5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Газ 66 не заводится

Отзыв ГАЗ БТР-60 (1970 г.)

Самый необычный автомобиль из того, на чем приходилось ездить.

В те далекие времена служил я в вооруженных силах и был у меня в подразделении автомобиль БТР-60. Точнее стоял он на хранении, а ездили мы на вполне обычном УРАЛ 4310, но времена были не спокойные, на дорогах бандиты шалили, да и такая брутальная техника простаивала без дела. Решили мы его обкатать.

Несмотря на свой почтенный возраст, пробег у данного агрегата был смешной, цифру пробега точно не назову, то состояние было почти нового автомобиля, еще в смазке 🙂

Сам я на этом автомобиле почти не ездил, только командовал, зато водитель у меня был хороший, он именно на таком БТР-60 проехал весь Афган вдоль и поперек.

Чтобы завести этот агрегат оказалось не достаточно поставить на него АКБ и залить бензин, почти день ушел на шаманство опытного водителя и к вечеру он ожил. Завыл один из двигателей. Второй со стартера заводиться не хотел, но специалист знал решение — двигатели соединены муфтой, если ее врубить, то один двигатель может крутить другой. Так и сделали. Очень нехотя, но второй двигатель тоже ожил. Поехали.

Два двигателя по 90 лошадей тащат многотонную машину неплохо. Но вот по динамике до современных малолитражек конечно не дотягивает. Нет там 10 сек до 100км/ч, и 20 нет, и 30. Но с места рвет бодро, и это главное. Зато какая плавность хода! Под колесами даже не дорога, а чистое поле, а БТР как будто плывет, слегка покачиваясь.

Кто-то ругается, что на Логане стойки широкие и зеркала маленькие? На БТР вы явно не ездили. Обзора там просто нет. Водитель видит кусок дороги прямо перед собой и больше ничего. Так что если вдруг на дороге вам попадется БТР, то держитесь от него подальше. В стесненных условиях ездят только с регулировщиком. Т.е. один человек стоит перед машиной и показывает водителю куда крутить руль. Иначе он все вокруг разнесет.

Максималка. Мы разгоняли его примерно до 60 км/ч, по спидометру 70. И это по гравийке или вообще по полю, по трассе ехать на нем страшно, не потому что быстро разгонится, а потому что кого-нибудь с этой трассы столкнешь и не заметишь. Серега (водитель) говорит, что под горку и 100 легко идет.

Проходимость 5+. По каким буеракам не ездили, везде едет и без лебедки. Там, где он проезжал сам, ГАЗ-66 полз только на лебедке. А еще он умеет плавать. Но на плаву его не испытывали. Вдруг утонет, потом заколебешься объяснительные писать.

Расход. Тут что-то непонятное. Залили 100 литров, поехали в запасной район, это 15 км от парка. Там поработали часа 4, периодически грелись в БТР с заведенными двигателями, зимой дело было. Поработали часа 4, поехали назад и на полпути обсохли. Это что, 100 литров на 30 км + 4 часа работы на холостых? Водитель высказал предположение, и похоже оно оказалось правдой, заборник топлива стоит высоко от дна бака, поэтому возможно там еще литров 50 осталось. Поездка эта была на следующий день после снятия с хранения.

Обсохнуть на БТР довольно необычно. Стоим на дороге, уже темнеет, едет семерка, голосуем, он останавливается. Мы ему — мужик, возьми на буксир. или плесни бензина литров 50. Он ржет. Но больше тут никто не ездит, до части еще километров 7. Уговорили, взял одного пацана до части подбросить, за помощью. Технику не бросишь и мороз уже под -30 давит. Вот и прыгали вокруг него, грелись. Часа через 2 только КрАЗ приехал нас буксировать.

Не все у нашего БТРа было в порядке со вторым двигателем, что-то временами он глох и с трудом заводился. Ехать на одном двигателе можно, но 20км/ч, больше наверное не разгонится. Да и ехать долго нельзя, перегревается, даже зимой. Серега говорит, что этого в принципе достаточно, чтобы уйти из под обстрела, но далеко не уедешь. Конструкция с 2 двигателями наверное для увеличения живучести и была придумана.

Как-то насмешили народ в своем парке. Там была такая горка острая, у нас один движок не заводился, на одном движке на эту горку залезли и в какой-то момент он встал на средние мосты, а передний и задний вывесились и застряли. Оказывается там такая конструкция, что один двигатель крутит 1 и 4 мосты, а второй 2 и 3. Представьте картину: стоит на бугре БТР и беспомощно крутит колесами (передними и задними). Народ, кто это видел, все от хохота валялись. Надо же, умудрились БТР засадить, да еще как красиво. Позориться вызывать помощь не стали, как я уже говорил, там есть муфта между двигателями, ее заблокировали и сдернули машину с мертвой точки.

Климат контроль. Вообще-то в БТР предусмотрен отдельный отопитель на дизельном топливе. Но у нас он почему-то никак не работал, но говорят, что от него толку мало. Машина большая, железная без всяких там утеплителей и шумоизоляций. Когда на улице серьезный минус, то он не успевает прогревать салон. Но наши люди на выдумку хитры и давно уже придумали решение проблемы: снимают крыльчатки в системе охлаждения двигателей и переворачивают их другой стороной. В результате горячий воздух от радиаторов дует в салон. Двигатели там хоть и от ГАЗ-51, но форсированные, греются дай боже. И с такой печкой в салоне ташкент. Стало жарко, закрыли крышки моторного отсека и в салон уже не дует. Правда выстужается салон моментом, стоит заглушить двигатели и через 10 минут уже стучишь зубами. Броня пули держит, а вот тепло ни капли. Есть и серьезный минус у данной системы отопления. У двигателей все равно есть утечка угарных газов, и все это летит в салон. Хоть и стараются систему выпуска держать герметичной, но реально долго в салоне не выдержать, воняет и начинает болеть голова, слезиться глаза. Но хуже всего там летом. Для жары там вообще ничего не предусмотрено, кроме вентиляторов на потолке. Нет ни дверей, ни окон, только люки, которые на ходу держать открытыми не всегда получается. Короче, летом там как в аду. Как в Афгане на них ездили не представляю.

Установка системы зажигания на ГАЗ-53

ГАЗ-53 один из немногих грузовиков, которым Россия может гордиться. Все системы ГАЗ-53 отвечают всем требованиям, предъявляемым к грузовикам, предназначенных для эксплуатации на дорогах всех типов. Единственная система, с которой могут быть связаны некоторые проблемы – это зажигание автомобиля.

Грузовик самосвал на базе ГАЗ 53

Устройство системы зажигания ГАЗ 53

На ГАЗ-53 установлена бесконтактная транзисторная система зажигания, первичная цепь которой выдает напряжение 12 вольт. Система зажигания считается батарейной, состоящей из источников электрического тока, которым может выступать аккумуляторная батарея, катушки зажигания, коммутатора, датчика-распределителя, и другого электрооборудования газ 53, которое чаще всего и вызывает проблемы, так как его необходимо настраивать, свечей с наконечниками, добавочного резистора, выключателя зажигания проводов низкого и высокого напряжения.

Читать еще:  Не работает кондиционер на форд фокус 2; причины неисправности

на чертеже показана полная схема системы зажигания ГАЗ-53

Система зажигания является одной из самых важных систем в автомобиле, так как именно от ее исправной работы зависит работа двигателя, а также расход топлива всего автомобиля. Для подавления радиопомех, которые создают провода высокого напряжения и наконечники свеч, на первых установлены распределенное сопротивление, а на вторых — подавительные резисторы.

В системе зажигания установлена катушка марки Б 116, предназначение которой преобразовывать ток низкого напряжения в высокое напряжение.

В свою очередь катушка состоит из трансформатора, в который вмонтирован железный сердечник. На этот сердечник сверху намотана первичная обмотка, а под ней вторичная. Сам трансформатор является стальным корпусом, который герметично закрыт, внутри него вместе с сердечником залито масло. Для обслуживания этого трансформатора предусмотрена пластмассовая крышка, которая способна выдержать воздействие высокого напряжения.

Первые грузовые автомобили ГАЗ 53 имели контактно-транзисторную систему зажигания, затем она стала бесконтактной электронной. Так как контактная (или контактно-транзисторная) система уже безнадежно устарела, будем рассматривать бесконтактную систему. Система зажигания ГАЗ 53 состоит из низковольтной и высоковольтной цепи. В низковольтную цепь входит:

  1. Аккумуляторная батарея. В батарее параллельно между собой соединены шесть банок по 2 вольта, в общей сложности получается 12 вольт. На ГАЗ 53 стандартно устанавливается аккумулятор 6СТ-75 емкостью 75 а/ч.
  2. Аккумуляторные провода с клеммами. Провода многожильные и имеют большое сечение.
  3. Замок зажигания. Служит для подачи питания в низковольтную цепь. В самом крайнем левом положении (по часовой стрелке) замыкаются контакты на втягивающем реле стартера, и двигатель стартером приводится в движение.
  4. Прерыватель. В ГАЗ 53 он находится в трамблере. В контактном зажигании роль прерывателя выполняли кулачковый вал трамблера и контакты зажигания, в более современном варианте роль прерывателя выполняет датчик Холла.
  5. Коммутатор. Обеспечивает стабильную работу прерывателя.
  6. Вариатор (сопротивление). Обеспечивает стабильный запуск двигателя и разгружает работу катушки зажигания на больших оборотах ДВС. За счет вариатора катушка не перегревается. На более современных вариантах системы вариатор был убран (в модели газ 3307), а роль вариатора стал выполнять дополнительный транзистор, находящийся в схеме нового коммутатора.
  7. Первичная обмотка катушки зажигания (КЗ). Имеет небольшое количество витков и относительно толстый медный провод.

Проверка катушки зажигания мультиметром

Во вторичной (высоковольтной) цепи присутствуют следующие элементы:

  1. Вторичная обмотка КЗ. Имеет большое количество витков и тонкий медный провод.
  2. Распределитель зажигания ГАЗ 53. Распределительная часть трамблера состоит из вала, крышки распределителя и бегунка.
  3. Высоковольтные провода и наконечники. По ним высоковольтный импульс поступает на свечи зажигания.
  4. Свечи зажигания.

заводится и сразу глохнет!

Опции темы
  • Версия для печати

Парни пришёл завёл с пол тыка пока работает не знаю как на горячую будет. Отпишу тогда

Так и думал машина прогрелась и начала тупить. Газ даю она глохнет . че может быть?

Бензонасос или фильтр.

Дело такое на холодную работает хорошо побывал ездить педаль в пол глохнет. Если чуть Ловать едет. Насос смотреть завтра буду. Что ещё может. Заводится не с первого раза. Бензин разобрались вроде в норме.

Timur3232, бензонасос лучше заменить сразу на нормальный, а то он долго может мозг канифолить. будет прикидываться исправным))) а сам в самый не подходящий момент отправит тебя пешком.

привет всем сегодня перебрал насос проверил свечи все в порядке. собрал все на место завел завелась прогрелась начала подтупливать снова поехал хотел дать угля ей газ в пол и заглохла она .. разобрал выкрутил свечи искра есть. чуть пробывал заводить ноль реакции постояла она у меня дернули на трос ноль реакции даже несхватила. приехал к другу компрессию глянули 12 на всех цилиндрах. стали снова искру смотреть нету ее пропала куда то. стали тестером пробивать на катушку ток идет а с нее нет . итог замена катушки. цену узнаю завтра диагносты нашли трещину вот и пробивала. буду меня а что дел завтра отпишу если заменю .. есть у кого предположение может быть такое что вот так себя машина ведет и такие симптомы.. мне обьяснили что на холодную трещина закрыта как бы. а когда машина нагреется соответственно и трещина становится больше и искра пропадает или не такая сильная. Как вы думаете может быть?

Стандартное поведение для пробоя. Хорошо не в комутаторе отпайка.

Ещё хочу посоветовать приложения рация зело назыв канал Нестерова. Там сидят парни которые ремонтом и по краской заним могут реально подсказать. А так машину можно самому проьестить по электронике. Обычным тестером.

была подобная херь у меня на р12 мотор qr20de, (за день до этого я менял вариатор) утром выехал всё ок, в течении дня машину пару раз дёрнуло как будто затроило а вечером встал колом посереди оживлённой магистрали. завожу тут же глохнет а если нет то работает неустойчиво и при попытке тронутся снова глохнет, в бокс вернулся на галстуке.
запустил режим самодиагностики и получил неисправность расходомера воздуха и неисправность датчика температуры воздуха на всасе (это я так образно, точных формулировок тех ошибок которые были у меня я не помню) вывод был один, мафу пришёл белый и пушистый зверёк. печальный полез под капот в итоге когда дотронулся до его разъёма то дооолго на себя матерился. я фишку не до конца одел и не защёлкнул.
вот и вся история )

P.S. — самодиагностика рулит во многих ситуациях

Газ 66 не заводится

Карбюратор от ГАЗ-66 на ЗМЗ 24Д

Сообщение РАСПРЕДВАЛ » Ср янв 13, 2010 17:48 pm

друзья подогнали мне карб с газ 66, пока он лежит в багажнике не ставлю но собираюсь, если кто то ставил или сталкивался с этим вопросом отпишите

Сообщение Mortis » Ср янв 13, 2010 20:49 pm

Сообщение СерыйВолг24 » Вс янв 24, 2010 23:14 pm

Сообщение Mortis » Пн янв 25, 2010 11:46 am

Там ось заслонок из двух частей: одна длинная, на которой заслонки сидят, и вторая короткая, на которой сидит приводная лапка. И эти две части свободно крутятся относительно друг друга на 90 градусов:

То есть в пределах этих двух широких пропилов в «шляпке» короткой оси. Это дело надо устранить. Если есть возможность — выточить новую короткую ось и сделать на ней маленькие пропилы, если нет — как-то зафиксировать имеющуюся. Хотя бы на эпоксидку приклеить.

Обходной вариант — сделать так, чтобы свободный ход короткой оси все время был выбран. Там в механизме ограничителя обортов есть пружина, которая постоянно тянет заслонки в сторону открытия. Она на длинной оси. Задача — подобрать возвратную пружину для приводной лапки чуть более жесткую, чтобы она держала заслонки закрытыми, преодолевая сопротивление первой. В этом случае, тягая за лапку, мы не приводим заслонки напрямую, но позволяем первой пружине их открыть, убирая мешающее ей сопротивление второй пружины.

Будет ли торчащая вниз лапка упираться в коллектор — ХЗ, не пробовал. У меня там стоит сектор от 151-го.

Еще один момент, который надо учесть: смесительная камера карба соединена с вакуумной камерой регулятора (гриб такой) несколькими каналами, а та, за неимением остальных деталей регулятора, свободно сообщается с атмосферой. В результате, если влепить карб прямо так, получим подсос воздуха в обход дросселей, чего нам совсем не нужно. Соответственно, снимаем блок регулятора и законопачиваем все открывшиеся на торце смесительной камеры отверстия. Вот эти:

Потом или ставим блок обратно, если планируется замут с пружинами (мембрану и ее крышку можно выкинуть), или не ставим, если планируется переделка лапки.

Сообщение killmi » Вт фев 23, 2010 9:24 am

Сообщение Mortis » Вт фев 23, 2010 11:43 am

Только у меня в конечном итоге сюрприз вылез с жиклерами холостого хода — слишком большой жор при работе переходной системы. Ты топливный ХХ какой поставил — 50? Тогда может и так прокатить, а для 75 надо воздушный побольше. Насколько — пока не подобрал.

Насчет холостых — ты дырки в нижней части, которые в регулятор оборотов идут, все законопатил? Явно воздух где-то сосет. Че-то я забыл про этот момент упомянуть, пойду пост исправлю.

Сообщение killmi » Вт фев 23, 2010 12:04 pm

Сообщение Mortis » Вт фев 23, 2010 12:09 pm

Сообщение killmi » Вт фев 23, 2010 12:12 pm

Сообщение Mortis » Вт фев 23, 2010 14:17 pm

Сообщение Punk24 » Чт мар 11, 2010 21:46 pm

Сообщение Ihsahn » Пт мар 12, 2010 8:02 am

Сообщение Ihsahn » Пт мар 12, 2010 8:05 am

Сообщение Mortis » Пт мар 12, 2010 12:32 pm

Сообщение killmi » Сб мар 13, 2010 8:00 am

Сообщение РАСПРЕДВАЛ » Пн мар 22, 2010 10:08 am

Доброго времени суток!

перемыл я карб 135ый. купил 2 ремкомплекта поменял все жиклеры,готовлюсь к выходным ставить на машину, болье не могу ездить на 126(((( заипал пчихать.

ВОПРОС — какие мне теперь нужно купить жиклеры (конкретно названия чтобы спросить в магазине и не оказатся лошпедроном)
просмотрел анкету мортиса понял что отверстия другие, но не понял где и как искать их покупать.

Mortis
а что за гриб? суть этого гриба?

Сообщение Mortis » Пн мар 22, 2010 20:24 pm

Не понял, а какие ремкомплекты ты купил? Нужно (учитывая, что у тебя в 135-м две одинаковых камеры):

1. Два ремкомплекта от к-151с, оттуда берешь главные топливные жиклеры 330. В каждом ремкомплекте такой есть только один.

Вариант: если у тебя не 135, а 126Б (ты так и не уточнил), то этот пункт пропускаешь — у тебя там уже штатно 330 стоят.

2. Два ремкомплекта от к-151в, г или д, там находишь главные воздушные 230. Здесь без вариантов.

3. Один ремкомплект от к-126г(м), оттуда берешь топливный жиклер ХХ 50 и воздушный 285. Вторую такую же пару выкручиваешь из первой камеры своего 126-го. Из этого же карба же берешь эмульсионные трубки — как недавно выяснилось, у штатных 135-х более богатая настройка (кажутся точно такими же, но на самом деле они тоньше).

С трубками я еще буду экспериментировать, о результатах отпишусь.

Брать жиклеры врассыпуху — большой риск, т.к. хрен его знает откуда они и насколько соответствуют указанному калибру. Но если
надо, имей в виду, что главные топливные и воздушные жиклеры у всех пекаровских карбов одинаковые, а вот холостого хода у 126 и 151 отличаются. «Холостые» нужны именно 126-е.

Что еще надо сделать с карбом помимо доработки привода:

1. Выкрутить нажимной шток эконостата из держалки и заначить, эконостат не понадобится.

2. Желательно (но не обязательно, если не собираешься часто движок крутить до 5000) просверлить две-три дырки в эмульсионных трубках на 5мм ниже существующих. Иначе сильное переобогащение на болших оборотах идет, на скорости 160 бензин уходит на глазах.

3. Поставить малые диффузоры от к-151с. Продаются на Южке на дальних рядах.

Гриб — это часть газоновской системы ограничителя оборотов, которая при достижении определенных оборотов распредвала начинает сама прикрывать дроссельные заслонки. У нас работать не будет, т.к. нет второй части с датчиком, которая как раз на распредвал вешается. Внутри гриба вакуумная диафрагма, ее имеет смысл выдрать, чтобы не мешалась. И крышку ее тоже можно выкинуть. Да и саму шляпку аккуратно спилить болгаркой, все, что нам нужно — зацеп для пружины в нижней части. Если он вообще будет нужен, а то можно вообще всю торчащую в сторону часть карба вместе с куском оси заслонок отхреначить.

Как завести автомобиль, если залило свечи бензином?

Заливает свечи бензином: почему и как запустить двигатель.

• Причины того, почему заливает свечи в инжекторе
• Что делать, если заливает бензином свечи на инжекторе
• Условия, при которых свечи зажигания не будет заливать бензин

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Пусть не все, но многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой: вчера приехал, поставил автомобиль в гараж, всё было в порядке. Сегодня утром стал запускать двигатель, а он не заводится.

Причин тому может быть целый ряд. Но, сегодня мы рассмотрим наиболее частую – заливает свечи зажигания бензином, инжектор у вас или карбюратор, не важно. Заливает свечи бензином независимо от типа топливной системы авто.

Характерно то, что заливает свечи зажигания бензином реже в теплое время года, а чаще при минусовых температурах. Вот и попробуем разобраться по порядку в том: почему заливает свечи в инжекторе, что делать, чтобы запустить двигатель, именно в тот момент, когда залиты свечи и как избежать того, чтобы свечи в инжекторе не заливало бензином.

• Причины того, почему заливает свечи в инжекторе

В принципе, причина того, что заливает свечи зажигания инжектора, проста. И лежит тона в особенностях работы «электронного мозга» вашего автомобиля.

При отрицательных температурах, смешивание топливо-воздушной смеси требует определенных усилий: большее количество кислорода в холодном воздухе требует большего количества бензина. Соответственно, ЭБУ дает команду форсункам инжектора на увеличение подачи топлива, что они и делают, добросовестно.

А в двигателе происходит следующее, особенно если у вашего автомобиля уже не новый аккумулятор. Форсунки подают топливо в камеру сгорания, стартер пытается создать в цилиндрах необходимую компрессию, одновременно пытаясь дать искру для генерации вспышки. Не забываем о качестве топлива, которое не отличается идеальными параметрами.

В итоге, при идеальной компрессии, свечи зажигания инжектора могут произвести запуск и при минимальном импульсе, но идеальная компрессия только у нового авто. Собственно, потому и не заливает свечи зажигания инжектора у нового автомобиля, как правило.

Искра слабая, компрессия на холоде не соответствует параметрам, а форсунки продолжают подавать топливо в камеру сгорания. Которое, в свою очередь, заливает свечи и те, просто перестают подавать признаки зажигательной жизни.

Вот и ответ на вопрос, — почему заливает свечи на инжекторе.

Что делать, если заливает бензином свечи на инжекторе?

Есть два варианта решения вопроса. В «умной» книге по эксплуатации, как правило, написано: если залиты бензином свечи инжектора, то нужно выкрутить их и просушить. При снятых свечах прокрутить стартер в течение 10-15 секунд. Вставить обратно свечи и запустить двигатель. Это действия по производителю.

Проверенный народно-водительский способ. Если у вас залило свечи бензином, прежде, чем их выкручивать и сушить, попытайтесь запустить двигатель следующим способом: режим продувки.

Для инжектора: педаль газа выжимается до упора в пол. Стартером прокручиваете двигатель 10-12 секунд, отпускаем педаль газа. Двигатель должен запуститься. Дело в том, что таким образом вы, перекрывая подачу топлива, продуваете воздухом свечи.

Двигатель не запустился. Попробуйте тогда просушить свечи. Свечи зажигания для инжектора, ничем не отличаются, в принципе, от карбюраторного двигателя. Поэтому, опять используем «дедовский» способ: выкручиваем свечи, чистим их от нагара щеткой по металлу, можно и зубной щеткой, сушим либо феном, либо на газовой плите или в духовке. Проверяем зазор и вкручиваем свечи для инжектора на место. Двигатель должен запуститься.

Для подержанных автомобилей рекомендация специалистов нашей компании отогрев авто Томск – чаще проводить чистку свечей, а еще лучше, их замену.

В случае, если история, когда заливает свечи бензином, будет у вас повторятся каждое утро, нужно проводить диагностику: свечей на качество подачи искры, чистоту форсунок, выход искры с катушки зажигания, датчик Холла.

• Условия, при которых свечи зажигания не будет заливать бензин

Естественно, это идеальные условия, но многие из них, вы в силах контролировать, для того, чтобы утро не встречать в маршрутном такси, двигаясь по своим делам.

Итак, основными условиями являются:

— хорошо заряженный аккумулятор и исправный стартер,
— качественное масло с соответствующими параметрами для холодного времени года,
— свечи зажигания и провода высокого напряжения качественные и исправные,
— своевременно прочищен и отрегулированы форсунки инжектора. Желательно не при помощи различных добавок в бак, а с применением оборудования для чистки инжекторов,
— качественный бензин

Народный совет: если вы хотите, чтобы в холодное время двигатель заводился нормально, и свечи не заливало бензином, двигатель нужно периодически, раз в месяц, «крутить». Расстояние 50-100 км. со скоростью автомобиля 100-120 км/час и на хорошем топливе.

Либо раз в два дня, во время движения в течение 10 секунд давать двигателю нагрузку до 4500-5000 оборотов для того, чтобы произошла самоочистка нагара и отложений в камере.

Как вы видите, эти условия легко контролировать самостоятельно, без помощи специалистов автосервиса.

Установка системы зажигания

Для стабильной, экономичной работы двигателя большое значение имеет правильная установка системы зажигания. Для полного сгарения топлива искровой разряд в свече зажигания должен быть раньше верхней мёртвой точки поршня цилиндра, так как нужно время для сгорания топлива. Угол поворота коленвала от момента возникновения искрового разряда до верхней мёртвой точки называется углом опережения зажигания.

Установка системы зажигания.

Для пуска двигателя достаточно установить зажигание в момент прохождения поршнем верхней мёртвой точки или близкой к этому моменту. Установка системы зажигания требуется при снятии трамблёра на автомобилях ВАЗ и снятия привода трамблёра на автомобилях ГАЗ, ЗИЛ, АЗЛК и др.

Способы установки зажигания.

При установки систему зажигания есть два способа.

Первый способ установки зажигания.

Первый способ подходит ко всем двигателям с контактной или бесконтактной системой зажигания. Для установки выкручивается свеча первого цилиндра, а отверстие затыкается пальцем (при установке с помощником) или не тугой пробкой из бумаги или другого материала. После этого проворачивается двигатель заводной рукояткой, а при её отсутствии поднятым ведущим колесом при включенной передаче. Повышение давления в цилиндре под пальцем или выбивание пробки означает движение поршня вверх при такте сжатия.

После определения такта сжатия надо совместить метки верхней мёртвой точки. Расположение меток индивидуально для каждого двигателя. Для двигателей ВАЗ, ГАЗ-402 мети располагаются на шкиве коленвала и передней крышке, у двигателей ГАЗ-52, ГАЗ-66 расположены на маховике и кожухе моховика.

После установки верхней мёртвой точки надо установить трамблёр таким образом, что бы бегунок был направлен на вывод первого цилиндра крышки трамблёра. При установке системы зажигания ГАЗ, УЗМИ с бесконтактным трамблёром, надо совместить метку на якоре трамблёра со стрелкой на статоре.

Если все действия выполнены правильно и нет неисправности других систем, двигатель должен завестись.

Второй способ установки зажигания.

Для четырёх цилиндровых двигателей можно не определять такт сжатия для первого цилиндра, но при этом надо учитывать, что при установке меток верхней мёртвой точки такт сжатия может быть в первом или четвёртом цилиндре.

При установке трамблёра в этом случае, сначала устанавливаются метки верхней мёртвой точки, как описано в первом случае и так же как в первом случае устанавливается на место трамблёр.

Если при попытке пуска двигателя он не заведётся, то надо «развернуть» провода на крышке трамблёра. Для этого надо поменять местами провода первого цилиндра с четверым цилиндром и соответственно поменять местами провода второго и третьего цилиндра.

Регулировка зажигания.

После пуска двигателя надо отрегулировать угол опережения зажигания. Существует два способа регулировки, при помощи стробоскопа и на слух при движении.

При регулировке зажигания при помощи стробоскопа контролируется момент возникновение искрового разряда и совмещение меток верхней мёртвой точки цилиндра. Установка момента зажигания стробоскопом является точной, но рассчитано на эталонный двигатель и качественный бензин. Поэтому, как показала практика, лучше устанавливать момент зажигания на слух при движении автомобиля.

Для установки на слух на прямом ровном участке дороги при скорости 40 км/час. производится резкое нажатие на педаль газа. При резком нажатии должен быть слышен непродолжительный металлический стук в двигателе. Обычно в этом случае говорят «Стук поршневых пальцев», но на самом деле это стук юбки поршня о стенки цилиндра при движении поршня вверх когда произошло сгорание топлива и давление на дно поршня избыточное.

Если стук отсутствует зажигание позднее, при продолжительном стуке раннее. Эта регулировка рекомендуется после каждой дозаправки, ввиду несоответствия фактического октанового числа заявленному.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector