2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять кольца на ваз 2109

Меняем поршни на ВАЗ 08-09

Поменять поршни на ВАЗ 08-09 не снимая двигателя в домашних условиях самому легко, постараюсь поэтапно объяснить всю процедуру смены поршней. Любой человек, который дружит с инструментом и знает, как откручивать и закручивать гайки и болты может поменять сам у себя дома поршни на ВАЗ 08-09 не имея даже ямы и гаража.

Единственно есть некоторые нюансы, которые надо обязательно знать и я особенно буду заострять на них внимание.

Для начала поставьте машину на ручник или подложите под задние колеса камни или кирпичи, чтобы машина случайно не покатилась, откройте капот, и снимите аккумулятор от греха подальше, и слейте тосол, открутив болт пробку стрелка 1 а под двигатель поставьте широкий таз чтобы тосол не стекал на землю или асфальт.

Отсоедините шланг от бензонасоса 1, открутите гайку крышки фильтра 2, отстегните застежки 3, и снимите крышку, отсоедините шланг с вакуумного усилителя 4.

Открутите корпус фильтра и снимите его.

Снимите фишку с трамблера 1, отсоедините центральный провод с трамблера 2, снимите патрубок 3, патрубок 4, и патрубок с печки он с другой стороны, находится под бензонасосом.

Открутите глушитель, его можно откручивать сверху, используя накидной ключ, или снизу используя головку на 13мм.

Открутите и снимите трос газа 1-2, трос подсоса 3, шланг с карбюратора 4, разъедините штекера проводов 6 и снимите провод с электроклапана, снимите патрубки с крышки клапанов, открутите и снимите крышку клапанов 7-8.

Включите 5 или 4 скорость и открутите болт шкива 1, а только потом откручивайте ролик натяжитель, снимите ремень, снимите шкив с распредвала и шпонку, но если шпонка сидит очень плотно можно ее и не снимать, снимите ролик натажитель. Часто бывает что ролик упирается в корпус и не снимается, это в основном из-за старых и провисших моторных подушек, два варианта съема ролика натяжителя, первый вариант, подставьте домкрат под место где крепиться генератор и поднимайте двигатель домкратом пока ролик не выйдет. Второй вариант съема ролика, так как я снимаю головку то мне сейчас проще открутить головку и отодвинуть ее, ролик сойдет.

После того как сняли шкив с распредвала и открутили гайку с ролика натяжителя снимайте его если упирается натяжитель в корпус то пока его не трогайте, открутите гайку пыльника.

Начинаем откручивать головку, головку откручивайте так, сначала сорвите с места все болты на четверть оборота а только потом начинайте откручивать болты головки по одному. Почему именно так, если сорвали с места болт и полностью его выкрутите то нагрузка возрастает на следующий болт и он может не открутиться а просто провернется ключ и слижет грани болта, если так случилось то можно вбить шестигранник или четырехгранник на 11 и выкрутить, либо высверливать пока шляпка болта не отвалится, сверлом на 12мм. но болты крепкие и сверлятся тяжело.

Все болты с головки открутили, подергайте головку чтобы она отлипла, сдерните глушитель и поднимите заднюю часть головки чтобы ей не мешал патрубок и слегка отодвиньте назад, снимите натяжной ролик и снимайте полностью головку.

Головка снята, обратите внимание, головка осталась полностью в сборе, нетронуто не зажигание, не распредвал, не карбюратор даже провода остались на свечах. Поэтому при сборке не придется настраивать зажигание (главное правильно поставить ремень) и не придется регулировать клапана. Но это в том случае если головка работает, и нет прогара клапана. Сейчас моя задача просто заменить поршни, которые этот индеец-водитель переломал залив 76 бензин, из-за чего переломались перегородки и кольца на поршнях и стало вылетать масло с сапуна. Я это определил сразу, по признаку выплевывания масла с сапуна. Да бывает, что при поломке поршней с сапуна дым не идет, но может быть чучуть, но выбрасывает масло, значит цилиндры хорошие и причина только поломка поршней.

Дальше снимаем поддон, если нет ямы поднимите перед машины на домкрате с одной стороны и подложите под передние колеса кирпичи, и также с другой стороны, поднимайте на удобную вам высоту, но не оставляйте на домкрате а обязательно подкладывайте чурки под корпус автомобиля или кирпичи под колеса. Если оставите на домкрате то ковыряясь под машиной домкрат может поехать в стороны и машина может упасть на вас.

После того как сняли поддон, откручивайте маслоприемник 3 болтика, и откручивайте подушки шатунов. Шатуны откручивайте по одному, и вталкивайте деревяшкой шатуны вверх сразу прикручивайте на шатун подушку, подушки некоем случаете не перепутайте на каждом шатуне своя подушка и менять местами их нельзя.

Обратите внимание я вытолкнул поршень с цилиндра и ощущение что он целый, но это обманчивое впечатление, присмотритесь к перегородкам и увидите маленькие трешники, а потом потрусите его и перегородки начнут выпадать.

Вот хорошо видно поломанную перегородку я ее для наглядности оттянул.

Вот следующий поршень, здесь видно поломку поршневого кольца, на всех 4 поршнях поломанные перегородки, но на моей практике первый раз чтобы все 4 поршня были поломаны, обычно один или два поршня поломаны, но этот водитель-индеец, настоящий индеец.

После того как сняли поршень обязательно прикрутите подушку чтобы не перепутать, обычно шатуны маркированы и на них набит номер, но можно чтобы не перепутать какой шатун стоял на каком месте, просто напильником нанесите маленькие риски снизу подушки, 1 риска первый цилиндр, 2 риски 2 цилиндр, и т.д.

Поговорка «Техника в руках Индейца металлолом»

Замена поршневой и ремонт головки не снимая двигателя ВАЗ. Видео.

Установка колец в поршень ВАЗ-21083

27 июня 2018, 23:38 #1

Приветствую всех, подскажите не опытному в чём разница в раскидке колец на поршнях между 120 и 180 градусов? есть ли от этого толк? если есть то скажите с какой точки поршня считать эти 180 или 120 градусов? просто прочитав интернет многие пишут что 120 180 это не обязательно так как в цилиндрах кольца крутятся прокручиваются, главное их раскидать чтоб стыки были не напротив друг друга — это правда? с другой стороны вот к опытным мотористам обращусь, в поршне на третьем кольце если считать с верху это маслосъёмное ну в котором пружина и поршень так вот в этом разъёме идут маленькие отверстия как раз если на глас присмотреться то они под 120 градусов, скажите для чего эти отверстия уж не для того чтоб стыки колец разбросать по этим меткам то есть по этим отверстиям?

второй вопрос — вот не знаю тоже нужен совет — сегодня переборщил когда снимал крышку постели распредвала в головки гбц и на короткой крышки отломился кусок но не там где крепления болтов а чуть ниже середины, скажите эта беда нужно новую крышку искать или не чего страшного?

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

28 июня 2018, 09:43 #2 + 1

Кто говорит, что кольца крутятся на поршне? Пусть это докажет теоритически и практически, при каких условиях они крутятся, ну или цитату из умной учебной литерауры, а не болтовню «недоделанных мотористов».

Я знаю при каких условиях они крутятся, но это уже хана мотору, и это можно определить до сборки.

Далее по расположению колец, опять трепология недоумков, где-то что-то прочитали, а потом в тырнете высказывают, хотя сами понятия не имеют об этом. Осторожнее относись к всяким советам в этой «помойке», ищи умную литературу и , там всё написано, в разные года были разные советы от инженеров двигателистов. По последним разработкам кольца располагают так:

верхнее — 135*(градусов) от продольной оси двигателя.

Если кольцо третье (маслосъёмное) наборное, то второе на 180* от первого которое на 225*

28 июня 2018, 11:44 #3

Медленный, 28 июня 2018, 09:43, #2

Кто говорит, что кольца крутятся на поршне? Пусть это докажет теоритически и практически, при каких условиях они крутятся, ну или цитату из умной учебной литерауры, а не болтовню недоделанных мотористов. Я знаю при каких условиях они крутятся, но это уже хана мотору, и это можно определить до сборки. Далее по расположению колец, опять трепология недоумков, где-то что-то прочитали, а потом в тырнете высказывают, хотя сами понятия не имеют об этом. Осторожнее относись к всяким советам в этой помойке, ищи умную литературу и , там всё написано, в разные года были разные советы от инженеров двигателистов. По последним разработкам кольца располагают так: верхнее — 135*(градусов) от продольной оси двигателя. второе — 315* третье — 225* Если кольцо третье (маслосъёмное) наборное, то второе на 180* от первого которое на 225*

Читать еще:  Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113

ц я обесняю для чего рисовать схему если на поршнях в третьем кольце уже есть отверстия дырочки которые как раз расположены под 120 градусов для чего эти дырочки в третьем кольце уж не по этим дырочкам выстовдять стыки колец?

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

28 июня 2018, 13:43 #4 + 1

«дырочки» в поршнях для отвода масла, если лить херовое масло, эти «дырочки» закоксовываются, и даже при нормальных кольцах, будет «жрать» масло.

К расположению колец они не имеют отношения.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

28 июня 2018, 14:23 #5

Медленный, 28 июня 2018, 13:43, #4

если лить херовое масло, эти дырочки закоксовываются, и даже при нормальных кольцах,

добавлю: и не только херовое масло проблемой будет, так еще и перепробег на масле и оно превращается в какашку, т.е. если нужно — то уменьшить интервал смены масла.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

28 июня 2018, 14:24 #6

Медленный, 28 июня 2018, 09:43, #2

Кто говорит, что кольца крутятся на поршне? Пусть это докажет теоритически и практически, при каких условиях они крутятся, ну или цитату из умной учебной литерауры, а не болтовню недоделанных мотористов.

тоже хотел это спросить!

никогда не замечал что они крутятся! да и не должны.

но на форумах «мотористы от бога» пяткой в грудь колотят себя что крутятся и потом эти слухи расползаются.

28 июня 2018, 14:40 #7

Медленный, 28 июня 2018, 13:43, #4

дырочки в поршнях для отвода масла, если лить херовое масло, эти дырочки закоксовываются, и даже при нормальных кольцах, будет жрать масло. К расположению колец они не имеют отношения.

ну как-же не имеют? если говорить про книжки то вот схема раскидки колец фото прикрепил то-же с книжки так вот по этой схеме как раз если выставляеш то стыки получаются на этих дырочках, вот человек делал именно по книжке, https://www.drive2.ru/l/10408157 это что касается книжек, с другой стороны купив новые поршня на любую модель авто не водних поршнях нет метки как с какой области считать эти 120 градусов как и нет меток выставления стыков на поршнях, уж если б это играло роль я думаю какая нибуть фирма поршней или начальную точку отчёта сделала или наметела метки выставления стыков! единственное что есть это отверстия на третьем кольце они да если так присмотрется расположены как раз на сто 120 градусов на всех марках, но опять-же нюанс если раскидывать кольца на сто 120 градусов то породокс в том что на любых маслосъёмных кольцах пружина и стык кольца производитель почему-то разводит стык пружины и стык кольца на 180 градусов, то есть получается армагедон если верить производителю то кольца нужно выстовлять под 180 градусов так как производитель колец намикает тем что третья кольцо нужно разводить стык кольца и стык пружины на 180 градусов значит остальные два компресионных тоже нужно разводить на 180 градусов потому как ты же не раскинешь третье кольцо пружину и стык кольца на 180 градусов а остальные два к примеру на 120 градусов, так вот если раскидывать на 180 градусов к стати в не которых книжках рекомендуют 180 то в любом случаи несколько стыков получаются на пальце поршня, а это как опять-же книжки пишут не рекомендуется делать чтоб стык кольца был на пальце к стати об этом пишет и автор этого манаула https://www.drive2.ru/l/10408157 он тоже делал по книжке, что косается 120 градусов то если по ним выстовлять то стыки получаются как раз на отверстиях поршня третьего кольца вот схема фото я прикрепил по ней стыки колец попадают на отверстия поршней третьего кольца

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

28 июня 2018, 17:09 #8

Не забивай голову всякой ерундой ненужной, не нравится мой вариант, ставь как пишут в тырнете. Мне по барабану, «проблемы негров шерифа не волнует».

Замена поршневых колец автомобилей ВАЗ.

Добрый день читателям этого сайта. Хочу представить вам статью о замене поршневых колец автомобилей ВАЗ. Данные методы, а так же рекомендации, которые будут приведены в этом материале подойдут практически ко всем двигателям внутреннего сгорания, так как принцип их одинаковый. Оказывается, что водители осознано, меняют поршневые кольца в (изношенном процентов на 80 или меньше) двигателе дабы продлить ему жизнь, тем самым убивая его ещё сильнее.

Иногда спрашиваю у автомобилистов, зачем они подкидают только новые поршневые кольца? Такое впечатление, что изнашиваются только одни поршневые кольца, а цилиндр и поршень вечные. Это очень большая ошибка. В этой статье вы найдёте подробную информацию, как правильно заменить поршневые кольца и главное когда и зачем это делать.

Для более подробного изучения, я разделил данную статью на несколько важных тем, думаю так будет более удобней и можно будет сразу найти ту информацию, которая нужна.

Обзор поршневых колец.

Диагностика старых поршневых колец.

Подгонка новых поршневых колец.

Правильная установка поршневых колец.

Ошибки при установке поршневых колец.

И так, не буду дальше говорить попусту, и перейдём сразу к делу.

Обзор поршневых колец.

Фирм, которые изготовляют поршневые кольца много, а так же много и подделок и все их просмотреть просто не хватает времени. Поэтому давайте рассмотрим тех производителей поршневых колец, которые отличаются от других нормальным качеством и ценой. Первое что хочу порекомендовать, это поршневые кольца фирмы «SM».

А так же поршневые кольца от фирмы «Mahle».

Эти фирмы выпускают поршневые кольца для Вазовских автомобилей разного диаметра и прекрасно нам подходят. Производят их, скорее всего, в Китае, потому как оригинальные будут стоить на много дороже. Но это не означает что всё так плохо, качество у них отличное. Я рекомендую всё же кольца фирмы «SM», потому что цена у них на много меньше, чем у «Mahle», а качество одинаковое так зачем платить больше и переплачивать за бренд.

Верхнее компрессионное кольцо у этих производителей стальное хромированное, но у фирмы «SM» оно омеднённое, на верхних фотографиях это прекрасно видно. Второе компрессионное кольцо черного цвета чугунное, но кольцо от фирмы «Mahle» имеет более тёмный цвет. На фотографии слева «SM», а справа «Mahle».

Нижние маслосъемные кольца металлические наборные.

Я рекомендую использовать именно металлические наборные маслосъемные кольца, потому что в отличие от коробчатого типа колец они прекрасно притираются в цилиндре, устойчивы к перегреву (не теряют свои пружинные свойства) и главное их достоинство, они работают как два не зависимых друг от друга кольца. Кольца коробчатого типа,

очень боятся перегрева. Они при перегреве теряют свои пружинные свойства и плохо справляются со своей работой. И ещё один серьезный минус, они требуют очень осторожной обкатки. При малейшем отклонении от обкаточных режимов рабочие кромки кольца в некоторых местах могут откалываться и будут пропускать масло.

Конечно же, есть и другие производители поршневых колец, но они как обычно идут сплошные подделки и выбрать качественные порой не реально.

Диагностика старых поршневых колец.

В принципе, вся диагностика старых поршневых колец сводится к тому, что их выбрасываем и устанавливаем новые. Почему так? Всё потому что в процессе эксплуатации, кольца притираются к цилиндрам, и они как бы набивают свой след. Если установить старые кольца в новый цилиндр, то они могут вообще ни притереться и это очень сильно отразится на работе двигателя. Почему они не притрутся? А потому что они не имеют уже круглой формы. На фотографии ниже видно как кольцо вытерлось в одном месте.

Такое кольцо никогда нормально не прикатается.

Бывают такие случаи, когда недавно отремонтированный двигатель был подвержен перегреву и кольца утратили свою упругость. Двигатель начинает брать масло и дымит, а также это отразилось на динамике автомобиля, тогда есть смысл посмотреть на состояние поршневых колец.

После разборки двигателя, снимаем поршневые кольца. Как правильно разобрать двигатель рекомендую прочитать специальную статью (Разборка двигателя ВАЗ). Взяв кольцо, разведите его края в разные стороны (но не сильно, хватит и сантиметра), потом отпустив его, кольцо должно стать своими краями друг против друга. Если края не сошлись друг против друга, значит, кольцо точно утратило свои пружинные свойства и его можно смело выбрасывать в металлолом.

Читать еще:  Коды ошибок на мерседесе w211

Теперь покупаем новые кольца и устанавливаем их на свои места.

Подгонка новых поршневых колец.

При покупке новых поршневых колец, нужна обязательная подгонка их под цилиндр. Почему это делается. Всё зависит от качества проточки цилиндров и самых колец. Конечно же, бывают моменты, когда кольца чётко стают в цилиндре и с соответствующим зазором, а бывает и наоборот, когда кольцо нужно немного подпиливать, потому что не влезает или зазор слишком маленький.

Что бы замерить зазор, нам нужно установить кольцо в цилиндр и сверху придавить поршнем. Далее воспользовавшись щупом, меряем зазор.

Зазор должен быть в приделах от 0.25 до 0.45мм. Если зазор больше, тогда кольцо нужно заменить, а если меньше, то нужно его подточить. Для того что бы подточить кольца, используем надфиль.

Проделывайте весь этот процесс аккуратно, что бы ни спилить лишнего. После того как мы добились оптимального зазора, переходим к установке поршневых колец.

Правильная установка поршневых колец.

Если посмотреть на кольца, то производители позаботились о том, что бы ни задумываться, какой же стороной ставить кольца. Практически все производители поршневых колец, ставят на верхней части кольца вот такую надпись.

ТОП, на Английском означает верх. Но бывает и такое, что нет никаких надписей, но присутствуют кромки в некоторых местах.

На фотографии видно, что с правой стороны у колец есть определённая ступенька (кромка). Если на кольце присутствуют вот такие кромки, то кольцо всегда устанавливается кромкой в низ.

Установку колец на поршень можно осуществлять двумя способами. Первым способом установка производится с помощью металлических пластинок.

Нужно нарезать несколько пластин из листового металла толщиной примерно 0,3-0,5мм. Эти пластинки заводятся под кольцо и когда кольцо становится напротив канавки, пластинки вынимают, а кольцо вскакивает на своё место. Такой способ применяется, если нет опыта установки поршневых колец без металлических пластинок.

И способ второй – это когда устанавливаете кольца, разжимая их двумя пальцами.

Такой способ требует определённой практики и железных нервов. Всё это потому, что если переборщить с усилием, то кольцо может лопнуть и тогда нужно будет покупать ещё один комплект. Я видел, как у одного мастера скопилось много разных наборов поршневых колец и в каждом не хватало одного или двух колец, а это ведь не мало потраченных денег в пустую. Так что рекомендую вам воспользоваться первым методом, если вы хоть немного сомневаетесь.

После того как мы установили кольца их нужно разместить так, что бы разрезы колец находились на 120 градусов друг от друга. Зачем это делается. Это делается для того, чтобы уменьшить прорыв газов в картер. Научно доказано, что первое компрессионное кольцо держит 75 процентов компрессии, второе около 20ти. Когда происходит рабочий ход, газы прорываются через разрез в кольце и направляются к следующему кольцу, но так как прорезь второго кольца находится на расстоянии 120 градусов, то газы не успевают пройти через него. Этого вполне хватает, что бы задержать прорыв газов в картер.

При установке колец, не опытные механики допускают немало ошибок, которые иногда приводят к нежелательным последствиям. Далее мы поговорим об ошибках, которые лучше не допускать при установке поршневых колец.

Ошибки при установке поршневых колец.

Итак, ошибки. Как не печально, но они есть и о них по порядку.

Первой и серьезной ошибкой является, то, что подкидывают новые поршневые кольца в уже изношенный двигатель. Этого делать не стоит, почему? Потому что вы ставите новые кольца в цилиндр, который имеет эллипс (износ) и нормально притереться оно никогда не сможет, а если двигатель эксплуатировать на больших оборотах, то второе чугунное кольцо обязательно может лопнуть. Даже если кольца, каким-то образом притёрлись, то поршень обязательно подпортит вам настроение. Кольцо не только набивает свой след на цилиндре, но и на поршне тоже. Если прислонить новое кольцо в канавку старого поршня, то мы видим вот такую картину.

На самом дне канавки в поршне есть ступенька. Это ступенька от старого кольца, которое притёрлось и к поршню. В процессе работы, через эту канавку будут проходить газы, а так же будет подсасываться масло. При таких раскладах новые кольца отъездят максимум тысяч 5 километров, и потом нужно будет снова их менять.

Следующей ошибкой, с которой я несколько раз встречался это установка колец с замками в одной стороне.

Почему это плохо? Потому что газы прорывались с одной стороны и поршень перегревался с этой же стороны. В этот момент происходит деформация поршня и увеличивается его износ во много раз. На фотографии видно как в этом месте немного выгорел поршень, это всё от перегрева. Так же в этом месте от сильного перегрева отпускаются кольца, и это тоже способствует быстрому износу. Нижнее кольцо, немного было зафиксировано алюминием, который натянуло с поршня. Казалось бы, мелочь, а приносит немало проблем.

На этом я заканчиваю статью. Если будет новая информация, обязательно допишу. До новых публикаций.

Замена поршневых колец ВАЗ 2109-21099

И чтобы окончательно убедиться, следует в цилиндре с низкой компрессией выкрутить свечу, закапать внутрь немного моторного масла и снова проверить компрессию. Получается, что попавшее на поршневые кольца, выберет все зазоры и сделает их герметичными. В случае, когда после смазывания маслом, компрессия вернулась к норме, то это безусловно проблема в кольцах. Если же нет, то скорее всего негерметичны сёдла клапанов или же сам клапан прогорел, но это совсем другая история. В случае с кольцами, я очень не советую браться их менять, если компрессию показывает 8-9 кг — это не что иное как «ещё походит». Потому что заменив кольца, пройдёт очень мало времени, когда прошлые симптомы снова вернутся, ведь новые кольца пока притрутся к стенкам цилиндров износят их так, что уже встанет вопрос об расточке мотора. Так что лучше это оттянуть как можно дальше. Итак, выявили причину, убедились, что дело в кольцах, теперь переходим непосредственно к замене.

Удобнее всего проводить работу на смотровой канаве или эстакаде и следует запастись инструментом для обжимки поршневых колец, так как поршня будут выниматься, а без надлежащего приспособления, установить их обратно не получится.

Карбюраторный двигатель

Инжекторный двигатель

В данном случае снимается трос привода дроссельной заслонки карбюратора, отсоединяются все шланги, подходящие к клапанной крышке и снимается защитный кожух ремня ГРМ. Затем можно снимать клапанную крышку и следующий алгоритм работы будет идентичен для обоих типов двигателей.

Следующим этапом будет прокручивание коленвала для совпадения меток на шестернях и снятие ремня ГРМ. Коленвал можно конечно крутить и через болт крепления шестерни распредвала, но я советую вращать за болт крепления шкива генератора, чтобы не сточить грани на болту распредвала. Когда метки выставлены — ключом на 17 ослабляется натяжной ролик и ремень снимается. Чтобы открутить шестерню распредвала, слева от неё можно увидеть шпильку, на которую надеваем небольшую трубку через отверстия в шестерне, чтобы она не прокручивалась. И тем же ключом откручиваем болт и аккуратно снимаем шестерню, чтобы не потерялась шпонка. Хоть она и зачастую хорошо сидит на своём месте, всё равно случается, когда она выпадает, поэтому её лучше снять и положить отдельно.

В то место, куда надевалась трубка для упора шестерни, есть болт, который нужно открутить и слегка отогнуть металлическую защиту ГРМ, чтобы можно было вытащить распредвал.

Головкой на 10 или рожковым ключом, откручиваются болты крепления крышек подшипников распредвала, а затем снимается и сам распредвал. Во время снятия распредвала, постарайтесь не повредить его сальник, но правильнее всего будет просто заменить его на новый.

Снятие поршней и замена колец

Теперь зажимаете оправкой кольца, и аккуратно постукивая молотком через деревянную наставку, загоняете поршня обратно и проводите сборку в обратном порядке. Настотельно рекомендую после установки каждого поршня в цилиндр, снизу удостовериться, что не сместился шатунный вкладыш, иначе будет беда! После сборки, новые кольца должны пройти обкатку, то есть некоторое время постарайтесь не нагружать двигатель.

Монтаж колец

шаг за шагом

Оглавление

    • 1-й шаг: Очистка поршней
    • 2-й шаг: Проверка кольцевых канавок
    • 3-й шаг: Проверка износа цилиндра
    • 4-й шаг: Очистка цилиндров
    • 5-й шаг: Проверка компонентов набора колец
    • 6-й шаг: Монтаж поршневых колец
    • 7-й шаг: Проверка действия / скручивание поршневых колец
    • 8-й шаг: Установка поршня в расточку цилиндра
Читать еще:  Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2111

1-й шаг: Очистка поршней

Сначала нужно тщательно очистить поршни и удалить все следы масляного нагара из кольцевых канавок. С помощью спирального сверла и воротка удалить масляный нагар из отверстий для обратного стока масла. Очистить канавки, не повреждая при этом их торцы. Произвести замену поврежденных или изношенных поршней.

2-й шаг: Проверка кольцевых канавок

Зазор в канавке

Если измеренное расстояние между новым компрессионным кольцом с параллельными боковыми сторонами и соответствующим торцом канавки равно или превышает 0,12 мм, то поршень чрезмерно изношен и подлежит замене.

Пригодность поршней для использованияЗазор в канавке (мм)
Поршень можно использовать без проблем0,05 – 0,10
Соблюдать особую осторожность!0,11 – 0,12
Обязательно использовать новый поршень!> 0,12

3-й шаг: Проверка износа цилиндра

Если износ цилиндра превышает 0,1 мм у бензиновых и 0,15 мм у дизельных двигателей, то нужно произвести также замену цилиндра (износ пазухи).

4-й шаг: Очистка цилиндров

Удалить отложения масляного нагара по верху внутреннего диаметра цилиндра.

Контроль при помощи штангенциркуля KS с круглой шкалой, точность измерения 0,01 мм. Тов. № KS: 50 009 814

5-й шаг: Проверка компонентов набора колец

При замене поршневых колец мы, как правило, рекомендуем заменять весь набор колец. Высота колец проверяется с помощью штангенциркуля. При этом целесообразно сравнить полученные значения с данными нашего каталога.

Диаметр можно проверить с помощью измерительного (калибровочного) кольца или обработанного цилиндра; тепловой зазор – на основе субъективной оценки или при помощи щупа. При контроле диаметра кольца в изношенных цилиндрах/гильзах цилиндров учитывать то, что тепловой зазор может стать больше.

Запрещается монтаж хромированных поршневых колец в хромированные гильзы цилиндра.

Щипцы для установки поршневых колец
Тов. № KS: 50 009 815 для ø 50–110 мм
Тов. № KS: 50 009 829 для ø 110–160 мм

6-й шаг: Монтаж поршневых колец

Поршневые кольца вставить в соответствующие кольцевые канавки с помощью соответствующего монтажного инструмента. Избегать чрезмерного растягивания поршневых колец при надевании, так как это может стать причиной невосстановимых деформаций и отрицательно сказаться на функции поршневых колец.

Маркировка “TOP” должна указывать в сторону днища поршня, чтобы маслосъемный эффект был направлен на конец юбки поршня.

Особенность:
Монтаж пружинных колец со стальными пластинками

Поршень двигателя с пальцами 4 шт. (82.0; 82.4 и 82.8) А, С и Е на ВАЗ 2110

  • Производитель: СТК
  • 0 отзывов
  • Описание
  • Характеристики
  • Видео
  • Отзывы <0 ? ‘(‘ + product.reviewsCount +’)’ : »>>

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке комплекта поршней с пальцами, в строке «Комментарий» указывайте модель и год выпуска вашего автомобиля, наружный диаметр поршня и класс.

Много неприятных мыслей доставляют водителю клубы сизого дыма, вырывающиеся из выхлопной трубы. Это чаще всего указывает на неприятный, однако, неизбежный момент в жизни автомобиля – ремонт двигателя.

Когда автомобиль прошел примерно 150 тысяч километров возникает заметный износ поршневой группы.

Шатунно поршневая группа — шатун, поршень с кольцами, вкладыши скольшения шатунные или коренные является наиболее важной составляющей в двигателе. При несоответсствующем техническом сотоянии данных элементов в двигателе наблюдается: пониженная компрессия, возможность заклинивания.

Поршень – алюминиевый литой. При изготовлении строго выдерживается масса поршней.

Поршневой палец – стальной полый, плавающего типа, т.е. свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. В отверстии поршня палец фиксируется двумя пружинными стопорными кольцами.

Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо – с хромированной бочкообразной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо – с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной.

Шатун – стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности невзаимозаменяемы. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер цилиндра, в который они устанавливаются. В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм (так же, как и поршни). Номер 5 класса клеймится на крышке шатуна.

1 – стрелка для ориентирования поршня в цилиндре; 2 – ремонтный размер; 3 – класс поршня;4 – класс отверстия для поршневого пальца; 5 – классы шатуна по массе и по отверстию в верхней головке; 6 – номер цилиндра.

На части двигателей 2110 может быть установлена шатунно-поршневая группа от двигателей 21083.

По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01мм (измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня).

Класс поршня по наружному диаметру A B C D E
Диаметр поршня 82.0 (мм)81,965-81,97581,975-81,98581,985-81,99581,995-82,00582,005-82,015
Диаметр поршня 82.4 (мм)82,365-82,37582,375-82,38582,385-82,39582,395-82,40582,405-82,415
Диаметр поршня 82.8 (мм)82,765-82,77582,775-82,78582,785-82,79582,795-82,80582,805-82,815

В запасные части автомобиля завод поставляет поршни класса А, С и Е, что вполне достаточно для подбора.

Главное при подборе поршня – обеспечить необходимый монтажный зазор между поршнем и цилиндром, который определяется промером цилиндра и поршня.

При подборе новых поршней к изношенному цилиндру зазор между юбкой поршня и зеркалом гильзы следует проверять в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Нельзя допускать уменьшения зазора в этой части цилиндра до значения менее 0,02 мм.

Глубина выборок под клапана, на днище поршня 2110, исключает возможность соприкосновения клапанов с поршнем при обрыве ремня ГРМ.

В конструкции поршня ВАЗ 2110 и в конструкции всех последующих моделей, применяется свободная посадка поршневого пальца. Зазор в отверстии головки шатуна и в отверстиях в поршне обеспечивает свободное вращение пальца. В осевом направлении палец фиксируется стопорными кольцами. Для этого в поршне, в отверстиях под палец, предусмотрены установочные канавки для стопорных колец. На внешней стороне отверстий под поршневой палец, в верхней части, имеются небольшие углубления, которые облегчают установку и снятие стопорных колец. Кроме того, они способствуют доступу масла в зону контакта.

Такая конструкция упрощает процесс сборки и обеспечивает равномерный износ трущихся поверхностей, увеличивая ресурс деталей. Классы диаметров поршней и классы отверстий под поршневой палец принятые для модели 21083 соответствуют классам моделей 2110, 2112, 21124.

По геометрическим параметрам, нет отличий между поршнями моделей ВАЗ 21083 и ВАЗ 2110.

Ремонтные поршни бывают двух размеров. Поршни номинального размера не маркируются. Поршни первого ремонтного размера изготавливаются с увеличенным на 0,4 мм диаметром и имеют маркировку в виде символа «треугольник». Поршни второго ремонтного размера имеют увеличенный на 0,8 мм диаметр и маркируются символом «квадрат».

На двигателе все поршни должны быть одной группы по массе. Поршни номинальной группы обозначаются символом «Г». Поршни с увеличенной и уменьшенной массой на 5 г обозначаются «+» и «-» соответственно.

Поршневой палец предназначен для шарнирного соединения поршня с верхней головкой шатуна. Изготавливается полым (в виде толстостенной трубки). Для того чтобы пальцы надежно работали при передаче больших усилий, они изготавливаются из сталей (легированных или углеродистых).

По наружному диаметру поршневого пальцы делятся на три класса через 0,004 мм. Класс поршневого пальца маркируется краской на его торце. По диаметру отверстия под поршневой палец, поршни также делятся на три класса через 0,004 мм.

Класс отверстия под поршневой палец 1 2 3
Диаметр отверстия под поршневой палец(мм)21,982-21,98621,986-21,99021,990-21,994

Поршень и соответствующий ему цилиндр должны относиться к одному классу, так же как и поршень с поршневым пальцем к одной категории.

Желательно подбирать комплект поршней с большим диаметром юбки для уменьшения зазора между поршнем и зеркалом цилиндра.

Поршни меняют чаще всего вследствие износа канавки верхнего поршневого кольца и реже из-за износа юбки поршня. Поршни целесообразно заменять в те же сроки, что и поршневые кольца.

Признаки неисправности шатунно — поршневой группы:

— повысился расход бензина;

— ниже 10 кгс/см2 стала компрессия двигателя;

— увеличился расход масла. За 1000 километров пробега уровень масла уменьшился от максимальной отметки до минимальной;

— изменился цвет выхлопных газов до сизого оттенка.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21100100401500.

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110 — 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117 – 1119, ВАЗ 2113-2115.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector