2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять прокладку гбц

Как поменять прокладку головки блока цилиндров ваз 2114 самому?

На соединении блока цилиндров с головкой может проступать охлаждающая жидкость или моторное масло. Причиной этого может быть прогоревшая прокладка. В статье дана подробная инструкция для ВАЗ 2114: замена прокладки ГБЦ своими руками, а также размещено видео, в котором показан процесс замены.

Необходимость замены

Менять прокладку ГБЦ на ВАЗ 2114 необходимо при каждом демонтаже независимо от причин его вызвавшего. Она является одноразовой, поэтому ее нельзя использовать повторно, это может привести к поломке двигателя.

Прокладка должна отвечать следующим требованиям:

  • обладать упругой деформацией;
  • быть водо- и маслонепроницаемой;
  • устойчивой к воздействию раскаленных газов;
  • устойчивой к химическим воздействиям;
  • сохранять свои свойства длительное время.

Если она прогорела, то не может выполнять своих функций и ее следует поменять.

Прогоревшая прокладка головки блока цилиндров

Существует несколько признаков, по которым можно определить необходимость замены:

  1. Запах выхлопного газа или тосола в бензине.
  2. Замасливание тосола.
  3. Большое количество эмульсии на крышке с заливной горловины масла в двигатель.
  4. Повышенный уровень масла в поддоне.
  5. Много белого пара, выходящего из глушителя.

Процесс замены (для 8 клапанного авто)

Процедуру лучше проводить на эстакаде и или смотровой яме. Для работы следует приготовить:

  • динамометрический ключ;
  • гаечные ключи;
  • торцовые головки, в том числе «Torx»;
  • отвертку;
  • новую прокладку;
  • емкость для слива охлаждающей жидкости (ОЖ);
  • чистые тряпки.

Процедура замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114 своими руками состоит из следующих шагов:

  1. Сначала необходимо обесточить автомобиль. Для этого отсоединяется минусовая клемма от аккумулятора.
  2. Далее следует зафиксировать поршень первого цилиндра в положение ВМТ.
  3. Затем сливаем ОЖ в приготовленную тару.
  4. После этого нужно стравить давление в топливной системе, если автомобиль был недавно в поездке.
  5. На следующем шаге приемную трубу выхлопной системы необходимо отсоединить от выпускного коллектора.
  6. Демонтируем крышку ГБЦ. Вместе с ней можно отсоединить ресивер и дроссельный узел, а также впускной и выпускной коллекторы.
  7. Ослабив хомут, удерживающий воздухоподводящий патрубок на дроссельном узле, снимаем его с узла вместе со шлангом забора воздуха и корпусом воздухофильтра.
  8. На левом торце головки ВАЗ 2114 находятся «массовые провода», которые нужно отсоединить и снять топливную рамку с элементами топливной системы.
  9. Открутив крепежные винты, которыми крепится передняя крышка, снимаем ее и ремень ГРМ. Обязательно следует зафиксировать коленвал и распредвал от прокручивания.
  10. Далее следует извлечь натяжной ролик и дистанционную шайбу.
  11. Открутив крепежный болт снимаем зубчатый шкив распредвала.
  12. На следующем этапе снимаем заднюю крышку: сначала откручиваем гайку, удерживающую крышку, а потом остальные крепежные болты.
  13. Используя крестовую отвертку, откручиваем винты, ослабляя хомуты и последовательно отсоединяя все шланги от выпускного патрубка головки блока цилиндров ВАЗ 2114: подводящий патрубок радиатора, термостат со шлангом, а также подводящие шланги дроссельного узла и отопления,

Крестовой отверткой ослабляем хомуты

  • Открутив крепежные гайки нужно отсоединить от топливных трубок шланги слива и подачи топлива.
  • Далее, с помощью шестигранника нужно открутить 10 болтов крепления. Желательно их проворачивать последовательно на половину оборота по определенной схеме. Благодаря этому снимается напряжение и исключается деформация крышки. Затем следует вытащить винты вместе с шайбами.

    Откручиваем шестигранником 10 болтов

  • На следующем этапе демонтируется ГБЦ вместе с прокладкой.
  • Далее, обязательно нужно очистить соприкасающиеся поверхности от загрязнений и металлической стружки. Кроме того, следует проверить, чтобы в резьбовых отверстиях крепежных болтов головки отсутствовало масло.
  • Устанавливаем новую прокладку с учетом 2-х центрирующих втулок так, чтобы отверстие, имеющее медную окантовку, предназначенное для прохождения масла, находилось между третьим и четвертым цилиндрами.

    Устанавливаем новый расходник с учетом направляющих

  • Прежде чем устанавливать ГБЦ необходимо проверить, чтобы на 1-м цилиндре были закрыты оба клапана.
  • Далее, винты вставляем в отверстия и закручиваем в четыре этапа соответственно указанной ниже схеме. Схема закручивания болтов крепления головки

    На первом этапе винты следует затягивать с моментом 20 Н.м, на втором — 69,4–85,7 Н.м, на третьем нужно дотянуть винты на 90 градусов, на четвертом винты окончательно доворачиваем на 90 градусов.

  • Установив на место головки блока цилиндров, следует присоединить в обратной последовательности все шланги и подключить провода и разъемы датчиков. Устанавливая шкив распредвала, следует проследить, чтобы выступающая часть ступицы была обращена к двигателю.
  • Далее, необходимо проверить и отрегулировать при необходимости зазоры в приводе клапанов. После установки ремня ГРМ поверить его натяжку.
  • Заключение

    Таким образом, заменить прокладку ГБЦ на ВАЗ 2114 своими руками не сложно, если правильно соблюдать последовательность выполнения операций и следовать рекомендациям. Для наглядности прилагается соответствующее видео. Для того чтобы замена была выполнена качественно, должны быть соблюдены следующие правила:

    • участки блока, где необходима герметизация должны быть обезжирены, убраны все остатки предыдущей прокладки;
    • резьбовые отверстия должны быть очищены от загрязнений и масла;
    • соприкасающиеся поверхности в местах герметизации не должны иметь неровностей, если есть небольшие дефекты, они удаляются с помощью оселка. При наличии значительных дефектов на поверхности головки блока цилиндров ее следует отшлифовать;
    • при установке прокладку необходимо тщательно отцентрировать согласно направляющих элементов, иначе она не обеспечит исправную работу двигателя в течение длительного периода;
    • меняя прокладку, лучше заменить все болты на блоке;
    • под болты следует установить подкладные шайбы.

    Устанавливая ГБЦ на ВАЗ 2114, следует проявлять особую осторожность недопустимо появление царапин на прокладке и соприкасающихся поверхностях.

    Порядок замены прокладки ГБЦ

    Прокладка ГБЦ – одна из тех деталей, которая, несмотря на относительную простоту конструкции, играет в современном автомобиле чрезвычайно важную роль. Расположенная между двумя основными частями двигателя внутреннего сгорания, блоком цилиндров и его головкой, она обеспечивает нормальную работу газораспределения (герметизацию полости цилиндров), а также движение жидкостей в каналах охлаждения и смазки.

    Зачем менять прокладку ГБЦ

    В процессе эксплуатации на прокладку действуют значительные давления и температурные нагрузки, что приводит к износу уплотняющего элемента и. как следствие, вызывает необходимость в периодической замене. При неправильной эксплуатации и других негативных факторах разрушение прокладки ускоряется, что может привести к ее прогару.

    Эксплуатация автомобиля с неисправной прокладкой ГБЦ недопустима. При разгерметизации каналов происходит смешение жидкостей и газа, а также их утечки. Как следствие – движущиеся элементы начинают недостаточно охлаждаться или смазываться. И та, и другая ситуация существенно увеличивают износ трущихся частей и быстро приводят к заклиниванию двигателя.

    Виды прокладок ГБЦ

    Все прокладки ГБЦ являются одноразовыми и подлежат обязательной замене при любом снятии головки блока цилиндров.

    В зависимости от материала различают:

    • асбестовые;
    • безасбестовые;
    • металлические прокладки.

    Первые два типа отличаются низкой усадкой, упругостью и эластичностью. Асбестовые плохо переносят перегревы, безасбестовые данного недостатка лишены.

    Металлические прокладки ГБЦ с дополнительным усилением ответственных зон прорезиненными элементами считаются самыми долговечными и надежными, позволяющими наиболее равномерно распределить нагрузки по плоскости.

    В каких случаях необходима незамедлительная замена прокладки

    Как было отмечено выше, разрушение прокладки ГБЦ вызывает разгерметизацию систем. Это можно заметить по:

    • течам масла или охладителя;
    • при проверке масла заметны белесые вкрапления охладителя;
    • из выхлопной идет белый дым: в цилиндрах есть тосол;
    • в расширительном бачке или радиаторы видны следы масла;
    • в системе охлаждения наблюдаются пузырьки газов.

    Порядок замены прокладки ГБЦ

    • от блока цилиндров отсоединяются все «навесные» элементы, мешающие снятию головки;
    • производится снятие крышки ГБЦ;
    • вооружиться инструкцией по эксплуатации автомобилей: снятие болтов ГБЦ должно проводиться в строгом порядке и с заданным усилием (если игнорировать процедуру, неправильно разгруженную ГБЦ может «повести»);
    • перед раскручиванием болтов нужно очистить рабочую зону от грязи;
    • осторожно снимается старая прокладка, контролируется отсутствие посторонних частиц на поверхности и одевается новая;
    • установка ГБЦ производится без перекосов (по направляющим) втулкам или пазам для центровки;
    • затяжка болтов ГБЦ ведется по инструкции производителя при помощи динамометрического ключа;
    • собираются все ранее демонтированные элементы подкапотного пространства;
    • при заводе мотора визуально контролируется герметичность соединения блока и ГБЦ — целостность прокладки.

    Купить новую прокладку и другие оригинальные запчасти и аналоги вы можете на нашем сайте!

    Прокладка ГБЦ: назначение, признаки пробоя, как выбрать и заменить

    Стабильная работа двигателя внутреннего сгорания может быть нарушена даже при выходе из строя незначительного, на первый взгляд, элемента. Между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров (ГБЦ) устанавливается специальная прокладка, повреждение которой является распространенной неисправностью мотора. Ее необходимо вовремя диагностировать и устранять, чтобы вернуть стабильную работу двигателю и обезопасить его элементы от скорого выхода из строя.

    Зачем нужна прокладка ГБЦ

    Устанавливаемая между блоком цилиндров и ГБЦ прокладка может быть выполнена из различных материалов: алюминия, меди, паронита и других. Независимо от материала, она выполняет одну функцию – обеспечивает герметичность между прилегающими элементами.

    Прокладка ГБЦ работает в тяжелых условиях, как температурных, так и химических. Температура двигателя, в зависимости от времени года и режима работы, постоянно меняется. Зимой на стоянке она может опускаться до минусовых значений, а летом подниматься выше нескольких сот градусов по Цельсию. Помимо постоянного изменения температуры, на прокладку головки блока цилиндров действуют агрессивные жидкости – антифриз и моторное масло.

    Из-за тяжелых условий работы прокладка ГБЦ может выйти из строя, чаще всего, в ней случается пробой. В такой ситуации возможен только один путь решения проблемы – полная замена прокладки ГБЦ.

    Как определить неисправность прокладки ГБЦ

    Установить наличие проблемы с прокладкой ГБЦ можно при помощи ее визуального осмотра. Сделать это затруднительно, поскольку добраться до нее можно только при разборе двигателя. При этом можно выделить несколько основных признаков выхода из строя прокладки головки блока цилиндров:

    Из-под головки блока цилиндров наружу выходят газы, что часто сопровождается громкими звуками;

  • Часто наблюдается перегрев двигателя;
  • Быстро меняется цвет охлаждающей жидкости;
  • Антифриз быстро уходит из системы охлаждения, при этом отсутствуют признаки течи;
  • Из выхлопной трубы автомобиля выходит белый дым;
  • В расширительном бачке можно наблюдать пузыри газа;
  • Уровень масла в картере двигателя превышает привычные значения;
  • Цилиндры двигателя работают с перебоями.
  • Как можно видеть, большинство описанных симптомов типичны для ряда других неисправностей двигателя. Это затрудняет определение проблем с прокладкой головки блока цилиндров, и при вышеназванных симптомах часто заочно может быть диагностировано разрушение головки блока цилиндров или другие более серьезные неисправности.

    К чему приводит пробой в прокладке ГБЦ

    Названные выше симптомы пробоя в прокладке головки блока цилиндров являются следствием следующих проблем в двигателе:

    • Охлаждающая жидкость попадает в систему смазки или камеру сгорания;
    • Моторное масло проникает в систему охлаждения;
    • Выхлопные газы попадают в систему охлаждения.

    Проблемы с прокладкой головки блока цилиндров способны привести к механическим повреждениям дорогостоящих элементов двигателя. Именно поэтому при появлении первых симптомов пробоя прокладки ГБЦ следует убедиться в наличии неисправности при помощи визуального осмотра, после чего заменить компонент мотора.

    Выбор прокладки ГБЦ

    Для замены прокладки головки блока цилиндров необходимо приобрести новую деталь. Как и в ситуации с другими элементами мотора, в продаже можно найти прокладку ГБЦ оригинальную или неоригинальную. При выборе второго варианта, следует уделять особое внимание компании, которая производит деталь. Можно найти прокладку дешевле оригинальной в несколько раз, которая не будет уступать ей по качеству.

    Чтобы купить прокладку ГБЦ, необходимо:

    • Для иномарки: Знать VIN автомобиля;
    • Для российской машины: Знать модель автомобиля и установленного в него двигателя.

    Приобретать прокладку ГБЦ лучше в крупных автомобильных магазинах, где продавцы смогут подобрать оптимальный вариант для конкретного двигателя.

    Как заменить прокладку ГБЦ

    Замена прокладки головки блока цилиндров является довольно сложной процедурой, поскольку она предполагает разбор двигателя. Перед тем как приступать к работе, необходимо:

    1. Снять аккумулятор с машины, чтобы обесточить электронику;
    2. Слить охлаждающую жидкость;
    3. Снять ремень ГРМ;
    4. Отсоединить все элементы мотора, которые крепятся к головке блока цилиндров;
    5. Снять крышку головки блока цилиндров.

    Выполнив описанные выше действия, удастся добраться до прокладки. Ее необходимо визуально осмотреть на наличие повреждений. Независимо от того, будет обнаружен пробой в прокладке ГБЦ или нет, потребуется ее замена, поскольку устанавливать обратно ранее работавшую деталь крайне не рекомендуется. Связано это с тем, что она уже имеет определенную деформацию, которая не позволит прокладке обеспечивать требуемую герметичность. При замене прокладки ГБЦ рекомендуется осмотреть головку блока цилиндров и блок цилиндров на наличие трещин и деформаций.

    Сборку следует производить в соответствии с рекомендациями производителя двигателя. Ознакомьтесь с техническим руководством к автомобилю, в котором указывается, в каком порядке и с каким усилием производить затяжку элементов мотора.

    Важно: Специалисты рекомендуют при замене прокладки головки блока цилиндров также менять все болты крепления. Это необходимо, поскольку они деформируются в процессе работы и затяжки, теряя свою геометрию и не позволяя обеспечить полную герметичность при рекомендуемой затяжке.

    Как произвести замену прокладки головки блока цилиндров самому?

    Если еще кто не знает, то назначение прокладки головки блока цилиндров — уплотнение места, в котором соединяются блок цилиндров и непосредственно сама головка. Она обеспечивает герметичность.

    Не пытайтесь сэкономить во время ремонта, оставив старую. Это не деталь, которую можно использовать много раз, и при ремонте замена прокладки головки блока цилиндров — непременная процедура. О том, как поменять прокладку головки блока цилиндров и пойдет речь в данной статье.

    Прокладки ГБЦ выпускаются трех видов:

    • асбестовые;
    • безасбестовые;
    • металлические.

    У каждой из них имеются свои плюсы и минусы, но, по отзывам водителей, большинство отдает предпочтение металлическим. Но какую именно выбрать — дело сугубо личное каждого автовладельца. Для одних важно, сколько стоит деталь, а для других — долговечность.

    Когда требуется замена?

    Замена прокладки ГБЦ может потребоваться в двух случаях. Первый — в случае снятия головки для проведения каких-то ремонтных работ. И второй — это непосредственно смена самой прокладки в случае утраты ею герметичности. В таких случаях говорят, что прогорела прокладка ГБЦ или пробило прокладку ГБЦ.

    Симптомы и последствия:

    • протекание смазки или ОЖ в месте стыка;
    • в случае, если при проверке смазывающего состава на щупе заметна пена с белым оттенком, это случается, если ОЖ проникает через повреждённую прокладку;
    • выхлопные газы белого цвета — это случается когда ОЖ оказывается в цилиндрах;
    • если в бачке либо на поверхности жидкости появились пятна смазки — это происходит потому, что смазывающийся состав оказался в системе охлаждения автомобиля посредством поврежденной прокладки;
    • в охлаждающей системе оказываются выхлопные газы, посредством опять-таки неисправной прокладки ГБЦ. Это заметно по пузырям в радиаторе либо в бачке;
    • также могут быть и иные симптомы и признаки утраты герметичности.

    Технология замены

    Замена прокладки ГБЦ — процесс простой, но достаточно трудоемкий, потому что требуется демонтаж многих соединений в определенной последовательности. Сколько стоит замена на СТО, многие знают и поэтому предпочитают выполнять эту работу самостоятельно.

    Необходимые инструменты:

    Этапы

    Для тех, кто не в курсе, как поменять и выбрать прокладку головки блока цилиндров, опишем весь процесс пошагово. Также расскажем, почему важно соблюдать очередность затяжки болтов.

    В этом видео показано, как простым способом можно проверить герметичность системы ГБЦ и целостность всех систем.

    1. Обесточиваем систему, отсоединив минусовую клемму АКБ.
    2. Выставляем поршень 1-го цилиндра в ВМТ.
    3. Сливаем ОЖ.
    4. Снижаем давление в системе.
    5. Отсоединяем приемный патрубок глушителя от коллектора.
    6. Убираем крышку ГБЦ.
    7. Отсоединив провода и ослабив хомуты, снимаем патрубок с корпусом очистителя воздуха.
    8. Открутив и ослабив гайки, отодвигаем кронштейн в бок.
    9. Отсоединяем шланги охлаждающей системы.
    10. Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки.
    11. Отсоединяем провода от масляного датчика в картере силового агрегата.
    12. Отсоединяем другие провода и колодки.
    13. Демонтируем крышку и ремень.
    14. Фиксируем зубчатый шкив вала от возможного проворачивания, выкручиваем болт, на котором он крепится.
    15. Аккуратно убираем шкив с вала, следя, чтобы не повредился сальник.
    16. Открутив болты и гайку, снимаем крышку, которая расположена сзади.
    17. Снимаем оставшиеся шланги, колодки и провода.
    18. Согласно схемы ослабляем при помощи ключа «Torx» затяжку 10 болтов ГБЦ.
    19. Полностью выкручиваем все болты.
    20. Вынимать нужно с шайбами.
    21. Демонтируем головку.
    22. Теперь можно снять прокладку ГБЦ.
    23. Сразу замерьте болты, если они сильно вытянулись, то возможно лучше поменять их.
    24. Почистите поверхности, которые будут соприкасаться с прокладкой.
    25. Теперь можно ставить новую прокладку. При установке проследите, чтобы отверстие, через которое проходит масло, было расположено между третьим и четвертым цилиндром.
    26. Ставим ГБЦ, при этом нужно проследить, чтобы валы были в верхней мертвой точке.
    27. Болты затягивайте, соблюдая следующую схему, иначе могут быть неприятные последствия, которые перечеркнут всю работу так, как будет нарушена герметичность.
    28. Также соблюдайте момент. Он индивидуален для каждой модели авто.
    29. Установите снятые шланги, трубки, колодки и провода в последовательности обратной снятию.
    30. На этом замена завершена.

    Обязательно понаблюдайте и проверьте во время езды, как работает и функционирует система и обеспечена ли герметичность и нет ли негативных признаков.

    Стоимость установки прокладки ГБЦ

    Если вы научитесь самостоятельно менять прокладку ГБЦ, обеспечивая герметичность системы, то можете сэкономить приличную сумму. Тем, кто не в курсе, сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров, подскажем, что сумма самих работ может быть в пределах от 170 до 400 долларов в зависимости от марки авто. Также недешево будет стоить простая замена прокладки крышки головки блока цилиндров.

    Станция технического обслуживания

    Видео «Правильная замена»

    В этом видео показано, как проверить работу системы и в случае неисправности провести самостоятельную замену и выбрать необходимые запчасти.

    Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Как поменять прокладку блока цилиндров?

    Подскажите как? кто уже менял нужно ли снимать двиг или на яме можно?

    Имеется ввиду прокладка между блоком и ГБЦ?

    Двиг снимать не надо и яма тоже не нужна, этож работа в верхней части капота. сливаешь тосол, разбираеш ГРМ, снимаешь клапанную крышку, откручиваешь болты головки, патрубки тоже надо снимать т.к. немного надо будет почистить плоскость ГБЦ снизу перед установкой прокладки. Болты открутил — снимаешь голову. Сразу посмотреть состояние клапанов шоб сто раз не снимать потом. Если с головой и блоком все норм, аккуратно чистишь плоскости от всякой грязи и нагара не царапая естественно, всё, ложишь прокладку, голову и затягиваешь болты нужным усилием (или русским методом на глаз). Болты лучше использовать новые, ну так написано в книжках, а можно и старые ))), ну и собираешь обратно ГРМ и патрубки ))

    В связи с чем замена прокладки то? а то всякое бывает, мож там не прокладку надо менять а ГБЦ…

    да двиг в потёках охл. жидкости(внизу)

    Во первых нужен мануал по затягиванию (последовательности ) болтов головки. Качаем в инете схему. Во вторых нужен динамометрический ключ с головкой на 17 и удлинителем 15 см. Последовательность работы:
    1) сливаем ОЖ из бока в тазик. Его можно использовать повторно если чистый. Попутно можно заменить пробку на блоке на краник-очень удобная штука, так как сливать еще прийдется не раз. 2) снимаем корпус воздухана, откручиваем карбюратор от вп коллектора, снимаем и его тоже. 3) снимаем угловой патрубок термостата и верхний радиаторный с тройника головки. 4) снимаем патрубок печки с угловой трубки на головке. 5) снимаем шланг вакуума тормозов и шланг ож с вп коллектора. 6) откручиваем приемную трубу от вып коллектора. 7) снимаем натяжитель цепи. 8) снимаем клапанную крышку, выставляем двигатель в ВМТ, отгибаем контрящую шайбу на болту шестерни цепи, фиксируем цепь монтировкой или спецключом и откручиваем болт крепления шестерни цепи от распредвала не сбив при этом меток . Затем сбиваем шестерню с распредвала деревянной киянкой или ручкой молотка. Снимаем шестерню с цепи, цепь можно ронять вниз. 9)Откручиваем распредвал и снимаем. 10) Откручиваем болты головки в той же последовательности, что и затягивались, для этого используем вороток. 11) снимаем крышку трамблера с проводами и делаем две метки, одну на корпусе трамблера и блоке, вторую на бегунке и корпусе трамблера, затем снимаем трамблер. 12) вытаскиваем болты головки, пару раз стучим по ней сбоку деревянной киянкой, чтоб отлипла. 13) снимаем головку на левую сторону чуть приподняв чтоб сошла с центрующих втулок и стянув с приемной трубы. 14) меняем прокладку ГБЦ, дефектовка головки и ее ремонт по необходимости.

    Перед установкой головки обратно насухо вытираем поверхность блока и самой головы. Вымакиваем все масло из отверстий под болты ГБЦ НАСУХО. Масло не сжимается, при затяжке может разорвать блок. Раньше прокладки мазали графиткой, чтоб потом легче отлипали но я не делаю и не считаю нужным. Вытянутые болты ГБЦ выкидываем и меняем на новые. Кладем головку обратно, попадаем на центрирующие втулки. Обтягивается она в два этапа. Первый этап В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ усилием 4 кг, второй этап В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 9-12 кг, для уставших болтов 9, для новых 12. ВСЕ БОЛТЫ ТЯНЕМ ОДИНАКОВО И ТОЛЬКО ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ, никаких на глаз, этот узел не признает ошибок. Советую между первым и вторым этапом затяжки дать устояться голове часа 4, хотя для классики это и не обязательно.
    Дальше ставим распредвал обратно, нужно будет отрегулировать клапана, но это уже другая песня. Попутно при снятой голове можно былоглянуть состояние успокоителя и башмака цепи. Загнутой крючком проволокой осторожно цепляем цепь и вытаскиваем ее наверх. Расправляем, надеваем шестерню глядя куда метка смотрит. Закручиваем шестерню на распредвал, еще раз проверяем метки на шестерне и на колене, затем законтриваем шайбу. Ставим трамблер обратно сверяясь по сделанным меткам. Затем ставим натяжитель цепи, прокручиваем колено 1,5 оборота, затягиваем цангу натяжителя. Снова выставляем по меткам, регулируем клапана. Потом собираем остальное, заливаем тосол, заводим и радуемся жизни.

    Жесть! как много разбирать… Спасибо большое)

    ну на самом деле много слов написано, на деле всё понятно без лишних описаных фраз + карбюратор и калектор можно не снимать, я б даже сказал не стоит снимать тратить время, ну и так далее. Это ж жига ))) всё примитивное и понятно. А в этой статье наверное описана процедура снятия головы а не замены прокладки, поэтому много лишнего.

    )))) ты сам то хоть раз снимал? Фраза «А в этой статье наверное описана процедура снятия головы а не замены прокладки, поэтому много лишнего.» как-то настораживает. Что есть другой способ заменить прокладку? Не снимая головы?

    как сам то считаеш? естественно снимал и менял не только прокладку но и клапана, направляющие, колпачки. Я имею ввиду что если тебе не надо голову никуда тащить то и разбирать всё полностью не надо достаточно её приподнять посмотреть состояние протереть и поставить на новую прокладку. Зачем снимать карбюратор, откручивать калектор? Вот если ты снимаеш именно голову на ремонт тогда снимается с нее все. А для неверующих на драйве есть БЖ в котором можеш посмотреть что я делал с машиной ))) поэтому пишу только из опыта а не из предположений.

    Я про снятие коллекторов нигде не писал. Карбюратор порекомендовал снять по трем причинам. Во первых лишник 5 кг к весу головки на вытянутых руках приятного мало. Во вторых когда снимаешь с ним бензин по закону подлостит течеттебе на штаны, мне неприятно. В третьих он просто реально мешает и мне не заподло потратить 3 минуты чтобы открутить 4 гайки. Чтоб поменять прокладку головку недостаточно просто приподнять. ее нужно именно снять с блока, потому что старая прокладка как правило прилипает намертво и ее отдирать приходится.

    Жесть! как много разбирать… Спасибо большое)

    Там дел на 3-4 часа на самом деле. Главное не протупить и не сбить метки ГРМ и зажигания. Самая бесполезная трата времени в востановлении.

    Инструкции по замене прокладки головки блока цилиндров двигателя

    1. Функциональное назначение
    2. Преобразователь ржавчины для авто: как пользоваться, инструкция по применению
    3. Признаки и причины неисправности
    4. Камера заднего вида на авто: какие они бывают, какую выбрать
    5. Выбор новой прокладки
    6. Важные нюансы процедуры замены
    7. Прицепы МЗСА 817715: технические характеристики, размеры, цена, где купить

    Привет всем автолюбителям и автовладельцам! Сегодня у нас не самая приятная, но важная тема для обсуждения. Ведь говорить мы будем про такую процедуру как замена прокладки головки блока цилиндров или просто ГБЦ.

    Многие из вас наверняка знают, что автомобильный силовой агрегат (ДВС) включает в себя 2 основных элемента конструкции. Это непосредственно сам цилиндровый блок (он же блок цилиндров) и головка блока (она же ГБЦ). К ним фиксируются все остальные детали мотора.

    При этом между двумя элементами образуется зона стыковки. Чтобы соединение БЦ и ГБЦ оказалось максимально плотным и герметичным, используется специальная прокладка. Мало кто из автомобилистов положительно воспринимает новость о необходимости замены этой прокладки. Но делать эту работу нужно, вне зависимости от того, сколько стоит процедура замены. В любом случае это лучше, чем смена всей крышки при сильном повреждении двигателя.

    Функциональное назначение

    Тут важно понимать, что прокладки присутствуют на всех современных ДВС, включая моторы типа ЗМЗ 403 или ЯМЗ 238. Не всегда и не все готовы менять элемент своими руками. Некоторым проще заплатить специалистам. Цена замены не самая огромная, поскольку явление, связанное с износом и повреждением прокладки, довольно распространенное.

    Преобразователь ржавчины для авто: как пользоваться, инструкция по применению

    Для начала стоит поговорить про функции прокладки. Логично предположить, что она обеспечивает герметичность создаваемого уплотнения между самой головкой и непосредственно блоком цилиндров силовой установки. Не забывайте, что мотор работает в весьма сложных условиях, постоянно находится под воздействием температурных перепадов, агрессивных жидкостей в виде масла и антифриза и пр. Потому удивительного в том, что прокладка периодически изнашивается или выходит из строя, и требуется обязательная замена.

    Пробой прокладки не всегда становится очевидным и заметным сразу. Порой на щитке загораются значки приборной панели , сообщающие о перегреве ДВС или недостатке антифриза в системе охлаждения . Также неисправность может проявиться в виде образования внутри этой системы воздушной пробки , которую можно самостоятельно удалить, а она вновь появится, поскольку проблема пробоя прокладки никуда не ушла.

    Признаки и причины неисправности

    Дать 100% гарантии того, что элемент вышел из строя, можно лишь при условии демонтажа и визуального осмотра. Обычно износ уплотнителя между БЦ и ГБЦ проявляется в виде симптомов, потенциально сообщающих о более серьезных неисправностях.

    На практике замену выполняют на многих машинах. Преимущественно на авто, которые прошли солидный срок эксплуатации. Приведу несколько примеров:

    • ВАЗ 2106;
    • ВАЗ 2107;
    • Ниссан Максима;
    • Опель Зафира;
    • Шевроле Нива;
    • ВАЗ 2110;
    • 2114;
    • ВАЗ 2112;
    • Дэу Нексия;
    • Рено Логан;
    • Ховер М4;
    • Пежо 406;
    • Рено 19;
    • БМВ е39;
    • УАЗ Хантер и пр.

    Причем износ и пробой прокладки одинаково характерен для двигателей на 8 клапанов и на 16 клапанов. Принципиальной разницы в плане поведения прокладок БЦ между ними нет.

    При этом стоимость новой детали может существенно отличаться в зависимости от марки, модели автомобиля и конкретного установленного двигателя.

    Выделяют несколько причин, из-за которых требуется менять уплотнитель:

    • в системе охлаждения оказалось масло;
    • в масляную систему проникла жидкость охлаждения;
    • антифриз попал внутрь камеры сгорания;
    • в систему охлаждения поступают выхлопные газы.

    Это все то, кто может происходить именно при нарушении герметичности между двумя основными конструктивными элементами двигателя.

    Симптоматика при этом бывает следующая:

    Камера заднего вида на авто: какие они бывают, какую выбрать

    • из системы охлаждения быстро уходит антифриз, но течь отсутствует;
    • часто перегревается мотор;
    • в картере повышается уровень масла;
    • в расширительном бачке видно пузырьки;
    • белый густой дым из выхлопа;
    • цилиндры работают с перебоями;
    • происходит быстрое изменение цвета жидкости охлаждения;
    • мотор работает рывками;
    • машина плохо разгоняется;
    • повышается расход топлива и масла.

    Симптоматика проявляется отдельно или комплексно, сочетая несколько признаков одновременно. Это не гарантия того, что можно обойтись малой кровью, просто заменив прокладку. Но вам точно придется демонтировать головку и проводить визуальную диагностику.

    Выбор новой прокладки

    Нельзя гарантировать, что даже при тщательном и правильном техническом обслуживании вы полностью исключите вероятность пробоя прокладки. Потому каждый автомобилист обязан иметь при себе запасную деталь.

    Выбрать изделие не так сложно. Если у вас иномарка, тогда смело отталкивайтесь от вин-кода автомобиля. Проще всего отыскать деталь именно так, если воспользоваться услугами современных онлайн-сервисов. Либо идти альтернативным путем, часто применяемым в отношении отечественных машин. Для подбора потребуется знать только марку, модель автомобиля и установленный силовой агрегат, который также нумеруется и имеет свои соответствующие обозначения.

    Перечень производителей огромен. Но лучше доверять проверенным и хорошо зарекомендовавшим себя фирмам.

    Немаловажно обратить внимание на материал изготовления прокладки головки блока.

    Выделяют 3 разновидности изделий:

    • Безасбестовая. Такая прокладка характеризуется довольно низкими показателями усадки и отличной восстанавливаемостью;
    • Асбестовая. Характеристики напоминают прокладки первого типа. При этом деталь из асбеста более упругая, термостойкая и эластичная. Зачастую входит в состав ремкомплектов;
    • Металлическая. Самая эффективная, качественная и дорогая. Позволяет равномерно распределить поверхностное давление по всей плоскости блока и головки.

    Тут уже решайте сами. Но оптимально выбирать между вторым и третьим вариантом.

    Важные нюансы процедуры замены

    Прицепы МЗСА 817715: технические характеристики, размеры, цена, где купить

    Не могу сказать, что сам автовладелец с такой задачей не справится. Есть ряд наглядных примеров, когда автомобилист после просмотра видео самостоятельно менял прокладку и делал все не хуже, чем мастера СТО.

    Но следует быть готовым к сложностям и длительности операции. Наличие опыта пойдет лишь на пользу, а его отсутствие может негативно сказаться на результатах.

    Перед заменой выполняется несколько подготовительных работ. А именно:

    • обесточивается автомобиль;
    • сливается весь антифриз;
    • снимается ремень или цепь ГРМ;
    • отсоединяются все элементы ДВС, связанные с ГБЦ;
    • снимается сама крышка.

    Сразу скажу, что универсальных инструкций не существует. К каждому мотору даже в рамках одинаковых автомобилей идентичного года выпуска прикладывается специальная инструкция по замене прокладки. Опираться нужно строго от нее, и никак иначе.

    Сняв головку блока, демонтируется старая уплотнительная прокладка и проверяется на наличие визуальных дефектов. Если целостность действительно нарушена, это еще не повод для радости и начала замены. Существуют разные причины, из-за которых прокладка деформировалась. Сначала нужно определить, почему это произошло, устранить провоцирующий фактор, и только потом менять деталь.

    Важно тщательно осмотреть поверхности ГБЦ и БЦ, которыми они прилегают друг к другу при сборке.

    Даже когда прокладка оказывается целой, и причина нарушения герметичности в другом, повторно использовать старый уплотнитель нельзя. Элемент уже потерял свою форму, а потому нужна строго новая запчасть соответствующих размеров и габаритов.

    Также в рамках замены прокладки меняются крепежные болты. Они постоянно работают под нагрузкой, затягиваются под воздействием огромного усилия. В итоге за время эксплуатации происходит вытягивание металла и потеря геометрии крепления.

    В рамках обратной сборки соблюдается определенная последовательность затяжки. Плюс строго дозируется прикладываемое усилие. В этом деле не обойтись без динамометрического ключа . Он обязательно входит в любой набор инструментов для автомобилиста, и является неотъемлемой частью тех, кто предпочитает ремонтировать и обслуживать авто своими руками.

    Приходилось ли вам сталкиваться с пробитой прокладкой? Как вы устраняли эту проблему и удалось ли справиться с заменой своими руками?

    Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!

    Читать еще:  Замена датчика скорости Ford Focus 2
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector