водяной насос (ДВС 409) (Буханка)замена2420 руб
    Воздушный фильтр (Буханка)замена825 руб
    Воздушный фильтр (ДВС Евро-3 инжектор)замена385 руб
    ГБЦ (с регулировкой клапанов)протяжка1870 руб
    Генераторзамена715 руб
    Генератор (ДВС 4216)замена1100 руб
    Гидрокомпенсаторызамена2640 руб
    Гидронатяжительзамена275 руб
    Давление масладиагностика550 руб
    Давление масла (ДВС 4216)диагностика1100 руб
    Датчик давления маслазамена275 руб
    Датчик уровня топливазамена660 руб
    Диск тормознойзамена825 руб
    Жидкость сцеплениязамена385 руб
    Задний сальник коленвалазамена6820 руб
    Задний фонарьзамена500 руб
    Задняя рессоразамена2035 руб
    Зеркало боковое (с кронштейном)замена385 руб
    Инжекторпромывка1430 руб
    Капотзамена825 руб
    Карбюратор (со снятием/установкой)ремонт2695 руб
    Карданный валснятие/установка495 руб
    Клапанарегулировка825 руб
    Клапана (ДВС 4216)регулировка1155 руб
    Коды неисправности блока управления двигателемсброс330 руб
    Компрессияпроверка550 руб
    Компьютерная диагностика (чтение кодов ошибок блока ЭБУ)диагностика715 руб
    Коробка передачснятие/установка/ремонт9735 руб
    Крестовина (на снятом карданном валу)замена660 руб
    Крестовина рулевого валазамена990 руб
    Масло в ДВСзамена385 руб
    Масло в КППзамена275 руб
    Масло в заднем мостузамена275 руб
    Масляный фильтрзамена220 руб
    Маховик (при снятом сцеплении)замена495 руб
    Мотор отопителя (Патриот)замена1650 руб
    Насос ГУРзамена1540 руб
    Опорный подшипник (при замене сцепления)замена550 руб
    Охлаждающая жидкостьзамена550 руб
    Передние колодкизамена550 руб
    Передняя крышка (ДВС 4216)замена5280 руб
    Передняя крышка ДВСзамена3300 руб
    Передняя рессоразамена1540 руб
    Подвеска автомобилядиагностика550 руб
    Подшипник задней ступицызамена1485 руб
    Подшипник передней ступицы (1 сторона)замена1485 руб
    Подшипник передней ступицы (Буханка)замена1155 руб
    Поршневая группазамена14255 руб
    Поршневая группа (ДВС 4216)замена15675 руб
    Прокладка клапанной крышки (ДВС 405, 406)замена894 руб
    Прокладка клапанной крышки (ДВС 409) (Буханка)замена1100 руб
    Прокладка поддона (ДВС 4216)замена1925 руб
    Радиаторзамена1980 руб
    Радиатор отопителя салона (Хантер)замена3300 руб
    Развал/схождения (компьютерный)регулировка1155 руб
    Раздаточная коробказамена1375 руб
    Ролик ремня вентилятора (ДВС 402)замена385 руб
    Рулевая тягазамена385 руб
    Рулевой механизм (на а/м с ГУР)замена2750 руб
    Рычаг кулисы КППзамена1100 руб
    Сальник поворотного кулака (при снятых шкворнях)замена1100 руб
    Сальник хвостовика заднего мостазамена660 руб
    Свечи (ДВС ЕВРО-3)замена605 руб
    Сигнализацияустановка4433 руб
    Система кондиционированиядиагностика550 руб
    Суппортзамена660 руб
    Сцеплениезамена6050 руб
    Топливные форсунки, рампызамена1870 руб
    Топливные форсунки, рампы (ДВС ЕВРО-3)замена2365 руб
    Топливный фильтр (ДТ)замена550 руб
    Топливный фильтр (инжектор)замена385 руб
    Тормозная жидкостьзамена495 руб
    Трапеция/моторчик стеклоочистителя (Хантер)замена2090 руб
    Цепи ГРМзамена9075 руб
    Цилиндр сцепления главныйзамена825 руб
    Цилиндр сцепления рабочийзамена550 руб
    Цилиндр тормозной главныйзамена825 руб
    Цилиндр тормозный заднийзамена935 руб
    ШРУСзамена1870 руб
    Шестерня распределительного вала (ДВС 4216)замена6270 руб
    Шкворня (Буханка)замена5830 руб
    Шкворня (Патриот)замена6820 руб
    Шкворня и резьбовые втулкизамена5830 руб
    ЭБУ (BOSCH)перепрошивка3850 руб
    ЭБУ МИКАС 7.2перепрошивка3850 руб
    Электрическая муфта системы охлаждения (ДВС 4216)замена3025 руб
    Электрический вентиляторустановка1650 руб
    Читать еще:  Ford Focus 2 Manual
    Наименование деталиВиды работСтоимость

    Длительность нахождения ремонтируемой машины в наших боксах может составлять от 15 минут (за это время штат механиков проводит диагностику) до 3 дней (за этот отрезок времени проводится «капиталка» мотора). Расценки на восстановление двигателя УАЗ в нашем автосервисе и в других автоцентрах очень разнятся – причем в нашу пользу.

    Наш центр специализируется на работе с автомобилями УАЗ любых моделей: Патриот, Буханка, Хантер.
    Мастера нашего автомобильного техцентра выполняют все виды ремонта и обслуживания УАЗ:

    • компьютерная проверка и капремонт движка;
    • починка подвески и узла питания;
    • замена сцепления;
    • переборка КПП;
    • наладка проводки;
    • аппаратный сход-развал;
    • регулировка системы охлаждения;
    • промывка инжектора и многое другое.

    УАЗ Хантер и 469

    Всё про автомобиль УАЗ

    • Описание
    • Модели
    • Характеристики
    • Тюнинг
    • Фанатам
    • Обои
    • О проекте
    • База

    О проекте

    • Этот сайт посвящен автомобилю УАЗ и его основным моделям — УАЗ Хантер и УАЗ 469. Сайт про машину для работы, активного отдыха и любого бездорожья!
  • Разделы

    • Описание
    • Модели
    • Характеристики
    • Тюнинг
    • Фанатам
    • Обои
    • О проекте
  • Кнопки

    Что делать, если буксует сцепление ВАЗ

    Почему сцепление выходит из строя?

    Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно все равно подвергается замене. Отремонтировать изношенный диск невозможно. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком, он начинает некоторое время стачиваться и только потом детали сцепляются между собой. Таким образом, толщина сцепления уменьшается и в конечном итоге диск утрачивает свою функцию.

    «Сточить» сцепление можно и быстрым способом. Многие водители, при начале движения, нажимают на газ слишком сильно и в этот же момент быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты износ сцепления увеличивается в разы и тогда его замена понадобится довольно скоро. Быстрый износ диска достигается также быстрой ездой на пониженных передачах.

    Другая причина заключается в попадании на рабочую часть диска моторного масла. Проблема довольно редкая, но тоже имеет место быть. Дело в том, что при износе сальника коленвала сзади, масло просачивается к маховику двигателя. Масло остается на поверхности сцепления, и трение уменьшается, таким образом, диск «пробуксовывает».

    Признаки изношенного сцепления

    1. Специфический запах похожий на запах горелой резины;
    2. Машина плохо набирает скорость;
    3. На подъемах двигатель “не тянет”.
    • Трогаться на автомобиле стало достаточно сложно. Если быть точным, педаль нужно отводить максимально дальше и только тогда машина начинает движение. Другим вариантом подобной проблемы может быть слишком трудное включение передач или даже их хруст.
    • Заметная потеря в мощности. Выражается в том, что при быстрой езде, особенно на пониженных передачах, появляются провалы: автомобиль дергается и с каждым разом этот эффект усиливается. К этой неисправности и относится выражение «буксует сцепление». Диск прижимается неплотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при движении. В гору автомобиль уже явно идет достаточно плохо.

    Какие действия необходимо предпринять, если сцепление буксует?

    Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно отрегулировать ход педали, а соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого, в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство. Подкручивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижать диск сцепления к маховику.

    Самым рациональным и правильным решением является замена сцепления, однако перед этим, нужно доехать то гаража. Делать это нужно предельно осторожно. Чтобы избежать проблем, нужно ехать с наименьшим количеством оборотов. Начинать движение необходимо «под нагрузкой». Это означает, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но добавлять при этом минимум газа, а то и вовсе не добавлять. Переключение передач следует выполнять согласно тому количеству оборотов, которому предписывает завод-изготовитель.

    КАК ПРОВЕРИТЬ БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ?

    1. Заведите мотор и затяните ручник.
    2. Включите передачу и начинайте плавно подгазовывать, одновременно отпуская сцепление. Если после этого двигатель вашего авто заглохнет, можно будет сделать вывод о том, что со сцеплением у вас ок. Если же мотор не заглох, а машина начала движение, делаем вывод о том, что у вас буксует сцепление.

    Что делать в такой ситуации? Рекомендую проверить легкость хода педали сцепления, обнаружив какие-либо проблемы попытайтесь выполнить регулировку сцепления. Возможен вариант когда буксует сцепление из-за серьезного износа фрикционов, в таком случае вам следует выяснить насколько большой износ. Если износ небольшой, убрать пробуксовку сцепления можно путем регулировки свободного хода педали, в противном случае потребуется замена ведомого диска вместе с накладками.

    Как правило, это делают в случае когда между рабочими элементами и заклепками расстояние превышает 0,2 мм. Иногда накладки могут замасливаться из-за слишком высокого уровня масла в коробке, а также по вине забитых дренажных отверстий маховика. Решение данной ситуации будет довольно простым, все что необходимо — выполнить промывку накладок при помощи керосина. После такой мойки все поверхности тщательно вытираются и обрабатываются “шкуркой”.

    Встречаются случаи когда сцепление буксует из-за разбухших резиновых деталей гидропривода сцепления. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение необходимо выполнить следующее:

    1. Демонтируйте рабочие цилиндры вместе с главным;
    2. Используя спирт, промойте всю систему;
    3. Детали, которые разбухли замените новыми;
    4. Выполните чистку компенсаторных отверстий;
    5. По завершению процедуры залейте тормозную жидкость и выполните прокачку тормозов.

    У машин, возраст которых 10 и более лет, пробуксовка сцепления возможна из-за потери эластичности нажимных пружин, в итоге давление на ведомый диск становится не достаточно большим, как результат — проблемы с пробуксовкой. Чтобы оценить состояние пружин потребуется снятие диска сцепления целиком, при необходимости пружины меняются или выполняется полная замена сцепления.

    У меня все. Жду ваших комментов. Спасибо, что читаете ВАЗ Ремонт своими руками, до новых встреч!

    Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками

    Выполнять эту процедуру рекомендуется на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить автомобиль с помощью противооткатных устройств. Использование коробки передач для этого не допускается, так как ее необходимо будет подвергнуть снятию.

    Вначале снимается минусовая клемма аккумулятора и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого, необходимо снять стартер с двигателя и разобрать в салоне автомобиля рычаг переключения скоростей. Для этого скручивается верхняя рукоятка.

    Теперь необходимо перейти под автомобиль. Выкрутите крепление карданного вала к шлицам коробки передач. Предварительно, необходимо пометить положение разъединенных элементов, так как есть риск неправильно собрать узлы в дальнейшем, из-за чего потом появляется вибрация и гудение. С КПП отсоединяются клеммы включения лампы заднего хода, и отсоединяется трос привода спидометра.

    Последним действием будет откручивание гаек, с помощью которых трансмиссия закрепляется на двигателем. При этом, потребуется помощь напарника, который будет придерживать и страховать тяжелый агрегат от падения. Чтобы облегчить демонтаж коробки передач и сорвать ее с креплений, рекомендуется для облегчения работы установить рычаг переключателя в положение, которое соответствует третьей передаче.

    Чтобы избежать лишних замен в дальнейшем, советуем поменять заранее следующий перечень деталей: венец маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты, которые крепят корзину. Многие опытные мастера меняют корзину с диском новой в сборе.

    После замены, необходимо установить КПП на место. Делать это очень трудно, так как данное действие выполняется только с помощью центровки. Если этого не сделать, то коробка не встанет на свое место. Для центровки можно использовать специальное центрирующее устройство, или первичный вал от старой, разобранной КПП.

    Дальнейшая сборка узлов происходит в обратной последовательности. В этом и заключается весь комплекс мероприятий, который направлен на решение распространенной проблемы – «буксует сцепление». Желаем вам удачи на дорогах!

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector