1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Форд куга не заводится

Ford Kuga 1.6 EcoBoost 4WD 5дв. кроссовер, 182 л.с, 6АКПП, 2013 – 2016 г.в. — двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические характеристики Ford Kuga 1.6 EcoBoost 4WD / Форд Куга в кузове 5 дв. кроссовер с двигателем 182 л.с, 6АКПП, выпускавшихся c 2013 г. по 2016 г.

зацикливание прокрутки стартера при автозапуске kuga 2

Установлена сигнализация с аз старлайн а39/а93 2can-2lin на форд куга 2 2018 кнопка старт стоп автомат- оба ключа на руках, программировали обход штатного иммобилайзера через старлайн , дополнительно установлен gsm модуль. Slave включен и работает адекватно, но бывают очень редко глюки которые именно при автозапуске такие как:

1) первый раз крутит стартер очень долго и не заводиться. заводится или со второй попытки или не заведется вообще- и заводится со второго запуска.

2) Первый раз крутит очень долго стартер машина не заводится затем начинает делать короткие прокруты стартером и выдает короткий сигнал гудка и так много раз, при попытке отменить аз брелок подает команду что она отменена но машина продолжает прокручивать стартер и включает тревогу. на сброс не реагирует и так много раз — видео https://cloud.mail.ru/public/5vmC/6SxoPtz1T — вот это очень напрягает и не понятно как это выключить, удается только выключить открытием штатного брелока и снятия с охраны сигнализации.

Что могли не так настроить и что нужно проверить ?

Версия основного блока gk74-q4

версия can — 4.8.2

Ответы 16

Начнем с того, что при съемке надо было-бы поближе стоять к машине и снять — что происходит в салоне машины — НА ПРИБОРНОЙ ДОСКЕ при попытках запуска.

Читать еще:  Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески Ford focus 2 и 2 рестайлинг

Ничего больше проверять не надо. Смысла нет. ПО ИНТЕРНЕТУ это не вылечить!

Надо вернуться туда, где ставили -пусть они исправляют то, что сделали не так. ЗАОЧНО ничего определенного СДЕЛАТЬ нельзя. Можно только предположения строить.

Скорее всего ЗАЖИГАНИЕ и ТОРМОЗ , может и ПАРКИНГ взяты через CAN-адаптер. И это не нравится сигнализации.

Возможно — некорректно сделан контроль работы мотора,

Бибиканье короткое клаксона — это ШТАТКА вякает — ей тоже что-то не нравится.

может быть в довесок что-то развалилось из цепей сигнализации (из-за некачественных соединений), отвечающих за процесс запуска и он не происходит полноценно.

Без осмотра ПАЦИЕНТА и наделанного в нем — ничем Вам не помочь.

  • Ответить
  • |

1) В салоне машины не чего не происходит так как приборка при автозапуске не включается а работают только поворотники, что бы активировать ее нужно нажать старт — стоп после посадки в авто.

2) возвращался уже 2 раза все проверяли обновляли ПО сан и лин — предлагают отключить slave больше идей у них нет.

3) прошу прощения — почему нельзя брать через кан тормоз и паркинг если это поддерживается can ?ручник кнопкой- запуск кнопкой.

4) каким способом правильнее делать контроль работы мотора ?

По подключению там 5 проводов — проверить проверю их на надежность. Но в 95 процентов случае машина нормально пускается с первого раза- 5 процентов это описанные выше вещи. Как я понимаю если бы контакты отходили это было бы регулярно.

  • Ответить
  • |

По подключению там 5 проводов

Для работы функции «Запуск двигателя» необходимо выполнить ее активацию.
Внимание! Перед выполнением процедуры убедитесь, что цепи CAN-A, CAN-B и питание охранного комплекса подключены правильно, аккумулятор автомобиля полностью заряжен. Внимательно изучите инструкцию по активации функции «Запуск двигателя» ниже.

проведите обучение ещё раз

  • Ответить
  • |

Дак это сделано, ключи на руках для чего проводить ее еще раз ?

  • Ответить
  • |

Обход штатного иммобилайзера
Для работы функции «Запуск двигателя» необходимо выполнить ее активацию.
Внимание! Перед выполнением процедуры убедитесь, что цепи CAN-A, CAN-B и питание охранного комплекса подключены правильно, аккумулятор автомобиля полностью заряжен. Внимательно изучите инструкцию по активации функции «Запуск двигателя» ниже.

1. Выключите зажигание, переведите переключатель «Свет» в положение «0» и закройте все двери
2. Выполните вход в режим обучения путем нажатия сервисной кнопки 14 раз
3. Не позднее 5 сек включите зажигание
4. Активация может продолжаться до трех минут. Запрещено прерывать процедуру любым способом — отключать цепи питания охранного комплекса или CAN. Во время выполнения активации возможно выключение зажигания.
5. Дождитесь подтверждающего двойного сигнала сирены об успешном завершении активации функции «Запуск двигателя»
6. В течение 20-ти секунд после успешной активации выключите и снова включите зажигание на 10 секунд

Если в результате обучения произошел сбой настроек блока BCM и автомобиль перестал реагировать на кнопку Start/Stop, выполнить процедуру восстановления.
Внимание! Не обновлять прошивку после неуспешной активации. В противном случае восстановление не сможет быть выполнено.

Для восстановления настроек блока BCM выполните следующие действия:

1. Переведите переключатель «Свет» в положение «0» и закройте все двери
2. Выполните вход в режим восстановления путем нажатия сервисной кнопки 14 раз
3. Не позднее 5 сек переведите переключатель света в положение «Габариты»
4. Процедура восстановления может продолжаться до трех минут и не сопровождается сигналами на сирену
5. Дождаться двойного подтверждающего сигнала указателями поворотов на комбинации приборов об успешном завершении процедуры восстановления
6. В течение 20-ти секунд после успешной активации выключите и снова включите зажигание на 10 секунд
7. Повторите процедуру активации функции «Запуск двигателя»

  • Ответить
  • |

Еще раз повторяю это сделано и машина заводится без ключа, обучение выполнено. по данной инструкции. Для чего делать ее еще раз? можете объяснить зачем,? а не кидать мануалы которые всем известны.

Ford kuga нет искры

#1 DoctorZzz

  • APC-Пользователи
  • 55 сообщений
    • Город: Ульяновск
    • Пол: Мужчина

    Может кто подскажет, притащили ford kuga 2013г, после капиталки, не заводится, стартер крутит форсунки работаю, а искры нет. Ошибок в PCM нет! В приборке куча ошибок по CAN шине:, куда копать. Покрутку видит

    Прикрепленные файлы
    • IMG_20200313_144923.jpg183.71К 2 Количество загрузок:

    Сообщение отредактировал DoctorZzz: 13 March 2020 — 20:12

    • Наверх
    • Ник или цитата

    #2 anisimov83

  • APC-Пользователи
  • 2525 сообщений
    • Город: Екатеринбург
    • Пол: Мужчина
    • alfa1592 и эдвард это нравится
    • Наверх
    • Ник или цитата

    #3 DoctorZzz

  • APC-Пользователи
  • 55 сообщений
    • Город: Ульяновск
    • Пол: Мужчина
    • kiviol это нравится
    • Наверх
    • Ник или цитата

    #4 veles

  • APC-Пользователи
  • 343 сообщений
    • Город: Тольятти
    • Пол: Мужчина

    Ошибки все по связи, посмотри под площадкой акб разьём перемычка , над коробкой . может оборвали. Связь надо бы прозвонить, я б на моторном проверил был, связь и питание, чтоб не думалось.

    Диагностика и чип тюнинг Тольятти

    • Наверх
    • Ник или цитата

    #5 grisa

  • APC-Пользователи
  • 189 сообщений
    • Город: кишинев
    • Пол: Мужчина

    была такая проблема на фф3 также после капиталки проблема была в маса между впускным колектором и стартер тоненький провод ее не видна но на ошупь можно найти как на вашей маса не знаю при этом диагностика все ок найдите точки массы

    • Наверх
    • Ник или цитата

    #6 DoctorZzz

  • APC-Пользователи
  • 55 сообщений
    • Город: Ульяновск
    • Пол: Мужчина

    Сообщение отредактировал DoctorZzz: 14 March 2020 — 13:30

    • Наверх
    • Ник или цитата

    #7 VanTex

  • Пользователи
  • 38 сообщений
    • Город: Москва
    • Пол: Мужчина
    • Наверх
    • Ник или цитата

    #8 DoctorZzz

  • APC-Пользователи
  • 55 сообщений
    • Город: Ульяновск
    • Пол: Мужчина
    • Наверх
    • Ник или цитата

    #9 mozolev

  • APC-Пользователи
  • 292 сообщений
    • Город: Красноярск
    • Пол: Мужчина

    Снимайте бцм , смотрите присутствие влаги.

    • Наверх
    • Ник или цитата

    1. APC АДАКТ
    2. → Диагностика
    3. → Ford, Mazda
    4. Правила форума

    АРС АДАКТ разрабатывает прошивки для чип-тюнинга бензиновых и дизельных двигателей. В официальном магазине доступны готовые калибровки для любых задач: более 60 марок и 300 моделей, для ГБО, с переходом на другие нормы Евро и сохранением заводских. Если нет готовой прошивки, можно заказать индивидуальную калибровку под любые задачи.

    Прошивки АДАКТ можно купить только в магазине на официальном сайте. Их распространение защищено с помощью ключа SenseLock и системы оценки действий пользователей. Любые другие сайты, предлагающие прошивки АДАКТ, выдают собственные непроверенные работы за калибровки нашей компании.

    Почему не заводится автомобиль? Частые причины

    Причин отчего мотор не подает признаков жизни великое множество, а иногда одна проблема тянет за собой другую, и сразу сложно разобраться почему машина превратилась в недвижимость. Мы разберем самые частые причины не касаясь нюансов.

    Стартер. Стартер — это небольшой электродвигатель, который передает коленчатому валу крутящий момент, необходимый для воспламенения топлива.

    Если после поворота ключа (или нажатия кнопки старта двигателя) ничего не происходит или раздаются нехарактерные щелчки, то скорее всего проблема в стартере. Иногда он начинает работать только после нескольких неудачных попыток поворота ключа, или крутит двигатель очень медленно, хотя аккумулятор заряжен.

    Причины из-за которых не заводится машина в этом случае могут быть разными: от износа щеток или подшипников до окислившихся контактов и замыкания проводки. На месте вы сможете проверить только контакты от аккумулятора, и сам аккумулятор — может быть он вышел из строя. Остальное лучше доверить специалистам. Стоимость ремонта зависит от того, что случилось со стартером. Может быть его удастся починить или придется заменить целиком.

    Генератор или аккумулятор. Если в двух словах, то генератор — это устройство, превращающее часть энергии двигателя в накопленный заряд аккумулятора. Неисправный генератор не заряжает (или заряжает недостаточно) аккумулятор, у которого не хватает заряда, чтобы запустить стартер. Старый аккумулятор плохо держит заряд и быстро разряжается, особенно на морозе. Обычно проблема в чем-то одном.

    Аккумулятор может быть разряжен «в ноль» и тогда стартер не будет крутиться, а панель приборов не включится. Если напряжение еще есть, то машина предупредит вас о разряженной батарее пиктограммой на панели приборов. Автомобиль может завестись после того как его «прикурили» от другого, но вы почувствуете, что генератор заряжает аккумулятор в пол силы и после стоянки в машине снова нет «тока».

    Если генератор сломался, то единственная дорога — в сервис. Кстати, проверьте ремень генератора, если знаете, где он расположен. Возможно, проблема в нем. Если видите, что его оборвало, заказывайте эвакуатор. В современных моторах на этом ремне работает система охлаждения и двигатель можно перегреть, если поехать своим ходом. Старую батарею по силам заменить самому, предварительно проверив надежность контактов на клеммах и линию проводов от генератора к аккумулятору.

    Читать еще:  Надежная регулировка дверей ВАЗ 2101-2107

    Свечи зажигания. Двигатель может не заводиться из-за отложений на свечах из-за которых они работают некорректно или вовсе не дают искру. Обычно такое происходит по вине топлива плохого качества. Еще варианты: износ электрода или свечного разъема.

    Система подачи топлива. Может быть неисправен топливный насос — сгорел или проблемы с проводкой. Само по себе это устройство редко ломается. Чаще так бывает из-за привычки ездить «на парах», заливая в бак минимум. Топливные насосы охлаждаются, «купаясь» в топливе, а если его мало, то перегреваются и работают на износ.

    Другая причина: поврежден топливный шланг. В этом случае в машине обычно пахнет горючим. Иногда сильно засорен топливный фильтр, который перестает быть фильтрующим элементом и превращается в заглушку.

    ЭБУ.Электронный блок управления двигателем может быть неисправен — из-за этого запустить двигатель не получается. Часто такое бывает, когда коробка ЭБУ в коррозии и контакты на плате внутри повреждены. В некоторых моделях машин блок управления конструктивно неудачно расположен. Он начинает ржаветь через пару лет эксплуатации, а потом начинаются проблемы с пуском мотора. Единственный способ помочь автомобилю — отвезти его в сервис на проверку. Сюда же добавим проблемы с сигнализацией, которая может заблокировать автомобиль из-за какой-нибудь ошибки.

    Так как автомобиль — сложное устройство, состоящее из множества элементов, то слабых мест может быть великое множество.

    Перечислим другие возможные проблемы из-за которых машина может не заводиться:

    • недостаточное давление в цилиндрах;
    • негерметичность проводов зажигания;
    • неисправные датчики положения коленвала, распредвала, холостого хода, кислорода;
    • проблемы с цепью или ремнем ГРМ;
    • неисправность катушки зажигания;
    • или банально кончилось топливо, а вы не заметили, или врет показатель его уровня.

    Почему не заводится автомобиль зимой?

    В зимнее время все болячки автомобиля вылезают наружу. Иногда приходится узнавать о поломках утром у холодной машины. Вот несколько причин почему она не заводится, чтобы сэкономить вам время.

    Разрядился аккумулятор. Стартер крутит медленно или машина вообще не подает признаков жизни. Это одна из самых частых проблем с запуском двигателя зимой. Зимой старые аккумуляторы разряжаются быстрее. Особенно если в цепи машины есть источники потребления в виде противоугонной системы или видеорегистратора. Меняйте батарею на новую и можно большего объема — это не навредит. Главное, чтобы аккумулятор был такого же размера.

    Замерзло топливо. Так бывает, если автомобиль дизельный. Специальные присадки в солярке не дают ей замерзнуть в морозы, но не всегда эти добавки работают, а иногда сами владельцы забывают, что наступила зима. Работоспособность топливной системы может быть нарушена из-за замерзшей в ней воды из некачественного топлива. Эвакуация в теплое помещение обычно помогает решить проблему.

    Свечи накаливания пора менять. Зимой чаще выходят из строя свечи накаливания. Тут выход один — менять и лучше комплектом.

    Моторное масло загустело. На морозе многие масла имеют неприятное свойство густеть, тогда стартер не может провернуть вязкую массу. На случай морозов заливайте сезонное масло с вязкостью 0W или 5W, а еще ищите отзывы реальных автовладельцев о масле, которое они используют в холода. Отзывы важнее надписей на этикетках, тем более у всех производителей есть хвалебные слова про минимальную восприимчивость их лубрикантов к низким температурам.

    Вместо вывода

    Причины из-за которых не заводится авто могут быть самыми разными, но определить настоящую и решить проблему смогут только специалисты. В официальном дилере десятка автомобильных марок FAVORIT MOTORS проверка автомобиля занимает минимум времени. Диагностику проводят на профессиональном оборудовании, и если надо используют специальные «дилерские» инструменты. Стоимость работы обговаривается с водителем заранее и не меняется. На любой ремонт есть гарантия.

    Болячки автомобиля Ford Kuga

    Болячки автомобиля Ford Kuga

    Форд Куга – весьма популярный автомобиль, не нуждающийся в дополнительном представлении. Машина имеет оригинальный дизайн, качественное оснащение и адекватную стоимость, что обеспечивает ее возможностью составлять очень достойную конкуренцию лидирующим игрокам на рынке. Тем не менее, некоторые болячки и проблемы в конструкции транспортного средства все же присутствуют.

    Кузовные недостатки Форд Куга

    Лакокрасочное покрытие машины имеет довольно высокое качество и у аккуратного владельца может сохранять первозданный вид на протяжении 7-8 лет. Разве что на кромках дверей наблюдается вспучивание краски. Хромированные кузовные детали плохо переносят реагенты, в большом количестве лежащие на наших дорогах. Результатом становится помутнение хрома и его облезание.

    Элементы кузова Ford Kuga обладают хорошей коррозионной устойчивостью, но некоторым отдельным деталям требуется особое внимание. Так, подобные болячки Форд Куга выражаются в появлении ржавчины в скрытых полостях днища и на сварных швах с течением времени.

    Лобовое стекло автомобиля довольно мягкое, что приводит к быстрому появлению сколов и царапин. Эта же неприятность наблюдается на защитном пластике передних фар. Что касается уплотнителей дверей, они способны прослужит 4-5 лет.

    Распространенные неполадки силовых агрегатов

    Бензиновый мотор Форд Куга отличается надежностью и довольно высоким ресурсом, на уровне 500 тысяч километров. Привод ГРМ ременной, заменять ремни и ролики необходимо каждые 120 тысяч километров пробега. Среди слабых мест можно выделить то, что Ford Kuga не заводится в мороз, быстрое загрязнение вентиляционной системы картера, малый ресурс сальников и модулей зажигания.

    Среди недостатков бензинового силового агрегата также выделяют:

    • Малый ресурс бензонасоса, служащего порядка 3 лет.
    • Маленькие соты радиатора охлаждения, что предполагает их скоростное засорение. Чистить радиатор важно 1-2 раза в год, чтобы избежать перегрева мотора, а также избежать ситуаций, при которых не заводится двигатель автомобиля Форд Куга.
    • Потеря герметичности выхлопной системы в результате износа уплотнителей труб в зонах стыковки.
    • Ненадежный датчик топлива.

    Дизельные двигатели Ford Kuga довольно надежны и оснащаются не только ремнем ГРМ, но также и цепным приводом, что запускает распредвал. Ресурс цепи довольно велик, если имеет место качественное и своевременное обслуживание. Силовой агрегат весьма требователен к горючему – если использовать солярку из «канистры», это значительно снижает ресурс ТНВД и форсунок. Также если машина не заводится с кнопки, это могут быть неполадки как с двигателем, так и с электроникой.

    Такие моторы имеют ряд отрицательных моментов:

    • На резких ускорениях может ухудшаться динамика, в связи с вышедшими из строя уплотнителями топливной системы.
    • Усиленная вибрация на холостом ходу, на что влияют замерзающие зимой резиновые компоненты опор двигателя.
    • Небольшой ресурс турбонагнетателя – порядка 100-120 тысяч километров пробега.
    • Двухмассовый маховик способен прослужит около 150-200 тысяч километров, после чего возникает скрежет металла на разгонах.
    • Случаются ситуации, при которых Форд Куга дизель не заводится в мороз.
    • У свечей накала отмечается ограниченный ресурс на уровне 60-80 тысяч.
    • Протечки вакуумного насоса тормозной системы к 100 тысячам километров пробега.

    Трансмиссия Форд Куга и ее слабые места

    У механической и автоматической коробки передач Ford Kuga практически отсутствуют отрицательные отзывы. Также весьма надежной считается и роботизированная версия PowerShift, если обеспечить ей надлежащее обслуживание и замену масла через каждые 60 тысяч километров. При несвоевременной замене масла робот может «отплатить» отказом сцепления и соленоидов. Помимо этого, редкое обслуживание приводит к перегреву КПП, в связи с чем проявляется подтекание масла и усиленная вибрация узла.

    Для полного привода Куга первых моделей использовалась муфта Haldex 3, чьим недостатком выступал насос, частенько выходящий из строя уже через 60 тысяч километров пробега. Для версий автомобиля позже 2009 года уже использовалась Haldex 4, где неполадки насоса имеют довольно редкий характер. Среди распространенных проблем этой муфты выделяется течь сальников, также оба узла довольно слабо переносят повышенные нагрузки и долгосрочные пробуксовки.

    Салон и электрика Ford Kuga

    Многие компоненты отделки салона машины изготовлены из качественных материалов, но имеется немного недостатков. Так, спустя 3-4 года эксплуатации кожаная оплетка рулевого колеса и ручки КПП протирается, возможно появление скрипов и стуков сидений, полки багажника, светильника салона.

    Из электроники отмечаются редкие сбои стеклоподъемников и GEM-модуля, который обеспечивает работу световой сигнализаций и внешней подсветки.

    Отзыв о Форд Куга 2.0 TDCi (136 л.с.) МКПП AWD — 2009 г.в.

    Мой водительский стаж 34 года. За это время довелось поездить на машинах разного класса, как отечественных, так и иномарках. Из последних — Сеат Боро 2003 года, Форд Фокус 125 л.c., Кашкай, Опель Антара, а также — VW Тигуан, но только на 3-х дневном тест-драйве. В Кугу влюбился с первого взгляда чисто по внешнему виду, а уж затем сравнивал с техническими характеристиками аналогов.

    Читать еще:  Оперативная замена тормозных дисков Рено Логан 2

    Дизеля до этого момента не имел и долго сомневался в правильности выбора в связи с низким качеством дизтоплива в России. Брал Кугу исключительно как автомобиль с повышенной проходимостью и не пожалел. Отлично держит дорогу, удивительно приемиста, нет шума в салоне от работы двигателя. Иногда при работе на холостых знакомые подходят и спрашивают: «Так у тебя дизель или нет?»

    Первую зиму отъездил на штатной резине (Континенталь), в этом году поставил чисто зимнюю, естественно, шипованную, но на R16 c более высоким профилем (Бриджстоун 7). Прошлую зиму при минус 27-29 заводилась с первого раза. Снежную целину 30 и более сантиметров проходит, шутя. Не идет в занос.

    Очень короткая первая передача имеет большие преимущества при прохождении в месиве грязи, на очень малой скорости. При числе оборотов примерно 2000 тяга исключительно хороша, т.к. в противном случае другие авто или заглохнут, или будут буксовать и зароют самих себя. Кто решил покупать Кугу для эксплуатации не только по городу — рекомендую только дизель и только с ручной коробкой, в противном случае вам сойдёт и Кашкай или что-либо подобное. Положительных моментов очень много, так что я лучше остановлюсь.

    Проблема одна — низкая квалификация российских официальных дилеров, но это касается любых иномарок. С первых дней машина часто не заводилась с первого нажатия на кнопку (на СТО забыли перезагрузить комп, что было рекомендовано немецкими специалистами), при пробеге 9700 загорелось сообщение: «Двигатель неисправен, замените масло», 2 недели наши «спецы» искали причину, оказалось полетел датчик сажевого фильтра. Заменили. Сейчас пробег 27000, проблем больше не было. У кого есть возможность, проходите СТО в Эстонии или Латвии.

    После пробега 31 тыс. км прошел ТО-2. Стоимость всех обязательных работ согласно регламенту производителя и расходных материалов составила 6950 руб. Считаю, что обошлось весьма по-божески и несравнимо дёшево с ТО-2 на любую «японку». Дополнительно, в соответствии с рекомендациями, была заменена тормозная жидкость и фильтр тонкой очистки топлива.

    Сейчас пробег 34 тыс.км и никаких, тьфу-тьфу-тьфу, проблем. При минус 28, по-прежнему, заводится как часы. Последний месяц ездил только по городу, общий пробег в день примерно 40 км или 4 маршрута по 10 км, при этом расход топлива по компу держится стабильно 8,9 л/100км. В ноябре 2010г. ездил в Псков (от места выезда до места прибытия 315 км). В связи с дорожными обстоятельствами всему каравану машин пришлось ехать очень медленно — в пределах 60-90 км/час (это по трассе-то. ), и расход топлива по компу, не поверите, но это факт, составил 5,4л.

    Моё отношение к кроссоверам, как к таковым, и к Куге, в частности. Кроссовер для эксплуатации не только в мегаполисе, но и для преодоления серьёзных препятствий на просёлочных, лесных, прочих убитых дорогах и бездорожью, т.е. там, где не рассекают длинноногие блондинки. По моему глубокому убеждению кроссовер должен удовлетворять трём обязательным условиям.

    1. Это должен быть полноприводный авто, возможно с интеллектуальным включением второго моста. В частности на Куге задний мост включается сразу же после малейшей пробуксовки передних колёс. Если вы попали в ситуацию, когда жёсткое сцепление с дорогой имеет только одно колесо, то на него будет передано 90 процентов (. ) крутящего момента — комментарии излишни.

    2. Кроссовер должен иметь дизельный двигатель. И дело здесь, конечно же, далеко не в стоимости топлива (хотя и здесь плюс — в зависимости от стиля вождения экономия у дизеля при одном и том же объеме от 1,4 до 1,9 раза по сравнению с бензинкой). Главное, что дизель имеет несравнимо больший крутящий момент на низких оборотах (у Куги при 2000 об/мин — КМ — 320 н.м.), что позволяет преодолеть, при черепашьем движении, которое может быть обусловлено состоянием «дороги», казалось бы непреодолимое.

    Для примера. По снежной целине, по которой я проезжал в эту зиму на Куге (2,0л) неоднократно, как говорят, шутя, на бензиновом Опель Антара (2,4л, полный привод) проехал с большим трудом (несколько раз пришлось останавливаться, сдавать назад и брать разгон), а сколько при этом спалил бензина. У вас сомнения по поводу качества дизельного топлива в России? Сомнения правильные, однако если в вашем регионе имеются автозаправки Стотойл или Лукойл — будьте спокойны.

    3. С третьим условием некоторые из вас не согласятся — это комплектация ручной коробкой передач, т.к. в сложных дорожных условиях самые современные автоматы не понимают водителя (или понимают с недопустимой паузой), что может быть чревато неприятностями. Кроме того, АКПП заметно увеличивают расход топлива и износ тормозных колодок. О возможных неисправностях с АКПП в связи с различными обстоятельствами (вызывающих очень дорогой ремонт) вообще молчу. Привет всем автолюбителям и профессионалам!

    P.S. «Рыская» по различным сайтам, обнаружил не мало явной антирекламы в адрес Куги. На ряде сайтов не мало повторяющихся статеек, и пишут не о недостатках, что есть нормально, а всякий бред. И это меня радует. Значит Куга является очень серьёзным конкурентом в своём классе, значит я не ошибся с выбором! Не случайно настоящие специалисты проводят сравнительные тесты не с кроссоверами её класса, а с авто классом выше, в частности с Маздой СХ-7. Думайте сами, решайте сами.

    Вот и прошло 3 года с момента начала эксплуатации моей Куги, пробег — 46.000 км. В феврале у официального дилера (ОД) провёл ТО-3, стоимость с расходниками (салонный, воздушный и масляный фильтры, замена масла, долив антифриза и тормозной жидкости) — 7.300 руб. В эту же стоимость вошла мойка машины, снятие и установка защиты картера (140 руб.) и замена передней габаритной лампочки (140 руб.).

    На третьем году эксплуатации ОД приглашал меня на СТО дважды. В первый раз была проверка калибровки компа, во второй раз были заменены форсунки стеклоомывателей ветрового стекла. Работы проведены после окончания гарантийного срока, но бесплатно. После пробега 30.000 км у ОД заменил левую стойку стабилизатора задней подвески, сайленблоки были разбиты «в хлам». Заплатил 2.880 руб., из них стоимость стойки — 2.500 руб. В специализированном магазине Форд эти стойки стоят 770 руб., купил «в прок» 2 штуки.

    В течение трёх очень морозных зим Куга заводилась без проблем. Правда, в январе этого года был такой случай. Так уж получилось, что трое самых морозных суток (ночью температура доходила до минус 35 градусов) авто отстояло в гараже. Нажимаю кнопку pоwer, дожидаюсь, когда на компе загорится «выжмите сцепление», выжимаю, нажимаю на кнопку «pоwer» и. Тишина. Проделываю всё повторно — результат тот же. Минуту нахожусь в раздумье. Затем на 40-50 секунд включаю габаритное освещение и. Моя ласточка заводится без всяких надрывов. Это произошло единожды за 3 года.

    Замучили лампочки ближнего света. Заменил трижды с каждой стороны. Первый раз менял у дилера после гарантии. Стоимость так называемой оригинальной лампочки у ОД — 525 руб. Плюс 140 руб. работа, т.е. обдиралока на высшем уровне. Заменить лампочку — целая история. Нужно аккуратно снять пластмассовую проставку под фарой, что весьма проблематично в мороз, открутить саморез крепления фары, отсоединить защёлку фары, вынуть фару, снять заглужку и только тогда вынуть перегоревшую лампочку. Затем всё повторить в обратном порядке. На СТО работяги делают это неофициально за 100 руб. Слава богу, научился менять лампочки сам, на что уходит минут 5-10. Лампочки оригинальные Osram за 200-350 руб, белорусские — за 50 руб. светят по времени одинаково. Напрашивается вопрос — это хроническая болезнь Куги?

    Первые 2 с небольшим года активная рециркуляция сажевого фильтра происходила в интервале 1200-1500 км, а с лета прошлого года она вообще прекратилась. К чему бы это? Причину дилеры объяснить не смогли. До осени прошлого года заправлялся исключительно на АЗС «Статойл». Но когда сравнил по паспортам качества наличие в топливе количества серы (которая особенно пагубно сказывается на сроке службы сажевого фильтра) с «Лукойл», то оказалось следующее. Зимнее топливо «Статойл» — 26 единиц серы, что соответствует норме евро 4, «Лукойл» — 6.5 единиц или евро 5. Комментарии излишни, теперь заправляюсь только на «Лукойл».

    За эти годы Куга не подводила ни разу, тьфу-тьфу-тьфу. После окончания гарантийного срока советую куговодам всё же проводить ТО у ОД. За работу берут ни так уж и дорого, а вот расходники при этом рекомендую покупать у надёжных поставщиков — они (расходники и запчасти) обойдутся дешевле в 1.5-2.5 раза. На этом всё. Кому нужны какие-либо подробности, обращайтесь по электронной почте. Счастливой дороги!

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector