0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять раздатку на ниве шевроле

Как снять раздатку на ниве шевроле

Люфтил фланец, решил поменять подшипник, но правильный — без видимого люфта и хорошо крутящийся — оказалось найти очень сложно, но можно. Он мне попался в запчастях к грузовикам как подшипник распределителя КАМАЗа. точное название подшипника не помню, маркировка 305.

1. Откручиваем задний кардан от раздатки и вешаем его на веревке или проволоке к тяге, чтобы крестовины не попортить (у меня ШРУСы, но тоже подстраховался), сливаем масло из раздатки.

2. У кого шеви, откручиваем две гайки и болт крепления третьей опоры и снимаем ее.

3. Откручиваем от раздатки три гайки кронштейна третьей опоры и снимаем его.

4. Откручиваем гайку фланца и снимаем его, если надо менять сальник, то вытаскиваем его отверткой. Снимаем маслоотражательные шайбы, при этом удобно пользоваться магнитом.

5. Откручиваем 8 гаек крепления задней крышки раздатки и снимаем ее вместе с валом.

6. Вытаскиваем стопорное кольцо подшипника и аккуратно, чтобы не перекосить, через проставку выбиваем вал и подшипник.

7. Так как новую прокладку найти сложно, промываем и обезжириваем крышку, также очищаем от старой прокладки и обезжириваем соприкасающиеся с крышкой поверхности на раздатке.

8. Уперев внутреннее кольцо нового подшипника в губки тисков, аккуратно вбиваем в него вал, используя проставку из алюминия или меди.

9. Устанавливаем на место новый сальник.

10. Используя тиски и проставку, ставим на место подшипник с валом и маслоотражательными шайбами, устанавливаем стопорное кольцо и убеждаемся что оно полностью вошло в паз.

11. Если нет новой прокладки, на ее место намазываем тонким слоем герметик.

12. Ставим на место вал и прикручиваем крышку на место.

13. Шевинсты прикручивают кронштейн третьей опоры и саму опору.

14. Ставим на место фланец и кардан.

15. Заливаем масло и наслаждаемся отсутствием вибраций.

P. S. Между пунктами 10 и 11 можно вытащить стопорное кольцо и заменить опорный подшипник дифференциала.

Дополнение от 07.04.08, автор Васик-Нивасик

Всю процедуру выполнил на ровной площадке лежа под машиной, так как ямы у меня нет. Дополнения касаются пункта 5.

Задняя крышка раздаточной коробки просто так не снялась. В нижней части крышка крепится к раздатке длинными шпильками. Как я ни пытался снять крышку, ничего не получалось. Крышка упирается в заднюю часть туннеля.

Пришлось ослабить гайки обеих опор раздатки и чуть-чуть приопустить заднюю часть раздаточной коробки. Крышка сошла с длинных нижних шпилек и вал свободно вышел из дифференциала. Крышка повисла на верхней шпильке. Сниматься с верхней шпильки отказалась. Чтобы снять крышку с верхней шпильки пришлось под раздатку поставить гидравлический домкрат-столбик, полностью открутить задние гайки опор раздаточной коробки, и открутить почти до конца передние гайки. Аккуратно приопустить на домкрате раздаточную коробку еще ниже. После этого крышка снимается свободно. После замены подшипника собрать все в обратной последовательности.

От Ведущего FAQ. Помнится, у Tweaker’а ШевиНива.

Пару слов о раздатке Нивы Шевроле

Думаю, пора бы уже рассказать о раздатке Шеви Нивы, ибо те, кто только купил этот автомобиль, в самом начале использования не особо знают, как пользоваться раздаткой, какие существуют правила и вообще, когда включать понижайку, а когда блокировку. Вот сейчас и разберем. Жаль, конечно, что на сегодняшнем выезде по достаточно размытой дороге видео не записал. Ну ничего, еще запишу и наглядно на видосе и покажу. А пока на словах.

В общем, раздатка переключает на пониженную передачу, а также и на блокировку, причем можно и даже нужно делать это одновременно. На Шевике удобно — делается это одним рычагом.

Включить понижайку — право вверх. Добавить блокировку — потянуть рычаг влево до конца. Смотрите на ручке переключателя, там нарисовано. Буквенное обозначение — L(low) — пониженная, N — нейтралка, H(high) — повышенная, то бишь обычная.

Как работает межосевая блокировка — читайте в этой статье. Там же узнаете и про самоблоки — реальная крутая штука-апгрейд Нивы Шевроле, которая позволит проехать еще дальше.

Ну а теперь мы разберемся, когда лучше включать понижайку, а когда еще и блокировку. И как это делать правильно.

Выглядит это примерно так — мы едем по полю на обычной второй/третьей передаче. Вдруг впереди страшная лужа. Останавливаемся и включаем пониженную.

Это первое правило — при включении понижайки обязательно нужно остановится, так уж устроен дифференциал Шевика. А вот блокировку можно включать и выключать не останавливаясь. Но нужно ли постоянно включать блокировку? Вопрос интересный и вот что я вам скажу — я её использую в исключительных случаях, когда грязь идет не на ровном месте, а присутствуют всякие колдоебины и где есть риск словить «диагональ».

Вы можете спросить — а что долго что-ли включить блокировку, а потом и выключить? Тут кроется еще один нюанс — очень часто, у многих владельцев Нивы Шевроле присутствует проблема с блокировкой — она не выключается. Просто заклинило и всё, приходится так и ездить по трассе с блокировкой. Это, сами понимаете, очень вредно для машины и в таких случаях нужно обязательно её выключить.

Как выключить межосевую? Вариантов несколько — включаете задний ход, чуть разгоняетесь и прямо во время движения стараетесь выбить блокировку. Нужно делать это именно на скорости, срабатывает достаточно часто. Причем можно и разогнаться и вперед и также попробовать блокировку выключить. У меня тоже 1 раз заедало, однако я даже тогда заметил не сразу и это не есть гуд. А потому смотрите на бортовой компьютер — при включенной блокировке будет «гореть» вот такая комбинация:

При яркой солнечной погоде порой не удается разглядеть. Будьте внимательны. Ну так вот про выключение межосевой — мне удалось выключить как раз-таки при движении задним ходом. Стоит ли говорить, что теперь я её включаю только в самых страшных случаях. В остальных других мне вполне хватает пониженной передачи.

Как раз сегодня ездил до озера проверить, сошел ли лед. Дорогу размыло, снег уже растаял и превратился в жидкую грязь, на моей АТ-шной резине по такой грязи ехать не сказать чтобы безопасно. Чувствуется, что таскает во все стороны, но самое главное — еду, не застреваю, причем порой колея практически до самого днища бывала, когда шаркаешь — всегда становится не по душе )) После небольших покатушек машина выглядела «по-боевому» — вся в грязищи, выехал в город — народ оглядывается ))

И вот тут еще одно мое наблюдение — по грязи лучше ехать медленно, но верно. Это касается пониженной передачи — если грязь серьезная, то я еду всегда на первой, внатяг, стараясь прочувствовать прокручивание колес по грязи. Если чуть газануть — можно сразу «зарыться», это в том случае, когда под жидкой грязью нет твердого покрытия. Такое бывает при езде по весенним полям. А потому лучше потихоньку, на первой. Управляйте педалью, не газуйте, чувствуйте, как машина реально «прет» — на первой это чувствуется прекрасно.

Ну и очень много, конечно же, зависит от резины. Порой, если резина зубастая, полезно газануть, чтобы протектор самоочистился. Для Нивки и Шевика очень рекомендую шины Кордиант Оффроад, ну и если денег есть чуть побольше — то импортную — Кумхо и конечно же Ханкук Динапро МТ. Импортная резина более комфортная, на ней лучше передвигаться по трассе, поскольку она мягкая. Ну и по проходимости тут также все очень классно — все-таки класс шин Mud Terrain, а значит они просто созданы для грязи.

При включении второй пониженной машина ускоряется, но при попадании в грязевую яму есть риск, что двигатель «захлебнется»(колеса прокручивать на второй при застревании очень трудно) и вы заглохнете. Стоит ли говорить, что заглохнуть в глубокой луже может быть опасно. А потому если решили преодолеть лужу или грязевой участок с разгона(очень часто это имеет смысл), то будьте готовы посредине, если вдруг начнете проваливаться, сразу переключиться со 2 на 1 пониженную, чтобы не заглохнуть.

Все эти знания — когда ехать на первой, а когда на второй, когда включать блокировку, а когда не нужно — всё это приходит с опытом. Покатаетесь по грязи и уже начнете понимать, что вон тут лужу лучше взять с разгона без блокировки, а вон ту глиняную горку с ухабами — только на 1 пониженной и с включенной блокировкой. Думайте в первую очередь головой, а не надейтесь на машину, что она вытащит. Нива Шевроле — машина отличная, если не тупить.

Помню, когда пробивались в заброшенную деревню, доехали до одного реально опасного места, так там стоял Уазик и не решался проехать. Мы разведали и решили, что проедем. И проехали, неспеша, внатяг, не газуя особо.

А потому еще одно правило(которого я всегда придерживаюсь) — если место опасное, есть риск застрять, то выйдите из машины, потыкайте веткой, узнайте глубину лужи, колеи, нащупайте твердое место, где можно проехать. Это работа штурмана, а потому пусть ваш напарник вылезет из машины, не поленится. Потратьте на разведку 5 минут, чтобы потом не потратить несколько часов, чтобы выбираться из засады.

Как правильно снять коробку передач на Ниве Шевроле

Каждый автолюбитель знает о ценности и необходимости такого изделия, как коробка передач. Известно также что рано или поздно каждая деталь или устройство имеет свойство изнашивания или выхода из строя, что влечет к неисправной работе того или иного вида изделия или даже системы. Сегодня уделим внимание коробке передач на Ниве Шевроле. О том, что представляет собой устройство, для чего оно необходимо и из каких основных элементов состоит, мы уже рассматривали. Но чаще всего автовладельцам шикарного внедорожника Нива Шевроле приходится осуществлять снятие КПП, что вызывается за счет выхода из строя составных частей коробки.

Читать еще:  Замена топливного фильтра на ВАЗ 2110

Конечно, вы скажите, зачем осуществлять демонтаж КПП самостоятельно, если эту процедуру можно выполнить гораздо быстрее на станции технического обслуживания. Конечно, сдать автомобиль для проведения процедуры снятия коробки с последующей заменой внутренних деталей очень просто. Но не каждый владелец готов выкладывать большую сумму денег, чтобы заменить пару деталей в КПП. К тому же никому нельзя так доверять, как самому себе, даже если речь идет о профессиональном подходе. Если вы знакомы с молотком и отверткой, то процесс снятия коробки покажется вам даже приятным. Итак, начнем с того, для чего же нужно осуществлять снятие коробки передач на Ниве Шевроле?

Причины для снятия

Всем известно, что коробка передач на автомобилях является самым неприхотливым изделием, но только если обращаться с нею правильно. Начнем сначала: Нива Шевроле является полноприводным внедорожником, который еще с самого проектирования готовился для трассы с различными видами препятствий. Преодолевать препятствия – значит, нагружать автомобиль, а от нагрузок и перегрузок транспортного средства возникает множество проблем, в частности, выходят из строя детали двигателя, коробки передач, сцепления и т.п.

Таким образом, причины для проведения демонтажа коробки передач могут быть следующими:

  • Снятие с целью последующей замены всего механизма. Но сразу стоит заметить, что устанавливается новая коробка только в случае полной непригодности старой. Но такое встречается нечасто, только на автомобилях с высоким пробегом.
  • Для проведения ремонтно-очистительных работ. В эти работы могут входить: замена комплектующих, вышедших из строя, прокладок, кулисы и прочих изделий. Все зависит от того, что было выведено из строя.
  • При проведении ремонтных работ других узлов автомобиля, если при этом коробка передач будет мешать осуществлению этих мероприятий.

Не будем долго рассматривать то, что вы итак, уже знаете, а приступим сразу к процессу демонтажа КПП на Ниве Шевроле.

Перед тем как приступить к процессу демонтажа коробки передач потребуется убедиться в нужности данного мероприятия. Например, для смены масла в коробке или замены рабочего цилиндра сцепления, извлекать ее не нужно.

Для проведения работ по снятию коробки передач понадобится помимо свободного времени еще и необходимый инструмент.

Инструмент для работы

Для того, чтобы снять коробу передач с автомобиля Нива Шевроле необходимо использовать следующий инструмент:

  1. Набор гаечных ключей, в частности, ключ на «10», «12», «13», «17».
  2. Набор шестигранников, в частности, диаметром 12 мм.
  3. Емкость для того чтобы слить отработанное масло из коробки.
  4. Плоскогубцы и набор отверток.
  5. Для удобства выполнения рекомендуем снятие производить вдвоем, так как агрегат КПП достаточно тяжелый.

Убедившись в наличии данных инструментов, можно установить внедорожник Нива Шевроле на смотровую яму и приступить непосредственно к самому процессу снятия КПП.

Снятие КПП: все по порядку

Перед началом процедуры извлечения коробки передач с внедорожника Нива Шевроле обязательно установите автомобиль на ручной тормоз и подложите под колеса башмаки. Откройте также капот и снимите клемму «минус» с аккумуляторной батареи. Это необходимо для того, чтобы избежать непреднамеренного замыкания.

Итак, приступаем к снятию:

  1. Опустившись в смотровую яму, найдите на коробке передач пробку для слива отработанного масла. Перед тем как ее вывинтить, подготовьте специальную емкость. Емкость должна иметь вместительность не менее 1,7 литра.
  2. С помощью шестигранника отвинчивается пробка и сливается масло. Продолжительность слива занимает около 10 минут. Пока стекает масло, проводить какие-либо работы с коробкой не допускается.

Перед тем как открутить пробку для слива масла, необходимо завести двигатель и прогреть его в течение пяти минут. Это необходимо для того, чтобы промыть все каналы в устройстве и слить масло в максимальном количестве.

Если какое-либо действие вам будет непонятно, то ниже представлено видео, которое поможет наглядным образом разобраться в процессе демонтажа коробки передач с автомобиля Нива Шевроле.

Нельзя опирать конец первичного вала на лепестки сцепления. При деформировании последних потребуется проведение замены нажимного диска.

После извлечения коробки с автомобиля Нива Шевроле можно приступить к проведению ремонтных работ, замене изношенных механизмов или же к установке новой КПП.

После проведения ремонтных работ убедитесь, что устройство собрано верно и не потребуется повторного его снятия. Для проведения ремонтных работ с КПП рекомендуется пригласить специалиста, если вы не уверены в своих возможностях. Монтаж коробки передач осуществляется в порядке обратном снятию. В итоге не забываем залить масло в коробку и проверить его достаточный уровень.

На этом этапе процесс снятия коробки передач с автомобиля Нива Шевроле можно считать завершенным.

Ремонтируем Chevrolet Niva: дешевле или дороже обслуживание «Патриота»

На первый вопрос, собственно, ответ у нас уже был подготовлен в одном из прошлых материалов: нет, беспроблемнее, несмотря на иностранную эмблему, отечественный внедорожник не будет. Почти все узлы и агрегаты «Нивы» требуют регулярного внимания и ремонта, а также, желательно, замены на импортные более надежные аналоги, которые, увы, иногда просто не выпускаются.

Как и в случае с «Патриотом», мы ориентируемся на оригинальную продукцию, официальный регламент обслуживания, усредненную стоимость ремонтных работ по Москве и Санкт-Петербургу, а также стоимость альтернативных запчастей на популярных федеральных интернет-магазинах.

Chevrolet Niva оснащается хорошо известным вазовским мотором 1.7 серии 2123, который сам производитель рекомендует обслуживать раз в 15 000 км, что, конечно, для подержанной машины в наших условиях много. Лучше сразу ориентироваться на сокращение интервала до 10 000 км, особенно, если машина часто используется по прямому назначению, то есть, на бездорожье.

Собственно, в первую очередь, сразу же после покупки стоит отправляться на прохождение комплексного ТО, чтобы поменять как минимум все расходники и эксплуатационные жидкости.

Даже у дилера стоит процедура недорого: масло в двигателе и коробке, топливный, воздушный и масляный фильтр, а также свечи зажигания и полная диагностика и дополнительные работы по смазкепротяжке обойдутся около 6500 рублей, из которых половина цены — это стоимость трансмиссионного масла.

До кучи стоит закрыть вопрос и с тормозами, благо стоит это копейки. Оригинальные колодки обойдутся в 500 рублей за передние и 700 рублей за барабанные задние. Интересно, что альтернативные детали предлагают многие именитые производители вплоть до Brembo, колодки от которых обойдутся в 1500-2000 рублей за пару передних. Около 2000 рублей обойдется и работа.

Если же под замену пойдут и передние тормозные диски, то тут стоит сразу смотреть в сторону неоригинала, поскольку детали фирмы Bosch стоят почти столько же, сколько и родные — около 1200 рублей. Около 1500 рублей обойдется их замена.

Итого на основные регламентные работы уйдет порядка 11 400 рублей, если до кучи менять все тормозные колодки и передние диски на хороший неоригинал.

Интересный нюанс: официальный поставщик деталей Chevrolet Niva предлагает заменить задние барабанные тормоза на более эффективные дисковые, выпуская даже специальный комплект переоборудования, в который входит весь механизм в сборе. Стоит такой 16 400 рублей.

Как и у УАЗа, главная беда «Шнивы» в подкапотном пространстве — слабый механизм привода ГРМ. Цепь ходит около 100 000 км, остальные механизмы узла и того меньше. До кучи, частично разбирая мотор, стоит сразу менять гидрокомпенсаторы, а также масляный насос и прокладку ГБЦ, которые все равно с хорошим пробегом на одометре начнут «задавать вопросы».

Оригинальный комплект ГРМ с цепью, звездочками и прочим необходимым стоит 2700 рублей. Хорошего импортного неоригинала нет, однако стоит поискать отдельно автоматический натяжитель цепи Isai, который заметно надежнее родного «Пилот». Цена вопроса — около 1000 рублей. Стоимость работ по замене вместе с регулировкой клапанов обойдется от 3500 до 5000 рублей в зависимости от сервиса.

Комплект гидрокомпенсаторов будет стоить от 2000 до 2500 рублей в зависимости от бренда производителя. Мы рекомендуем не экономить и ставить импортные мирового концерна Ina. Около 1500 рублей обойдутся работы по замене. Масляный насос в зависимости от производителя стоит от 1470 (родной) до 2000 рублей за аналоги. Снятиеустановка — около 2500 рублей.

Самая дорогая работа — замена комплекта прокладок головки блока цилиндров. Работы обойдутся около 5000 рублей, а оригинальный набор — около 1800 рублей. Отдельно прокладка ГБЦ стоит 250 рублей. Итого по ремонту мотора с работами и запчастями: 16 450 рублей и плюс около 7000 рублей при необходимости менять прокладки ГБЦ.

Что же касается остальных проблем, то больше остального на Chevrolet Niva докучает система охлаждения. Текущий радиатор, треснутые бачки и слабые патрубки — стандартная картина для шнивоводов.

Оригинальный радиатор стоит 2500 рублей, еще 1000 рублей уйдет на комплект патрубков, а новый бачок обойдется в копеечные 220 рублей. Снятие и установка обойдется около 2000 рублей. Самое дорогое в системе охлаждения «Шнивы» — двойной электровентилятор, который стоит около 4000 рублей и еще почти во столько же обойдутся работы по замене.

Бывает, что выходит из строя генератор, замена которого обойдется около 1300 рублей, а вот сама запчасть недешевая — около 5000 рублей за оригинал или приличный аналог.

Читать еще:  Что делать, если не работает омыватель лобового стекла ВАЗ 2109

К расходникам на «Шниве» можно смело причислять сцепление, которое ввиду слабости мотора при регулярном бездорожье постоянно приходится жечь. Радует то, что этот механизм предлагают мировые концерны, например, Sachs или Veleo, правда стоят они подороже отечественных — от 5000 до 6000 рублей и еще столько же по работам. Маховик обойдется еще в 2500 рублей. Итого по навесному оборудованию и сцеплению ремонт обойдется около 22 000 рублей.

Что касается ремонта коробки передач и раздатки, то комплексные работы в зависимости от сложности начинаются от 3000-4000 рублей за каждый механизм. Полностью новый механизм раздатки в сборе бывает в двух модификациях и стоит либо 17 000, либо 27 000 рублей.

Еще одним расходником для Chevrolet Niva являются ступичные подшипники, которые не переносят воду, служат от силы по 15 000 км. Родные стоят копейки — около 400 рублей за штуку. Неоригинала на рынке валом, в том числе, мировых премиум-брендов вроде SNR, которые стоят втрое дороже. Отдельные умельцы подбирают от коммерческих иномарок вроде Iveco. В том же ценовом диапазоне и шаровые опоры.

Замена подшипников будет стоить в районе 2500 рублей, еще около 1500 рублей уйдет на замену верхних и нижних шаровых.

По 1000 рублей за штуку стоят амортизаторы, столько же — пружины. На рычаги подвески разброс шире — вплоть до 5500 рублей. Замена стоек в сборе по кругу обойдется около 7000 рублей.

Довольно распространенная проблема на «Шнивах» — замена приводов и карданов, особенно заднего. Стоимость детали — около 5500 рублей за обычный и до 7000 рублей за усиленный, блага стоимость замены невелика — до 1000 рублей. Можно и вовсе обойтись ремкомплектом за 2500 рублей. Крестовина будет стоить около 1000 рублей. Каждый из двух передних приводов обойдется еще в 4500 рублей и около 2000 рублей будет стоить замена одного.

Итого по ремонту трансмиссии и ходовой вместе с запчастями получается около 32 600 рублей.

Комплексный ремонт Chevrolet Niva, которая потребует восстановления почти каждого своего узла, обойдется в итоге приблизительно в 82 450 рублей. Это в полтора раза дешевле, чем стоит сопоставимое по работам техническое восстановление УАЗ «Патриот», не говоря об иностранных конкурентах.

Собственно, львиная доля, запасных частей стоят на «Шниву» на фоне иномарок копейки, равно как и их замена. Даже капитальный ремонт двигателя ВАЗ-2123 вряд ли будет стоить дороже 25 000 рублей. Проблема как и с УАЗом в том, что многие элементы не имеют хороших импортных аналогов, в результате чего приходится снова ставить либо недолговечные отечественные детали, либо заниматься «колхозом».

Понижайка НИВА

Что такое понижайка и для чего она нужна

Будем считать, что все знают общий принцип работы коробки передач и объяснять его не надо, но если кто не в курсе, то ее задача передавать вращение двигателя, преобразовав его в зависимости от выбранной передачи на карданный вал, а дальше на редуктор и колеса. Но для движения без дорог зачастую получается, что «надо бы пониже» для этого ставят раздатку, то есть, по сути, еще один промежуточный блок шестеренок, который позволяет еще раз преобразовать вращение и понизить частоту вращения. Как это работает? Самый простой и понятный пример – велосипед. Катались когда-нибудь на велосипеде с переключалкой скоростей?

Помните, как себя чувствуете, когда спереди стоит самая большая шестеренка, а сзади самая маленькая? Велосипед очень трудно сдвинуть с места, но если сдвинули, то на один оборот педалей он делает несколько оборотов колеса и летит стрелой. А если наоборот? Да, да вы в мыле крутите педали, а велосипед ползет как черепаха, зато ползет и в горку, и по грязи и куда угодно. Ну вот с понижайкой то же самое, только вместо вас работает двигатель. На пониженной передаче нагрузка на двигатель становится заметно меньше, скорость движения тоже, зато ползет где угодно и, как угодно.

Но на велосипеде все просто – две шестеренки, на авто тоже ничего сложного, но шестерёнок больше и чуть ли не в каждом узле вращение преобразуется на ту или иную величину. Но давайте по порядку. Сначала двигатель у нас раскручивает БОЛЬШУЮ шестеренку, которую называют маховиком. На картинке ниже это такая большая шестеренка справа.

Дальше это вращение передается на коробку передач, за ней в раздаточную коробку (если есть), потом уже через карданный вал на дифференциал и потом уже на колеса.

Теперь математика и физика.

Как только начинаешь разбираться с вопросом, то всплывают какие-то страшные цифры, которыми собеседники оперируют, а ты как дурак ничего не понимаешь, но уже уловил, что столько-то процентов понижение — это круто, а если 1к еще сколько то, «ваще трактор», а заодно и в мостах можно понизить. Все эти разговоры начинаются, когда встает вопрос о настоящем бездорожье, когда штатного понижения уже не хватает, чтобы вращать колеса от трактора, которые вы насмотревшись на более опытных товарищей зачем то поставили на машину.

Понижение 2.95 в раздаточную коробку НИВЫ

Купил кпп с 5 ступенями с разорванным пакетом, маркировка на корпусе 43 (комплектуется на 21214М и 2123 (шевроле нива.
4х ступка шумели подшипники, почему сделал такой вывод? я разбирал её и все шестерни в хорошем состояние, причин для разборки коробки не было, решил профилактику провести пока снятая была, и оказалось не зря, заменил заднею скорость не хватала пару зубов больше дефектов небыла кроме подшипников.
Тогда финансы пели романсы чтобы купить новую кпп. Хватало тока на мелкий ремонт что и сделал, заменил заднею и все.

Я большую часть на ней езжу на работу. Проезжаю около 100 км в день из них 60км по трассе, и мне как-то не уютно ехать 80км/час при 3000 об/мин знаю, что на 5 ступке при этих 80км/час у меня будут 2500об/мин. В конце концов экономичней это будит. Передаточные числа хорошо подобраны, стала чуток динамичной разгонятся, трогаться легче с 29″ колесами. Ну и шум исчез.

За одно перебрал раздатку с небольшими доработками. Купил ведро и в ведро закидал новыми подшипниками. Из них два двухрядных, шестерни от мелко модульной раздатки (мелкий модуль поможет снизить шум(вой) раздатки), сальники от шевроле нивы, которые работают в 2 стороны, муфту, и синхронизаторы.
Нашел токаря который согласился подзаработать и отдал все детали, которые нуждаются доработки и чертежи. А пока он точи все начал отмывать и устанавливать подрамник.

Для внедрения двух рядных подшипников в крышки где стояли у нас однорядные, цена вопрос 200 за 2 штуки не плохо сэкономили денег 🙂

Точим диф, точим промвало, точим муфту и одну шестерню, где будит собираться синхронизатора. Греем монтируем и ждем когда остынет.

Мощная печка до красна накаливается за 3 минуты 🙂 и равномерно нагревает.

чтоб получилось все ровно нашли удобное и ровное место

точность залог долгоиграющей раздатки

потом все варим с двух сторон по 1см до полного остывания чтоб не дай богу поведет не туда

усиление на сварочном шве стачиваем, снимаем фаску на шестерни которую насадили, которая стояла на дифе за место её ставиться мелко модульная которую купил, фаску снимаем так чтобы не задевала муфту.

в дифе поменял сателлиты на родных мелкие трещины были, новая шестерня мелкий модуль, с правой стороны видать где точили диф.

Все что на газете, — все закидал в раздатку, предварительно подточив корпус в нужных местах, чтобы не задевало промвало

Пока все подгонял, чтобы ничего не задевало – наверное, раз 20-25 собрал-разобрал. Стало казаться, что с закрытыми глазами смогу разобрать и собрать.
Что мы получили: раздатку с 2.95 за место 2.1 дальше сможем за карабкаться. Двухрядные подшипники уменьшат нам вибрацию и дадут долгоиграющие раздатку сальники сухие, синхронизаторы дадут без потери тяги (без остановки) выбрать нужную передачу и проехать сложный участок. Вывел все сапуна под капот.

Хотел ещё сделать тихие ручки понижено и блокировки, но не нашел в наших магазинах необходимых деталей. Пока так буду двигаться.

Залил обычного масла проехал 100 км слил (стружку). Залил синтетику — стала ещё тише. Опробовал тяги. Добавилось на понижено очень порадовал теперь наравне с пешеходами еду. Машина стала мягче трогаться, мягче переходит с повышенной на пониженную скорость. И наоборот, у машины стал плавный ход, стало комфортно ездить и все из-за мелко модульных шестерен. Ну, и коробка, с хорошо подобранными передаточными числами короче я доволен. Проехал уже 400 км никаких проблем!

Замена КПП и раздатки с понижением 3.0 с шевинивы на НИВУ

С КПП все просто и не вызывает никаких сложностей, есть только две тонкости:
1) необходимо заранее запастись разъемом датчика заднего хода, так как на шеви датчик свой и не взаимозаменяем с датчиком нивы.
2) Со штатной кулисы КПП нивы нужно снять пластину, ограничивающую включение задней передачи без нажатия, так как она будет мешать на КПП 2123.
Для полного счастья себе я установил кулису КПП с измененным наклоном ручки. Получилось очень удобно, теперь не нужно тянуться за рычагом, и он не упирается в панель «комфорт»

Кулиса КПП с измененным наклоном ручки

Читать еще:  Восстановление ходовой части Мерседес: ремонт редуктора заднего моста W204 и переднего на ML W164

Теперь подробнее о раздатке.
Раздатка с понижением 3.0 с Нивы-Шевроле.
Корпус РК шевинивы конструктивно идентичен РК нивы 21214, отличия в более коротких шпильках подушек, один рычаг переключения и крышка под один датчик скорости.
1) По шпилькам длинна была компенсирована за счет спиливания наружной части у подушки 2121

Гайки крепления подушек к РК были посажены на резьбовой герметик сильной фиксации.

2) Крышка под один датчик скорости лично меня устроила полностью, т.к панель приборов у меня цифровая и трос не нужен. Но в случае если у кого-то стоит и трос, и датчик, то замена этой крышки 5ти минутное дело.

3) Рычаг переключения.
Встает без проблем, резка тоннеля не требуется, но в стоковом состоянии при включении пониженной он упирается в рычаг КПП. Проблема решается легко: Снимаем рычаг и зажимаем в тисках, греем газовой горелкой место изгиба докрасна и парой точных ударов молотком подгибаем угол до нужного.

Далее вывешиваем машину. Две стойки под задний мост и две под нижние рычаги.
Обязательно проконтролируйте что машина вывешена надежно и зафиксирована, т.к в этом состоянии ее нужно разогнать до 80 км/ч.

Я, для начала включил пониженную передачу и оставил крутиться колеса на час чтоб без нагрузки прикатать РК. Потом замена масла.
Далее центруем раздатку, для этого нужен помощник.

Ослабляем гайки крепления РК к кузову и даем команду помощнику на старт. Помощник плавно на 4й передаче набирает скорость до 80 км/ч и фиксирует на этой скорости. Второй в яме аккуратно затягивает раздатку.

Ну вот вроде и все.

http://www.jeeper.land/articles/951, https://www.drive2.ru/l/349193/, https://www.drive2.ru/l/6455929/

Ремонт КПП НИВА

Снятие КПП НИВЫ, внешний осмотр – диагностика неполадки
Переборка и ремонт КПП в НИВЕ
Видео

Бесшумные рычаги раздатки (комплект 2 ручки) на ВАЗ Нина, Нива Шевроле

  • Производитель: Тема плюс
  • 0 отзывов
  • Описание
  • Характеристики
  • Видео
  • Отзывы <0 ? ‘(‘ + product.reviewsCount +’)’ : »>>

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке виброизолированных рычагов раздатки 2121-21214 НИВА, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.

Автомобиль «Нива» – полноприводный, т.е. ведущими являются все колеса. Полный привод – постоянный: крутящий момент от двигателя всегда передается сразу на обе оси (мосты не отключаются). Такая схема повышает проходимость автомобиля, одновременно снижая нагрузки на узлы трансмиссии, но несколько увеличивает расход топлива.

Используя виброизолированные рычаги раздатки 212101804040БРР / 212101804052БРР полностью уходит механический звон от раздаточной коробки, так как на них не передаётся вибрация, кроме того обеспечивается мягкое включение, напоминающее переключение КПП.

Собраны через резиново-пластиковые втулки, которые гасят шумы и вибрации от раздаточной коробки.

Полная взаимозаменяемость антивибрационных рычагов РК 212101804040БРР / 212101804052БРР со стандартными рычагами.

Усовершенствованная конструкция исключает проникновение вибрации и излишнего шума от рычагов раздатки в салон автомобиля НИВА.

Достигается это за счёт разъёмного соединения рычагов, применения промежуточной антивибрационной втулки и полой конструкции рычага раздаточной коробки, который непосредственно выходит в салон автомобиля.

Известно, что звук (и, соответственно, шум) хорошо распространяется в так называемых твердых упругих средах типа металла, и плохо распространяется в эластичных (мягких) средах. Поэтому в автомобилях главные источники шума-двигатель и агрегаты трансмиссии, установлены на эластичных резиновых опорах. Металлический пол и стенки кузова экранируют (закрывают) внутренний объем кузова от распространения звуков работающих агрегатов, как щиты, а тот звук, что прорывается через стенки, дополнительно рассеивается в эластичной шумоизоляции пола и стенок салона. Важно отметить, что эластичный материал шумоизоляции должен быть плотно прижат к детали, которую он изолирует, чтобы полнее поглотить и рассеять энергию звука.

1, 3 – приводы передних колес; 2 – передний мост; 4 – сцепление; 5 – коробка передач; 6 – передний карданный вал; 7 – промежуточный вал; 8 – раздаточная коробка; 9 – рычаг переключения передач раздаточной коробки; 10 – рычаг блокировки дифференциала; 11 – задний карданный вал; 12 – задний мост; I – дифференциал разблокирован; II – дифференциал блокирован; III – включена низшая передача; IV – нейтральное положение; V – включена высшая передача

Рычаги раздатки в нашем знаменитом автомобиле ЛАДА4х4 — это металлические стержни, которые никак не экранированы и не защищены каким-либо эластичным материалом. Они отлично передают звук подобно железному рельсу, или стетоскопу для прослушивания рабочих шумов мотора и агрегатов работающей раздатки прямо в салон к ушам водителя и пассажира.

Решение этой проблемы звукоизоляции рычагов можно увидеть в том же салоне автомобиля ЛАДА4х4, где рычаг коробки скоростей имеет встроенную виброизоляцию.

Налажено производство «бесшумных» рычагов раздатки 212101804040БРР / 212101804052БРР, которые имеют встроенную серийную виброизоляцию в автомобилях ЛАДА 4Х4 (НИВА), позволяют перестать быть стетоскопом для водителя !

Передний и задний мосты связаны через межосевой дифференциал, позволяющий передним и задним колесам вращаться с разными угловыми скоростями в зависимости от траектории и условий движения. Межосевой дифференциал расположен в раздаточной коробке и аналогичен межколесным дифференциалам, расположенным в переднем и заднем мостах. Однако, в отличие от них, межосевой дифференциал можно принудительно блокировать (рычаг блокировки находится на тоннеле пола). При этом передний и задний карданные валы становятся жестко связанными между собой и вращаются с одинаковой частотой. Это значительно повышает проходимость автомобиля (на скользких подъемах, в грязи, снегу и т.п.), но ухудшает управляемость и увеличивает износ деталей трансмиссии и шин на покрытии с хорошим сцеплением. Поэтому блокировку дифференциала можно использовать только для преодоления сложных участков и на небольшой скорости. Для предупреждения водителя о включенном режиме блокировки служит контрольная лампа на панели приборов.

Включать блокировку дифференциала можно при движении автомобиля, если колеса не буксуют. Блокировка межосевого дифференциала не избавляет автомобиль от опасности «диагонального вывешивания», когда одно из колес на каждой оси теряет сцепление с грунтом – в этом случае подсыпают грунт под вывешенные колеса или подкапывают его под остальными.

Для увеличения крутящего момента, подводимого к колесам, служит низшая передача в раздаточной коробке, ее передаточное число – 2,135. Высшая передача, предназначенная для нормальных условий движения, имеет передаточное число 1,20. Таким образом, водитель может использовать один из двух рядов передаточных чисел – с высшей или низшей передачей в раздаточной коробке. Суммарные передаточные числа «верхнего» ряда (с I по V передачу) – 4,40; 2,52; 1,63; 1,20; 0,98, «нижнего» – 7,82; 4,47; 2,90; 2,13; 1,75. Низшую передачу в раздаточной коробке включают перед преодолением заснеженных, песчаных участков, крутых подъемов, при буксировке грузов и т.п., когда ощущается недостаток тяги двигателя или для движения с очень малой скоростью. Включать низшую передачу в раздаточной коробке необходимо заранее, на стоящем автомобиле, так как муфта переключения передач не имеет синхронизаторов. Высшую передачу при некотором навыке удается включить и при движении со скоростью не выше 30–35 км/ч, однако, если есть возможность, лучше снизить скорость или остановиться.

Руководство по установке виброизолированных рычагов раздатки 212101804040БРР / 212101804052БРР — Лада 4х4 (НИВА)

  1. Рычаги раздатки заменяем из салона автомобиля, не снимая раздатки.
  2. Снять облицовку тоннеля пола для доступа к рычагам управления раздатки.
  3. Крестовой отверткой отворачиваем саморез крепления облицовки тоннеля пола к панели крепления радиоприемника.
  4. Той же отвёрткой отворачиваем четыре самореза крепления облицовки к тоннелю и один саморез расположенный под пепельницей.
  5. Приподняв облицовку, отсоединяем разъемы прикуривателя и его подсветки.
  6. Выводим кронштейн облицовки из-под панели крепления радиоприемника.
  7. Снимаем облицовку тоннеля пола.
  8. Крестовой отверткой отворачиваем четыре самореза крепления пластиковой крышки рычагов.
  9. Потянув, снимаем головки рычага переключения передач и рычага блокировки дифференциала раздатки.
  10. Снимаем с рычагов резиновые чехлы с пластиковой крышкой.
  11. Снимаем нижний резиновый чехол.
  12. Открываем доступ к креплению рычагов раздатки.
  13. Снять серийные рычаги раздатки, удалив стопорные шайбы, оси рычагов и пластиковые втулки.
  14. Поддев отверткой стопорную шайбу, вынимаем ось рычага блокировки дифференциала.16.
  15. Снимаем рычаг блокировки дифференциала и пластиковые втулки оси.17.
  16. Проверить установку пружин рычагов на штоках, в случае их выпадения необходимо установить вновь, поджав усики крепления.
  17. Установить виброизолированные рычаги, применив снятые ранее стопорные шайбы, оси рычагов и пластиковые втулки:

Прямой рычаг — на шток переключения повышенной/пониженной передач раздатки; Изогнутый рычаг — нашток включения блокировки раздатки, наклон рычага влево по ходу автомобиля.

  1. Прямой рычаг на шток переключения повышенной/пониженной передач раздатки.
  2. Изогнутый рычаг на шток включения блокировки раздатки, наклон рычага влево по ходу автомобиля.
  3. Направление движения автомобиля.
  4. Доработать резиновый чехол. Отрезав утолщения, чтобы вставить виброизолированные рычаги.
  5. Устанавливаем облицовку в обратной последовательности.

Виброизолированные рычаги раздатки 212101804040БРР / 212101804052БРР предлагаются в комплекте с подробной инструкцией по установке в условиях СТО, или для самостоятельной установки на автомобили ЛАДА 4Х4 (НИВА) и их модификации.

Автомобиль с постоянным полным приводом предъявляет особые требования к шинам. Они должны быть одинаковы не только по размеру, но и по степени износа. Разные радиусы качения шин вызовут повышенный износ дифференциалов при обычных условиях движения, а при включенной блокировке — повышенный износ других деталей трансмиссии и пробуксовку колес

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 212101804040БРР, 212101804052БРР.

ВАЗ 2121, ВАЗ 2131, ВАЗ 21213-21214i, Урбан.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно установить ускоренную раздатку УРКПП 2123 на автомобиле Нива, Chevrolet Niva.

С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector