0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пежо 406 не заводится в мороз

Отзыв владельца Peugeot 406 (Пежо 406) 2004 г.

Peugeot 406 , 2004 г.в.

Год выпуска: 2004

Двигатель: 2.0 л, Дизель , МКПП , 109 л.с.

Приобретен: Май 2012 г.

Пробег: 340,000 км

Привод: Передний

Езжу на Пыжике с 2012 года. С 2014 работаю в нем в такси! До этого были два Пассата 89г. и 95г. и Ауди 96г. Что хочу сказать. Пежо 406 рестайл дизель восьмиклапанник мотор HDi 2.0 — идеальный автомобиль для людей, которые ценят в автомобиле надежность, комфорт и мощность, именно мощность, а не скорость (хотя разгонялся на нем до 180ти). Очень мягкий автомобиль и комфортный, отличная шумоизоляция. Дизельный мотор вообще не слышен в салоне. Куча всяких приятных мелочей . А именно: датчик света, датчик дождя. зеркала с подогревом и с расширенным обзором — чуть выпуклые, что позволяет даже мертвые зоны увидеть. Звуковая сигнализация для всяких вещей, которые можно упустить, т.е. не выключенные фары, габариты, ключ в замке, понижение напряжения батареи ниже 12.5.

Очень нравится независимая подруливающая подвеска. Мотор мощный, если надо обогнать кого-нибудь, без труда до скорости 140 (дальше медленнее раскручивается). Но то, как едет в горку надо отдельно сказать, например едешь 110 в крутую гору, чуть прижал педальку и в соответствии за сколько ты прижимаешь педаль, так он и разгоняется, мощности хватает с головой — ведь у дизеля копрессия не 12-15, как у бензинового, а 20-23 бар.

Стоит климат + термические зеленые стекла, лобовое стекло антибликовое и это все заводская комплектация, колеса на 16. Кузовное железо оцинкованное с наружной и внутренней стороны, машине 11 лет — ни одной ржавчинки. Расход средний 6.3, а зимой 6.8, это реально. Запчасти есть всегда и сравнительно недорогие. Отличный свет + противотуманки такие, что можно не включать ближний. Много плюсов — не буду все описывать. Немцам до этого пыжа еще расти.

Теперь о минусах. Зимой мотор в городе греется плохо (беда всех дизелей), из-за этого повышенный расход, но в Ростовской области зимы не холодные и короткие. Хотя печки хватает с головой — не мёрзну. Заводится в сильные морозы плохо, со второго раза (-20 и ниже, хотя рядом бензиновые некоторые вообще не заводились). Требует хорошего дизельного топлива, зальеш го-но и убьешь топливную аппаратуру (форсунки стоят от 12 т. р. одна новая, ТНВД от 30т. р.). Мало сервисов по настройке топливной аппаратуры, а те которые есть, сумасшедших денег просят. Не скажу что часто, но электроника подглючивает, решаю просто — сбросом клеммы (обнуления).

За 4 года из серьезного заменил: ГУР, форсунку одну, на подходе турбина (масло гонит, но это уже 4 года). Турбина на Алиэкспрессе 8-12 т.р. Шрусы вечные. Подвескузаднюю поменял полностью (по нашим дорогам — не удивительно, с учетом того, что в неделю по 800 км наматываю). Вот как-то так. Машиной доволен.

Плюсы

*Комфорт
*Мощный тяговитый двигатель
*Кузов устойчив к коррозиии

Минусы

*Двигатель долго прогревается и плохо заводится на холоде т.к. дизель
*Глюки электроники
*Проблемы с обслуживанием и ремонтом дизеля

Машина не заводится и глохнет на ГБО

Помогаем устранить проблемы в работе двигателя с ГБО. Настраиваем газовую систему так, чтобы она экономила 500–1 000 рублей в месяц.

Почему машина на ГБО не заводится

Заводится только на бензине

В ГБО 4 поколения запуск на бензине заложен программно. После того, как мотор набирает запрограммированное количество оборотов, например, 800 об/мин и прогревается до +40 °C, двигатель автоматически переходит на пропан или метан.

Решение. Это не поломка, а стандартная схема работы мотора. Перенастройте ПО, если хотите подкорректировать обороты иили температуру.

Не заводится или долго крутит стартером (в том числе и в холод)

Машина заводится всегда на бензине (на ГБО 4-го поколения). Поэтому возможно у вас неисправна бензиновая часть.

Решение. Перед тем как заглушить машину, перейдите на бензин принудительно. Дайте машине поработать минут 30. Заглушите. Если утром симптомы те же – виновата скорее бензиновая часть. Проведите комплексную диагностику.

Если запуск проходит штатно, то виновата скорее всего газовая часть ( травит редуктор через штуцер разряжения или не герметичны форсунки). Обратитесь для дальнейшей диагностики в установочный центр ГБО.

Почему машина глохнет на газу

ГБО глохнет на холостых

На холостом ходу обороты двигателя минимальны и настройки блока управления ГБО и работа других узлов ГБО наиболее чувствительна. Это является неисправностью которую необходимо диагностировать очень тщательно. Т.к. неисправность может быть вызвана абсолютно любым компонентом ГБО.

Что делать. Обратиться для диагностики и устранения неисправности в установочный центр ГБО

Глохнет при переходе на сжиженный газ пропан-бутан

Если двигатель заводится на бензине, но глохнет при переходе на пропан-бутан, это может означать что

  1. Газ недостаточно нагрет и поступает холодным в форсунки. Из-за неправильной настройки системы нужно больше времени, чтобы набрать температуру переключения, например, +40 °C.
  2. В газе много конденсата, который замерзает в лед в форсунке и не дает ей открыться

Что делать. Чтобы завестись, прогрейте машину дольше, а чтобы устранить проблему в дальнейшем — посетите сервис для регулировки. В сервисе нужно настроить постепенный переход с бензина на газ в несколько циклов.

Куда обращаться, если автомобиль на газу ( с усановленным ГБО) плохо заводится

Если у вас возникли проблемы с мотором после монтажа газовой установки, обратитесь в сервисный центр «ТопГаз» (бывший «ЭлитГаз»). Мы проведем диагностику системы, выявим причину проблем. Отрегулируем температуру и давление в системе.

Чтобы избежать проблем и водить с комфортом, приезжайте к нам планово:

  • при смене сезонов, когда из-за изменений температуры меняется состав рабочей газовой смеси;
  • после прохождения 10 000 км.

Чтобы получить консультацию мастера, позвоните нам или приезжайте в установочный центр в Тюмени .

«Только за этот год отдал за ремонт 1500 рублей. » Опыт эксплуатации «недорогого» Peugeot 406

15 лет по белорусским меркам не возраст, 200 тыс. км не пробег, особенно если история автомобиля известна «с нуля». Что же, 14 лет этот Peugeot держался достойно, а потом что-то пошло не так…

— Машину мой отец купил 12 лет назад: взял трехлетку у знакомого, который приобрел ее новой в салоне. Так что история данного автомобиля известна с первого километра. Сейчас на одометре 234 тысячи, и я точно знаю, что это настоящий пробег. Причем последние 60 тысяч километров уже мои: три года как на машине езжу я.

Как водителю автомобиль мне очень нравится. В нем удобно, он приятно управляется и едет мягко. На трассе, даже когда вдруг приходится закладывать в крутой поворот, машина едет очень надежно, без намека на занос.

Автомобиль довольно просторный: сзади места много, багажник вполне вместительный. Для моих нужд этого вполне достаточно.

Дорожный просвет здесь небольшой, но я езжу аккуратно, не заезжаю на бордюры, ямы объезжаю, так что проблем особых не испытываю. Видно, что бампер снизу имеет потертости, но только и всего.

Читать еще:  Замена помпы на ВАЗ 2107 своими руками

Передачи в коробке длинные, на скорости 100 на пятой получается менее 2500 оборотов в минуту, поэтому на трассе автомобиль экономичный. Мотор — бензиновый, объемом 1,8 л. При равномерном движении компьютер показывает моментальный расход 3,6-3,9 литра на «сотню». Общий средний расход, включающий и городские поездки, конечно, выше — 8,8 литра. Но у меня до этого был Chrysler Voyager с 3,3-литровым мотором. После его 14 литров расход низкий!

Бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, конечно, не самый мощный, после Voyager его не хватает. Обгоны приходится рассчитывать. Зато в мороз заводится хорошо. Правда, когда этой зимой было минус 35, машину решил не мучить, поэтому даже не заводил.

До прошлого года все заботы сводились в основном к плановому техническому обслуживанию да всяким мелочам, а потом пошло-поехало… Так, год назад случился первый серьезный ремонт на 12 миллионов рублей. Тогда занимались задней подвеской и рулевым управлением. Больше всего потянула замена рулевой рейки.

Потом был еще один ремонт на 324 рубля, последние затраты — 725 рублей. Только в этом году потратил уже 1500 рублей! В моем представлении Peugeot — это автомобиль, который недорог в обслуживании. В принципе так раньше и писали: недорогая, более-менее надежная. Отец столько отъездил, с проблемами не сталкивался, а тут ремонт за ремонтом. Просто, как я понимаю, пришло уже время для замены узлов: машине 15 лет как-никак.

Не так давно пришлось заниматься тормозной системой. Поменял по кругу диски и колодки, восстанавливал суппорты. Пытался разобраться с «ручником»: его колодки закрываются специальной крышкой, которая прогнила, все вывалилось…

Но до конца проблему со стояночным тормозом так и не решил. Надо еще менять центральный трос привода. Он дорогой — 150 рублей, денег на него в тот раз уже не хватило, так что пока езжу без «ручника». А чтобы случайно не дернуть по привычке рычаг, прикрыл его бумагами.

С двигателем никаких проблем не было и нет. Как-то мерили компрессию — все в норме. Так ведь и автомобиль обслуживается своевременно: каждые 10 тысяч километров меняю фильтры и масло, лью «синтетику» Total.

Во сколько обходится такое ТО? Последний раз заплатил 165 рублей (машину обслуживаю на СТО). Сейчас подтекает сальник коленвала, но поставлю новый, когда буду менять ремень ГРМ, — обойдется дешевле.

Однажды «потекла» левая полуось — из коробки частично вылилось масло. Пришлось менять сальник и доливать «трансмиссионку». А так проблем по КП и сцеплению нет.

Как-то сломалась штатная магнитола. Требовалась замена платы за 200 рублей. А другую магнитолу просто так не поставишь: система пришита к VIN-коду. Если брать такую же на «разборке», надо ее перепрошивать. В итоге решил заменить плату.

А вот блок регулировки мотора печки не чинил. Сейчас обдув идет в максимальном режиме. Как я понял, это сделано специально: при отказе блока используется максимальный режим, чтобы автомобиль не остался без системы обдува и стекла не потели. Найти блок не удалось, а под заказ он стоит около 200 рублей плюс в 70 рублей обойдется замена. Учитывая стоимость ремонта, поезжу пока так.

Фары помутнели, может, их стоит «подшлифовать». Наверное, из-за этого и головной свет не очень — хотелось бы ярче.

Когда взял автомобиль, он был немного поцарапан, но это отремонтировалось. Но пошла пузыриться кромка капота. В прошлом году капот перекрасил, однако надолго не хватило, опять пошли «жуки». Пока махнул на это рукой и просто прикрыл капот «мухобойкой».

Недавно заметил, что начала пузыриться краска и по порогу. Всего чуть-чуть, но процесс пошел, надо будет делать.

В общем, последнее время машина расслабляться не дает. Видно, возраст уже сказывается, даже несмотря на хорошее и своевременное обслуживание. Но менять особо не на что. Так что еще, наверное, поезжу…

Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей

Если двигатель трясется (это касается всех двигателей внутреннего сгорания вообще), значит, какие-то цилиндры не работают или плохо работают. Когда цилиндр не работает, т.е. двигатель «троит», то причины этого легко определяются, так как их всего две: нет сжатия или нет топлива. И определить, какая из причин вызвала дефект, несложно. Гораздо сложнее определить причину, если все цилиндры вроде бы работают, но двигатель трясет, и что в таком случае делать — непонятно. В дизельном двигателе, как уже отмечалось, топливо воспламеняется от сжатия, вернее, от повышения температуры, вызванного сжатием. Поэтому большой износ цилиндро-поршневой группы (а любой износ всегда неравномерен) приводит к тому, что компрессия по цилиндрам разная. Следовательно, и температура в камере сгорания в конце тактов сжатия у разных цилиндров будет разная. Когда двигатель нагреется, общий температурный фон поднимется, и, хотя температура по камерам сгорания в конце тактов сжатия останется по-прежнему разной, впрыскиваемое топливо начнет уверенно загораться в каждом цилиндре. Тряска двигателя прекратится. В качестве примера можно привести такой случай. Автомобиль «Toyota 2C» с хорошо работающим двигателем попадает в ремонт по поводу прогоревшей прокладки. Хотя прогоревшая прокладка — это, как правило, результат отклонений в эксплуатации двигателя. После замены прокладки и заводки двигателя обнаружилась его тряска. Двигатель трясся до тех пор, пока на автомобиле не проехали несколько километров, после чего тряска прекратилась. Автомобиль заглушили, двигатель остыл, а после заводки картина опять повторилась. Причина такого поведения двигателя заключалась в том, что ему во время ремонта установили новую прокладку головки блока, которая была на несколько «десяток» толще штатной. В результате компрессия во всех цилиндрах снизилась, и температура, достигаемая в конце тактов сжатия в некоторых цилиндрах, оказалась недостаточной для уверенного возгорания топлива. После небольшого пробега общая температура двигателя поднялась, и топливо стало уверенно вспыхивать даже в тех цилиндрах, в которых в результате износа компрессия была занижена.

Вторая причина тряски холодного двигателя заключается в неисправных свечах накаливания. Свечи, как известно, служат для двух целей. Первая — поднять температуру в камере сгорания для легкого запуска двигателя и поддерживать ее 3-5 минут до тех пор, пока двигатель не прогреется. Вторая — улучшить распыление топлива. Струя топлива из форсунки ударяется в стержень свечи и хорошо перемешивается с воздухом, что способствует хорошему сгоранию. Если свечи накаливания будут нагреваться по-разному, то и температура в камерах сгорания будет разная, и двигатель будет трястись. То же самое произойдет, если свечи после запуска двигателя не будут слегка подогреты, т.е. на них не будет подаваться заниженное напряжение (5-7 вольт) второй ступени накала. Все это будет продолжаться до тех пор, пока двигатель сам не прогреется. Напряжение со свечей тогда полностью снимется, и станет не важно, работает свеча или нет. Но у свечи остается еще одна функция, и если у нее обгорел нагреваемый кончик, то струе из форсунки не обо что будет разбиваться, топливо в данном цилиндре будет сгорать плохо, что также приведет к тряске двигателя.

Читать еще:  Реле стартера ВАЗ 2110

Теперь о форсунках. Если они имеют низкое давление впрыска, то топливо будет плохо распыляться. Если топливо будет плохо распыляться, то оно плохо будет и сгорать. Даже если давление впрыска форсунок нормальное, но «пылят» они по-разному, то в разные цилиндры будет поступать разное количество топлива и распыляться оно также будет не одинаково, т.е. процесс этот в каждом цилиндре будет отличаться, что и приведет к тряске двигателя. Но поднимать давление впрыска форсунок тоже нежелательно: снизится объем подаваемого топлива. На слух это можно определить по жесткой, с детонационными стуками, работе дизеля, а так работать ему вредно. Чтобы избежать этого, надо, во-первых, чтобы давление впрыска не превышало величину, определенную для этого двигателя, во-вторых, чтобы ТНВД был правильно отрегулирован для данного давления впрыска. Вы, наверное, не раз слышали истории о том, что кто-то заменил распылители, спрессовал форсунки, сделал давление впрыска штатным, и двигатель стал работать жестко, со стуком. А все потому, что или ТНВД изношен, и его «здоровья» не хватает для того, чтобы, продавив форсунки, по-дать требуемое количество топлива, или он неправильно отрегулирован для данного давления впрыска.

Поговорим об опережении впрыска. Всем ясно, что чем дольше будет находиться топливо в горячей камере сгорания, тем больше у него шансов хорошо прогреться и полностью сгореть, даже если оно плохо распылено. Но слишком ранний впрыск приводит к износу двигателя, к его жесткой работе, хотя и несколько повышает мощность двигателя и снижает дымность. Однако конструкторы дизельных двигателей из экологических соображений идут на это, и в результате на многих ТНВД есть прогревное устройство, которое поддерживает повышенные обороты холостого хода при холодном двигателе и несколько изменяет опережение впрыска, делая его более ранним. После прогрева двигателя его обороты снижаются, опережение впрыска становится стандартным для данного двигателя при данных оборотах, и двигатель начинает работать «мягче». При наборе оборотов дизеля для лучшего смесеобразования, а попросту для того, чтобы топливо успело сгореть, надо увеличить опережение впрыска. Для этого в ТНВД есть специальное устройство. В нижней части насоса находится подпружиненный поршень, который через штифт связан с роликовым кольцом. При повышении оборотов двигателя увеличиваются и обороты вала ТНВД. На этом валу находится питающий насос, который в соответствии с увеличением оборотов увеличивает и давление топлива в корпусе ТНВД. От этого давления зависит положение поршня и, соответственно, разворот всего роликового кольца, а в конечном итоге — опережение впрыска. При несоответствии давления топлива в корпусе ТНВД оборотам двигателя возникает и несоответствие опережения впрыска. В общем, неправильное опережение впрыска может быть следствием износа в приводе ТНВД (ремень, например, вытянулся), износа в самом ТНВД (роликовое кольцо постоянно ерзает на одном и том же месте, что приводит к выработке и подкли-ниванию), оно может быть вызвано забитым топливным фильтром в «обратке», неисправным редукционным клапаном и т.п. Опережение впрыска может быть нештатным только в одном диапазоне оборотов двигателя или во всех диапазонах, в зависимости от того, какая неисправность вызвала отклонения в опережении впрыска. Из опыта следует, что к заметной тряске и даже перебоям в работе двигателя приводит только запаздывание впрыска. Приходит в ремонт «Nissan Safari» с TD-42, «только что с парохода». Двигатель на холостом ходу работает великолепно («стоит, как вкопанный»), начинаешь увеличивать обороты — сначала все отлично, и вдруг после 2000 об/ мин двигатель как подменили. Он весь дергается, трясется, даже смотреть на это страшно. Одновременно отключается не один, а случайным образом то ли два, то ли три цилиндра. При таком режиме работы из выхлопной трубы летит, конечно же, несгоревшая солярка, т.е. двигатель дымит сизым дымом. Но после 2500 об/мин снова все отлично, ни одного вздрагивания. Поскольку хозяина поджимало время, мы не стали снимать ТНВД и разбираться с его механизмами, а, вывернув «глушилку», болт «обратки» и болт подачи топлива, просто продули насос сжатым воздухом (на всякий случай), после чего, ослабив крепления, повернули его на более ранний впрыск. Все ТНВД на всех двигателях крепятся так, что, ослабив крепящие болты и гайки, их можно повернуть в ту или иную сторону и тем самым изменить момент впрыска. Эта регулировка аналогична той, которая предусмотрена у бензиновых двигателей, когда им туда-сюда вращают трамблер, изменяя угол опережения зажигания. Поворачивая туда-сюда корпус ТНВД, можно изменить угол опережения впрыска топлива. Но трамблер можно поворачивать руками, а ТНВД — только монтажкой, пересиливая жесткость металлических трубок высокого давления к форсункам. После проведенной регулировки двигатель сразу стал нормально работать во всем диапазоне оборотов. Можно было бы и вернуть машину, но, чтобы облегчить жизнь двигателю, мы снова отдали крепление ТНВД и немного повернули его назад. После этого он в холодном состоянии при числе оборотов около 2000 об/мин чуть-чуть вздрагивал, но после небольшого прогрева это полностью проходило. Следует заметить, что все ТНВД крепятся в своей передней части к лобовине двигателя двумя или тремя гайками на 12, а задняя часть — одним или двумя болтами, обычно на 14, к кронштейну блока.

В рассмотренном примере тряска двигателя была в диапазоне 2000-2500 об/мин. Но из-за несоответствия опережения впрыска оборотам двигатель может трясти и в других диапазонах, вплоть до холостого хода; все зависит от причины несоответствия. У нас была машина, двигатель которой («Nissan» CD-20) «троил» при 1000-1100 об/мин. После поворота насоса этот дефект стал наблюдаться при 1300 об/мин. Еще немного повернули, дефект переместился на 1400 об/мин. Сделали впрыск еще более ранним, тряска прекратилась, но в режиме холостого хода двигатель стал работать очень жестко, с лязгом. Исчез же этот дефект только после того, как насос разобрали, почистили, собрали и заново все отрегулировали.

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

Тема: 4B12 (2.4 л): Зимой плохо заводится в мороз Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Горит Check Engine

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • 4B12 (2.4 л): Зимой плохо заводится в мороз Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Горит Check Engine

    Плохо заводиться в мороз — как вариант, проверь реле #post254265
    Загорелся Check Engine (чек, чек энджин, вертолет, выкинь двигатель) — озвучь коды ошибок. Без кодов ошибок прояснить ситуацию сложно

    4B12 (2.4 л): Зимой плохо заводится в мороз. Горит Check Engine

    Господа у кого нить загорался Чек энджин? (вертолет) или у меня только у одно такая трабла возникла.

    Было такое причем на 1 апреля. Как раз в Москву гонял, там и заправился. Весь день горело, на след. потухло, на улице тогда было около 0 по цельсию. Причин потом не выяснял, сразу перешел на 92 бензин.

    Последний раз редактировалось Балу; 02.10.2012 в 11:39 .

    Такая же фигня.
    Было трижды.
    1 и 2-ой раз:
    Вечером заправился, проехал 30 км. Утром проехал примерно 20 км и загорелся «чек». За день машинка пропаривается и «чек» гаснет.
    Третий раз отъездил практически весь бак и когда осталось уже литров 10-15 загорелся «чек». Снова машинка день машинка прогревается на солнышке и «чек» гаснет.
    Первый раз был поехал в сервис — распечатку дать отказались, мол нет тех. возможности, а на словах сказали что пропуски в зажигании.
    В качестве бензина уверен на 99,9%. 1 и 3 раз заправлялся на определенной колонке ГринЛина — предыдущего японца заправлял там год, ниразу такого небыло. 2-ой раз заправляли одновременно две машины на ВР — на второй машине никаких «чеков».
    Заметил закономерность,что чек загорается, если ночью температура существенно ниже чем днем. Видимо какой-то конденсат.
    Короче фиг знает, жду что дальше будет.

    Читать еще:  Не заводится Ваз 2106

    Последний раз редактировалось Балу; 02.10.2012 в 11:50 .

    Была такая фигня, на второй день. У ОД (Конкорд) сказали что после транспортировки, когда накинули минусовую клемму, нужно «обнулить компьютер», но сделать этого не смогут т.к. нет пока чем обнуляют. Само погасло через час езды.

    Последний раз редактировалось Балу; 02.10.2012 в 11:51 .

    Вчера загорелся, чек (неисправность системы отработанных газов). Пробывал скинуть минусовую клемму, не помогло. Завтра попробую налить 98 бензина, авось поможет. Заправлялся на МТК пересечение Каширского шоссе и МКАД. Была у меня до этого Мазда Капелла, так я в Капотне два месяца левым бензином заправлялся, только бензонасос сжег, а здесь только 3000 проехал уже геморрой такой. Так, что подскажете сделать друзья? Буду благодарен. Записался насервис, будут тестировать систему.

    Пежо 406 не заводится в мороз

    Всем привет!Вопрос такой,открыл капот звук(типа зумер жужит),потом перестал,раньше не замечал?А это за день дважды!Кто знает почему?
    *********************

    Тоже замечал. Раз решил прислушаться. НЕ ПО НЯТ НО!Потом случайно пальцами передовил шлангочку подкачки топлива-она слегка вибрирует.А, ну это «электротопливонасос» завершает свой цикл подкачки-и на этом успокоился. ХОТЯ сомения все же берут своё.

    У меня Пежо Типи 2010г, 3500 км. Замкнул аккумулятор, поставил новый, и теперь двигатель заводится когда захочет. Открываю центральный замок, поворачиваю ключ в замке зажигания — и тишина: никаких признаков жизни, не горит ни одна лампочка на панели, всё в отключке. А другой раз — с полоборота, даже в приличный мороз. Помогите разобраться?

    Нужен Хороший электрик. Если всётаки заводится иногда, то может всего лишь обгорели контакты, но где. найдет только электрик.

    Аккумулятор нужно прописывать в блоке управления, если сменили 50А заводской на большую емкость.

    LEONI,
    Аккумулятор нужно прописывать в блоке управления, если сменили 50А заводской на большую емкость.

    Спасибо, есть зацепочка. Об этом не знал.

    Чтобы генератор правильно его заряжал.

    Вы считаете, Типи регулирует ток зарядки в зависимости от емкости аккума? А откуда Типи узнает, сколько по времени у меня будет работать двигатель, чтобы вычислить величину тока (допустим, он как-то определил недостачу емкости в А*часах).

    Как известно, главный показатель заряженности — напряжение аккума.

    Кроме всего прочего, ток зарядки, при фиксированном напряжении в бортсети, а оно определяется генератором и не может быть выше 14,5 В, величина саморегулирующаяся и зависит от свойств аккума.

    Так что, ИМХО, нет смысла что либо прописывать.

    Работа системы, отключающей потребителей при их работе при заглушенном двигателе, основывается, как я понял, только на показании напряжения в бортсети.

    Чтобы генератор правильно его заряжал.

    Вы бы хоть смайлики ставили, когда такие сообщения выдаёте .

    Не. на улице.
    И главное что помоек по близости нет — откуда пришла крыса. Непонятно.

    По этому поводу, хоть и с опозданием — рассказываю свою историю. Было это со мной на первом моем Берлинго (тоже дизельном). Стал замечать ЗИМОЙ хавчик в подкапотном пространстве — банановые корки, куски таранки и т.д. Никак не мог даже придумать объяснение. Объяснил парковщик (парковка была над метро) — КРЫСЫ ИЗ МЕТРО ПО НОЧАМ. Под капотом тепло, они туда вместе с хавчиком залезают (снизу) и «живут». «Лечил» их спицательным спреем ликви-моли, но он (спрей) есть и у других производителей. Но «моя» история была со мной зимой, а Ваша — вроде летом. Хотя летом (может быть) был процесс обратный.

    А вот вопрос ко всем, у кого были проблемы с электроникой: Вы не мыли случаем двигатель? Имеется в виду вообще хотя бы раз за все время эксплуатации ТИПИ.
    попрошу без смеха — вопрос немаловажный.

    Не . я не мыл, так, немного летом протираю куда рукой достаю. Говорят, не любят эти автомобили попадания влаги в огромное количество разъёмов кои расположены в подкапотном пространстве, да и вне его.

    Сегодня столкнулся с такой же проблемой. На улице -22 . Прогрел, проехал 2 км. зашёл на базу на 10 мин. Открываю, ключ на старт — а в ответ темнота. Снял клемму на пару минут, перетеребил все предохранители. Одет бал по-летнему. Закрыл, побежал до дома 2 км., утеплился, тестер в зубы, соседа за жабры, трос на шею. Приехали — вставляю ключ — как ни в чём не бывало с полоборота и домой своим ходом. Сосед механик опытный предположил, что при открытии дверей ключом механически дверь была открыта, а сигнал в блок по какой-то причине не прошёл. Толи перепад температуры к резкому холоду повлиял на концевик в двери, толи мозги медленнее думают на морозе. Есть ещё одна мысль протестирую — отпишусь.

    Точно такая же проблема. Позавчера выхожу с работы, завожу машину и еду в магазин. В магазине был 15 минут. Выхожу, открываю дверь, машина не заводится,стартер не крутит,фары не горят , полная тишина. Работает только свет в салоне и задние фары в режиме аварийки. На тросе отогнал в сервис к ОД. С утра приехал к ОД оформлятся. Полез в машину за сервисной книжкой и решил завестись. Завелась с полтыка, все работает, свет горит. ОД попросил оставить машину на 3 дня, говорят будут тестировать и периодически заводить машину,короче искать притчину. Сказали что это наверно что то где то пробивает на массу или «шалит» компьютер. Вот жду звонка от ОД.

    При попытке завести машину было три довольно звонких звуковых сигнала ПИ-ПИ-ПИ.
    Сучайно не ПИ-ПИ-ПИ-СЕЦ.

    Вообщем, подозрение на влагу в контактах, так?

    Сдаётся мне, что это проблема блока BSI, т.е. что-то с мозгом. Контакты и прочее не виноваты.

    Сдаётся мне, что это проблема блока BSI, т.е. что-то с мозгом. Контакты и прочее не виноваты.

    Быстрее всего так и есть.Я и мою движок регулярно и по лужам езжу и . нет проблем. Судя по постам такие «глюки» посещают только некоторые авто , наверно из-за особенностей прошивки. Вот интересно у кого посещение такое было—это дизеля или бензинки. и сроки выпуска интересны. Удачи.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector