0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена диодного моста ваз 2107

Ремонт генератора ВАЗ

Одним из важных направлений деятельности автомобильного сервисного центра Эксклюзив является ремонт и замена генераторов. Мы обслуживаем как отечественные авто, так и иномарки и такую услугу, как замена генератора ВАЗ мы отлично предоставляем уже более 20 лет.

Генератор – это «второе сердце» вашего авто.

Мы рады предоставить свои услуги для всех моделей ВАЗ, например:

  • замена генератора ваз 2107
  • замена генератора ваз 2109
  • замена генератора ваз 2110
  • замена генератора ваз 2114
  • замена генератора ваз 2115
  • замена генератора нива шевроле

Важные преимущества автосервиса «Эксклюзив»

  • На все виды работ, произведенные в нашей автомастерской на Васильевском острове мы предоставляем гарантию.
  • Ремонт и замену генератора ВАЗ и всех его комплектующих мы выполняем крайне быстро – в день обращения.
  • Ощутимое наше преимущество – наличие собственного склада запчастей и комплектующих для стартеров и генераторов.
  • В автосервисе «Эксклюзив» диагностика генератора ВАЗ бесплатно.

Об автомобилях ВАЗ

Самый крупный производитель автомобилей в России. Завод был построен по инициативе председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина в 1960-х гг. . Оборудование и технологии для него были закуплены у итальянского концерна Fiat. Во времена Советского Союза его модельный ряд состоял из таких марок: Жигули, Нива, Ока, Спутник, Самара. Сегодня выпускает различные модификации автомобилей под общим названием Lada, а также занимается сборкой машин Nissan и Renault, так как контрольный пакет акций ВАЗ находится у этих мировых брендов.

Изначально автомобили ВАЗ проектировались с целью насытить внутренний рынок СССР. Они были доступны, надёжны и просты в ремонте. На современном этапе к этим качествам добавился комфорт и простота в управлении, благодаря множеству дополнительных опций и современному функциональному оборудованию. При этом цена осталась весьма доступной.

Замена генератора ВАЗ

Чтобы выявить все неисправности генератора и определить спектр работ, необходимо осуществить диагностику.

Наши квалифицированные мастера профессионально определят степень поломки и точно смогут сказать, что будет наиболее оптимально – замена или ремонт генератора ВАЗ.

Стандартный ремонт производится без вмешательства в его внутреннее устройство, в отличие от капитального ремонта, когда неизбежно разобрать агрегат.

Прайс-лист на ремонт генераторов ВАЗ

Услуги по ремонту генератора ВАЗЦена, рублей
Снятие/установка генератораОт 880
Замена щеток генератораОт 330
Замена подшипника генератора (переднего и заднего)От 770
Замена реле регулятораОт 770
Замена ротораОт 550
Замена диодного моста без паянияОт 330
Замена диодного моста с паяниемОт 660
Диагностика генератора без с/уБесплатно* от 330
Замена аккумуляторной батареиУточняйте по телефону
Замена коллекторных колецОт 770

Подробнее об услуге смотрите в разделе: ремонт генераторов

При распечатке купонаскидка 5% на первое посещение!
Действует накопительная система скидок

Наш автосервис на Васильевском острове выполняет ремонт и замену генераторов ВАЗ всех нижеперечисленных моделей:

  • Лада Калина (Lada Kalina 1117/1118/1119)
  • Лада Самара (Lada Samara 2113/2114/2115)
  • Лада Приора (Lada Priora 2170/2171/2172/21728)
  • Лада Гранта (Lada granta)
  • Лада Ларгус (Lada Largus)
  • ВАЗ 2104
  • ВАЗ 2105
  • ВАЗ 2106
  • ВАЗ 2107
  • ВАЗ 2108
  • ВАЗ 2109/21099
  • ВАЗ 2110
  • ВАЗ 2111
  • ВАЗ 11113 Ока
  • ВАЗ 2114
  • ВАЗ 2115
  • Нива Шевроле

Замена диодного моста ваз 2107

Диодный мост или выпрямитель – одна из деталей ВАЗ 2107, замена которой требует практически полной разборки генератора. Как правило, выход из строя генератора, точнее одного из его элементов, в первую очередь определяется пропаданием зарядки аккумуляторной батареи.

Прежде чем приступить к ремонту, нужно снять генератор с двигателя ВАЗ 2107. Для этого понадобится два ключа – на 17 и на 19. Ключом на 17 откручиваете гайку крепления на регулировочной пластине. Тем самым вы ослабите натяжение приводного ремня, который можно свободно снять.

После этого при помощи ключа на 19 необходимо открутить гайку крепления генератора к корпусу двигателя ВАЗ 2107. Вынув болт из отверстий, снимаем генератор с двигателя и приступаем к его ремонту.

Здесь вам дополнительно понадобятся:

  • Молоток;
  • Головки на 8 и 10;
  • Удлинитель для головок

Для начала разбираем корпус. Для этого откручиваем гайки, находящиеся на его задней крышке.

Чтобы разъединить обе его половины, необходимо в вертикальном положении легонько простучать молотком по одной из половинок, в месте их соединения.

В результате мы получаем две части– одну с ротором, другую со статором. Диодный мост, который нам нужно поменять, находится во второй половине, поэтому ей и займемся.

Внимательный осмотр части и диодного моста внутри позволит определить, что катушки держатся на трех гайках, которыми зажаты клеммы проводов. Здесь пригодится удлинитель, так как без него открутить гайки в глубине корпуса, фиксирующие диодный мост, практически невозможно.

После освобождения проводов катушки, статор легко вынимается из металлического корпуса и мы получаем свободный доступ к выпрямителю. Путем надавливания на болты (3 шт.) окончательно освобождаем диодный мост и вынимаем его из корпуса.

Далее выполняется его замена на новый, и можно приступать к сборке. Производится она в обратной последовательности и обычно трудностей не вызывает.

Однако прежде чем приступить к сборке, рекомендуется проверить остальные детали генератора ВАЗ 2107 на предмет их работоспособности. В первую очередь это касается подшипником. Проверьте их на предмет наличия смазки и отсутствия люфта, и в случае появления малейших подозрений рекомендуется их немедленная замена. Эта несложная процедура поможет вам в дальнейшем избежать повторной разборки и сборки.

После замены диодного моста и сборки генератора, устанавливаем его на штатное место. Не стоит полностью затягивать гайку крепления к кузову. Прежде оденьте ремень на шкив и натяните его в соответствии с рекомендациями завода изготовителя ВАЗ 2107. Обычно для этого используют монтировку или большую отвертку. Фиксируем генератор в нужном положении, затянув гайку на регулировочной пластине, и проверяем степень натяжения ремня. Прогиб ремня, при нажатии на него в промежутке между шкивами, должен составлять 10-17 мм.

Не следует пренебрегать этой процедурой, так как при ослабленном ремне может пропасть зарядка, а слишком перетянутый может стать причиной преждевременного выхода со строя подшипников.

Если зарядка аккумулятора слабая, и ничего толком не помогает, то может быть стоит заменить диодный мост? Первоначально необходимо начать с понятия диодного моста. Он представляет собой электронную схему из собранных в цепочку диодов. Она преобразовывает исходящий переменный ток в постоянный.

Стоит отметить, что именно неработающий (или работающий некорректно) диодный мост является основной причиной выхода из строя генератора и аккумулятора автомобиля. При этом этот мост при поломке становится сильным потребителем заряда АКБ и за ночной период может с легкостью его разрядить.

Однако диодный мост может сработать и в обратном направлении и подать на батарею высокий ток, и тем самым перезарядить его, и как следствие, будут серьезные неисправности электрической цепи. Если заглянуть более глубоко в принцип работы, то можно сказать так: он должен работать в направлении генератор – батарея, при неисправности он передает в обоих направлениях либо вообще ничего не пропускает.

Основной причиной выхода из строя диодного устройства – это окисление контактов, плохого контакта и попадания влаги. Можно сказать, что оно все взаимосвязано.

Что надо сделать первоначально?

Как заменить диодный мост? Такое предположение все-таки не должно быть самым первым при неисправностях в зарядке аккумулятора. Перед тем как начинать разбирать генератор и менять мост, необходимо проверить щетки зарядного устройства и элемент, регулирующий напряжение. Если все в порядке, то практически на 100% диодный мост нуждается в замене.

Процесс замены не сложный, поэтому эту работу без труда можно совершить своими силами. Чтобы провести проверку работоспособности моста требуется его снятие с генератора. Конечно, можно проверить и без снятия, но это очень непросто и неудобно.

Снятие и замена диодного моста

Для того чтобы провести работы по замене нужно иметь следующий инструмент:

    отвертка с трещоткой, под набор различных бит;

Теперь приступаем к разборке генератора. Для этого нужно последовательно провести работы следующего плана:

  • 1. На первом этапе необходимо снять клеммы с аккумуляторной батареи;
  • 2. Снимаем провода, идущие к зарядному устройству;
  • 3. Демонтируем колодку генератора, замаркированную буквой «D»;
  • 4. Удаляем пластиковую накладку с проводов положительного заряда. Отвинчиваем болтики и отключаем провода;
  • 5. Затем снимаем кожух на корпусе генератора (черного цвета). Чтобы это сделать необходимо, расщелкнуть несколько фиксаторов по окружности кожуха;
  • 6. Теперь следует демонтаж устройства. Откручиваем его и снимаем;
  • 7. Извлекаем регулятор в комплекте со щетками;
  • 8. Как раз здесь и расположен диодный мост. Головкой или рожковым ключом на 8 мм откручиваем его (прикручен 3-мя болтами);
  • 9. Далее, разгибаем несколько выходов проводов на обмотку стартера, а также отгибаем крепеж конденсатора;
  • 10. Затем достаем диодный мост. Откручиваем несколько гаек на 10 мм. Достаем втулки с контактного болта. Теперь снимем контактный болт с диодного устройства.

Теперь все готово. Можно приступать к проверке или замену моста. Диодные устройства генераторов различных производителей, могут располагаться немного по-разному, но всегда конструкция приблизительно похожая. При замене берем новый диодный мост и ставим его в обратном порядке.

Можно отметить, что стоимость диодного моста генератора, устанавливаемого на машины ВАЗ, находится примерно на уровне 200 рублей. В данной статье бала рассмотрена тема: как заменить диодный мост. Как Вам теперь уже понятно после прочтения, что сложности в замене никакой нет, необходимо только все делать по представленному выше списку.

Всех, категорически, приветствую!

И так продолжение:
Для замены диодного моста генератора нам понадобятся следующие инструменты:

Ключ на 13
Головка с трещоткой на 8 либо обычный ключ
Плоская отвертка (чем тоньше, тем лучше)

Нам нужно снять с него верхнюю пластиковую крышку, она держится на трех защелках

Их нужно отжать в обратную сторону от корпуса генератора, не переусердствуйте их можно сломать )))
Теперь, когда мы сняли крышку, откручиваем ключом на 13 верхнюю гайку(она прижимает регулятор напряжения)

Далее снимаем клемму, которая идет со щеток

и откручиваем два болта на 8

Снимаем щетки и откручиваем три болта на 8, которые держат диодный мост

Гайку на 13 мы не трогаем т.к. она нам поможет держать диодный мост пока мы будем вынимать контакты.
После снятия болтов не теряем шайбочки от них, как я понял они очень важны

Теперь нужно отсоединить проводами обмотки от контактов диодов. Чтобы это сделать, берем тонкую отвертку и вставляем ее в то место, как показано на фото, и немного поворачиваем, чтобы раздвинуть зажим и вынуть провода обмоток.
Чтобы освободить провод от левого зажима, слегка проворачиваем отвертку влево, а для извлечения правого — соответственно в противоположную сторону разгибаем зажимы. И в это время тянем рукой за провод, отсоединив его от контактов диодного моста.

Затем, когда все 6 проводов извлечены из зажимов, можно откручивать гайку ключом на 13 и вынимать диодный мост.

Берем новый диодный мост и действуем в обратном порядке.

У меня возникли вопросы по диодным мостам т.к. мой старый диодный мост отличался от нового (см. фото)

хотя по гравировке все совпадало

После обхода пару магазинов, оказалось, что другого вида нет. Установил этот.
Ставим генератор на место, следуя инструкции в обратном порядке: Снятие и установка генератора
И радуемся! )))

Как правильно осуществить замену диодного моста генератора на ВАЗ 2110?

Как известно, автомобильный генератор предназначен для обеспечения питания всего электрического оборудования в машине при запущенном двигателе. Этот узел в отечественных «десятках» состоит из множества элементов, которые обеспечивают его оптимальную работу. Одним из таковых устройств является диодный мост. Какие функции он выполняет, что нужно знать о его неисправностях, и как производится замена диодного моста генератора ВАЗ 2110? Ответы на эти и другие вопросы вы можете найти ниже.

Описание диодного моста на «Десятке»

Как производится доработка и установка диода в устройство? По каким причинам мост может выйти из строя? Для начала предлагаем ознакомиться с описанием детали. Если вы демонтируете генераторный узел с авто и демонтируйте крышку, то сможете увидеть диодный мост (ДМ), который расположен сразу за ней.

Предназначение и функции

Какие функции выполняет ДМ:

  1. Первостепенная задача устройства — преобразование переменного тока в постоянный.
  2. Также ДМ выполняет функцию блокировки попадания тока на обмотку статора. В данном случае устройство фактически устройство выполняет опцию одностороннего клапана.
  3. Помимо этого, ДМ предназначен для увеличения запаса прочности генераторного узла. Он позволяет защитить механизм от воздействия неблагоприятных факторов и загрязнений на устройство, а это, в свою очередь, может негативно повлиять на функциональность механизма в целом.

Устройство

Что касается устройства, то в заводской комплектации ДМ для «десяточного» генератора представляет собой монолитную конструкцию. Такая конструкция, как правило, достаточно прочная и надежная, характеризуется небольшими размерами, а также относительно невысокой ценой. Единственный недостаток, характерный для заводских ДМ — это то, что в случае перегорания одного из диодных элементов локальная замена повреждения будет невозможна. То есть автовладельцу придется своими руками менять полностью заводской мост.

Что касается непосредственно конструктивных особенностей, то ДМ состоит из:

  • двух алюминиевых пластин;
  • распорки, выполненной из пластика;
  • а также девяти диодов, которые соединены друг с другом посредством пайки в одну конструкцию, то есть мост.

Возможные неисправности: признаки и причины

Как сказано выше, предназначение диодных элементов заключается в преобразовании переменного напряжения в постоянное. Если один из диодных элементов выйдет из строя, то о его неисправности может сообщить такой признак, как снижение уровня напряжения, а также мощности в автомобильной электросети.

По каким причинам в работе ДМ могут возникнуть неполадки:

  1. Заводской брак. Как показывает практика, многие современные производители ДМ при изготовлении используют алюминиевые оболочки достаточно низкого качества. Соответственно, это влияет и на их надежность в целом. Именно поэтому рекомендуется использовать ДМ, оснащенные стальными оболочками, поскольку это напрямую влияет на ресурс эксплуатации.
  2. Попадание влаги внутрь устройства. Регулярное воздействие влаги может стать причиной появления окисления, в частности, речь идет о поверхности между корпусом устройства, а также диодными элементами.
  3. Попадание моторной жидкости на узел, такая причина является одной из наиболее распространенных. Воздействие смазки может привести к нарушению функциональности девайса в целом, особенно, если оно попадает внутрь генераторного узла, прямо на ДМ.
  4. Еще одна причина, по которой ДМ на «десятках» часто выходят из строя — это спутывание полярности аккумуляторной батареи. Если вы подключите АКБ к зарядному прибору либо во время «прикуривания» авто случайно спутаете полярность, это, вероятнее всего, станет причиной перегорания ДМ. Поэтому всегда нужно помнить, что плюс подключается к плюсу, а минус — к минусу.
  5. Регулярная эксплуатация транспортного средства со слабой аккумуляторной батареей. В том случае, если АКБ не тянет нагрузку и постоянно работает в условиях сниженного заряда, то причина может заключаться в неработоспособности ДМ.

Диагностика

Процедура диагностики должна осуществляться на демонтированном генераторном устройстве, поэтому узел сначала нужно снять. Когда механизм будет демонтирован, с него снимается пластиковая крышка, как сказано выше, сразу за ней расположен ДМ (автор видео о самостоятельной диагностике мультиметром — Рамиль Абдуллин).

Для диагностики вам потребуется тестер — мультиметр — проверка осуществляется так:

  1. Сначала мультиметр следует активировать в режим омметра. Сделав это, положительный щуп тестера нужно подсоединить к диодной шине.
  2. Таким же образом следует подключить отрицательный щуп тестера к соответствующему контакту на диодном мосте.
  3. Далее, необходимо следить за показаниями тестера. Если диодный мост находится в рабочем состоянии, то на дисплее тестера будут выведены значения, близкие к бесконечности. В том случае, если таких значений нет, то скорей всего, ДМ неработоспособный и его следует заменить. Но на этом диагностика не заканчивается.
  4. Далее, вам нужно будет поменять местами расположение щупов, то есть отрицательный контакт подключается к положительному и наоборот. Сделав это, опять посмотрите на показания мультиметра на дисплее. Если в работе ДМ нет сбоев и устройство в целом функционирует нормально, то на экране тестера должно появиться значение в несколько сотен Ом.
  5. В том случае, если ДМ оснащен дополнительным диодом, то можно проверить и его. В данном случае процедура диагностики выполняется аналогичным образом, вам нужно просто повторить все действия.

Фотогалерея «Самостоятельная проверка работоспособности»

Инструкция по замене своими руками

В случае поломки ремонт ДМ заключается в его замене, которая производится так:

  1. Для начала нужно отключить зажигание, открыть капот и обесточить бортовую сеть, для этого отключается АКБ.
  2. Когда клемма батареи будет сброшена, нужно будет отключить розовый кабель, отвечающий за активацию генераторного узла. Сам провод фиксируется с помощью болта и гайки, саму гайку нужно будет выкрутить.
  3. Теперь вам необходимо немного ослабить натяжку верхней, а также нижней гаек. Открутите натяжные винты и демонтируйте ремешок. Осмотрите его — если на ремне видны следы повреждений — трещины, расслоения — то его лучше сразу поменять. Если ремешок целый, отложите его в сторону.
  4. Выполнив эти действия, необходимо провернуть генераторный механизм на 90 градусов, это делается для того, чтобы вы могли получить доступ к нижнему крепежному винту. Выкрутите его.
  5. Далее, внимательно осмотрите корпус демонтированного агрегата. При необходимости произведите очистку — грязи не должно быть, особенно, на соединениях. Попадание грязи внутрь корпуса генератора также может привести к его некорректной работе и даже выходу из строя. Отогните фиксаторы и демонтируйте крышку.
  6. Далее, вам нужно максимально осторожно, но наиболее эффективно произвести очистку внутренних частей колец.
  7. После этого вам остается только произвести демонтаж вышедшего из строя ДМ и произвести его замену на рабочую деталь. Когда установка будет завершена, производится сборка конструкции в обратной последовательности. Не забудьте натянуть ремешок, только проследите за тем, чтобы он был не перетянут, это важно. Сделав это, вам нужно будет запустить мотор вашего авто и произвести диагностику работы нового ДМ.

Видео «Как не допустить ошибок при замене ДМ в ВАЗ 2110»

Более наглядная инструкция по замене диодного моста в «Десятке» с описанием основных моментов и нюансов приведена в ролике ниже (автор видео — Семен Педань).

Как снять диодный мост с генератора

Диодный мост или выпрямитель – одна из деталей ВАЗ 2107, замена которой требует практически полной разборки генератора. Как правило, выход из строя генератора, точнее одного из его элементов, в первую очередь определяется пропаданием зарядки аккумуляторной батареи.

Прежде чем приступить к ремонту, нужно снять генератор с двигателя ВАЗ 2107. Для этого понадобится два ключа – на 17 и на 19. Ключом на 17 откручиваете гайку крепления на регулировочной пластине. Тем самым вы ослабите натяжение приводного ремня, который можно свободно снять.

После этого при помощи ключа на 19 необходимо открутить гайку крепления генератора к корпусу двигателя ВАЗ 2107. Вынув болт из отверстий, снимаем генератор с двигателя и приступаем к его ремонту.

Здесь вам дополнительно понадобятся:

  • Молоток;
  • Головки на 8 и 10;
  • Удлинитель для головок

Для начала разбираем корпус. Для этого откручиваем гайки, находящиеся на его задней крышке.

Чтобы разъединить обе его половины, необходимо в вертикальном положении легонько простучать молотком по одной из половинок, в месте их соединения.

В результате мы получаем две части– одну с ротором, другую со статором. Диодный мост, который нам нужно поменять, находится во второй половине, поэтому ей и займемся.

Внимательный осмотр части и диодного моста внутри позволит определить, что катушки держатся на трех гайках, которыми зажаты клеммы проводов. Здесь пригодится удлинитель, так как без него открутить гайки в глубине корпуса, фиксирующие диодный мост, практически невозможно.

После освобождения проводов катушки, статор легко вынимается из металлического корпуса и мы получаем свободный доступ к выпрямителю. Путем надавливания на болты (3 шт.) окончательно освобождаем диодный мост и вынимаем его из корпуса.

Далее выполняется его замена на новый, и можно приступать к сборке. Производится она в обратной последовательности и обычно трудностей не вызывает.

Однако прежде чем приступить к сборке, рекомендуется проверить остальные детали генератора ВАЗ 2107 на предмет их работоспособности. В первую очередь это касается подшипником. Проверьте их на предмет наличия смазки и отсутствия люфта, и в случае появления малейших подозрений рекомендуется их немедленная замена. Эта несложная процедура поможет вам в дальнейшем избежать повторной разборки и сборки.

После замены диодного моста и сборки генератора, устанавливаем его на штатное место. Не стоит полностью затягивать гайку крепления к кузову. Прежде оденьте ремень на шкив и натяните его в соответствии с рекомендациями завода изготовителя ВАЗ 2107. Обычно для этого используют монтировку или большую отвертку. Фиксируем генератор в нужном положении, затянув гайку на регулировочной пластине, и проверяем степень натяжения ремня. Прогиб ремня, при нажатии на него в промежутке между шкивами, должен составлять 10-17 мм.

Не следует пренебрегать этой процедурой, так как при ослабленном ремне может пропасть зарядка, а слишком перетянутый может стать причиной преждевременного выхода со строя подшипников.

Симтомы:АКБ не заряжается,либо заряжается периодически,стрелка заряда не показывает заряд АКБ,подтяжка ремня не дает эффекта,при заведенном двигателе горит лампочка аккумулятора. Советую для начала проверить(либо тупо заменить,ибо не дороги) навесные элементы генератора,доступ к которым и их демонтаж не связан с разборкой генератора. Это щеточный узел и конденсатор Если все они в порядке,то придется снимать и разбирать генератор(не охота вообще! ). Скорее всего не исправен диодный мост. Покупаем новый диодный мост за 250 рублей (сентябрь 2012),продавцы обычно знают и дают подходящий,мне предложили «для инжектора» т.

Е для генератора инжекторного автомобиля. От моего он отличался большей толщиной,решил брать. Сравнение старого и нового диодного моста,новый уже установлен. Видна причина неработоспособности-сломан один диод(отогнул его для демонстрации). Причина-скорее всего от плавился из-за перегрева от капающего с патрубка термостата тосола. Т.

К. Генератор периодически работал,делаю вывод,что в принципе если его сжать и залить герметиком,то скорее всего он будет работать. Более близко. Приступаем к демонтажу генератора. Все стандартно. Не ленимся отключить АКБ.

Для всех болтов и шайбочек находим емкость,куда их будем класть,дабы не потерять. Вал из передней крышки можно извлечь без съемника,накручиваем на вал гайку и положив крышку на колени выстукиваем его. Снимая шкив зафиксируйте последовательность шайб,я их смешал и потом долго подбирал правильное их размещение. Не потеряйте шпонку. Снятый генератор проливаем по линиям зеленых точек ВэДэшкой. По стрелке,с заднего торца, пшикаем от души в маленькое отверстие по центру корпуса.

Я сумел разъединить отжимая скальпелем вставлявшимся в стык (зеленые точки), из редко осту кивая резиновым рихтовочным молотком. Винты обмотки я откручивал этим зажимом,но можно выпрямить нажатием отвертки концы клемм и открутить гайки головкой вставленной в отвертку. С этого момента аккуратнее,сзади могут падать разные мелкие части. Сняв обмотку,вынимаем диодный мост и ставим новый. Проверяем,чтобы провода выводов обмотки не стояли на пути у вращающего коллектора и не касались корпуса генератора. Т.

К мой новый диодный мост толще чем родной,то клеммы самых высоких диодов(красная стрелка) стояли на пути у вращения ротора,находясь даже выше болтов крепления обмотки. Выходов найдено два. Либо распаяв (зеленый кружок) осадить клемму по ножке диода.

Либо аккуратно сдвинуть,спрямляя клемму,но загибая ножку диода (красная стрелка),капнув затем герметиком(желтый круг) для восстановления нарушенного лака. Тренинг на старом диодном мосту,подтвердил право на жизнь метода сгибания. Если есть соблазн терануть «болгаркой» ротор,но очень не советую,он раз балансируется и начнет разрушать генератор.

При обратной сборке генератора перед затяжкой(крестом т. Е. По диагонали) стяжных шпилек корпуса генератора потрясти генератор и по прокручивать ротор,внимательно вслушиваясь в звуки.

Если слышны задевания чего -либо о что-либо,то не ленимся разбираем и смотрим. Вращаться ротор должен легко,без заметного сопротивления. Проконтролируйте затянуты-ли болты крепления подшипника на передней (со стороны шкива) крышке,законтренные зубильной насечкой. Удачи.

Всех, категорически, приветствую!

И так продолжение:
Для замены диодного моста генератора нам понадобятся следующие инструменты:

Ключ на 13
Головка с трещоткой на 8 либо обычный ключ
Плоская отвертка (чем тоньше, тем лучше)

Нам нужно снять с него верхнюю пластиковую крышку, она держится на трех защелках

Их нужно отжать в обратную сторону от корпуса генератора, не переусердствуйте их можно сломать )))
Теперь, когда мы сняли крышку, откручиваем ключом на 13 верхнюю гайку(она прижимает регулятор напряжения)

Далее снимаем клемму, которая идет со щеток

и откручиваем два болта на 8

Снимаем щетки и откручиваем три болта на 8, которые держат диодный мост

Гайку на 13 мы не трогаем т.к. она нам поможет держать диодный мост пока мы будем вынимать контакты.
После снятия болтов не теряем шайбочки от них, как я понял они очень важны

Теперь нужно отсоединить проводами обмотки от контактов диодов. Чтобы это сделать, берем тонкую отвертку и вставляем ее в то место, как показано на фото, и немного поворачиваем, чтобы раздвинуть зажим и вынуть провода обмоток.
Чтобы освободить провод от левого зажима, слегка проворачиваем отвертку влево, а для извлечения правого — соответственно в противоположную сторону разгибаем зажимы. И в это время тянем рукой за провод, отсоединив его от контактов диодного моста.

Затем, когда все 6 проводов извлечены из зажимов, можно откручивать гайку ключом на 13 и вынимать диодный мост.

Берем новый диодный мост и действуем в обратном порядке.

У меня возникли вопросы по диодным мостам т.к. мой старый диодный мост отличался от нового (см. фото)

хотя по гравировке все совпадало

После обхода пару магазинов, оказалось, что другого вида нет. Установил этот.
Ставим генератор на место, следуя инструкции в обратном порядке: Снятие и установка генератора
И радуемся! )))

Комплектующие для генераторов

товары для своего Авто

  • 1
  • 2
  • .
  • 8

Если вы намереваетесь заиметь в вашем городе добротные детали к личному машине, добро пожаловать в сервис «Regiontehsnab.ru»! У нас в наличии всевозможные автозапчасти, продукция для тюнинга, доработки транспортного средства (например, шумоподавление), электроника (кнопки, реле и др.), насадки к бензопилам и разнообразные универсальные товары как для зарубежных авто, так и для отечественных автомобилей. изо дня в день мы все больше пополняем наш выбор товаров, поэтому даже самый педантичный автолюбитель сможет подобрать для личной автомобиля необходимую комплектующие. Для того чтобы вам было комфортно сделать выбор, мы распределили все продукцию по разделам «Комплектующие для генераторов», сумма товаров на странице 236шт., с помощью этого сделать заказ у вас получится всего лишь в пару кликов мыши.

Что мы даем?

В каталоге нашего страницы вы найдете все, что необходимо для дооснащения или ремонта личного авто. У нас есть запчасти и для легковых автомобилей авто (седанов, хэтчбеков), и для джипов, и для грузовых машины.

Товары для наружного модернизации модернизации интерьера

обладателем оригинального транспортного средства хочет быть всякий, потому большинство стремятся изменить личное транспортное средство., внося изменения во внешний образ. Для этого прибегают к брызговики, вентиляция, козырьки, дефлекторы, сетки, спойлеры, крылья, капоты, которые в в большом объеме в наличии на нашем странице. Но кроме экстерьера, имеется желание улучшить авто и внутри, потому в данном случае на спасение прибегают товары для модернизации интерьера (коврики, панели приборов, облицовка салона).

окромя всего, вы можете

купить для модернизации интерьера автокондиционеры и комплектующие к ним (растяжки, упоры, усилители), и также автомобильные кресла. На странице в наличии разнообразные устройства, которые колеблются по стоимости минимум «40 руб.», по функциональности, брэндам.

Безопасность – на первом месте!

безопасность частей ТС играет большую значение, ведь благодаря ей защищаются отдельные участки авто от увечий, тем более если вы ездите по бездорожью или не самым лучшим покрытиям. Чтобы не губить кузов ТС, прибегают к силовой обвес, защита переднего, заднего бампера, порогов, угловые защиты. Также вы можете заиметь опоры запасного колеса.

необходимо эксплуатировать хорошие тормозные системы, зеркала, стекла, ходовую, трансмиссию, двигатели, стеклоподъемники, что прямо формирует кроме как на внешний облик транспортного средства, но и на здоровье управляющего авто и пассажиров. Все это мы предлагаем проанализировать и заиметь группе «Комплектующие для генераторов» «Запчасти» и вы находитесь на странице №1.

Если вы обожаете кататься на дальние промежутки километров, то вам лучше обзавестись хорошими буксировочным оснащением во избежание неприятных ситуаций, которые могут появится в течение дороге. Также с такой же задачей рекомендуется заиметь тягово-сцепные снаряжение. А если вы часто держите в авто, сравнительно большие грузы, то у нас можете заиметь надежные багажники, рейлинги, поперечины.

Внедорожники, коммерческий автомобиль и грузовой транспорт.

Для этих авто вы тоже сможете найти детали. К примеру, можно заиметь атрибутику для джипов, (лебедки, электроарматура, блоки, домкраты), с помощью которым управление таким ТС будет еще более крепким, приятным и безопасным. тут есть и запчасти для грузовиков: зеркала, накладки на крылья, на кабину, бамперы, решетки для радиатора.

Кузовщина.

У нас вы обнаружите и отдельные части для ремонта или дооснащения экстерьера ТС: фары, капоты, бамперы и пр.

Автоаксессуары и электроника.

На странице вы можете заиметь заглушки, нагревательные устройства, термоусадку, автозвук, выключатели, клеммы, парковочные радары, автосигнализацию, надежную электронику (парктроники, бортовые компьютеры, комбинации приборов, тахометры, стробоскопы), автосвет, осветительные приборы и пр. Все это преобразует вашу езду более удобной.

переживаете об природе? – в этой ситуации вам необходимо заиметь у нас надежную систему выпуска (глушители, выхлопные системы).

По какой причине с нашей фирмой «Regiontehsnab.ru» выгодно заключать сделки.

К выбору детали ТС необходимо подходить с ответственностью, потому как от них формируется не только кузовной облик авто, но и личная здоровье. сейчас многие торговые площадки комплектующих предлагают некачественный товар, который в в короткий срок становятся негодными к эксплуатации, но это не о об этом магазине «Regiontehsnab.ru». Мы гарантируем, что каждая имеющаяся в нашем фирме «Regiontehsnab.ru» деталь сделана из качественных материалов в соблюдении с стандартами и общепринятыми правилами, а значит будет работать бесперебойно и большое количество времени.

Наш магазин признается ведущим на рынке автотоваров. За годы своего существования мы заполучили признание и респектабельность среди наших аудитории. фирму «Regiontehsnab.ru» предпочитают многие, потому, что:

  • мы предлагаем низкие ценовую категорию от «40 руб.»руб. на всю товары – непрерывно изучаем среднерыночные ценовую категорию «40 руб.», чтобы реализовать для своих покупателей самые выгодные условия отоваривания;
  • у нас служат только опытные профессионалы, которые помогут вам сделать правильный выбор, рассказав об особенностях той или иной детали;
  • предлагаем разнообразные способы расчета (наличный, безналичный), поэтому вы сможетеоплатить, перечислить деньги с нами так, как будет угодно вам;
  • при надобности, мы привезем товарв каждый субъект РФ (в Самаре привоз реализует наш посыльный, а в другие административные единицы РФ – разнообразные логистические фирмы);
  • перед отсылкой каждого товара мы внимательно осматриваем его на предмет брака, соответствие документальным характеристикам чтобы он доехал до вас в целости и сохранности, упаковываем в специальные коробки или бумагу;
  • у каждого заказчика есть функция, отслеживать товара в любое время вы сможете увидеть, где находится на данный момент сделанный посылка, тем более комфортно, если вы покупаете оптовую покупку в другой субъект;
  • у нас вы сможете покупать продукцию как в больших количествах, так и в небольшими объемами.

    Если вы находитесь не в России, а в какой-нибудь стране содружества независимых государств, ничего страшного – и там есть наши представительства. С нами удобно и выигрышно иметь дело и потому, что весь имеющийся на странице продукция в любой момент времени у нас в доступе (на складе), поэтому вам не надо переживать неизвестно сколько, а то и совсем гигантскими сроками (как у почти всех конкурентов), до тех пор прибудет какая-то запчасть.

    Имеются какие-то вопросы? – Задавайте их нашим специалистам по телефону «8-800-30-1234-7» или в реальном времени через интернет, работники ответят вам в любое время! Также вы обладаете возможностью приехать к нам по адресу, написанному на интернет-ресурсе.

    Интернет-ресурс неизменно радк новому коллаборации как с простыми людьми, так и с компаниями лицами. Мы прикладываем предел сил, чтобы устроить покупки у нас удобными и производились в короткий срок.

    Как проверить диодный мост генератора ВАЗ своими руками

    Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Генератор – без преувеличения ключевой узел автомобиля. Его задача – питание всей электрической части транспортного средства во время движения (магнитофона, головного света, навигатора и так далее).

    Как проверить диодный мост генератора

    При выходе из строя генератора вся нагрузка перекладывается на аккумуляторную батарею (АКБ). Как следствие, уже через несколько часов машина полностью обездвижена.

    Большинство автолюбителей сразу отправляются в СТО, где тратят немалые деньги на ремонт. Не торопитесь – проблема в 90% случаев лежит на поверхности.

    Если знать, как проверить диодный мост генератора, можно быстро выявить неисправность, исправить ее и сэкономить деньги.

    Задачи диодного моста ВАЗ, причины и неисправности

    Схема генератора весьма проста – он состоит из ротора с обмоткой возбуждения и статора, выполненного из тонких стальных пластин.

    Трехфазная обмотка статора располагается в специальных пазах, подключается к нулевой точке и группе из четырех (иногда шести) диодов.

    Задача диодного моста – преобразование рода тока из переменного в постоянный. Особенность его работы в том, что ток пропускается только в одну сторону – от генератора к бортовой сети.

    Одной из самых распространенных поломок является перегорание одного или нескольких диодов. Причины могут быть разные – попадание влаги (грязи, масла или пыли) в генератор, ошибки в полярности в случае «прикуривания» другой машины и так далее.

    Как мы уже упомянули, проверка диодного моста ваз даже в условиях гаража. Все, что необходимо – запастись лампочкой на 12В и мультиметром.

    Перед началом работ желательно снять защитный кожух механизма и отключить выводы регулятора. Учтите, что «плюсовые» диоды имеют красные провода, а «отрицательные» — черные.

    Рассмотрим два способа проверки диодного моста:

    • При помощи мультиметра (тестера).
    • При помощи лампочки.

    Как проверить диодный мост мультиметром?

    Действуйте в следующей последовательности:

    Снимите диодный мост с генератора (в противном случае провести проверку не выйдет). Каждый диод необходимо проверять отдельно.

    Установите на мультиметре режим «пищалки». В этом случае при замыкании щупов будет издаваться характерный писк. Если же такой функции нет, можно поставить переключатель тестера в положение «1кОм».

    Прикоснитесь щупами к краям одного диода и проведите измерения, поменяв щупы местами. Диод можно считать исправным, если в одну из сторон он показал бесконечность, а в другую – около 500-700 Ом.

    Если при обоих измерениях сопротивление слишком низкое или, наоборот, бесконечное, то диод (группа диодов) неисправна.

    Проверяем диодный мост лампочкой?

    Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться более простым методом – использовать для диагностики обычную лампочку на двенадцать Вольт. Работа выполняется в следующей последовательности:

    Корпус диодного моста подключите к «минусу» АКБ. Проследите, чтобы пластина плотно прилегала к поверхности генератора. Также не забудьте прочитать статью, как правильно зарядить автомобильный аккумулятор .

    Первый шаг – проверяем все диоды. Для этого подключите лампочку одним концом на «минус» генератора, а другим – на «плюс» клеммы «30» от аккумулятора. В случае загорания лампочки можно смело говорить о повреждении одного или группы диодов (в цепи есть КЗ).

    Второй шаг – проверяем отрицательную группу диодов. Подключите «минусовой» конец лампочки на корпус генератора, а «плюс» — на болт крепления моста. Лампочка горит или моргает? – Есть проблемы в отрицательной группе диодов.

    Третий шаг – проверяем положительную группу диодов. Здесь необходимо «плюс» поместить на клемму «30», а «минусовой» конец – на болт крепления. Если есть загорание лампочки, то проблема в группе положительных диодов.

    Четвертый шаг – проверяем дополнительные диоды. Для этого «минусовой» конец оставляем на прежнем месте, а «плюсовой» переносим на клемму «61». Загорелась лампочка? – Тогда и здесь есть неисправность.

    Решить проблему просто – достаточно выпаять пробитый диод и впаять на его место новый (заведомо исправный). Можно, конечно, купить весь диодный мост, но это вытянет много больше денег из вашего кошелька.

    Вся работа по диагностике неисправности и замене поврежденного диода занимает не больше одного-двух часов. Следовательно, перед поездкой на СТО и тратой большой суммы проведите небольшую работу в гараже. Удачи на дорогах и без поломок.

    Читать еще:  Установка ШРУС компании MetalPart на УАЗ Хантер
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector