1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рено 19 не заводится

Почему не заводится Рено

На один из самых популярных вопросов автомобильных интернет-форумов существует масса ответов. Безусловно, не имея возможности произвести диагностику или хотя бы визуальный осмотр автомобиля, зачастую бывает невозможно докопаться до сути проблемы и выявить ее причину. Однако, неисправности, из-за которых может не заводиться Рено, можно условно разделить на несколько категорий в зависимости от “симптомов”:

Не крутит стартер:

Аккумулятор не выдает достаточного напряжения

Обычно это можно понять по притухающей во время попытки пуска панели приборов, либо когда питание на все приборы автомобиля отсутствует вовсе. Решается заменой или зарядкой аккумулятора;

Обрыв цепи питания стартера

Бывают случаи, когда повреждена проводка от блока управления до стартера, или имеет место плохой контакт на клеммах втягивающего реле стартера. Для решения проблемы требуется ремонт проводки или чистка/подтяжка клемм;

Убедившись, что питание стартера в норме, можно прийти к выводу о поломке самого стартера. В этом случае требуется ремонт или переборка (чистка/смазка) стартера;

ожно такое, что питание на стартер не подается. Это может быть связано как элементарно со сгоревшим предохранителем, так и с серьезной поломкой электронной системы автомобиля. Если предохранитель ни при чем, лучше обратиться в квалифицированный сервис;

Самый “печальный” из возможных вариантов, когда стартер не крутит просто потому, что не может провернуть коленчатый вал по причине механической неисправности двигателя. Обычно решается капитальным ремонтом или заменой двигателя (или головки блока цилиндров);

Не поступает топливо:

Топливо в баке закончилось

Если датчик уровня топлива выйдет из строя, то он может ввести в заблуждение водителя, показывая достаточный уровень топлива при его фактическом отсутствии.

Решается заправкой топливом;

Бывает особенно после езды по бездорожью. Топливная трубка может быть сорвана или перебита. В этом случае топливо вытекает наружу, не доходя до форсунок. Решается заменой или ремонтом поврежденной детали;

Не работают топливные форсунки (для бензиновых двигателей)

Обычно связано с отсутствием питания на форсунки с блока управления, т. к. практически нереально, чтобы все топливные форсунки вышли из строя одновременно. Может потребовать ремонт или замену блока управления двигателем (“мозгов”);

Не приходит питание на топливный насос (для бензиновых двигателей)

Как и в случае отсутствия питания на стартер, может решаться заменой предохранителя. В противном случае требуется квалифицированная диагностика сканером;

Топливный насос неисправен (для бензиновых двигателей)

Очень часто неисправность топливного насоса становится следствием некачественного топлива (с примесью воды, смолы и т.д.). Решается заменой насоса в сборе или мотора (турбинки) отдельно;

Не работает модуль (катушка) зажигания

Иногда бывает связано с плохим контактом на разъеме модуля зажигания или его поломкой. Может потребовать замены модуля;

Свечи зажигания требуют замены (чистки)

Изношенные свечи зажигания часто дают недостаточную искру, что может препятствовать заводке двигателя. В этом случае свечи необходимо заменить;

Неисправность одного из датчиков, отвечающих за правильную работу двигателя или блока управления двигателем

Электрические датчики, передающие параметры на блок управления двигателем, могут напрямую влиять на запуск автомобиля, а именно, блокировать искру или подачу топлива при попытке пуска. Проблема требует грамотной диагностики сканером;

Нарушения во впускной или выпускной системах двигателя:

Проблемы с впускным трактом

Из-за изношенных прокладок впускного коллектора или дросселя, а также общем загрязнении таких узлов как: дроссельная заслонка, регулятор холостого хода, клапан рециркуляции газов и т.д. — пуск двигателя может быть затруднен или невозможен. Решается чисткой перечисленных деталей и заменой необходимых прокладок на новые, после чего может потребоваться сброс адаптивных настроек ЭБУ сканером;

Если катализатор разрушился и забил выхлопную трубу, двигатель может не завестись, т.к. отработавшим газам будет некуда выходить. В этом случае катализатор удаляют из выхлопной системы и, либо меняют на новый (что очень дорого), либо перепрошивают блок управления двигателем под работу без катализатора;

Renault 19 1993 — отзыв владельца

Год выпуска:1993
Тип кузова:Хэтчбек
Трансмиссия:механическая
Привод:передний
Двигатель:бензин, 1721 куб.см, 3740 л.с.
Расход топлива по трассе:10 смешанный. л/100км
Руль:Левый
Цвет кузова:Вишневый
Цвет салона:серо-черный
Двигатель:1,8 моновпрыск бош,рядный 4 цилиндровый. 8ми клапанный.

В общем, посмотрел отзывы, и хочу написать немного о своем вишневом пепелаце.

До этого ездил на ВАЗе и чуть-чуть на иномарках, но своя ино была первой. Взял Рено, потому что захотел машину чуть по комфортней и современней чем жигули. Взял случайно ибо время поджимало, а
машину уже сильно хотелось. и запал в результате.

Сразу хочу сказать — не кидайте комментов типа зачем тебе это ведро. Нужна была рабочая лошадка.

Комплектация е 3 (TSE, TXE, TDE): дополнительно к е 2 — панорамное стекло сзади (на 2-дверной модификации); звуковой сигнал на 2 тона; противотуманные фары; центральный замок с инфракрасным дистанционным управлением; электростеклоподъемники передних стекол; велюровая обивка сидений; обитые подголовники (регулируются в вертикальной и горизонтальной плоскости; водительское кресло с поддержкой поясницы и изменением его высоты; регулируемая рулевая колонка; подводка теплого воздуха из системы отопления к задним сиденьям.

А так же гур, люк, четыре колонки спереди (2 в подиуме +2 пищалки в торпеде)

Покупал зимой у перекупщиков, но это уже отдельный разговор, подкупила внешнем состоянием (правда было немного обманчивым, машина перекрашеная) когда взял (а взял очень не дорого) из минусов что было:
-текла рейка, да и сейчас течет, ничего с ней не дела, не в напряг заливать раз в месяц.
-сопливили сальники — передний и задний распредвала. А так же чуть-чуть поддон.
-отсутствовал сервопривод заслонки. И без него можно ездить, но при холодном пуске приходилось ногой газ держать.
-не работал ручник.

вот все, кроме текущей рейки устранил. на все ушло не более 4 тысяч. Вообще с покупкой повезло, диффицита никакого нет, в моем районе находятся 3 разборки именно 19шек. (если интересно, пишите на мыло, могу дать рекомендации, куда стоит обращаться, а куда нет)

при покупке на одометре было 172000, сейчас 203000 (спецы сказали скручен пробег) тем не менее движок работает ровненько, не дымит, не парит прогретый. По кузову была замарафечена до покупуке, коррозия по порогам (в основном водительский) дыр нет. сгнили ушки крепления бампера переднего сбоку. Но держится тем не менее.

Из поломок во время пользования:
-крышка распределителя зажигания (при мойке движка перед постановкой на учет, эти идиоты помыли керхером)
-передняя подушка движка.
-вылетел тахометр, и до сих пор вылетает. походу дело в катушке(механизм, который стрелочку двигает).
-порвался трос сцепления.

Чего менял помимо того что сломалось:
-сайленты
-шаровые
-диски тормозные
-ну и всякие по мелочи там фильтры, некоторые детали салона.

Ремонтировать не сложнее чем 8ки ВАЗ, запчасти кстати тоже не особо дорогие. Ну к примеру комплект
передних аммо+опорные подшипники+опоры — 6000 рублей включая оригинальные стойки.

Недавно установил диски литье 15 радиуса оригинальные от Лагуны, и резину 195х50, не трет вроде нигде,да и на скорость и управляемость не повлияло. До этого стояли 13 175х75. В машинку поставил саб и усилок. Для ее небольшого внутреннего пространства очень неплохо качает.

На счет ходовых качеств:
Понравился большой угол поворота колес, вообще маневрировать на машинке одно удовольствие. Правда есть мертвые зоны из-за больших стоек сзади.
Весьма приемистая, очень хорошо хватает на низах, зачастую трогаюсь со второй передачи без каких-либо проблем и насилования сцепления. Можно, если захотеть уйти первым со светофора, но не в случаях соревнования с субару =))). С тазиками 8,9,10 поколения легко.

Читать еще:  УАЗ Hunter Black Consternation › Бортжурнал › Замена шкворней и ШРУС

Максималка по паспорту 170 с чем-то. Едет, правда после 160 уже начинает немного кидать, машина очень не любит колею.

Звукоизоляция нормальная, багажник не скажу что сильно большой, с присутствием саба стал еще меньше.
Сзади место нормально, заднее сиденье складное. Спереди все под рукой кроме кнопки аварийки.

После НГ буду скорее всего продавать машинку, хочу взять минивэн, ибо не хочется мучать малышку мешками с дачи всяких овощей, да и на даль люблю ездить большими компаниями. А в R19 не запихнешь четыре человека и дофига вещей. Хотел отдать маме, но увы, в москве ездить в будние дни совсем не оправдывает себя, проще ездить на метро, хотя для девушек и женщин по моему очень неплохой вариант.
Да и содержать 2 автомобиля в нашей стране проблемно (ну для кого как, конечно)

Про машину чего могу сказать — неплохая альтернатива ТАЗам, верная рабочая лошадка. Расход на даль по трассе приблизительно 5-6 литров, город до 12 если жжечь. Если у человека руки и голова на месте, то прослужит долго. Идеальный вариант для тех, кто хочет иномарку, но на новую нет денег =)))

Рено 19 не заводится

RENAULT 19 EUROPA

Очень скоро исчезнет и нашей жизни такая машина как турецкая РЕНО 19. На дворе 2003 год, и самой молодой из этих машин исполнилось уже 3 года.

Хороша она была или плоха, теперь уже точно не скажешь. Кто-то ей был очень доволен, а кто-то нет. Есть люди, которым эта машина навсегда испортила представление о французском автопроме, а есть и такие, которые горячо полюбили марку РЕНО.

Конференции уходят в архивы, FAQ’и бросаются, а мы только копим информацию в себе. Изложим ее в печатном виде. Возможно она кому-нибудь еще нужна!

Турчанку 19 еще можно купить в приличном состоянии. Если кто-то хочет это сделать, поспешите!

Кто он, покупатель подержанной Рено 19 Европа? Обычно это человек очень среднего достатка, пересаживающийся на иномарку после отечественного автомобиля. Бывает, что такие машины достаются в наследство от иностранной компании. Крайне редко подержанная РЕНО 19 становится первой машиной жизни.

Однако вернемся к процедуре покупке.

Подержанная турецкая РЕНО 19 – это полное дерьмо или как? Такой вопрос часто задается в конференциях.

Мое личное мнение, что на вторичном рынке автомобилей хороших машин не бывает в принципе, но однозначно о степени невыгодности покупки того или иного авто сказать очень сложно. Тем не менее посудите сами: РЕНО 19 Европа это дешевый вариант массового автомобиля, изготовленный в стране, которая до этого славилась лишь изготовлением кожаных курток и приятным летним отдыхом. Можно ли от нее требовать многого? Наверное нет. С другой стороны, это все же иномарка с соответствующим ценовым уровнем ее обслуживания и стоимости запчастей, значит от нее нужно требовать все же большего, чем, например, от ТАЗика.

Суммируя вкратце многочисленные мнения по этому авто можно сказать следующее:

1) Машина достаточно надежна, неприхотлива, годна к продолжительной эксплуатации.

2) Машина требует большего внимания к себе, чем ее французские собратья. Она много ломается по тем местам, агрегатам, которые были специально удешевлены для производства в Турции.

3) Карбюраторные версии авто, а их подавляющее большинство на наших дорогах, очень капризны, прожорливы, маломощны, но, как ни странно, надежны.

4) Машина очень шумная, с плохой звукоизоляцией. Особенно это касается версий с мотором 1.4 (С2J) и КПП JB1

5) Машина обладает хорошей управляемостью, она удобна, ее нетленный дизайн до сих пор не потерял своей актуальности. В ней есть и свой шарм и своя изюминка.

Если Вам нравится эта машина, и Вы присмотрели ее экземпляр в неплохом состоянии по достойной цене его нужно однозначно покупать. Всевозможные варианты типа РЕНО 19 vs ДЭУ НЕКСИЯ здесь не обсуждаются, поскольку это все очень субъективно. А кроме того, мне же нужно нормально продать и мою машину? Поэтому я буду настаивать на покупке именно РЕНО 19.

ОБЩИЕ СОВЕТЫ ПО ПОКУПКЕ

Когда Вы придете выбирать автомобиль, прежде всего выпейте холодной воды. Или горячего кофе.

Машину лучше выбирать вдвоем, втроем – больше увидите и меньше поддадитесь эмоциям типа: «Вот она красавица!». И двоим мозг затуманить гораздо сложнее чем одному.

Помните – вы не автомеханик, поэтому не надо маскировать свое невежество, лучше задавать тупые вопросы в лоб продавцу. Не верьте ни единому его слову. Тщательно проверяйте документы. Обращайте внимание на количество владельцев, срок последнего владения и прочие тонкости.

Машину оценивайте только визуально – нравится/ не нравится или загажена/вылизана. Поверьте, лучше всего чтобы ее осмотрел кто-нибудь разбирающийся в этом авто. Лучше всего подъехать на одну из разборок, где Вам за мало денег скажут много и помогут сбить цену. Вам нужно лишь проверить работоспособность всех приборов, ручек, лампочек, а также проехаться на машине (бьет/не бьет тянет в сторону/ не тянет).

Пробег машины Вы получаете не со спидометра, а с калькулятора по формуле: текущий год минус год выпуска умножить на двадцать тысяч.

Машин 1997 года выпуска с пробегом 50 000 км, не битых, без проблем по подвеске, которую купил друг из соседнего дома – не бывает! Снимите лапшу с ушей и Вам станет легче.

КУДА СМОТРЕТЬ

Как уже говорилось смотреть нужно на продавца. Элементы подвески даже и не вздумайте проверять самостоятельно, выше уже сказано было, что надо делать. Однако, проверив работоспособность приборов, осмотрев авто визуально, проехавшись по кругу и послушав ее всю, полезно сделать еще кое-что до поездки в сервис.

1) Осмотреть авто визуально еще раз. Поднять ковер в багажнике, заглянуть внутрь крышки багажника. Осмотреть ржавчину на дверях и крыше. Тщательно исследовать зазоры и щели, визуально прикинуть правильность крепления бамперов и прочее. Если есть хоть какие-то сомнения – не сомневайтесь, Вас кидают.

2) Если машина оборудована ГУ, обязательно осмотреть рулевую рейку. Это больное место турок.. Рейка должна быть идеально сухая. Если она мокрая, то поверьте мне на слово, что текущее из нее масло не похоже на воду из лужи, о чем Вам будет говорить продавец. Если рейка идеально чистая, то есть шанс, что ее специально чистили для продажи. Ремонт рейки очень дорогой. Лучше с такой машиной не связываться. Послушайте и работу электромотора ГУ, он должен работать ровно, с небольшим гулом (гул все же должен присутствовать)

3) Идеально работающий кондиционер даже на семилетней машине не требует дозаправки. Он должен холодить!

4) Осмотрите пыльники шрусов, можно подергать тяги шрусов из под капота на люфт.

5) Осмотрите помпу, они очень часто текут и требуют полной замены, хотя продавец Вам будет говорить о прокладке. Летом не забудьте проверить работу печки!

6) Промерьте по возможности компрессию, осмотрите свечи. Тщательно слушайте работу двигателя, потому что карбюратор WEBER – это такая вещь, которая если не работает как надо, то это навсегда. Хорошо определить работу двигателя можно и по выхлопу.

7) Вскройте корпус воздушного фильтра, посмотрите на наличие масляных пятен вокруг отверстия вентиляции картера.

Читать еще:  Замена помпы на 16-клапанной Приоре

8) Включите фары, подогрев стекла, вентилятор, погазуйте и посмотрите на мерцание приборов, перепады в работе двигателя- это указывает на возможные проблемы с генератором.

9) Идеально, если машину будут заводить на холодную при Вас. Она должна заводится с первого раза и с пол-оборота.

Старайтесь обращать внимание на все. Например, очень часто люди мирятся с подваренными глушителями, которым жить осталось максимум полгода, а ведь выхлопная система на РЕНО стоит в разы дороже чем, скажем, на «десятку».

Если Вы осмотрели все и Вас все устраивает, то добро пожаловать на осмотр к специалистам.

Итак, Вы счастливый обладатель турчанки. Что же дальше? Вы уже изучили машину, однако пока не знаете ничего о ее обслуживании. Помните главное: как вы будете ухаживать за машиной, так она вас и повозит.

Купив машину, нужно сделать по мере возможности и необходимости некоторые работы.

1) Традиционно рекомендуемые к замене ремень ГРМ и ролики менять не нужно, по причине отсутствия оных (двигатели C2J C2L)

2) Нужно поменять моторное масло, масло КПП, масло ГУ, охлаждающую жидкость, масляный фильтр, воздушный, топливный, свечи.

Наши телефоны:
Билайн 89058975430

Куплю аппликацию багажника пластмассовую и кулису в сборе.

Рено 19 не заводится

__________________
P-R-N-D. и.т.д.
Дастер 4х2, по версии журнала «Топ гир» , входил в 50 лучших авто последнего 20-тилетия. Был с марта 2012-го по сентябрь 2018-го.
Взамен: Ч0рный Тойота Рав4 Авэдэ 2.2 ТD 150 «бугаёв»(340 н/м); акпп-6ст.; компл.»престиж»; «Eberspacher»,с gsm, с завода;бак 60л.; салон «беж»; 2018-го г.в.

Продам, оставшиеся от Дастера:
задние альтернативные диодные фонари «от Elia»,как на фото в подиси, выше;
— декоративную крышку F4R (фаза1) .

Сильвер
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Сильвер
Найти ещё сообщения от Сильвер

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
вот по первому вопросу бывает помогает сделать чтоб так же блестело, ну ладно, можно не так же, главное чтоб заслонку не закусывало в закрытом положении, проверяется пальцем — нажимаем на заслонку пальцем в сторону полного закрытия (обесточенная заслонка чуть чуть приоткрыта и подпружинена в обоих направлениях), отпускаем палец и заслонка должна сразу приоткрыться на этот самый аварийный зазор, если заслонку чуть заедает то необходимо протереть тряпочкой например смоченной в вэдэшке кромку заслонки и место её прилегания к корпусу дросселя, в указанной теме всё это обсасывалось много раз, с фотографиями и без, также в этой теме обсуждалось обновление програмного обеспечения у ОД.

По второму вопросу позвоните на горячую линию рено и опять почитайте тему по данной ранее ссылке

archibalddias
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias

Наверно в инструкции по эксплуатации других автомобилей, например вот от ниссан кашкай:

а вот у нас так нельзя ( согласно инструкции ), то есть конечно можно, но поскольку програмно режим продувки не реализован то эффективность ниже чем у тех машин что выключают впрыск при таком режиме и ошибки могут прописаться, и адаптация дросселя может слететь а её только с дилерского прибора можно поправить, но бывает и само потом срастётся. Поэтому я делаю не так, — я начинаю крутить стартером и нажимаю газ в пол, удерживаю некоторое время и отпускаю газ, если вспышек нет то выключаю стартер и жду три минуты, если с трёх попыток не завелась — выкручиваю свечи . вот к стати наша инструкция о запуске в мороз (ну не совсем «наша» — от ниссан террано2, а это полный клон рено дастер )

Стоит проверить не блокирует ли сигнализация работу бензонасоса в момент прокрутки стартером! Дело в том что насос кратковременно включается при включении зажигания и повторно включится только когда начнёт крутиться коленвал, если блокировка завязана на стартер то при работе стартера насос может не включаться. При температурах до -10 машин заведётся на остаточном давлении а как стартер выключится так насос снова и заработает и никто ничего не заметит, а вот при более низких температурах расход топлива больше и накопленного давления не хватает, зато при понижении давления прекрасно хватает бензина для залива свечей . в общем бывает такой косяк установки сиги.
Как проверить: самый простой способ это повесить лампочку на разъём топливного насоса и посмотреть горит ли она в момент работы стартера.

Здесь есть электросхема на вашу машину, насос на схеме это «833»
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]

Проблемы при пуске двигателя по утрам (Renault Laguna)

Решение проблемы

«Лагуна» с двигателем К4М по утрам заводится с 3-5 раза , и то после продолжительной прокрутки стартером. Изучив техноты в Dialogys`e, поговорив с одним пензенским «профессором» по машинам «Рено», было решено, что датчики здесь не виноваты. Обо всем по порядку.

Причин плохого пуска холодного двигателя может быть много, но исключим некоторые сразу. Например, стартер, свечи и катушки исправны, так как стартер крутит бодро и при любом морозе, а свечи и катушки перед зимой проинспектированы, почищены, проверены.

Датчик положения коленвала. Было проверено сопротивление датчика, почищен и проверен зазор до маховика.

Датчик температуры воздуха. Выглядит как пластмассовая «загогулина» на передней верхней части пластикового впускного коллектора. Было проверено сопротивление: при температуре –5 °C сопротивление = 6,8 кОм. Следовательно, датчик исправен.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Было измерено сопротивление, между контактами 8,97 кОм при температуре –5 градусов, на массу не звонился. После 40 сек прогрева машины датчик показал 2 кОм, т.е. датчик исправен. При снятии с ДТОЖ разъема двигатель завелся. По всей видимости при снятии разъема с ДТОЖ компьютер включает аварийную программу и льет бензина гораздо больше положенного! Отсюда вывод — ДТОЖ действительно рабочий.

Нормальный пусковой заряд бензина в форсунки (по мнению электронного блока управления (ЭБУ)), дает слишком бедную смесь, на которой двигатель завестись не в состоянии! То есть, где-то во впускной коллектор попадает слишком много воздуха! На попадаемое во впускной коллектор количество воздуха в режиме пуска и холостого хода прямое влияние оказывают шаговый электродвигатель регулятора холостого хода (ШЭРХХ, в просторечии часто именуемый «клапан ХХ»). Он расположен в левом дальнем конце двигателя (если смотреть на него спереди машины). К шаговому электродвигателю подходит сверху разъем с 4 контактами, а спереди регулятора во впускной коллектор уходит резиновая трубка. Под бампером впереди правого переднего колеса автомобиля находится адсорбер. Представляет собой стакан, в верхней части которого 3 штуцера и электрический разъем электроклапана. На 2 штуцера надеты трубки, одна из которых идет на резиновую трубку с регулятора холостого хода на впускной коллектор, а другая — к горловине топливного бака, на третий штуцер никаких трубок не надето. Вот эти 2 последних агрегата и являются причиной попадания слишком большого количества воздуха в двигатель при пуске!

Был проверен клапан адсорбера, который должен открываться периодически по сигналу ЭБУ на прогретом двигателе при оборотах выше 1800 об/мин для сжигания собирающихся в нем паров бензина. При пуске и работе двигателя на холостом ходу клапан должен быть закрыт! Как можно было проверить? На выключенном двигателе снял верхний штуцер с резиновой трубки и дунул в него! Воздух не проходил, значит клапан закрыт! Аналогичная картина наблюдалась и при включенном зажигании. Значит клапан был исправен.

Читать еще:  На ВАЗ 2115 нет возбуждения на генератор, отсутствует зарядка АКБ

Шаговый электродвигатель регулятора холостого хода. Электродвигатель имеет толкатель с грибком на конце, который входит конусом в отверстие в проходном канале. Воздух для режима холостого хода забирается из корпуса воздушного фильтра (к нему этот двигатель и прикручен на 3 саморезах), через регулируемое проходное отверстие попадает в резиновую трубку и далее во впускной коллектор. Сняв его и осмотрев было обнаружено большое количество маслянистой грязи в трубках и на грибке толкателя. Оказалось, что сам электродвигатель был вкручен в корпус с перекосом. Снял, разобрал, промыл очистителем карбюратора, собрал и установил на место. После установки машина завелась без проблем при –6 градусов на улице, но напрочь отказывалась держать холостой ход и глохла! Было выявлено, что при промывке был сдвинут толкатель и нарушена калибровка. Следовательно ЭБУ не знал, в каком положении находится толкатель! Снял на минуту клемму с аккумулятора, поставил, завел. Обороты холостого хода стали более 2000! Заглушил, включил зажигание и, не заводя мотора, дал ему пару-тройку минут. Через 30 сек регулятор холостого хода пришел в движение, поерзал пару раз туда-сюда и замер. Завел машину — обороты ХХ 1400! Повторил процедуру — и все пришло в норму!

Двигатель заводится без проблем, на холодном моторе обороты ХХ не превышают 1000, машина стала немного резвее набирать обороты (субъективно). Таким образом была решена проблему холодного пуска!

По материалам форума. Обсуждения см. Утром не заводится!!

Рено Логан плохо заводится

20 октября 2010, 22:52 #1

У кого рено логан, может была такая неисправность? После простоя заводится с пятого раза. Бензин на датчике показывает одна полоска бывало и на двух. Насос накачивает и останавливается, а когда заводишь сразу глохнет.

22 октября 2010, 17:38 #2

Когда заводишь, выжми сцепу, завелась, сразу же погазовать немного. Не помогает, тогда дело в 1) аккумуляторе (тестером можно посмотреть напряжение) , 2) качество и количество бензина (долить в бак другого бензу), чтоб бензиновых полосок было побольше. Если и это не помогло тогда на сервис.

ВАЗ 2131 Антэл
Ford Focus

22 октября 2010, 17:54 #3

А что Он еще и заводится? Нуууу _дела!

Toyota Land Cruiser

22 октября 2010, 18:01 #4

pavel79, 22 октября 2010, 17:38

Когда заводишь, выжми сцепу, завелась, сразу же погазовать немного. Не помогает, тогда дело в 1) аккумуляторе (тестером можно посмотреть напряжение) , 2) качество и количество бензина (долить в бак другого бензу), чтоб бензиновых полосок было побольше. Если и это не помогло тогда на сервис.

Ну блин корка. Екай в сервис и объясни спецам, думаю ничего страшного.

ВАЗ 2131 Антэл
Ford Focus

22 октября 2010, 18:14 #5

Как заведешь отпишись в чем проблема, будем другим лоГановодам советы давать!

Renault Megane Экстрим

22 октября 2010, 18:26 #6

Может, вода в бензобаке?

Toyota Land Cruiser

22 октября 2010, 18:29 #7

Тогда бы она совсем не завелась, это бенз куда-то уходит, вопрос куда?

Renault Megane Экстрим

22 октября 2010, 18:41 #8

Если в бензобаке собрался конденсат, то пока бензонасос его не прокачает, двигатель не заводится, при зтом чихает, а когда пойдет бензин, то двигатель заведется. Такая хрень у меня была несколько раз в старые времена, да и сейчас, наверное можно попасть, особенно если заправляться сразу после слива бензовоза на заправке.

Renault Megane Экстрим

22 октября 2010, 19:11 #9

Приведу несколько возможных причин, по которым двигатель не запускается для рено-меган ( руководство от логана было отдано новому хозяину)

-пустой топливный бак

-детали системы зажигания увлажнены или повреждены

-изношены, неисправны или имеют неправильный зазор свечи зажигания

-утечка вакума в корпусе дросселя, впускном коллекторе или связанных с ним шлангах

-недостаточная прямая или обратная подача топлива

-засорение или блокировка воздухоочистителя или системы впускных воздуховодов

-НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА В БАКЕ.

22 октября 2010, 19:11 #10

машина какого года выпуска и сколько пробег?

22 октября 2010, 19:14 #11

Ремонт бензонасоса дорогой прими за минимум 2 полоски уровня топлива в баке

+ постоянный запас бензина (до 250 км)

+ постраховка от поломки бензонасоса

ВАЗ 2131 Антэл
Ford Focus

22 октября 2010, 22:28 #12

Можно второй лоГан подешевке взять, держать как донора!

Renault Logan люкс
Лада Приора 21703

22 октября 2010, 22:30 #13

Rudi, 22 октября 2010, 22:28

Можно второй лоГан подешевке взять, держать как донора!

Ну ты и насмешил. Руди твои юморески меня смешат, продолжай в том же духи.

ВАЗ 2131 Антэл
Ford Focus

22 октября 2010, 22:31 #14

Смех будет кода я себе лоГана куплю, вото да!!

Renault Logan люкс
Лада Приора 21703

22 октября 2010, 22:34 #15

давай не затягивай с этим.

Лада Приора люкс

22 октября 2010, 22:34 #16

датчик ХХ или свечи

8 августа 2016, 09:11 #17

После простоя,перед пуском двигателя сними фишку датчика температуры,если заведется проблема на лицо,ток на новом датчике не экономь,а тож самое будет

11 октября 2016, 19:20 #18

Если руки не из того места и причину неисправности приходится искать на форуме, то возникает закономерный вопрос, а не сьездить ли на сервис? По-моему идея не плоха. Да я и сам такое практикую:)

12 октября 2016, 16:58 #19

Ага, знаем мы этих бравых автомехаников. Ничего не сделают, деньги вперед, а потом сидят и гуглят что к чему. И вот вопрос, за что им платить, если можно и самому разобраться?

12 октября 2016, 20:18 #20

Если везти в ремонтк какому-то дяде Васе в гаражном кооперативе, то это будет логичный исход. А если выйти на нормальных людей — то проблем не будет. Дилеры как правило сервисом занимаются и неумех не держат на работе. Я бы в ренамакс поехал в данном случае, там еще и помоют, вот: renamax.ru/servicemax/to35/. Удачи, юный бортмеханик 😉

12 октября 2016, 20:52 #21

Rudi, 22 октября 2010, 17:54, #3

А что Он еще и заводится? Нуууу _дела!

Супер

26 сентября 2017, 14:05 #22

26 сентября 2017, 14:10 #23

Подскажите пожалуйста.логон достал.с заводкой с утра проблема не заводится вроде хвотает но не заводит.и так пока акам не сядедет прикуриваеш.потом потехоньку начинает схватывать.как прогреется и целый день без проблем с пол пинка.поменял дтож,датчик коленвала и всё без изменений.подскажите в чом может быть проблема?

23 марта 2018, 16:56 #24

А топливный насос исправен? Может быть в нем проблема или банально надо протереть контакты разъема R212. Ну и я где-то слышал, что такое бывает из-за проблем программы ЭБУ на двигателях с Евро-3.

В любом случае, наверное лучше в сервис обратиться, там точно выяснят, а так, это гадание на кофейной гуще. Если в Екатеринбурге живешь, то в Е2 можно обратиться. Я на той неделе ездил туда ремонтировать свой Peugeot, были проблемы с рулевой рейкой, стук спереди появился, в районе подвески. Я еще после нового года это заметил, но он как-то потом притих, я думал что все, беда миновала, а тут снова появился и причем сильный. решил уже не тянуть, поехал в ремонт.

Мастера быстро выяснили, в чем проблема, втулка штока рейки износилась, отремонтировали. На все про все ушел день.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector