Замена цепи грм ниссан примера

Nissan Primera P Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателя QR20DE

Замена цепи ГРМ Ниссан Примера р12 1.8

Для совмещения всех меток придется покрутить колен вал. Фото 6 Вид звездочки колен вала с втулкой маслянного насоса. Метка на втулке — это не метка для совмещения с меткой цепи.

Вал должен стоять шпонкой вверх. Метка для совмещения с цепью находится на звездочке под втулкой не.

Замена цепи на Nissan Primera

Ни в коем случае не совмещайте с меткой на втулке а так и хочется — погнете клапана!. Фото 7 О это наш натяжитель, кто то мне говорил что в нем нет пружины.

Фото 8 Снятая старая цепь и неустановленная новая. С одной стороны я был сильно огорчен.

Всё прекрасно получилось и сейчас езжу и радуюсь. Самое главное, что для замены цепи не надо разбирать двигатель. Необходимо только иметь рядом с собой помощника, желательно с машиной чтобы можно было смотаться в магазин или на базар.

Замена цепи ГРМ на QG18DE, QG16DE Nissan Primera 2001-2007

И гараж. Снимите клапанную крышку 13 гаек и масляный сепаратор, осторожно, чтобы не повредить резиновую прокладку между крышкой и головкой. Вы увидите цепь и выдвинутый до конца!

У Вас старый натяжитель остался? Посмотрите, сколько зубьев видно, когда он выдвинут полностью. И сравните с тем, что стоит на двигателе.

Окончательно принимаете решение о необходимости замены цепи. В этом положении штифт, прикреплённый к блоку должен находиться посредине шести меток рисоккоторые нанесены на шкив коленвала то есть между 3-й и 4-й. Теперь посмотрите на звёздочки распредвалов. Если Вы не увидите меток на звёздочках, сделайте ещё один оборот коленвала.

В ВМТ метка на звёздочке правого распредвала находится примерно на Посчитайте количество звеньев цепи между зубьями звёздочек с метками. Их должно быть 21 включая звенья на зубьях с метками. Замена цепи процедура дорогостоящая, поэтому нужен точный диагноз. При заказе деталей следует учитывать обстоятельства малой выработки шестерней и направляющих, чтобы не делать лишних трат денег. Обязательно менять как поменять цепь на ниссан примера оригиналнатяжитель и две длинные направляющие.

После замены цепи владельцы всегда замечают возросшую динамику, снижение расхода топлива и уменьшение шумности работы двигателя.

Когда возникает мысль, что «с цепью что-то не в порядке»- каждый ждёт некого намёка со стороны бортового компьютера об ошибке по данному узлу.

Ну как же — если цепь растянута — должна высветиться ошибка…-логично, но этого не. Однако и оригинальное руководство по данной ошибке тоже не совсем «внятное»: Ошибка P как поменять цепь на ниссан примера, как неисправность датчика коленчатого вала и его электрических цепей. Поэтому при коде P Данный вопрос оставался не решённым, пока NISSAN не выпустил сервисный бюллетень с осциллограммами по этой проблеме схема на которой указаны импульсы синхронизации датчиков колена и датчика распредвала.

А всему виной не верно написанное как поменять цепь на ниссан примера обеспечение ECU и просчет инженеров при резервировании кода для такого явления, как растянутая цепь всё равно когда-то цепь должна же растянуться?!

Замену цепи Ниссан Санни произвести несложно, и выполнить работу можно своими руками. Единственное важное условие — необходимо правильно совместить метки распределительных валов и коленвала. Работу можно выполнить за несколько часов, максимум она займет один рабочий день, но лучше не торопиться и делать все аккуратно.

Проверка и замена цепи ГРМ Nissan

• Сложность выполнения работ:

Газораспределительный механизм является важным элементом всех двигателей, в том числе и силовых установок Ниссан. Чтобы обеспечить нормальную работу данного узла, нужно своевременно проводить тех. обслуживание ГРМ и проводить контроль за состоянием привода механизма. К примеру, на двигателях Ниссан серии VQ применяется цепной привод ГРМ, и в случае появления посторонних шумов со стороны ГРМ, требуется замена цепи привода ГРМ.

Своевременная замена цепи привода ГРМ двигателей Ниссан позволит двигателю соблюдать фазы газораспределения. Если же этого не сделать, неправильное газораспределение приведет к потере мощности, перерасходу масла и топлива, перебоям в работе установки.

Привод ГРМ производиться от коленчатого вала кривошипно-шатунного механизма посредством цепи. Делается это для того, чтобы производилось открытие и закрытие клапанов ГРМ в нужный момент на конкретном цилиндре. Если же приводная цепь не будет иметь нужного натяжения, работа пары «Цилиндропоршневая группа – ГРМ» будет нарушена. Поэтому важно следить за состоянием привода и при сильном ее растягивании произвести смену цепи ГРМ агрегатов Ниссан VQ.

Проверка состояния привода

Для того чтобы узнать, нужна ли замена цепи привода ГРМ вашему Ниссан, следует произвести проверку выработки цепи. Сделать это можно, замерив вылет штока натяжителя. Эту операцию можно провести и собственноручно, имея под рукой набор ключей и зная порядок выполнения работы.

Добраться до натяжителя можно предварительно сняв крышку клапанов на силовом агрегате. Затем следует открутить и снять боковую крышку, находящуюся со стороны цепи. Ниже звездочек распределительных валов находиться натяжитель цепи, у которого и нужно замерить вылет штока. Если вылет больше 1 см, желательно заменить цепь привода ГРМ в вашем автомобиле.

Свидетельством того, что нужно заменить цепь привода ГРМ на двигателях Ниссан может служить и повышенный шум со стороны цепи. А так же появление перебоев в работе двигателя и повышенный расход масла.

В целом можно сказать, что до первого осмотра цепи проходит не менее 100 тыс. км. пробега. Однако бывают и исключения.

Замена приводной цепи ГРМ на Ниссане

Мы рассмотрим замену цепи в автомобиле марки Nissan с двигателем серии VQ. Если двигатель другой серии, то принцип замены все равно остается тот же.

Замена цепи ГРМ – работа довольно хлопотная. Если отсутствует уверенность в своих силах, лучше обратиться в специализированный автосервис.

Перед тем, как произвести замену цепи ГРМ, нужно с силового агрегата слить масло и охлаждающую жидкость. Также отсоединить кабели катушек и выкрутить свечи зажигания. Со стороны цепи авто нужно домкратом поднять переднюю часть авто.

Все навесное оборудование и приводные ремни с правой стороны (по ходу движения авто) требуется снять. После чего нужно открутить подушку крепления двигателя.

Следующей операцией по замене цепи ГРМ на Ниссане с двигателем VQ будет снятие клапанной крышки и шкива коленчатого вала. Сняв шкив, появиться доступ к кожуху привода. После этого нужно открутить крепление кожуха и извлечь его. Далее требуется выставить шестерню коленчатого вала и звездочки распределительных валов по меткам. Метки нанесены на шестерне, звездочках и самой цепи. Для этого нужно проворачивать коленчатый вал пока все метки не совпадут. Если этого не сделать, будет нарушено правильное функционирование газораспределительного механизма.

Чтобы заменить приводную цепь, ее для начала нужно послабить. Для этого потребуется открутить крепление натяжителя и успокоителей и извлечь их. Цепь провиснет, но снять ее будет пока невозможно. Но этого провисания будет достаточно, чтобы открутить и снять жидкостной насос.

Перед тем как снять старую цепь, следует еще раз проверить совпадение всех меток. После чего можно произвести замену цепи ГРМ. Устанавливать новую цепь нужно так, чтобы все метки совпали. Установив новую цепь и натянув ее, нужно еще раз покрутить коленвал, чтобы убедиться, что метки совпадают. Если все нормально и метки совпали, значит, замена цепи привода ГРМ вашего Ниссана проведена правильно, и двигатель можно собирать обратно.

Выводы:

Замена цепи ГРМ весьма трудоемкий процесс. Если у вас нет опыта в проведении ремонтных работ, настоятельно рекомендуем обратиться в автосервис.

Ремень ГРМ Nissan Primera Р12

Автомобиль Nissan Primera Р12 японского производства имеет хорошие технические характеристики. Его оснащение полностью соответствует уровню автомобилей D-класса. В правильности и стабильности работы любого транспортного средства, как и Ниссан Примера Р12, важную роль играет натяжение ремней и их состояние.

Так как во время движения транспортного средства и работы двигателя на ремни оказывается большое механическое воздействие, они могут по истечении времени стереться, растянуться, что негативно скажется на их передаточных свойствах.

Газораспределительный механизм (ГРМ) автомобиля отвечает за впуск горючей смеси в цилиндрах ДВС и выход отработавших газов. При использовании ременной передачи синхронизацию коленчатого и распределительного валов обеспечивает ремень ГРМ. В современных автомобилях в большинстве случаев производится установка ГРМ с цепной передачей, которая отличается большей надежностью и долговечностью. На автомобилях Nissan ремни используются на некоторых моделях с дизельными двигателями.

Многие владельцы Nissan Primera Р12 используют как оригинальные ремни ГРМ, так и их аналоги, которые ничуть не уступают первым в качестве. Оригинальная деталь имеет артикул 1307754A02 и стоимость его составляет примерно 2500 рублей. Стоит обратить внимание, что в данную сумму не входят натяжные ролики.

Что касается аналогов ремней на Ниссан Примера Р12, то с ними можно ознакомиться с помощью приведенной таблицы.

Это наиболее популярные аналоги ремней и ремонтных комплектов.

Замена ремня ГРМ

Для того чтобы ремень не подвел во время движения автомобиля по дороге, его нужно периодически проверять на изношенность. Руководство по эксплуатации автомобиля рекомендует проводить проверку не менее двух раз в год или после каждых 10 тыс. километров. А внешний осмотр лучше проводить во время каждого открытия капота.

Смена ремня ГРМ может быть произведена как самостоятельно, так и в специализированном сервисе. Причиной замены может стать растрескивание ремня, при этом его натяжение может соответствовать норме.

Для того чтобы приступить к замене ремня, нужно снять сначала правое переднее колесо, а также с правой стороны защиту из пластика. Она крепится в автомобиле несколькими клипсами и винтами на 10 мм. Защита снимается полностью, включая нижнюю и боковую ее части.

После того, как была снята защита, можно обнаружить натяжной ролик и получить удобный доступ к нему. Такой обзор помогает оценить состояние ремня. Чаще всего, оригинальный японский ремень ГРМ служит очень долго и вполне оправдывает свою. Если удалось приобрести оригинальную запасную часть или качественный аналог, то это гарантирует длительную беспроблемную работу двигателя.

Для начала смены ремня необходимо на головку болта натяжного ролика надеть длинный ключ и при помощи рычага опустить ролик вниз. Данная процедура происходит до тех пор, пока ремень не ослабеет, а пара проушин натяжителя не совпадет с отверстиями для фиксирующего штифта. Штифтом может быть любой подходящий для этого инструмент. Важно, чтобы он вошел в эти два отверстия.

После того, как вставлен штифт, ключ с ролика можно убрать. Ремень в этом случае остается ненатянутым, а расслабленным и поэтому легко снимается со всех механизмов. Однако снимая ремень ГРМ, нужно постараться запомнить его изначальное расположение, например, сфотографировать.

Далее правильно будет проверить рукой все вращающиеся детали. Это делается для того, чтобы понять в каком состоянии находятся подшипники. Необходимо уделить внимание всем роликам: их нужно пошатать относительно их оси. В случае, если будет слышно поскрипывание, сухое вращение или иные нехарактерные для деталей машины звуки, то проблемные детали следует заменить.

Особое внимание нужно обратить на подшипник ролика NSK 6203DUL1. После тщательной проверки всех деталей можно приступить к замене ремня ГРМ. Японский ремень ГРМ выглядит как на ниже представленной фотографии. Рекомендуется новый ремень сравнить с тем, который стоял на автомобиле изначально.

Ремень ГРМ следует установить согласно той схеме, которая существовала до смены. Канавки должны встать на свое место. Далее необходимо все тщательно перепроверить.

Ключ нужно снова надеть на болт ролика и слегка провернуть его вниз. Это движение поможет убрать стопор. Далее ремень нужно несколько раз оттянуть вниз за нижний провис. В итоге получается равномерная натяжка. После этого можно запустить двигатель.

Замена цепи ГРМ

Своими руками можно произвести замену цепи ГРМ на Nissan Primera Р12. Для этого, изначально нужно слить масло и снять фильтр. Цепь можно поменять путем использования протяжки. В самом начале работы необходимо поставить метку на шкиве коленвала и запомнить, как расположены метки на звездах распредвалов и цепи. Затем откручиваются свечи, и застилается ветошь вокруг цепи.

В начале работы используют зажимные плоскогубцы, при помощи которых цепь может быть разомкнута.

Старую цепь обязательно нужно сравнить с приобретенной. В случае, когда цепь оказалась короче, ее можно удлинить за счет добавления средних пластин от предыдущей детали.

Далее сверяется нахождение меток. Для этого цепь можно несколько раз прогнать по кругу для того, чтобы метки ГРМ встали на свои места.

Затем устанавливается крышка, желательно на новую прокладку, потом вкручиваются свечи, и заливается масло. Последним этапом является проверка двигателя и работы машины в целом. Если транспортное средство работает тихо, не издаются посторонние звуки, значит, замена цепи проведена верно.

Таким образом, на автомобилях Ниссан Примера Р12 может быть установлена как цепь, так и ремень ГРМ. Это зависит от того, каким двигателем укомплектована машина. В любом случае, заменить износившуюся цепь и порвавшийся ремень ГРМ можно своими руками без посещения каких-либо дорогостоящих автомастерских.

Похожее:

1. Ремень ГРМ Daewoo NexiaВ процессе эксплуатации автомобиля Дэу Нексия происходит постепенный износ ремня ГРМ. Для поддержания работоспособности силового агрегата требуется периодическое техническое обслуживание привода газораспределительного механизма. Выполнить замену.
2. Ремень ГРМ Renault DusterРано или поздно все детали выходят из строя. Менять ремень ГРМ необходимо после каждого преодоления порога в 60 км, или при появлении в моторе посторонних.
3. Ремень ГРМ Лада КалинаГлавная задача ремня газораспределительного механизма в передаче момента вращения от коленчатого вала на распределительный вал для последующего привода в движение машины. Нарушение условий эксплуатации, некачественные.
4. Ремень ГРМ Ford Focus 3От состояния ремня ГРМ зависит работоспособность силовой установки. Его обрыв ведет к массе неприятностей, вплоть до повреждения клапанов, разрушения поршней и появления задиров на поверхности.

Оставить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Что необходимо заменить вместе с цепью ГРМ

«Во что может обойтись замена цепи ГРМ в дизеле 2.2 dCi Nissan Primera P12 2004 г.в.? Что еще необходимо заменить вместе с цепью? Понимаю, что для кого-то это неактуально, многие читатели ABW.BY скажут, что все просто: заезжаешь на любую СТО, которая занимается заменой цепей, — расскажут, объяснят наглядно и т.п. Но многие знают, как сегодня работают СТО и каким образом они часто «разводят» людей на деньги, а я человек в этих вещах новый, поэтому прошу помощи».

Необходимость замены цепи привода ГРМ вызывается ее удлинением в процессе эксплуатации, или, как чаще всего говорят в обиходе, растягиванием цепи по причине износа в соединениях звеньев, помноженного на количество соединений.

Помимо цепи в замене могут нуждаться приводные звездочки, а также башмаки натяжителя и успокоителя, которые в процессе работы контактируют с цепью и изнашиваются.

Правильная работа привода ГРМ зависит от работоспособности натяжителя цепи, а он тоже не вечен, а стало быть, также способен потребовать замены.

Чтобы выяснить, в какую сумму ориентировочно может обойтись замена комплектом всех названных компонентов привода ГРМ, вовсе не обязательно обращаться на СТО. Виртуальные торговые площадки и интернет-магазины запчастей размещают на своих сайтах предлагаемые покупателям товары с указанием их стоимости. Поэтому достаточно умения пользоваться поисковыми сайтами.

Например, анализ базы объявлений сайта по продаже запчастей BAMPER.BY показывает, что комплекты для замены деталей привода ГРМ в дизеле 2.2 dCi, которым оснащалась Primera P12 и другие модели Nissan, предлагаются по цене от 587 до 1125 руб. в зависимости от торговой марки производителя.

В других торговых точках стоимость может отличаться в ту или иную сторону, но, судя по увиденным нами ценникам, незначительно.

Детали привода ГРМ не являются равнопрочными, или, другими словами, не выходят из строя одновременно. Наименее долговечна цепь, что может побудить в целях экономии поменять только ее и отказаться от замены некоторых компонентов, остающихся работоспособными на момент выхода цепи из строя.

К таким же действиям подталкивает и то, что в продаже представлены комплекты без звездочек. Экономия от покупки подобного комплекта составляет от 320 руб. и больше. А отказ от покупки, например, башмака успокоителя позволит сохранить в кошельке порядка 40-50 рублей.

Однако если исходить из того, что владелец Nissan Primera — начинающий автомобилист, то автомобиль был им куплен, скорее всего, в подержанном виде после 14-летней эксплуатации с сопутствующей в таких случаях неизвестностью, что с приводом ГРМ делалось раньше. В этой связи надо понимать, что для полной уверенности, что привод ГРМ не напомнит о себе вплоть до следующей замены цепи, лучше поменять комплектом все компоненты привода.

Замена цепи ГРМ Ниссан Примера р12 1.8

Если во время езды на Ниссан Примера р12 цепь издает определенные звуки, это значит, что она растянулась, и натяжитель уже не способен справиться со своей задачей. Можно обратиться в сервис, а можно и совершить замену самостоятельно. На это придется потратить 4-5 часов своего времени, но зато денежных затрат в этом случае не потребуется, если, конечно, не считать покупку самой цепи. Сам силовой агрегат разбирать мы не будем. А чтобы замена цепи произошла качественно, нужно только следовать указаниям этой инструкции. А сейчас давайте непосредственно приступим к процедуре замены цепи.

Пошаговая инструкция

Сначала необходимо демонтировать масляный сепаратор и крышку, закрывающую клапана. Здесь нужно немного постараться, так как открутить придется 13 гаек. Между крышкой и головкой расположена резиновая прокладка, так вот, нужно очень постараться, чтобы она осталась невредимой. Теперь нам видна сама цепь, если натяжной ролик будет выдвинут. Делаем ее визуальный осмотр и окончательно принимаем решение относительно ее замены.

Теперь ставим машину на нейтралку, при этом вывернув руль вправо. Нам необходимо провернуть коленвал по часовой. Для этого накидываем головку на гайку, которой крепится звездочка, и начинаем проворачивать. Поршень должен находиться в первом положении. Если это не так, то ставим его в это положение вручную. Штифт должен располагаться между 6 метками на звездочке коленвала. Если метки будут вам не видны, следует произвести проворот коленвала.

Теперь внимание: расположение всех деталей в этот момент нужно записать или лучше – зарисовать. Теперь на распределительном валу выбираем звездочку, которая, по вашему мнению, является наиболее изношенной. Ее нужно снять. С ней мы отправимся в магазин, когда пойдем покупать цепь.

Теперь вместе с направляющей вынимается ролик натяжения цепи.

Следующий шаг – демонтаж распределительных валов. Не путайте верхние метки. Вам будет намного проще, если вы обозначите их при помощи маркера. После снятия одного распределительного вала крепление нужно поставить на место установки, но не закрепляя его, а всего лишь наживив. Эта мера предосторожности необходима для того, чтобы не потерять крепление.

Сейчас нам необходимо снять старую цепь со звездочки. Сделать это можно, разъединив одно из звеньев. При необходимости можно воспользоваться напильником. Позвольте дать вам один совет: покупая цепь в магазине, обращайте особое внимание на то, чтобы она была с замком. Снять ее будет намного проще. Снимаем цепь.

Метки сразу могут и не установиться на изначальные позиции, потому что на кулачки будет давить пружина. Возможно, вам придется заменить не только цепь, но и звездочки. Принять такое решение можно после того, как новая цепь будет приложена к одной из звездочек, и таким образом будет проанализирован люфт. Если он достаточно большой, звездочки однозначно нужно менять.

Надевается новая цепь следующим образом: новая и старая цепи разъединяются. Это будет сделать намного легче, если на цепях находятся замки. Теперь к обоим концам старой цепи подсоединяем новую. Таким образом у вас должна получиться одна длинная цепь. Здесь нам очень понадобится помощник. Он будет вращать коленчатый вал, а вы подавать цепь. Через некоторое время старая цепь выйдет, а новая окажется зацепленной. Само собой, после этого старая цепь отсоединяется, а новую следует замкнуть. Главную часть работы можно считать выполненной.

Теперь нужно установить коленчатый вал в положение, в котором он находился изначально. Не пугайтесь, если метки не совпадут. Это может произойти из-за того, что пружина давит на кулачки, из-за чего и происходит смещение. Сейчас берем цепь справа и натягиваем ее. Теперь ее следует надеть на звездочку правого распределительного вала. Производя это действие, стараемся делать так, чтобы распределительный вал принял нужное нам положение. Возможно, правый распредвал придется вывернуть немного по часовой, так как пружины в свободном положении будут постоянно тянуть его назад. Звено цепи, попавшее на отмеченный зуб, должно быть помечено. Используйте для этого краску или тот же маркер. После этого отсчитываем 21 звено и следующее – помечаем. Именно это звено надевается на помеченный зуб звездочки левого распределительного вала. Теперь цепь устанавливается на звездочку левого распредвала.

Затем устанавливается натяжитель. Чтобы цепь приняла верное положение, нужно 2-3 раза прокрутить коленвал. Помните, что крепежи звездочек должны быть натянуты должным образом. Устанавливаем направляющую цепи, крышку клапана, сепаратор и свечи. После этого процедуру замены цепи можно считать проведенной.

Замена цепи ГРМ на QG18 P12 МКПП

Опции темы

• Версия для печати

Замена цепи ГРМ на QG18 P12 МКПП

Для замены цепи мне понадобилось:
1. Цепь ГРМ Nissan 13028-4M51A (3602,59 р.)
2. Планка натяжителя цепи Nissan 13091-7J600 (1181,78 р.)
3. Направляющая цепи ГРМ Nissan 13085-7J600 (642,76 р.)
4. Масло + фильтр (1650 р.)
5. Ремень генератора (430 р.)
6. Кольцевые уплотнения помпы (2 шт.) и масляного насоса 15066-5E510 (2 шт. по 86,96 р.).
7. WD, герметик, очиститель карбюратора, ключи и головки. Пришлось докупить головку на 16, обязательно понадобится, а в моем наборе не было, а также не обойтись без маленькой головки на 10.
8. Мануал по ремонту (я пользовался двумя — один общий, второй только по двигателям. Качал на форуме.)
9. Ну и конечно же форум.
Кольцевые уплотнения и герметик не покупал, остались из набора для замены прокладки головки блока.

Фоток не много, у меня настолько там все грязное, что на фотках плохо понятно где и что. Постараюсь изложить достаточно подробно, ну и кое какие фото конечно.
Загнал авто на яму, правым колесом ближе к краю ямы, так удобнее. Снял колесо, защиту двигателя, пластиковый кожух справа снял совсем (крепится снизу и в арке колеса), левый кожух открутил только снизу и отвел в сторону. Снял горловину омывайки, расширительный бачек (1 болт). Затем ослабил натяжитель насоса ГУРа, ослабил натяжитель генератора. Чтобы скинуть ремни пришлось повозиться, особенно с насосом ГУРа, я открутил нижний болт и монтажкой кое как прижал немного насос к двигателю, ремень снял, он оказался еще живой. А вот с ремнем генератора было проще. Ослабил гайку на шкиве натяжителя и снял кронштейн и шкив совсем (2 болта под шкивом). По книжке не так, но иначе я не смог скинуть ремень. Его пришлось заменить, т.к. он весь был в мелких трещинах на внутренней поверхности. После этого снял верхний кронштейн генератора, ослабил два нижних болта его крепления и откинул его к радиатору. С насосом ГУР я долго возился, т.к. у меня настолько было там все грязное, что разобрать что и где было проблематично. Так вот надо отвернуть вверху кронштейна насоса гайку (ее видно сверху), а снизу два болта крепления кронштейна насоса, открутить два болта натяжителя насоса и отодвинуть насос вместе с кронштейном и натяжителем в сторону. Расширительный бачок насоса я просто снял с крепления, он снимается просто вверх, так он у меня и болтался. Далее слил масло, слил антифриз. Потом я положил толстую доску на края ямы и поддомкратил коробку. Открутил болты подушек двигателя на центральной балке, открутил два болта с пружинами приемной трубы глушителя и просто подвесил ее на веревку, затем снял центральную балку вместе с поперечной (2 болта с резинками впереди, 3 сзади, 4 слева и 4 справа). Все болты балок на 16, срывал с помощью трубы. Снимать приемную трубу не стал, так как не смог открутить болты, которые соединяют ее с глушителем, да и как оказалось потом, снимать ее и не надо было. Далее снял масляный поддон, все болты откручивал по порядку и аккуратно складывал, чтобы потом вернуть их на свои места. Снял фильтр грубой очистки масла. Далее поставил центральную балку на место, закрутил болты подушек двигателя на балке и убрал домкрат. После этого переставил домкрат к переду двигателя и поддомкратил его, подложив деревянный брусок. Снял переднюю опору двигателя (справа автомобиля). Открутил сначала два болта от кузова и затем 4 болта от двигателя (один из которых является креплением крышки ГРМ). Пространство для работы освободилось. Далее снял пластиковый кожух с клапанной крышки, снял катушки, открутил клапанную крышку, сняв с нее предварительно все датчики и отсоединив все трубки. Выкрутил свечи, чтобы потом легче было крутить коленвал для выставления цепи. После открутил все болты верхней крышки ГРМ. Слегка постучав по ней молотком через брусок она отвалилась.


Чтобы снять шкив коленвала, вставил между блоком и коленвалом в месте второго поршня большую деревянную ручку от стамески и открутил гайку шкива. Потом закрутил в шкив два маленьких болтика и снял шкив, используя съемник. Далее откручивал постепенно саму крышку ГРМ. Все болтики на 10. Четыре болта сверху (вспомогательные болты). Два болта не видно ниоткуда, я их нащупал только пальцем без. перчаток. Они находятся один чуть правее центра крышки и второй слева крышки под помпой в углублениях, куда пролезет только тонкая головка на 10. Забил нож между крышкой и блоком, так делал в нескольких местах, со стороны двигателя и снизу, забил, пошатал, вытащил, до тех пор, пока крышка не отошла. Снял крышку, снял с коленвала втулку масляного насоса. Накинул шкив коленвала обратно и выставил первый поршень в ВМТ. При этом метки на звездочках должны смотреть левая примерно на 10-11 часов, правая примерно на 1-2 часа, метка на звездочке коленвала на 9 часов, шпонка на коленвале на 12 часов. Кулачки распредвалов должны «смотреть» в разные стороны. У меня метки на старой цепи стояли не правильно. Выставлять по старым меткам не обязательно. Снял шкив коленвала. Прижал отверткой плунжер натяжителя и вставил штифт (проволоку примерно 0,3 мм, больше не влезет) чтобы его зафиксировать. Затем снял натяжитель, снял планку натяжителя и направляющую цепи. Затем ослабил болты распредвалов. Распредвалы фиксировал разводным ключом только. за шестигранную часть. Снял звездочки распредвалов, снял цепь. Сравнил с новой, растянута значительно.


Под крышкой все вытер тряпкой и отскаблил старый герметик. Далее одел новую цепь сначала на коленвал по метке (у меня она черного цвета),
потом одел на звездочки по меткам и одел звездочки на место, затянул болты.

Цепь провисла между звездочками, это нормально. Поставил новую направляющую цепи, старую планку натяжителя (новая была бракованная) и старый натяжитель. Пришлось немного покрутить распредвалы, иногда даже за шестигранную часть разводным ключом. Конечно пришлось где-то поджать, где-то поддержать, но особых трудностей у меня это не вызвало. Я больше переживал что может что-то где-то сбиться, но потом все встало на свои места и как мне кажется, если все метки соблюдены, то ошибиться там просто невозможно, так устроена система. Главное 1-й поршень в ВМТ, кулачки распредвалов в разные стороны. Вытащил шплинт из натяжителя, накинул шкив коленвала и попробовал покрутить. Коленвал должен вращаться ровно, нигде ничего не должно заедать. Все было в порядке. Крутил по часовой стрелке. В обратную сторону лучше не крутить. Прокрутил цепь по кругу три раза, на третий раз все метки встали на свои места. Отмыл от грязи крышку, убрал старый герметик, вытащил старые кольцевые уплотнения и сальник коленвала. Новый сальник запрессовал с помощью крышки от пятилитровой бутылки. Поставил новые кольцевые уплотнения. Намазал герметиком крышку. Около кольцевых уплотнений есть две канавки, так вот герметик надо выдавливать по внутренней канавке, во внешнюю не надо. Еще намазал в углах под прокладкой ГБЦ. Поставил крышку, закрутил все болты на 10. Одел втулку масляного насоса. Накинул шкив коленвала, покрутил, еще раз все проверил, все крутится хорошо. Закрутил шкив коленвала, используя также ручку от стамески. Болт шкива коленвала был у меня посажен на герметик. Не знаю для чего это надо, но я его тоже посадил на герметик, наверное так надежней. Далее собрал все приблизительно в обратной последовательности. Сборка прошла легко, думаю об этом писать не стоит, у меня был подписан каждый болтик и все снятое лежало по отдельности,
поддон протягивал по книжке, клапанную крышку тоже. Залил масло. Залил антифриз. Начал заводить. Крутил стартер по 8-10 секунд с перерывами. Мотор завелся с шестого или седьмого раза. Работает тихо, ровно и четко, ничего не гремит и не стучит. Потом прокачал систему охлаждения. Прокатился, улучшилась динамика – это заметно сразу, ушли сбои в работе двигателя, надеюсь что перестанет жрать масло, т.к. подтекал сальник коленвала. На все работы у меня ушло примерно 35 часов, делал все один, не спешил, часа 3 ушло только на отскабливание грязи с моторным маслом с деталей. В мотор залез впервые, в принципе ничего сложного там нет, самое главное не делать необдуманных действий и не торопиться. При возникновении вопросов общался на форуме, читал другие отчеты о замене цепей, т.к. по мануалу не все было понятно. Обсуждение темы смотрите по ссылке там есть еще кое какие фотки. Спасибо всем за помощь и поддержку.

Последний раз редактировалось ROW111; 10.01.2011 в 19:19 .