0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Киа сид не заводится в мороз

Невозможно завести Рио: устранение неисправностей

Многим владельцам автомобилей известна эта ситуация, когда необходимо срочно выехать, а двигатель никак не хочет запускаться. Причем это может случиться не только в холодную пору года. От подобной проблемы не застрахована ни одна машина. Известно множество причин, по которым двигатель Киа Рио не заводится. Автовладельцу нужно максимально знать о каждой и уметь самостоятельно выявлять и устранять неисправности, чтобы в один прекрасный момент не стать заложником досадной ситуации. Постараемся максимально подробно описать все распространенные причины невозможности запуска силового агрегата. Сразу отметим, что неисправности стартера, из-за которых невозможно запустить двигатель в рамках публикации рассматриваться не будут.

Причины и устранение неисправностей

Наиболее распространенным случаем считается именно тот, когда мотор Рио не заводится, стартер крутит. При этом аккумуляторная батарея имеет необходимый заряд для обеспечения корректного пуска. Соответственно, варианты такого поведения автомобиля заключаются в следующем: некорректная работа топливоподачи, перебои в работе зажигания либо в неисправности двигателя или системы его управления. Отсутствие зажигания либо подачи топлива наиболее вероятные причины, по которым невозможно выполнить пуск силового агрегата.

Переходим к выявлению причин. Первым делом следует протестировать работоспособность системы зажигания. Рио имеет классическую схему, ее работа представлена тремя фазами:

  1. Низковольтная – замок зажигания и АКБ
  2. Высоковольтная – бронепровода и катушки
  3. Топливовоспламенение – свечи

Наиболее распространенной поломкой зажигания Киа является отсутствие нормального искрения свечей. Поиск неисправностей следует начинать с проверки работоспособности системы на холодную, начиная от замка и заканчивая свечами.

Под этой крышкой на моторе Рио находятся свечные колодцы, высоковольтные провода и катушки зажигания

Наиболее уязвимыми элементами являются высоковольтные провода. Именно из-за них часто происходят перебои в работе этой системы. Проверять их надо последовательно, начиная с центрального провода. Нужно отцепить наконечник от распределителя, после чего поднести его на расстояние примерно 5 мм к любой чистой металлической части подкапотного пространства (желательно не делать это на силовом агрегате, поскольку существует риск его воспламенения в случае присутствия на нем потеков масла и топлива), которая имеет хорошую массу. Теперь нужно попросить помощника запустить силовой агрегат, повернув ключ в замке зажигания. Наличие хорошей искры является свидетельством исправности высоковольтных проводов.

После тестирования проводов, переходим к проверке распределителя. Его необходимо осмотреть на предмет повреждения корпуса, после чего открутить крышку, поскольку под ней может скапливаться влага, делая невозможным подачу тока к свечам зажигания. В случае наличия воды в корпусе распределителя, ее нужно удалить, после чего высушить устройство насухо. Желательно извлечь из распределителя все контакты, удалить грязь с их поверхности и зачистить при помощи наждачной бумаги. Отдельное внимание следует уделить «бегунку». Наличие нагара и темных пятен на нем является прямым свидетельством пробоя. В этом случае деталь только менять.

На следующем этапе следует протестировать отдельные провода, которые соединяют контакты распределителя со свечными головками. Во время визуального осмотра выявляются повреждения их изоляции, и определяется целостность центральных жил. При отсутствии описанных повреждений, можно подключать провода к контактам и закрывать крышку распределителя. После этого нужно вновь попытаться запустить двигатель Рио. Либо он запустится без проблем, либо вообще не будет подавать какие-либо признаки работоспособности при вращающемся стартере. В любом случае после этого необходимо выкрутить и очистить свечи, поскольку после проведения этой процедуры они будут залиты топливом.

Если стартер по-прежнему крутит, а Киа Рио не заводится, проверяем работоспособность свечей зажигания. Для этого каждую из них необходимо извлечь из цилиндров, проверить состояние корпуса и электродов. Далее нужно проверить их на искрение. Делается это по аналогии с тестом высоковольтных проводов. Здесь есть один нюанс: не на каждой из свечей может присутствовать искра. Это говорит вовсе не об их неисправности. Вполне возможно, что неисправна катушка, либо ее контакты обильно засорены, в результате чего ток нормально не поступает на свечи. Ее очистка в этом случае поможет решить проблему. Проверить работоспособность катушки можно при помощи тестера.

Проверка электронного зажигания

У Рио и подобных авто в систему электронного зажигания дополнительно включен коммутатор, либо внутри корпуса распределителя располагается специальный датчик, контролирующий работу. Для определения работоспособности этих элементов потребуется специальное оборудование.

Следует обязательно заглянуть под крышку распределителя, чтобы проверить состояние контактов. Зачастую они окисляются и не проводят ток должным образом. Желательно их зачистить при помощи мелкой наждачной бумаги, после чего сомкнуть и разомкнуть. В этом случае напряжение бортовой сети не причинит вреда агрегатам автомобиля. Однако после выполнения описанных действий силовой агрегат должен запуститься. Если же это не возможно, но стартер крутит, необходимо вновь протестировать свечи и бронепровода.

Проверка топливоподачи

Если описанные выше действия не привели к конкретному результату, и двигатель не запускается, следует проверить работоспособность линии подачи топлива. На Киа Рио установлена инжекторная система топливоподачи, вмешательство в работу которой без определенных знаний может привести к печальным последствиям. Единственное, что можно самостоятельно сделать в этом случае – заменить топливный фильтр. Для поиска и устранения неисправностей в инжекторной системе подачи топлива автомобиль необходимо доставить в специализированную мастерскую.

Все системы исправны, двигатель не заводится

Очень редко имеет место еще одна проблема, из-за которой невозможно запустить мотор, несмотря на то, что все системы работают корректно, аккумулятор Киа Рио имеет полный заряд, стартер находится в исправном состоянии. Заключается она в ременном приводе распределительного вала (кроме двигателей Рио 3 — там цепь). Специалисты рекомендуют выполнять его диагностику каждые 50-60 тыс. км пробега. Но, здесь есть определенные сложности, и без соответствующего опыта их будет тяжело преодолеть. В случае износа ремня, нарушаются фазы газораспределения, делая невозможным запуск мотора. Сложность во время его замены заключается в демонтаже защитного кожуха.

При выработке ресурса ремня ГРМ или его неправильной установке проблема с запуском мотора крайне вероятна

После замены ремня ГРМ Киа Рио проблема должна решиться. Бывает и так, что при продолжительной эксплуатации выработавшегося ремня привода распредвала повреждаются клапана и механизм газораспределения. В этом случае потребуется уже более дорогостоящий и серьезный ремонт.

Профилактика проблемы с пуском

Каждому владельцу Рио вне зависимости от поколения автомобиля и типа трансмиссии (механика либо автомат) необходимо четко запомнить следующие правила:

  • В подкапотном пространстве всегда должна быть чистота (это касается также и силового агрегата);
  • необходимо постоянно следить за состоянием заряда АКБ, проводов, исправностью стартера и свечей зажигания;
  • периодически осматривать контакты и удалять с них оксидную пленку и очаги коррозии;
  • своевременно менять фильтры;
  • не пренебрегать проведением планового ТО в специализированном автотехцентре.

Здесь стоит подчеркнуть, что неудовлетворительное состояние электропроводки в подкапотном пространстве служит не только одной из причин, из-за которой не заводится двигатель, но и может спровоцировать возгорание автомобиля.

Что делать, если машина не завелась?

Главное – не стоит паниковать. Вполне возможно, что причина, по которой не запускается силовой агрегат довольно банальна, и, достаточно проделать несколько несложных действий (например, проверить состояние АКБ, свечей зажигания и т. д.) для ее устранения. При более серьезных проблемах потребуется помощь квалифицированного мастера. Вполне возможно, что машину придется транспортировать на СТО. Подчеркнем, что для Киа Рио с АКПП категорически запрещена буксировка, в противном случае, существует риск выхода трансмиссии из строя.

Киа сид не заводится в мороз

Киа Сид. Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Читать еще:  Ошибки EPC автомобилей Шкода

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Эксплуатация в морозы минус 30-35 по цельсию

Kia Ceed 2012

Так как после НГ в Томск пришли настоящие морозы до минус 35-36 ночью, решил поделиться своими наблюдениями над Сидом в таких условиях.

Итак, вечером 3 числа я поставил авто во дворе при температуре где-то минус 15-17 градусов и пошёл домой, но на следующий день температура опустилась ниже минус 32 днём. И мне стало очень интересно, как поведёт себя Сид при таких температурах, напомню, что в авто нет ни автозапуска, ни предпускового подогревателя.

4 вечером я решил поехать к друзьям, а вернее покататься с ними по городу и злачным местам. Часов в 6 вечера пошёл прогревать коня, т.к. он стоял на приколе всю ночь и весь день, кроме того, покрылся наледью. Термометр в машине показывал — 32. Нажал на сцепление, а оно туговато, да и рычаг коробки ходит не охотно, жидкости явно не самые морозостойкие в них залиты. Поворот ключа в замке зажигания. и стартер начал довольно бодро крутить двигатель, который завёлся после 5-6 оборотов и начал прогреваться с 1700 об/мин. По традиции сразу же был включен подогрев руля и водительского сиденья, а также отопительная система на максимальную температуру, 3 скорость вентилятора из 4 и направлен воздух в ноги и на стекло, которое было во льду. В салоне многие детали были покрыты инеем.

Первым признаки тепла стал подавать руль, на что ему потребовалось минуты 4, он стал нагреваться. Тепло от сиденья ждал минут 8 и дождался, но тоже еле заметного по началу. Тёплый воздух пошёл тоже, где-то через минут 8, но пар изо рта перестал идти минут через 13, тогда же появилось первое деление на указателе температуры двигателя, что означало его нагрев до 50 градусов. И тут я решил посмотреть сколько будет прогреваться Сид на «холостом» ходу до рабочей температуры и пусть весь мир подождёт)) Через минут 20 можно было сказать, что в авто тепло и «почти» оттаяло лобовое стекло, но на температурной шкале прибавилось всего одно деление, что означало температуру около 60 градусов. Полностью двигатель прогрелся за 47-48 минут, а в салоне стало уже слишком тепло, после чего я поехал.

Выезжая из двора заметил, что подвеска и рулевое хорошенько задубели, а коробка и сцепление успели прогреться. Первые пару километров ехал медленно и осторожно, как в принципе и всегда при минусовых температурах, только чуть дольше, обычно около километра. После нескольких км пути подвеска и рулевое стали работать как обычно.

Катаясь пришлось убавлять жар печки и скорость вентилятора, т.к. было просто очень жарко, но периодически включали потеплее и посильнее, т.к. затягивало лобовое стекло, возможно из-за бухающих прямо в машине друзей, т.к. когда ездил один, то такого не было. Интересно работает двигатель, держит холостые около 1000 об/мин, как в движении, так и во время остановки и стоянки, обычно холостые около 750. Так же, надо отметить, что при такой температуре двигатель остывает очень быстро, меньше часа и опят надо греть перед движением, но не долго.

Следующий день опять был морозным, как и ночь, но Сид не подвёл и поехал выручать мужа сестры, т.к. его Элантра отказалась заводиться от разряженного аккумулятора, прикуривание тоже не помогло, выручил трос. механика рулит!))

В таком режиме интересным мне показался расход 95 «ДЖИ» бензина от Газпромнефти около 13,5 л на 100 км пути. Вот не могу понят много это или мало? Т.к. долго грел, много стоял на холостых и ещё тащил на тросе авто весом более 1,3 тонны, правда метров 200.

В итоге, могу сказать, что авто радует своим теплом и лёгким запуском в морозные дни, ходовые качества отличаются только на первых км пути, но это практически у всех так.

KIA Ceed › Бортжурнал › Не заводится Kia Ceed 2008

Ездила ездила и тут вдруг перестала заводиться. На улице мороз -5, совсем не много. Ни разу в такие морозы не было проблем, да и в -27 никогда не было такого, чтоб не завелась.
Стартер крутит. Как он должен и не должен крутить знаю отлично, так как уже несколько раз его чинил, заменял, восстанавливал. Искра на каждой свечей есть. По топливу лампочка горит, но на этом колличестве можно далеко уехать. Фары включаю, ключ проворачивают, гаснут как обычно, все нормально. Топливный насос качает.
Прочёл много разборов на драйве, пришел к выводу, что с иммо все в порядке.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Сегодня ночь буду ещё ковырять все тестировать.если не аыявлю причину, потяну на сто. Далее буду отписывать, может кому пригодится.

KIA Ceed 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 122 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Kia Ceed, 2011

Kia Ceed, 2012

Kia Ceed, 2010

Kia Ceed, 2008

Комментарии 62

Починили моего беднягу.что с ним было:цепь растянулась как пластилин, хотя брал оригинал и отъездил в лайтовом темпе максимум года пол.
Затраты по деталям(цепь, успокоители, помпа, прокладка, сальник, масло, фильтр, свечи) 11
тыс, работа 6 тыс.отделался максимально легко. двигатель буду капиталить после НГ, так как машина нужна уже вчера.
Основные 2 вывода: 1.следить за маслом, следить за состоянием двигателя, прислушиваться к намёкам.2 никогда не экономить на жизненно важных деталях.
Всем спасибо за помощь и участие. Хорошо встретить и провести весь год. Всем мир.

Читать еще:  Как снять передний бампер

Вот так бывает, меняешь цепь, ставишь оригинал, а хватает этого оригинала на пол года.цепь растянулась как пластилин.шток натяжителя вышел на всю длину и цепь просто напросто свободно прыгала по звёздам распредвала.
Клапана не загнуло.в общем мне повезло.если постараться и знать куда везти машину в ремонт, то такая поломка решается за 2 дня максимум.

Устраняй и масложор заодно (раскоксовка, кольца заменить, колпачки маслосъёмные и т.д. по максимуму!)…

Капиталка с гильзовкой в 50 тыс — норм цена. Главное чтоб коленвал не пострадал и клапана

Да, цены узнал.50 тыщ, плюс-минус добавить и перекинуть сразу двигло

В который раз убеждаюсь, что лучше найти хороших гаражников, чем хер пойми какое сто.
Притянул машину в гаражи, чуваки через 5 минут в принципе озвучили причину, ну а там дальше будет видно, что это за собой потянуло. Поставили машину на передачу и подергали.слышно как цепь просто прыгает по звездочке.масляное голодание и как итог — выход из строя натяжителя.если не загнуло клапана, то поломка будет вообще песней.позже отпишу что и как. Вывод от капитана очевидность — масляное голодание это плохо)

Такая же проблема была, подумал на свечи. Снял почистил зазор выставил. Снова не заводиться. Крутит но не зацепляет. Долго крутил акум сел. Прикурил со второй машины крутил не долго и завелась. Больше такой проблемы не было. Думаю либо насос, либо свечи тупят.

Эти моменты проверили.свечи, насос в порядке

Компрессии нет во всех цилиндрах или в 1м? Может просто перескочила цепь!

Говорит во всех.я вот думаю, могла ли она так резко пропасть во всех сразу

Ну если во всех разом-то скорее всего перескочила цепь и, как вариант, погнуло клапана.

Хз насчёт перескочила.меняль цепь и натяжитель в конце лета.поставил оригинал.
Вечером ехал было все нормально, утром не завелась.как вы говорите перескочила.значит в момент заводки, но никаких звуков не было.и при пуске сразу начал ластать очень легко, не как обычно.значит за ночь что-то приключилось.возможно остатки масла просто стекли вниз и компрессия пропала.но до этого пару раз, когда ходил пешком, а девочка активно ездила на машинке, пропускал момент, чтоб полить масла, и уже горела лампочка уровня масла.то есть не известно сколько она каталась на сухом движке.после этого заливал масло и нормально ездил.сейчас вот ни с того ни с всего такое приключилось.думал ещё может какие датчики навернулись

Ну если ездила без масла, что аж лампа горела, то по ходу надо искать контрактный мотор. Внутри будет жестковато.

Один из вариантов.в общем будут новости, буду отписывать

Хз насчёт перескочила.меняль цепь и натяжитель в конце лета.поставил оригинал.
Вечером ехал было все нормально, утром не завелась.как вы говорите перескочила.значит в момент заводки, но никаких звуков не было.и при пуске сразу начал ластать очень легко, не как обычно.значит за ночь что-то приключилось.возможно остатки масла просто стекли вниз и компрессия пропала.но до этого пару раз, когда ходил пешком, а девочка активно ездила на машинке, пропускал момент, чтоб полить масла, и уже горела лампочка уровня масла.то есть не известно сколько она каталась на сухом движке.после этого заливал масло и нормально ездил.сейчас вот ни с того ни с всего такое приключилось.думал ещё может какие датчики навернулись

вот как начинаешь распутывать ниточку а там… вы не обижайтесь но вы сознательно гробили движок а потом «вдруг» что-то случилось.
это лирика. а по теме, вскрывайте крышку смотрите цепь. хотя тут уже может быть всё что угодно.

Отзыв Kia Cerato 1.6 (2009 г.)

Отличный автомобиль.

Купила автомобиль в августе 2009 года. До этого 3 года ездила на Kia Spectra (отзыв на нее оставлен здесь http://www.avtomarket.ru/users/

214398/garage/11056/opinions/11365/) без проблем с ремонтом, то есть ничего не ломалось и не заменялось кроме масла и фильтра, поэтому, увидев новую церато, сомнений в надежности авто не было. Очень привлек дизайн, да и к тому же за 639 000 руб можно взять люксовый вариант, с АКПП, 126 л.с и объемом двигателя 1,6. Ранее покупала японские авто ( Toyota Carina , Mazda Familia ). Стаж водительский – 10 лет. За год наездила на церато 7000 км. ТО ни разу еще не делала.

Читала отзывы на сайте про новую церато и удивлена, почему так плохо пишут.

Начну по порядку.

Пластик — смотрится хорошо, не царапается (постоянно в машине ездит маленький ребенок с лопатами и игрушками, покрытие за год осталось как новое). Периодически натираю его специальными средствами для блеска панелей авто, так потом кто не сядет в машину думают, что она только с салона. Так что тут, наверное, все зависит от того, как аккуратно вы обращается со своим имуществом.

Шум в салоне — нет его. Может отчасти оттого, что я к нему не прислушиваюсь, так как постоянно слушаю музыку. Да и когда её нет, особо ничего уши не напрягает:)

Руль — да, крутить немного тяжело, если откуда-то выезжаешь с парковки, когда автомобиль практически без движения. Ощущение, как будто прицеп тяжелый на себе пытаешься утащить (пробовала делать то же самое на мицубиси аутлэндер, там это без всяких усилий получается). Но думаю, что для мужчин это не проблема.

Автомат как и на предыдущем авто ( spectra ) немного тормозит. Нельзя разогнаться быстро, особенно если едешь с включенным кондиционером. При обгоне приходится это учитывать, если до встречной машины нет очень большого расстояния. При езде в городе это никак не проявляется и не мешает.

Кресла очень удобные, говорю это как человек с проблемной спиной. На некоторых машинах моя спина быстро устает и болит, здесь же могу ездить долго без всяких неприятных ощущений.

Подвеска — не заметила жесткости (может потому, что дороги у нас в городе хорошие, хотя и за город езжу). Ездила пассажиром на Opel Corsa , так вот там действительно жесть, будто на табуретке едешь, спиной чувствуешь каждый изъян дороги. А здесь все мягко и при этом не раскачивает.

Бензин заливаю АИ-92, расход летом с кондиционером в городе 10,5 литров. Зимой от 10 до 11,5 (много на прогрев уходит, так как живу на севере, сильные морозы). На трассе 6,5л.

Зимой пользуюсь автозапуском, прогреваю в морозы каждые 2 часа по 10-15 мин. Сначала заводилась нормально (пробовала в минус 36). Через месяц морозов вдруг отказалась заводиться в мороз вообще (после минус 25), и не нашли с чем связано. Поэтому 2 месяца зимой стояла в гараже, пока морозы не закончились. После проблем с запуском не было. Не знаю, как будет следующей зимой. Наверное, надо поставить Webasto .

Багажник достаточно вместимый, помимо разных мелких вещей (типа ведер и канистр с маслом) спокойно размещается детский велосипед (средних размеров, для ребенка 6-8 лет) и крышка спокойно закрывается. Удобен еще и тем, что отверстие от крышки багажника большое. Так как бывает так, что багажник по объему большой, но ничего крупногабаритное в него не просунешь (типа детской коляски).

Фары — очень понравилось то, что если их забудешь выключить, то аккумулятор не сядет, так как есть функция энергосбережения. Они автоматически тухнут, когда глушишь автомобиль.

Печка зимой греет хорошо, в салоне тепло. Обогрев зеркал и кресел очень эффективен. Летом кондиционер охлаждает хорошо.

Расположение кнопок на панели удобное, подсветка красная.

Ремни безопасности не раздражают надоедливым звенящим звуком, если их не пристегнешь, появляется лишь на панели красная иконка. При скорости выше 40 км/ч замки на дверях автомобиля автоматически закрываются, а автоматически открываются, когда вынимаешь ключ из зажигания.

Летняя резина до сих пор родная, менять не вижу необходимости. На зиму куплена nokia шипованая. Управляемость хорошая.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что автомобилем я полностью довольна, устраивает во всем. Богатая комплектация за небольшие деньги (по меркам того, что на японских или немецких авто с этими же опциями цена гораздо выше). К качеству сборки замечаний нет. Автомобиль комфортен в эксплуатации и не прихотлив. Из всех забот — это залить бензин вовремя и поменять масло с фильтром =)

Совет автора покупателям Kia Cerato 1.6 2009 г

Думаю, что стоит взять и попробовать, не разочаруетесь, если, конечно, не ездили на авто более высокого класса. То есть сравнивайте сравниваемые автомобили!

  • Современный привлекательный дизайн, богатая цветовая гамма
  • Семейный, практичный
  • Неприхотливый
  • Продуман до мелочей и за небольшие деньги (относительно других авто аналогичных по опциям)
  • Непонятно, можно ли эксплуатировать в морозы

Range rover sport не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Читать еще:  Ситроен берлинго не работает печка

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Land Rover Range Rover Sport 3.6 TD 4WD / Лэнд Ровер Рейнж Ровер Спорт в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 272 л.с, 6АКПП, выпускавшихся c 2009 г. по 2013 г.

Довольно часто мы встречаемся с просьбой помочь, когда Range Rover вдруг без особых причин отказывается заводиться. Владелец говорит, что накануне всё было замечательно, что он приехал, заглушил машину, а на следующий день машина почему-то не хочет заводиться. Или владелец может жаловаться на то, что не ездил на машине несколько дней, придя к машине и пытаясь её завести, обнаружил, что у него сел аккумулятор, а после подзарядки машина все равно не хочет заводится, и стартер не крутит.

Это происходит из-за рассинхронизации основного компьютера – BeCMа – с моторными мозгами. Требуется переобучение с помощью тестбука.

На самом деле – это извечная проблемма всех «пегасов». Основной компьютер при запуске посылает код иммобилайзера моторным мозгам. А моторные мозги код не принимают, потому что они его поменяли в результате сбоя электроники. Причин сбоя может быть много. Основной, как правило, – сильный электро-магнитный инмульс.

В таких случаях мы выезжаем к месту, где стоит машина, и тестбуком заново производим процедуру переобучения мозгов машины.

Наступили морозы и на ЛР-форуме появилось множество людей, озадаченных тем, что их машина не заводится в мороз. Проблема типична для RRS с дизельным двигателем TDV8 и потому считается как бы «болячкой» (также эта «болячка» встречается и для TDV6 у Disco3,4).

Симптомы: С наступлением холодов машина заводится не с первого раза. Если стоит в гараже — заводится. Если на улице — то со второго, с третьего и т.д. Но не с первого. При повороте ключа отчетливо слышен щелчок реле, но затем ничего не происходит. Стартер не крутит. На второй (третий и т.д.) поворот ключа стартер вдруг включается, машина заводится как ни в чем не бывало.

Диагнозы сервисов, которые вы услышите:
1) Аккумулятор.
2) Пятаки стартера пригорели (с).
3) Замена стартера (существует официальный бюллетень LR).
4) Какой-либо иной бред.

Открутить полностью вещь, изображенную внизу на картинке. Если визуально видно, что «губки» клеммы расходятся к низу, а не стоят параллельно, то плоскогубцами/отверткой исправить положение вещей. Надеть до конца, чтобы клемма выступала сверху на 1-2 мм. Аккуратно плотно затянуть гайку, чтобы «губки» полностью обжали контакт аккумулятора, но не перетягивать гайку до одури… Попробовать завести. Обрадоваться, что завелась. Удивиться, что можно поиметь столько гемора из-за перетянутой гайки. Послать мне «спасибо» через космос.

Требуемые приборы и материалы: перчатки, ключ на 13, плоскогубцы или отвертка или иная железяка, 10 минут свободного времени.

PS: Если непонятно, что изображено на картинке, я вам сочувствую.

PPS: Так уж получилось, что на пути к совершенству мне пришлось сменить и аккумулятор и пятаки и весь стартер. Это дорого и не помогает. Не повторяйте.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector