6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как устранить скрип сайлентблоков

Как избавиться от скрипа сайлентблоков

Что делать, если если скрипят сайлентблоки? Выход есть

И хотя многие из бывалых шоферов говорят, что, мол, ничего особо военного в этом нет: колесо не отлетит, машина ехать не перестанет – лечить подобные огрехи поскорее стремится всякий, даже неопытный новичок в автомобильном деле.

Что делать если скрипят сайлентблоки? Последовательность ваших дальнейших действий зависит от причины, по которой появился сам скрип. Их не так уж много, так что установить, что его вызвало, и ликвидировать этот фактор не так уж сложно своими руками. Тем более, если вы привыкли выполнять многие текущие ремонты собственноручно. Тому, как это сделать, посвящен этот материал.

Это одна из наиболее вероятных причин появления неприятного скрипа. Ведь что собою по большому счету представляет данная деталь? Кусок плотной резины с металлическими вставками. А любой резине свойственно рассыхаться. К тому же сайленты постоянно подвергаются механическим и другим воздействиям (к примеру, зимою свою роль в разрушении играют дорожные химреагенты). В результате ресурс исчерпывается ранее запланированных сроков.

При износе скрип может сопровождаться ухудшением управляемости и появлением вибрации. Теоретически сайлента должно хватать на 100 тыс. км, но, учитывая состояние наших дорог, редко какой выдерживает и 50. Замена проводится на смотровой яме или ее аналоге; если на авто стоит картерная защита, перед процедурой она подлежит снятию.

    Выворачиваются гайки, которыми крепятся передние рычаги;

Следующая в очереди на демонтаж гайка, фиксирующая на рычаге стабилизатор;

Достается болт; вручную он выдвигается неохотно, так что по нему слегка постукивают молотком;

Болты на колесе ослабляются, соответствующая сторона поддомкрачивается, и колесо снимается полностью;

Выкручиваются гайки на растяжках. Перед началом этого этапа их следует пролить ;

От поворотного кулака отодвигается шаровая, выворачиваются еще 2 болта, и рычаг окончательно демонтируется;

Съемником извлекаются сайлентблоки. Ни в коем случае его нельзя заменять кувалдой!;

Проушины зачищаются от всех напластований;

Перед запрессовкой нового сайлента он промазывается любым мыльным раствором. Не пытайтесь использовать масла и смазки – разъедят резину;

Все устанавливается в обратном разборке направлении. Если причина скрипа была в износе, звуки исчезнут.

Ответы и решения

Мы не знаем, как именно на вашей машине убрать скрип, потому что не видим, чем он вызван. А возникать он может по разным причинам. Расскажем, что именно вызывает скрип сайлентблоков, как устранить этот раздражающий звук и сберечь свои нервы и покой окружающих.

Деталь сама по себе – резинометаллический шарнир, и судя по материалам, из которых он сделан, повредить его может почти всё: зимние реагенты на дорогах, вода попала, недостаток смазки, недостаточная притирка, особенно на новых деталях. Если разъедена резиновая часть, смазка уже не поможет, надо менять запчасть целиком.

Если вас раздражает, как скрипят сайлентблоки и вы уверены, что дело именно в резиновой части, лучше сделать замену на новый, но лучше ставить качественный оригинал. В них резина очень жёстко вварена в обойму сайлента и скрипеть не может по законам физики, так как работает только на скручивание.

Трещины на сайлентблоке – менять без вариантов, даже если придется менять рычаг в сборе с сайлентом. Стоит сделать выбор в пользу безаварийной езды.

Когда скрипит сайлентблок – что делать, выбора особо нет. Смазка будет работать недолго, а неправильно подобранная смазка ухудшит ситуацию, так как разъест резину.

Чем смазать сайлентблоки чтобы не скрипели. Универсальная смазка WD и литол помогают на 3-4 дня максимум. Для резиновых компонентов лучше применять составы силиконового типа, но не переусердствуйте! Заливать всё силиконом не надо, количество не влияет на результат. Хорошо подойдёт ShRB-4 из-за своих температурных характеристик. Обращаем ваше внимание, что дело может быть также в подушках, а для этого нужна дефектовка, разборка (довольно сложно на некоторых моделях, например, на Pathfinder) и подъёмник, либо хорошие домкраты.

Что делать если скрипят сайлентблоки?

опубликовано 13.09.2017

Скрип сайлентблоков появляется достаточно часто. Как правило сайлентблок «напоминает о себе» во время езды, особенно при движении по неровной дороге, вследствие чего неприятный скрип отчетливо слышится даже в салоне автомобиля. И, не смотря на то, что скрип сайлентблока не является серьезной неполадкой, проблема может доставить ощутимые неудобства при вождении, и в этой статье мы расскажем о способах ее решения.

Почему скрипят сайлентблоки?

Чтобы избавиться от проблемы скрипа сайлентблоков, надо сначала определить ее причину. И сделать это можно своими руками, не прибегая к услугам автомехаников.

1. Износ сайлентблоков — наиболее вероятная причина появления скрипа. В процессе работы материал детали подвергается серьезному механическому воздействию, а также внешним воздействиям, например, дорожных реагентов, и в результате неизбежен ранний износ элемента. Если производственный ресурс качественного сайлентблока составляет около 100 тыс. км. пробега, то под влиянием негативных факторов он может сократиться вдвое. Износ сайлентблока также сопровождается ухудшением управляемости транспортного средства и появлениям вибрации во время езды. В данном случае проблема решается полной заменой изношенных деталей.

Для проведения замены сайлентблока предварительно необходимо загнать автомобиль на смотровую яму, а также снять защиту картера, если таковая имеется, после чего:

  • выверните гайки передних рычагов, также гайку рычага стабилизатора и достаньте болт
  • ослабьте болты колеса, полностью демонтируйте колесо
  • выкрутите гайки растяжек, предварительно пролив WD-40
  • отодвиньте шаровую от поворотного кулака, выверните еще 2 болта и демонтируйте рычаг
  • извлеките сайлентблоки с помощью съемника, не используйте кувалду или подобные инструменты
  • полностью зачистите проушины
  • запрессуйте новые сайлентблоки и соберите узел в обратном порядке.

2. Если вы недавно установили новые сайлентблоки и заметили скрип, возможно они еще не встали на место.

Чтобы избавиться от проблемы необходимо ускорить притирку детали, использовав на узле силиконовую смазку. Не рекомендуется использовать для этой цели бензин или смазку WD-40, так как агрессивные составы могут повредить материал сайлентблока.

3. Если деталь новая, но уже успела пройти около 1 тыс.км, надо проверить достаточно ли хорошо затянуты крепежные болты.

Для устранения проблемы следуйте инструкции:

  • загоните автомобиль на смотровую яму и поддомкратьте
  • ослабьте крепеж сайлентблоков
  • поставьте рычаги под упоры и отпустите домкрат
  • подтяните болты до упора.

Если проведения процедуры скрип сохранился, скорее всего проблема в качестве детали и необходимо будет произвести замену.

4. Если вы владелец автомобиля Chevrolet Aveo, проблема решается регулярной мойкой узла и использованием на нем жидкости WD-40 – конструкция сайлентблоков для данного автомобиля предполагает наличие прорезей, которые дают скрип при попадании в них грязи. Некоторые автомеханики рекомендуют ставить на автомобиль сайлентблоки от Ford Mondeo ’00, т. к. они полностью идентичны заводской детали Chevrolet, за исключением прорезей, которые отсутствуют.

Чтобы избежать проблем в работе сайлентблоков, автомеханики рекомендуют использовать только качественные детали от производителей, которые уже успели с хорошей стороны зарекомендовать себя на рынке автомобильных запчастей. Один из таких производителей, специализирующихся на производстве надежных и износостойких автомобильных сайлентблоков, — Точка Опоры. Основной плюс деталей производства Точка Опоры — качественный полиуретан, из которого изготавливаются детали. Прочный материал позволяет сайлентблокам выдерживать высокие температурные перепады, интенсивное механическое воздействие, а также воздействие воды, озоносодержащих препаратов, масла и бензина. Эти детали не теряют своих свойств многие годы, что делает их фаворитом среди российских автовладельцев.

ПроизводительНомер деталиНаименованиеПрименяемость*
TOCHKA OPORY106081Сайлентблок продольной тяги передний для Toyota CamryToyota Camry
TOCHKA OPORY206158Сайлентблок заднего продольного рычага для Nissan TerranoNissan Terrano
TOCHKA OPORY003021Втулка заднего амортизатора для Nissan PatrolNissan Patrol
TOCHKA OPORY1062005Сайлентблок задней балки для Toyota CorollaVersoToyota Corolla
TOCHKA OPORY106859Сайлентблок продольной тяги задний для Kia CeratoKia Cerato, Spectra
TOCHKA OPORY106120Сайлентблок переднего рычага TOYOTA ALTEZZATOYOTA ALTEZZA
TOCHKA OPORY206982Сайлентблок заднего рычага для Chevrolet AVEOChevrolet AVEO
TOCHKA OPORY106466Сайлентблок заднего продольного рычага для Toyota Land CruiseToyota Land Cruise
TOCHKA OPORY1061727Сайлентблок задней балки для Toyota YarisToyota Yaris
TOCHKA OPORY9062846Сайлентблок задней подвески для SUZUKI SWIFTSUZUKI SWIFT
TOCHKA OPORY26062642Сайлентблок задней подвески для GREAT WALL HOVERGREAT WALL HOVER
TOCHKA OPORY1202270Сайлентблок рычага передней подвески для Toyota YarisToyota Yaris
TOCHKA OPORY3062275Сайлентблок редуктора для Mitsubishi Space GearMitsubishi Space Gear
TOCHKA OPORY7063003Сайлентблок задней подвески для VW GolfVW Golf
TOCHKA OPORY12062845Сайлентблок заднего рычага для Ford C-MAXFord C-MAX
TOCHKA OPORY4063284Сайлентблок заднего нижнего рычага для HYUNDAI IX-35HYUNDAI IX-35
TOCHKA OPORY18062683Сайлентблок передней подвески для BMW 3BMW 3
TOCHKA OPORY206492Сайлентблок задней реактивной тяги для Nissan BluebirdNissan Bluebird
TOCHKA OPORY17062024Сайлентблок заднего рычага для ВАЗ-2109ВАЗ-2109
TOCHKA OPORY18062683Сайлентблок передней подвески для BMW 3BMW 3

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону – 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Скрипят сайлентблоки, что делать?

Часто автовладельцы сталкиваются с характерным скрипом снаружи салона. Одна из распространенных причин — выход из строя сайлентблоков. Что это и как избавиться от скрипов, разберемся в данной статье.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок — это шарнир, состоящий из двух металлических втулок с резиновой или полиуретановой вставкой. Служит для скрепления деталей между собой (подвески, двигателя, трансмиссии и др.).

Пришел на смену металлическим в середине прошлого века. Благодаря резиновой или полиуретановой вставке гасит колебания деталей между собой, принимая на себя основную нагрузку узлов.

В зависимости от наполнения втулок, сайлентблоки бывают резиновые и полиуретановые.

Используют большинство автовладельцев, так как они дешевле и отлично зарекомендовали себя на отечественных и зарубежных авто. Присутствуют даже на 30-тонниках Volvo. Минус — менее долговечные (если ресурс 50-200 тыс. можно считать таковым для таких расходников). Также иногда встречаются из некачественной резины.

  • Полиуретановые

В основном используют на спортивных авто. Они дороже, имеют больший ресурс, улучшают управляемость, но и увеличивают жесткость подвески.

  1. Поскольку большинство креплений, где используют блоки, испытывают нагрузку на скручивание, полиуретан здесь неуместен и даже опасен для деталей. Он эффективен на скольжение/наклон (втулки стабилизаторов, амортизаторов и шарниры некоторых моделей Toyota и Mitsubishi).

Резина же отлично отрабатывает нагрузку именно на скручивание, не ставя под угрозу рычаги подвески.

  1. Кроме того, полиуретан увеличивает жесткость подвески, что на наших дорогах — критично (сотрясения здоровья не добавят).
  2. Третий минус: заявленный маркетологами ресурс «в 5 раз больший» на деле такой же, как у резиновых — в недорогих моделях. В случае же когда и больший — при цене дороже в несколько раз, что равнозначно в лучшем случае. Не говоря уже о том, сколько проблем описано при морозе.

Причины скрипа сайлентблока

  • ü Основные причины скрипа — это износ, неправильная установка или же особенность конструкции.

Износ:

  1. Если при разборе шарнира видно, что наполнитель между втулками разбух, потрескался или налицо другие повреждения — пришло время заменить блок. Ресурс данной детали на российских дорогах составляет в среднем 50 тыс. км.
  2. Еще хороший способ выявить целостность наполнителя в шарнире — смазать его методом шприцевания. В случае диагностики, чем легче смазка (недолговечней), тем лучше. Поэтому лучший вариант — глицерин. Если после смазывания через пару дней скрип возобновился — скорее всего он выработал свой ресурс.
  3. Третий признак износа: ухудшение общей управляемости авто, плохой отклик руля, повышенная стираемость шин по бокам и увеличенная вибрация руля и кузова.
  • ! Если причина скрипа — износ сайлентблока, желательно скорее его заменить. Выработанный шарнир не гасит нагрузку, перенося ее на рычаги. В результате чего в скором времени могут выйти из строя детали подвески или иные узлы, скрепленные с неисправным блоком, и стоимость ремонта заметно возрастет.

Плохо затянут во время установки

В некоторых автосервисах сайлентблоки затягивают неправильно — на подвешенной машине, что в корне неверно. Нужно это делать на земле, с нагруженным под собственным весом авто, а еще лучше, чтобы внутри салона находилось 4 человека (в идеале).

Хорошие же автосервисы практикуют стягивание на опущенной машине, в отдельных случаях второй человек дополнительно нагружает и раскачивает машину.

Плохо затянутый блок скрипит даже новый. Поэтому если есть возможность — контролируйте процесс установки, или же просите затягивать на земле.

  • ü Если не до конца затянут шарнир, зачастую помогает смазывание. Спустя какое-то время сайлент притирается, присаживается. Если же и это не помогло — неправильная установка, брак детали, или же проблемы развала-схождения.

Скрипы из-за особенностей конструкции

Некоторые блоки имеют вырезы в резине для мягкости хода (например, в моделях chevrolet). Плавности, отнюдь, особо не добавляют, а регулярные скрипы в них присутствуют.

Решить данную проблему можно поменяв детали на аналогичные без вырезов (Читайте нашу инструкцию: Как поменять сайлентблоки самостоятельно). В случае с chevrolet подходят детали с ford mondeo 2000 года выпуска.

  • ! Аналогичный подход применим и к другим авто.

Особенности смазки сайлентблоков

Настоящие автомеханики советуют использовать любую смазку только при установке. И ни в коем случае — как долговременное лекарство при возникновении скрипов (только для диагностики).

В противном случае вы рискуете потерять и рычаги. Устраненный смазыванием скрип введет вас в неведение, не давая о себе знать. И вы будете думать, что блоки исправны, радуясь, что потратили так мало денег на смазку, не меняя деталь.

Тем временем ваши рычаги в лучшем случае слегка погнутся. В худшем — возникнет коррозия, серьезная деформация или полная негодность. А их стоимость во много раз превосходит цену сайлентблоков.

  • Поэтому главная особенность смазки — она должна использоваться для установки шарнира, а не его работы или тем более воскрешения.
  • Вторая особенность — в зависимости от материалов сердцевины, различна и смазка деталей.

Для резиновой сердцевины

Подойдет глицерин, силикон или всеми любимый ШРБ-4. Во всех трех случаях материалы не разъедают резину и полностью выполняют свою функцию.

В случае с глицерином — используется любой мыльный раствор, второй по предпочтительности материал — ШРБ-4, его все еще можно найти в продаже.

Выполняется смазка методом шприцевания или с помощью спрея. Дешево, удобно и безопасно.

Для полиуретановых наполнителей

Подойдет литиевая смазка (например, литол). Тот же метод шприцевания, с тем лишь отличием, что диаметр иглы должен быть толще из-за густоты субстанции. Не рекомендуется использовать в резиновых шарнирах, так как разъедает материал.

  • ü Скрипит — износ — менять (не ждать).
  • ü Резинометаллические разумней полиуретановых.
  • ü Контролируйте грамотность установки.
  • ü Смазывать нужно для диагностики и монтажа, подходящими для этого средствами.

Надеюсь, статья Вам оказалась полезной и интересной. Удачи на дорогах и верности в пути.

Причины и устранение скрипа сайлентблоков

Часто можно наблюдать ситуации, в которых водитель не знает, из-за чего скрипят сайлентблоки. Иногда они способны даже заглушить негромкую музыку в салоне, чем вызывают ряд неудобств. Особенно сильно «кряхтения» ощутимы на неровных дорогах. Даже у самого сдержанного водителя нервы не выдержат выслушивать часами подобные скрипы, как их не игнорируй.

Порой многие опытные автовладельцы могут утверждать, что скрип сайлентблоков не несет чего-то стратегически важного: колеса не отвалятся, да и машина не перестанет двигаться. Но в других случаях даже самые неопытный новичок старается максимально быстро локализовать и устранить причину душераздирающего скрежета.

Так что делать, чтобы не скрипели блоки? Здесь последовательность манипуляций напрямую зависит от причины возникновения звука. Таковых не так и много, поэтому установить и ликвидировать неприятный фактор довольно просто своими руками, не прибегая к дорогостоящему осмотру на СТО. А если вы привыкли ремонтировать автомобиль сами, то и вовсе найдете процесс забавным и интересным.

Износ деталей

Наиболее вероятная и очевидная причина – износ. Что делать в такой ситуации? Для начала немного матчасти: сайлентблок представляет собой плотный кусок резины с металлическими проставками. Резина со временем рассыхается и это нормальный процесс. Также они систематически подвергаются механическому и химическому воздействию. Наиболее критичный период – зима, когда дороги часто-густо посыпаются реагентами, разъедающими даже самую плотную резину.

Скрип – первая ласточка. Водитель может наблюдать ухудшение управляемости вкупе с появлением вибраций в салоне. Теоретически, один сайлентблок способен выдерживать порядка 100 тысяч км пробега, однако подсчеты велись на западе, где дороги несравнимо лучше. Учитывая состояние нашего покрытия, смело сокращайте ресурс блока вдвое. Менять стоит на смотровой яме, или ее аналоге:

  1. выкрутите все гайки, которыми закреплены передние рычаги;
  2. демонтируйте гайку, которая фиксирует стабилизатор на рычаге;
  3. достаньте болт, аккуратно постукивая по нему молотком, поскольку руками он выходит крайне неохотно;
  4. ослабьте все болты на колесе, предварительно поддомкратив нужную сторону. После колесо снимается полностью;
  5. открутите гайки на растяжках, но перед этим тщательно «продуйте» их WD-40;
  6. шаровая отодвигается от поворотного кулака, затем откручивается еще 2 болта и рычаг окончательно снимается с автомобиля;
  7. теперь сайлентблоки извлекаются при помощи съемника, который ни в коем случае нельзя заменить на кувалду;
  8. зачистите проушины от любых напластований;
  9. необходимо тщательно смазать сайлентблоки перед запрессовкой любым раствором с высоким содержанием мыла. Масло и смазка противопоказаны, поскольку они наверняка разъедят резину;
  10. процедура сбора выполняется строго в обратном порядке.

Скрип новых блоков

Нередко можно встретить следующий момент: новые компоненты, которые только были установлены, издают неприятный звук. Возможно, они толком не встали на положенное место. Для ускорения притирки их необходимо смазать. Предусмотрена специальная силиконовая смазка для сайлентблоков. Но перед тем как смазывать сделайте следующую проверку:

  • загоните автомобиль на смотровую яму и поддомкратьте проблемное колесо (колеса);
  • ослабьте крепежи на блоках;
  • подставьте надежные деревянные упоры под рычаги и отпустите домкрат;
  • когда автомобиль просядет под тяжестью собственной массы, подтяните все болты до упора.

Если скрип все равно чувствуется, значит компонент изначально обладал заводским браком. В этом случае просто смазать сайлентблоки не выйдет. Их придется менять полностью.

Конструктивные особенности

Однако вопрос «чем смазать, чтобы не скрипели?» совершенно не поможет в том случае, если у вас Chevrolet Aveo. Оригинальные блоки автомобиля сделаны по-хитрому: в их резиновой части имеются специальные прорези. Теоретически такая конструктивная особенность должна позволить машине двигаться более мягко, однако на практике особых отличий нет, как отмечают хозяева транспортного средства.

Эти самые прорези систематически издают неприятный скрип, потому внутрь них постоянно забивается грязь, препятствующая нормальной работе элемента конструкции. Временно спасает лишь регулярная мойка узла и тщательный пролив компонентов WD-40. Эффект держится около 3-4 суток, если погода сухая. Во время дождя или снега эффект пропадает почти мгновенно. Единственный способ устранить заводской дефект – полностью заменить блоки на аналоги без вырезов.

В этом случае оптимальным вариантом будут компоненты от Ford Mondeo 2000 года выпуска. По размерам они полностью совпадают с таковыми у Aveo, при этом ставятся без малейшего труда.

Служат верой-правдой до момента естественного износа. Если хотите перестать думать о потенциальном скрипе агрегатов, относитесь к узлу с максимально возможным вниманием:

  • ставьте их в четком соответствии с правилами монтажа, или пользуйтесь услугами только проверенных сервисных центров;
  • периодически поливайте блоки проникающим маслом, чтобы предотвратить трение;
  • делайте плановую проверку механизма на момент естественного износа. Лучше поменять деталь чуть раньше и не «наслаждаться» скрипом.

Советы по смазке

Смазывать можно далеко не каждый элемент, при этом состав смазки для каждой детали индивидуален. Если новый сайлент лишен наружной обоймы, то применение смазки вполне оправдано. Резиново-металлические детали выдерживают только силикон или мыльный раствор для более удобного впрессовывания на штатное место.

Важно! Изделия из полиуретана способны контактировать только с литолом и иной смазкой, в основе состава которой лежит литий.

Для резиновых компонентов, по-хорошему, следует использовать что-то нейтральное. Такая смазка значительно продлевает эксплуатационные показатели. Ярким представителем можно назвать ШРБ-4, которая обладает волокнистой структурой.

Смазка замечательно противостоит любого рода задирам и имеет хорошую влагостойкость. Диапазон рабочих температур колеблется в пределах от -10 до +130 градусов. Основное условие – резина при этом не возбухает. Из этого следует, что смазка в некоторых случаях не просто хорошее дополнение, а естественная необходимость.

Итоги

Замена изношенного сайлентблока — не только устранение посторонних изнуряющих скрипов, но и предпосылка к тому, что с ходовой автомобиля что-то не так. Износ провоцирует неправильную стираемость покрышек, что чревато их преждевременным износом даже при идеальном вождении. Ухудшается управляемость на любом участке трассы и повышается риск вызвать аварийную ситуацию.

Если у вас Aveo, отыщите аналоги от Mondeo. Хотя General Motors уже официально представило линейку сайлентблоков нового образца, без отверстий, поэтому есть смысл поискать оригинальные запчасти.

Как устранить скрип сайлентблоков

Лермонтова 12, 400078, г. Волгоград
avtovolgograd@gmail.com
+7 937 091 7077

Или напишите нам

Автосервис, который оказывает весь спектр автомобильных услуг, включая юридические.

  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Отзывы Google
  • Отзывы Yandex

Скрип в передней и задней подвеске

Когда автомобиль эксплуатируется не первый год, а пробег уже давно перевалил за 30 000, разных неприятных звуков не избежать. Наиболее частые — это скрипы и постукивания, в основном это говорит о неисправностях в ходовой автомобиля. Значит, придется либо долго и скрупулезно все изучать самостоятельно, либо обратиться в сервисный центр.

Работа ходовой и подвески напрямую зависит от дорожного покрытия. Если при проезде лежачего полицейского, на кочках, при резких поворотах слышен неприятный звук скрипа или стук, однозначно требуется поиск неисправностей. Проблема может быть не глобальной, для начала можно провести визуальный осмотр и попробовать разобраться без помощи мастеров. Но это если вы обладаете знаниями о строении автомобиля и принципах работы, в противном случае — сразу в автосервис.

Причины неисправности подвески

Если работа ходовой настроена верно, никаких звуков быть не должно, неприятные скрипы и хрусты может вызывать любая деталь, которая подвергается трению. Следует изучить особенности звуков: на поворотах, при неровностях на дороге, при любом движении — нужно обратить внимание на все изменения и особенности скрипов.

Существуют факторы, на которые невозможно повлиять. Так, при длительной эксплуатации авто на плохом дорожном покрытии в любом случае будет что-то стучать и поскрипывать. На подвеску возлагается основная нагрузка, именно она является амортизатором и связующим звеном между дорогой и несущей конструкцией.

Если звук идет из передней подвески, причина может быть в износе сайлентблоков. Это самая частая причина скрипа передней подвески, характеризуется люфтом руля и кривым развал-схождением. Проблема достаточно серьезная и может привести к потере управления при движении. Визуально можно оценить состояние деталей, заехать на яму и осмотреть сайлентблоки на наличие грязи, люфта, трещин и других признаков износа. Заменить деталь самостоятельно сложно: требует большой физической силы, наличия инструментов и знаний.

Нередко причинами стука и скрипа являются изношенные шаровые опоры. Заменить нужно обязательно и срочно. Игнорирование износа шаровой может вылиться в серьезную проблему: на большой скорости или при резком повороте ее просто вырвет, а машина окажется без управления.

В агрессивных условиях и при езде с постоянными загрязнениями, что нередко можно встретить на наших дорогах, может появиться скребущий звук на поворотах. Это верный признак неисправного внешнего шруса.

Если машину начинает бросать на дорогах с неровностями, это, скорее всего, амортизаторы. Для диагностики внимательно осмотрите машину: если посадка стала ниже, значит, пружины отслужили свой срок и их нужно заменить. В амортизаторах изнашиваются и загрязняются элементы, такая проблема требует немедленного вмешательства мастера.

Также часто источником неприятных звуков становятся подшипники. Когда в них попадает грязь и смывается или стирается смазка, возникают скрипы. Тут все просто: нужно разобрать деталь, достать подшипники, тщательно их промыть и щедро смазать.

Простую проверку можно провести без помощи специалистов. Покачайте автомобиль, потрогайте колеса, покрутите руль. Нигде не должно быть люфтов. Если заглянуть под машину, все должно быть сравнительно чистым. Если видите треснувшие элементы, «задубевшие» резиновые детали, масляные пятна, кривые колеса и неравномерный износ резины — есть проблема, и ее нужно решать в срочном порядке.

Как проверить подвески самостоятельно

Первичный осмотр и приблизительную диагностику можно сделать самому при наличии ямы. Для начала загоняем автомобиль и смотрим:

  • на наличие всех элементов подвески;
  • все болты должны быть на своих местах;
  • крутим колеса: ход должен быть равномерным, без звуков, без люфтов;
  • пыльники должны быть эластичными и целыми;
  • проверяем тормозные шланги на целостность;
  • проверяем шаровые на наличие люфта;
  • осматриваем сайлентблоки на целостность;
  • осматриваем рычаги и оцениваем их состояние: не должно быть признаков коррозии и механических повреждений;
  • оцениваем пружины: они должны быть целыми и одинаковыми, стойки — без подтеков масла.

Как правило, если появился новый звук и подозрение на неисправности в передней или задней подвеске, то ремонт деталей тут не поможет, их нужно менять. Для предупреждения проблем и поломок на дороге нужно проводить диагностику и ремонт подвесок дважды в год. Лучше всего это делать перед началом зимы и перед летом. Мелкий ремонт подвески обойдется недорого, к тому же, возможно, спасет жизнь автовладельца и других участников дорожного движения. Игнорирование скрипов и стуков может привести к дорогостоящему ремонту и повышенной опасности.

Наши преимущества

Специалисты автосервиса I-Service давно работают в данной сфере, знают все нюансы и особенности каждого автомобиля. Если возник скрип в задней подвеске или передней, медлить нельзя, нужна помощь и консультация мастеров.

  • диагностика неисправностей на высокоточном оборудовании;
  • консультация бесплатно;
  • замена деталей и элементов;
  • настройка подвесок под индивидуальные пожелания;
  • замена технологических жидкостей и смазок;
  • гарантия на все выполненные работы.

Мы работаем для людей, поэтому применяем только надежные детали и проверенные технологические жидкости и смазки.

СТО I-Service

Более десяти лет на рынке автомобильных услуг с возможностью безналичного расчёта, возможностью заключения договоров и гарантией на услуги.

Скрип и скрежет в рессорной подвеске

Здравствуйте все, кому интересна тема рессорной подвески, с какой бы стороны вы с ней ни столкнулись.

Мы долго не решались начать раздел интересных статей о рессорах. Во время разговоров о будущих темах стало понятно, что направлений для обсуждения проблем и достоинств не так уж и много. И все же за почти двадцать лет нами накоплен огромный опыт работы с рессорными подвесками всех типов и модификаций. И мы хотим поделиться с вами полученными знаниями.

Природа скрипа в рессорной подвеске

Итак, скрип и скрежет. Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой посторонних звуков при езде. Причины могут быть различными, но давайте отметим скрип в подвеске, который усиливается при повороте руля, проезде лежачего полицейского и на кочках.

На практике скрип в передней или задней подвеске при движении может появиться как через месяц после начала эксплуатации, так и спустя год и более. Причем пробег автомобиля не играет существенной роли.

Почему скрипит подвеска и как бороться с посторонними звуками в рессорах?

Давайте рассмотрим основные причины скрипа в рессорах и приведем примеры решения этих проблем. В первую очередь определим, что может скрипеть в передней и задней подвеске.

  • Скрежет самой рессоры при трении листов друг о друга и соприкосновении в местах крепления кронштейнов, серег, опорных или стремяночных площадок.
  • Другое направление поиска посторонних звуков — это рессорные комплектующие: различные виды и формы втулок, сайлентблоков, а также элементы крепления рессор со смазкой: бронзовые и резьбовые втулки и всевозможные варианты пальцев.

Загрязнение рессор

Начнем с самого простого. Нередко между листами набивается песок, грязь и мелкие камни (добавим к этому вариант коррозии рессоры при постоянном воздействии влаги). Загрязнения действительно могут вызывать сильный скрип в передней и задней подвеске. Определить присутствие посторонних предметов можно при осмотре рессорного пакета.

Шаг № 1. Первое, что нужно сделать, — это промыть рессорный пакет. У автолюбителей есть такое понятие «проехать по лужам». Некоторым это действительно помогает, и посторонние звуки пропадают. Но если рессора действительно забита песком или грязью с мелкими камнями, лужа точно не поможет.

Разрушение противоскрипных пластин

После промывки рессоры скрип пропал, но через некоторое время появился снова. Осматриваем рессору и замечаем, что от противоскрипов почти ничего не осталось, вследствие чего листы касаются друг друга и начинают скрипеть в точке отсутствия противоскрипных пластин или шайб. Со временем скрежет в передней или задней подвеске может только усилиться.

Остатки противоскрипов, трение листов о хомуты

Разжаты стяжные хомуты, частичная потеря и стирание противоскрипных шайб

Шаг № 2. Устанавливаем новые шайбы или противоскрипные пластины.

Разъезжание рессорного пакета

Заменили шайбы, звук практически исчез. Мы рады, ждем, когда шайбы притрутся по местам выработки листов, но с каждым днем скрип все громче и, кажется, становится сильнее, чем был до замены противоскрипов.

Новый осмотр подвески, заметили, что листы слегка разъезжаются веером и возникает трение о стяжные хомуты, которые приводят к скрипу в подвеске автомобиля. Часто данная проблема возникает при добавлении в рессору дополнительных листов, при этом старыми стяжными хомутами правильно рессору уже не стянуть.

Ослабление затяжки стремянок

Дополнительно к этой проблеме нужно обязательно добавить ослабление затяжки стремянок, это также является одним из вариантов расползания рессорных листов.

Шаг № 3. Если скрип в подвеске появился по этой причине, выравниваем листы и зажимаем стяжные хомуты, не забывая оставить небольшой зазор для свободного хода рессорных листов.

Износ втулок и сайлентблоков

Автомобиль готов к эксплуатации, но проехав несколько десятков метров, понимаем, что проблема осталась на прежнем уровне — звуки в подвеске никуда не исчезли. Появляются нехорошие мысли о рессорах вообще и о тех, кто эти рессоры придумал. При осмотре сайлентблоков и втулок видим, что они разбиты или съехали в сторону, возможно, произошел отрыв наружной обоймы сайлентблока или внутренней втулки.

Трещины по краю втулки говорят о высыхании резины и потери свойств упругости

Кроме этого, можно увидеть небольшие трещины по контуру резиновых втулок — это говорит о высыхании резины и о потере свойств упругости. При любом варианте выше перечисленных проблем рекомендация одна — замена втулок или сайлентблоков на новые или, как вариант, постоянная езда по лужам и использование различных автомобильных аэрозолей.

Шаг № 4. Поскольку мы хотим избавиться от посторонних звуков в подвеске надолго, снимаем рессору для перепрессовки сайлентблоков. Некоторые автовладельцы рекомендуют промазать рессору между листов графитной смазкой. Поскольку наши рессоры сняты, мы для уверенности смажем листы.

Шаг № 5. Устанавливаем рессоры. Кстати, о правильной установке, многие совершают огромную ошибку, затягивая все болты крепления и стремянки на поднятой машине, это категорически противоречит технологии установки рессор. Только после установки автомобиля в транспортное положение происходит затяжка болтов крепления рессоры и окончательная протяжка стремянок. Если пренебречь правильной последовательностью установки, результатом может стать отрыв внутренней втулки сайлентблока через очень короткое время после начала эксплуатации.

В нашем варианте мы установим все правильно и не забудем протянуть стремянки через пробега, в зависимости от типа транспортного средства.

Листы промазаны графитной смазкой, установлены новые противоскринные шайбы

Итоги

Подведем итог нашей работы: рессорный пакет ровно стянут хомутами с необходимым зазором, листы между собой промазаны смазкой, установлены новые противоскрипные шайбы и сайлентблоки со втулками. Результат — отсутствие скрипа и скрежета, а так же практически профессиональные знания проблем рессорной подвески.

Таким образом, из довольно большого списка причин появления посторонних звуков в рессорах, проблема в каждом случае определяется индивидуально после осмотра и диагностики.

Мы надеемся, что рессоры не являются предметом вашей головной боли, но если вам понадобится помощь, наша компания может устранить проблемы с рессорами в самые короткие сроки. Мы всегда предлагаем несколько вариантов решения, от самого бюджетного до капитального ремонта рессорной подвески.

СКРИПИТ САЙЛЕНТБЛОК — КАК СМАЗАТЬ?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    СКРИПИТ САЙЛЕНТБЛОК — КАК СМАЗАТЬ?

    И стоит ли это делать вообще, добрый день. Скрипит по холоду (лето отъездил — ничего не слышал). По звуку — резинки.

    Вывесил машину — у меня Королла — обнаружил причину скрипа: задние сайлентбоки передних рычагов.

    Мастер сказал, что резинки отличные ;), но скрипеть будут. Стоимость работ + две резинки = 2000 рублей.

    Друг сказал: плюнь и забудь. Возьми шприц, и вгони под резинки маслица, так все делают.

    Вопрос:
    Какое маслице куда именно вгонять?

    Топлёное. Вгонять в выхлопную трубу.

    Сколько там сайленты на Короллу стОят, рублей по 100? И как могут скрипеть «отличные» сайленты?

    Очень помог, дуруг!

    А я-то старый болван, не верил, что в сети есть толковые советчики.

    Мои сайленты вместе с металлической скобой в наших широтах стоят 740 руб/шт.

    А «отличными» их назвал дядя Ваня ремонтник.

    Так тебе есть что сказать по существу, юморист?

    тогда сними эти сайленты, обмотай изолентой, тока в обяз красной, синяя тож скрипит, и поставь назад. когда дядя Ваня-ремонтник оценит, читай ох. еет, скажи — дурузья посоветовали. дешево и сердито — не надо 740 руб. за шт. отдавать и дядю Васю кормить ни за что.

    Про масло -1. Нормальный с/б скрипеть никогда не будет

    Сайлент начинает скрипеть, когда от времени задубевает резина, перестает быть эластичной и в итоге проворачивается в посадочном месте. как уже подсказали, скрип устраняется закреплением его на своем месте. Правда это временное решение, т.к. резина все равно грубая и рано или позно всеравно заскрипит. Т.е. как вариант, пока нет средств пойдет. А пока можно и не дорогие резинки искать.

    ВД-ха помогает на два-три дня, или до первой лужи.
    Реально: дважды менял сайленты на какие-то супер-пупер тайваньские, по холоду оба начинали скрипеть через 1-2 месяца и сдыхали через 6 мес. Пока не плюнул и не купил контрактный рычаг с сайлентблоками. Теперь ничего не скрипит

    «Друг сказал: плюнь и забудь. Возьми шприц, и вгони под резинки маслица, так все делают»

    чему там скрипеть ? если он скрипит, значит проворачивается, а это значит он требует замены. Или он скрипит из-за касания подвижной и неподвижной части по железу ( замята щека )

    Очень помог, дуруг!

    А я-то старый болван, не верил, что в сети есть толковые советчики.

    Мои сайленты вместе с металлической скобой в наших широтах стоят 740 руб/шт.

    А «отличными» их назвал дядя Ваня ремонтник.

    Так тебе есть что сказать по существу, юморист?

    Блин если б мои сайленты 740 руб стоили я бы про запас штук 5 взял по цене одного неразборного рычага.

    На exist.ru посмотри стоимость, возможно они там дешевле будут. Закажешь, привезут, поменяешь. Весь этот колхоз с маслом и отличными сайлентами оставь для дяди Вани и друга. Не делается так с нормальными машинами.

    Блин если б мои сайленты 740 руб стоили я бы про запас штук 5 взял по цене одного неразборного рычага.

    На exist.ru посмотри стоимость, возможно они там дешевле будут. Закажешь, привезут, поменяешь. Весь этот колхоз с маслом и отличными сайлентами оставь для дяди Вани и друга. Не делается так с нормальными машинами.

    740 — это все четыре, скорее всего. Во всяком случае я себе заказал на existе за стока. после скрипа проездил месяца 4. застучало. рычаг о кузов. скоро соберусь менять. А 2 рубля за работу — жаба не задавит? Я сам менять собираюсь. ничё сложного ИМХО. Главное затяжку производить на опущенной машине (в рабочем положении рычага). Удачи!

    В том-то и засада, что замена на новый тайваньский
    — один хрен ничего не дает, пару месяцев — и они, говорят, снава скрипят.

    Не растресканные, не дубовые — менять толькро из-за скрипа ? ;( Видно, придется. Просто не хотелось быучиться на своих ошибках, поучиться бы на чужих 😉

    Менять рычаг в сборе — кардинальное решение. ;*(

    Спасибо за ответы, если есть другие советы — буду оч. признателен. .

    у меня на грации заскрипело сзади.
    чтобы понять, где конкретно скрепит, по-очереди брызгал на все резинки. оказалось резинка стабилизатора поперечной устойчивости.
    это было 2 (ДВА) года назад.
    с тех пор НЕ СКРИПИТ.

    а ты меняй резинки. все-таки ВДха весч дорогая. и опасная, т.к. если не получится ею решить проблему — машина трестнет пополам и провалится в преисподнюю.

    как дети малые, честное слово.

    Речь идет о ЗАДНИХ САЙЛЕНТБЛОКАХ ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА.
    Цена КАЖДОГО (1 штю)
    на Ехiste
    от 21 бакса и выше.

    За 7 баксов предлагают продукцию фирмы «Асва».
    Увольте 😉 — отстой редкий.

    Они может и скрипят, но не разбитые, не порванные, не разболтанные. Замена РОДНОГО на неродное в этом случае вызывает вопросы. Ибо неродные именно ЗАДНИЕ с-блоки, по отзывам, недолго живут.

    Я его не снимал, не знаю, что там как завтулено, но скрип такой «резиновый», не как петля дверная несмазанная.

    Хрен бы с ними, смажу, наверное, а там поглядим.

    Мы еще долго можем юмотрить по поводу моей автобезграмотности, и тупости моего приятеля. Мы и правда, под капот редко заглядываем 😉
    как, впрочем, и все мы, японоводы 😉

    но только вот японцы из магазина «Самурай» (порт Ванино) как-то поулыбались над приятелем, когда он заикнулся о покупке з/ч к подвеске «Марка».

    Говорят: вы, де, русские, тугие. Наша-де подвеска сделана с ТАКИМ ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ, а запчасти имеют ТАКОЙ РЕСУРС, что проще грамотно все опрессовать и хватит еще на 30 тыс. км, чем покупать тайваньские шаровые, которых тоже хватает на 30 тыс.

    Потому и задумался я о том, чтобы довести до ума (если возможно) имеющиеся с-блоки, а не менять их на новые-хреновые.

    Так что если кто сталкивался — напишите, в коня ли корм.

    у меня скрипели месяца 3, потом тоже застучали, решил после долгих раздумий поменять рычаг в сборе. Заказал на exist немецкий на карину е (фирма — Mapco), должен на корону подойти. Цена вопроса 1400. если приедет к выходным, поменяю, потом расскажу как ощущения.

    Читать еще:  Установка БСЗ на ВАЗ 2101 — 2107
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector