2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена задних тормозных колодок на тойота королла

Замена задних тормозных колодок на Тойота Королла 150

Безопасность, прежде всего! Не устаём мы повторять ежедневно.

Тормозные колодки Toyota Corolla e

Тормозная система страж безопасности любой машины. Поэтому необходимо уделять тщательное внимание тормозам, вовремя проводить замену тормозных колодок.

Замена колодок на Тойота Королла проводится в плановом режиме при прохождении технического обслуживания. Существует два способа замены:. Процесс замены на СТО понятен. Пригнал машину, поставил в сервис, а к назначенному времени приехал, что бы забрать свою Тойоту заплатив определённую сумму денег. Здесь опытные мастера знающие своё дело легко справятся с поставленной задачей, проведут замену.

Но экономию денег ещё никто не отменял, поэтому многие владельцы Королла предпочитают проводить замену самостоятельно.

Что же для этого нужно? Прежде всего, желание и инструмент. Колодки, расположенные на передних колёсах авто изнашиваются быстрее, чем задние.

ВИДЕО: Обслуживание заднего суппорта Toyota Corolla 2014 г.в.

Поэтому услышав, неприятный скрип при торможении помните, что это явный признак износа. Читайте по теме: Замена тормозных колодок на Королле года и Как заменить колодки на Филдере. Ослабив колёсные гайки, домкратом поднимаем машину.

Самостоятельная смена задних колодок на авто Королла (последовательность работ)

Выкрутив все гайки, снимаем колесо. Затем при помощи головки на 12 с воротком открутив нижнюю направляющую в суппорте, аккуратно отводим скобу вверх. Снимаем пришедшие в негодность задние колодки. Колодки невозможно снять, если откручена верхняя направляющая!

Замена тормозных колодок Королла Е

Производители Toyota советуют заменить их при установке новых, хотя можно пользоваться старыми. Завершающий этап установка новых колодок проходит в обратном порядке.

Поэтому перед началом установки новых колодок следует прочистить посадочные места ото ржи, удалить грязь металлической щёткой. Как видим процесс замены передних и задних колодок на Toyota не такой сложный, как может показаться на первый взгляд.

В данном случае просматривается двойная выгода. Приобретается опыт самостоятельной замены, появляется уверенность в. Экономия денежных средств так же поднимает настроение.

Термостат: принцип работы, распространенные неисправности и замена. Как заменить пружину амортизаторов. Замена сайлентблоков на Тойоте Филдер: поэтапная инструкция.

Имя пользователя. Запомнить. Ремонт и обслуживание.

Какой пробег предшествует замене на Тойоте Королле

Краткий обзор хэтчбэка Toyota Corolla iM Toyota: электромобили еще не готовы к массовому потреблению. Дилеры Toyota начали принимать заказы на обновленную Corolla. Цена — от тысяч рублей.

Замена задних барабанных тормозных колодок

Решил описать по порядку замену задних барабанных тормозных колодок. Владею данным автомобилем с 2003 года купленным в Находке. Сразу приношу извинения за неполноту описанной ниже процедуры и за качество снимков, ибо это мой первый излагаемый материал.

Итак, приступим. Всё началось со звука (писка) издаваемого при торможении на небольшой скорости. Сначала я не замечал его, но со временем он стал усиливаться и меня начало раздражать это. Да и педаль тормоза стала проваливаться более глубже и тормоза стали менее эффективны. Решил снять задний барабан и осмотреть состояние колодок. После снятия всё стало ясно и понятно, что колодкам осталось жить недолго, и они требуют срочной замены. К счастью, на сегодняшний день рынок автозапчастей более чем насыщен и вероятность наткнуться на дешёвую китайскую подделку очень велика. Выбор стоял между корейскими колодками стоимостью 800 деревяшек за комплект и оригиналом японского производства стоимостью 1800 деревяшек. За именем ограниченного количества финансовых средств выбор был сделан в пользу корейских, да и о японском оригинале, продаваемом у нас, говорить приходится с опаской. А проживаю я в южной Якутии г.Нерюнгри – это 400 км. От Китая. Так что можно сказать что оригинальных запчастей у нас крайне мало и только под заказ. В общем были куплены корейские колодки с металлической стружкой и приличного качества.

Дело было в воскресение, придя в гараж, я зафиксировал передние колеса автомобиля чтобы он не сдвинулся с места, поддомкратил автомобиль, снял колесо и затем барабан. Вот что предстало передо мной:

Увидев все механизмы и пружинки, сначала испугался и решил собрать всё обратно, и поехать в автосервис. Но, поскольку было уже употреблено некоторое количество волшебного напитка под названием ПИВО, сел и подумал, что справлюсь, во чтобы-то это не встало, да и порядочность автомехаников у меня всегда вызывала сомнение. В общем всё по порядку.

  1. Снимаем фиксирующий зажим, который находится внизу всей конструкции и придерживает скобу, возвращающую колодки.
  2. Затем снимаем саму скобу при помощи двух отверток как показано на фото

Первой желательно снимать колодку которая стоит впереди по направлению движения автомобиля (на ней нет механизма ручника).

Далее аккуратно снимаем пружинку, которая прижимает колодки, они довольно мягкие и снять их нажатием и поворотом на 90 градусов руками особого труда не составляет.

Потом аккуратненько откидываем саму колодку и снимаем её с пружинки в нижней части, предварительно снять и вывести в «ноль» вот эту втулку

На этом этапе переднюю колодку по направлению движения авто мы сняли.

Теперь приступаем снимать заднюю колодку, отжав и сняв пружинку таким же способом.

Далее нужно снять тросик ручника, для этого понадобятся плоскогубцы (нужно оттянуть пружинку и вытащить тросик из паза)

Ну вот собственно и сама задняя колодка с которой нам предстоит ещё поработать

Перед вами механизм ручного тормоза, который нужно переставить на новую колодку

Для этого расшплинтовываем шайбу

и снимаем пружинку

Аккуратно вытащив всё из колодки ставим всё вместе на новую и собираем всё в обратном порядке. Ну и соответственно все остальные действия для сборки производим в обратном порядке. Ну вот и всё в сборе. Поменяли колодки. Всё оказалось просто и легко.

После замены колодок решил поменять тормозную жидкость по схеме описанной в http://toyota-club.net/files/04-04-10/04-04-10_rem_evovik-1.htm кстати, нормальный метод (мне понравился) для замены была приобретена синтетическая жидкость DOT4 производителя не помню. ВАЖНО: не забудьте протереть от пыли и грязи все элементы тормозной системы (за это они вам «скажут» спасибо) и не повредите пыльники тормозных цилиндров.

Ну вот в принципе и всё. Спасибо за внимание. Пишите если что. [email protected]

Автор: Гредасов В.Г. Нерюнгри

Комментарии пользователей

3DiMaN
менял вчера колодки по этой статье на спасе AE111, небольшие комментарии:
— если барабан так просто не слазит то есть две фишки, первая — на обратной стороне суппорта есть резиновая заглушка, её отковыриваем и там есть механизм, состоящий из колесика с зубчиками и пластинки с отверстием , которая эти зубчики стопорит, так вот одной отверткой приподнимаем скобу и другой крутим колесико за зубчики от себя, таким образом сжиммаются колодки и барабан легко сходит, но барабан может еще и «прикипеть» к ступице, тогда нада вкрутить два болта под имеющиеся там два отверстия, болты как бы отрывают барабан от стенки суппорта;

— «Затем снимаем саму скобу при помощи двух отверток как показано на фото» на спасе такого нет, вместо скобы идет пружина, которая навита на штуку с зубчатым колесиком, цепляющая обе колодки, снимаецца относительно несложно 🙂

— перед установкой назад «штуки с зубчатым колесиком» ее нада скрутить в ноль

— затем када колодки поменяны нрада ручником подергать раз ндцать, када им дергнаешь очетливо слышны щелчки в барабанах, это колодки сводяцца, те нада ручником дергать пока счелкать не перестанет 🙂

сложновасто идет замена колодок первого колеса 🙂 а потом все просто и понятно 😉 на замену у меня ушло где-то 2 часа ибо менял я их первый раз в жизни, конечно мона и на сервис, но сами знаете, для себя делаешь все совсем по другому 😉

Добавить новый комментарий

Каждый владелец Toyota Corolla Spacio, Corolla Verso или просто автолюбитель может вступить в наш Интернет-автоклуб. Здесь вы можете познакомиться поближе, пообщаться с одноклубниками и разместить контактную информацию о себе.

Для полноценного общения Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.

Подобная регистрация совершенно ни к чему Вас не обязывает, но дает ряд дополнительных возможностей.
Вы можете узнать об этом подробнее прямо сейчас.

Или напишите свой комментарий без регистрации

У Вас есть что рассказать?

Присылайте нам Ваши рассказы о ремонте своими силами.

Поделитесь своим опытом по ремонту и техобслуживанию с одноклубниками!

Все статьи мы обязательно опубликуем и укажем вас как авторов!

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!
  • Magistral

Исполнилось: 40 Возраст: 40

Исполнилось: 43 Возраст: 43

Исполнилось: 49 Возраст: 49

Всего 36 именниников.
В списке наиболее активные.

Замена задних тормозных колодок барабанного типа на Тойота Королла (Toyota Corolla)

Китайский автомобиль станет дороже «Мазды», если упорно его ремонтировать

Для замены нам понадобится: балонник, домкрат, плоская отвёртка, торцевой ключ, плоскогубцы (желательно 2 шт.) и болт.

Для начала машину нужно поставить на ровную поверхность, чтобы она не могла укатится без посторонней помощи. На ручник не ставить, только на «парковку».

Под переднее колесо спереди и сзади подложить упоры, например камни (со стороны противоположной той, где заменяем колодки, т. е если мы меняем колодки с правой стороны, то упоры подложить с левой, а потом поменять)

Разбираем колесо и снимаем старые колодки

После подготовки автомобиля к замене колодок ослабляем гайки на колесе.

Поднимаем машину на домкрате. Чтобы машина во время замены не стояла только на домкрате (всё-таки это не очень устойчивая опора) я совету подложить под машину кирпичи.

Под днищем проходят выступающие рёбра (что-то типа рёбер жёсткости), вот под них я и подкладываю кирпичи.

Потом опускаю машину так, чтобы она опёрлась на кирпичи (но домкрат полностью не убираю, он будет служить дополнительной опорой) и можно теперь не боятся, что машина упадёт.

Откручиваем полностью гайки и снимаем колесо. Теперь нужно снять барабан. Вот для этого нам и понадобиться болт. Он должен быть с резьбой М8

Вкручиваем болт в любое из двух отверстий на барабане. Чтобы его в крутить, нам понадобиться торцевой ключ. У меня он был на 12, но это зависит от того, какой у вас будет болт.

Вкручиваем до тех пор, пока барабан заметно не отойдёт от опорного диска (круглая чашка, которая находится за барабаном, и к которой крепятся все механизмы барабанного тормоза).

Теперь выкручиваем болт (иначе барабан не снимется из-за перекоса), если барабан не снимается, то вкручиваем болт во второе отверстие. После снятия барабана болт (если он всё ещё вкручен) сразу же можно выкручивать, здесь он нам больше не понадобится.

Теперь нужно снять пружину распорной втулки. Это проще сделать в месте, где пружина выпирает. Для правой стороны это слева (если смотреть на механизм тормозов), для левой стороны справа (опять же, если смотреть на механизм тормозов). Я снимал правые колодки.

Для того, чтобы отцепить пружину, зажимаем её плоскогубцами, как на рисунке. Затем растягиваем пружину (естественно плоскогубцами) в сторону, показанную стрелкой. Когда пружина выйдет из зацепления с колодкой (как на рисунке), тянем её на себя, но не даём ей снова сжаться, пока не вытянем её из отверстия.

Затем возвращаем пружину в сжатое состояние, не выпуская её из плоскогубцев (если её бросить, то она стрельнет, и может повредить пыльник поршня). Со второй стороны она уже отцепится легко, т. к. уже будет свободно болтаться.

Теперь снимаем фиксаторы колодок.
Снять шайбу фиксатора можно руками. Для начала прижимаем пальцем (с обратной стороны опорного диска) стержень, на котором держится пружина и шайба фиксатора. На шайбе можно увидеть прорезь (на фото выше красный прямоугольник).

Нужно держа стержень провернуть шайбу на 90 градусов, чтобы выступы стержня попали в прорезь шайбы. Если всё сделано правильно, то шайба и пружина легко снимутся. Откладываем их в сторону (на землю не бросаем, т. к. можно просто затоптать, а это очень важная деталь).

Вот собственно сам стержень. А вот пружина и шайба. Точно также снимаем фиксатор со второй колодки. Всё, колодки можно снимать. Снизу они сцеплены такой пружиной

Снятию колодок она нисколько не мешает, но может запросто потеряться, поэтому убираем её в сторону к фиксаторам.

Теперь одна из колодок больше ни на чём не держится. Смотрим, есть ли на новой колодке такая пружина и такая разжимная пластина. Эти пружина и пластина вместе с зубчатым колесом на распорной втулке .Вот это колесо образуют механизм, для разводки колодок.

Если ничего этого нет (а когда я покупал колодки, то у меня на них ничего этого не было), то нужно всё переставить. Здесь ничего сложного нет. Отцепляем пружину от пластины и колоки, и снимаем пластина с цапфы (стержень, на котором она сидит).

Точно также всё ставим на новую колодку. Все колодки разные, колодки для правой стороны различаются с колодками для левой, поэтому перед установкой пластины нужно убедится, что это действительно нужная колодка.

Теперь вторая колодка. Она пока ещё прицеплена к тросику ручника. Для того, чтобы отцепить её от тросика, нужно, держа колодку в одной руке, другой сжимать пружину в направлении красной стрелки.

Когда пружина будет достаточно сжата, поворачиваем рычаг в направлении зелёной стрелки, и снимаем тросик. Вот собственно тросик без колодки. А вот колодка.

Рычаг нужно также переставить на новую колодку (если на ней его нет). переворачиваем колодку, и видим там что-то типа шайбы, с помощью которой фиксируется цапфа рычага

Разжимаем её с помощью отвёртки и снимаем. Переставляем рычаг на новую колодку и ставим шайбу. Чтобы она не выпала, зажимаем её плоскогубцами.

Ставим новые колодки и собираем все обратно

Теперь ставим новые колодки на место. Для начала цепляем тросик ручника. Цепляется по тому же принципу, что и отцепляется. Но пружина не должна проваливаться в щель, иначе будет затруднена дальнейшая установка.

Устанавливаем эту колодку на место. Стержень фиксатора должен пройти в отверстие, напротив которого расположена эта выемка на колодке.

Просто пальцами зацепить шайбу не получится, поэтому зажимаем её в плоскогубцы. Придерживая стержень с обратной стороны (как при снятии) надеваем на него пружину, затем надеваем шайбу (здесь придётся приложить некоторое усилие) и проворачиваем её (только её, стержень должен оставаться неподвижным) на 90 градусов, чтобы стержень зафиксировался в выемке на шайбе.

Теперь цепляем снизу пружинку, к ней цепляем вторую колодку и устанавливаем пружину.

Пружина должна оказаться за ограничителем, если она окажется перед ним, то колодки просто заклинит. Фиксируем вторую колодку аналогично первой.

Теперь устанавливаем распорную втулку. Для начала нужно скрутить её на минимальную длину. Резьба здесь обратная, поэтому чтобы скрутить её, нужно крутить не по, а против часовой стрелки.
Втулка устанавливается строго определённым образом.

При установке зелёная метка должна упереться в рычаг в мечте, отмеченном зелёным кружком, красная метка с красным кружком, синяя с синим, а выступ, помеченный фиолетовым, должен оказаться за колодкой.

Теперь зацепляем пружину втулки со стороны красной метки. Проверяем, чтобы колодки попали в прорези на поршнях (зелёные овалы). Теперь цепляем пружину со второй стороны.

Упираемся большим пальцем в колодку (как на фото), зажимаем пружину плоскогубцами (там же, где и при снятии) и начинаем растягивать, пока она не окажется перед отверстием (обведено красным). Зацепляем пружину за колодку и основная часть установки закончена.

Теперь нужно развести колодки. Зажимаем выступ разжимной пластины плоскогубцами и опускаем её вниз. Эта пластина упирается в зубчатое колесо на втулке, и не даёт тому прокручиваться.

Прокручиваем ступицу так, чтобы выемка на ней оказалась напротив зубчатого колеса.

При помощи плоскогубцев (как на фото), или при помощи плоской отвёртки прокручиваем зубчатое колесо (помним, что резьба на нём обратная), пока колодки не будут разведены на достаточное расстояние.

Достаточным оно станет тогда, когда барабан будет надеваться на колодки впритирку. Нужно не забыть вернуть на место пластину. В таком виде она не должна остаться. Поэтому нужно установить её так. Заодно можно проверить и стойки, мои например вытекли.

Всё, ставим на место барабан, прикручиваем колесо. И не забываем, что гайки нужно прикручивать накрест.

Естественно не имеет значение с какой гайки начать, но гайка, прикрученная второй, должна быть прикручена напротив первой, третья напротив четвёртой. Со второй стороны аналогично. Всё, опускаем машину, и едем проверять тормоза.

Замена тормозных колодок Тойота Королла

Автомобили Тойота Королла славятся надежностью и простотой эксплуатации. Особой надежностью отличается тормозная система автомобиля. Благодаря ей, можно сохранить здоровье, а во многих случаях и жизнь водителя и пассажиров. Для того чтобы функционирование этого, бесспорно, важного механизма было стабильным, необходимо следить за тем, чтобы тормозной диск и тормозные колодки находились в исправном состоянии. Важно добавить, что эти детали – своего рода «расходник», поэтому не стоит экономить, надо регулярно менять изношенные тормозные элементы.

Когда проводить замену

Замена осуществляется по мере износа: если толщина накладки достигла показателя 2–3 мм либо в некоторых случаях 5 мм. Если этот показатель уменьшается еще сильнее, то стоит осуществить замену изношенных деталей. При износе увеличивается расход тормозной жидкости, но при этом уменьшается эффективность торможения.

Производители колодок устанавливают максимально возможный ресурс использования, который равен 40–60 тысячам километров. Но стоит понимать, что на износ зависят такие факторы, как стиль езды, тип дорожного покрытия, частота использования авто и даже климатические условия

Замена

Замена колодок на Тойота Королла Е120, 110 – процесс, подвластный абсолютно каждому автомобилисту. Для начала следует приобрести новые детали.

Стоит отметить, что желательно покупать их у официального дилера, если же нет такой возможности, то можно присмотреться к качественным аналогам. Не следует покупать бывшие в употреблении.

Кроме того, надо помнить и о том, что слишком дешевые запчасти достаточно быстро износятся. Средняя стоимость комплекта колодок составляет 3500 тысячи рублей.

В сети Интернет можно найти множество видео, рассказывающих о том, как поменять детали, однако и текстовое описание процесса будет не лишним:

  • Сначала следует открутить колесо.

  • Далее стоит выкрутить руль максимально влево, ключом и головкой на 19 нужно открутить болт. Дальше просто остается поднять суппорт.

  • Следующим шагом станет вдавливание поршня. Осуществив эту операцию, можно без особого труда отжать скобки и вытянуть колодки. Важно не повредить тормозные диски.

  • Перед установкой новой запчасти ее антискрипичную накладку следует смазать термоустойчивой смазкой.

  • Лучше поменять как задние, так и передние детали, кроме того, замена задних колодок, также как и передних, осуществляется на одной оси.

Процесс сборки осуществляется в обратном порядке.

Интересной особенностью является то, что замена задних тормозных колодок на Тойота Королла E120 может проводиться несколько реже, чем передних.

Все дело заключается в том, что основную нагрузку на авто E120 принимают передние тормоза (работа ручного устройства для остановки, регулируется передними колодками стояночного тормоза), тогда как для задних тормозов остается лишь «подстраховать» работу передних.

Замененные запасные части на автомобилях Королла Е120 и Королла Е150 требуют обкатки, поэтому первые пройденные 200–300 км стоит избегать резкого торможения. Это условие касается автомобилей 2008, 2010 и 2011 годов выпуска.

Автомобили Тойота Королла, имеющие кузов E120, обладают достаточно прочными тормозными дисками и колодками, стоит отметить, что передние тормоза у этих авто дисковые, а задние – барабанные. Для простоты эксплуатации машин E120 и более надежного торможения стоит поменять задние барабанные тормоза на дисковые.

Подводим итоги

Замена колодок Тойота Королла E120 – процесс, доступный большинству автолюбителей. Его нужно проводить предельно точно и аккуратно. Ведь каждый незатянутый болт может привести к фатальным последствиям. После того, как поменяли колодки тормозные на Тойота Королла Е120, необходимо учитывать, что поменянные детали нужно обкатать. Поэтому первые после установки новых деталей 200–300 километров надо придерживаться мягкого и размеренного стиля езды, стараться избегать резкого, а уж тем более экстренного торможения. Не стоит экономить на покупке, также важно обращать внимание, какая толщина у металла. Чем дороже запчасти, тем выше ресурс их износостойкости. Не следует покупать бывшие в употреблении изделия.

Тойота Королла Е140 замена задних тормозных колодок и дисков.

У нас на плановом техническом обслуживании находится автомобиль Тойота Королла Е140, на котором необходимо произвести замену задних тормозных колодок и дисков. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как это сделать своими руками.

Поднимаем машину, если вы делаете это с помощью домкрата, не забываем подставлять под другие колёса кирпичики или противооткатные пластины. Используя одновременно головку на 14 и ключ на 17 откручиваем направляющие:

Снимаем суппорт, вытаскиваем старые колодки. Откручиваем два болта скобы суппорта (для замены дисков):

Снимаем скобу и демонтируем старый тормозной диск, очень часто они намертво прикипают к посадочной поверхности, в этом случае, так как мы всё равно производим их замену, можно сбить при помощи нескольких хлёстких ударов молотка по тыльной поверхности. Посадочную поверхность очищаем при помощи щётки с металлической щетиной, по возможности обрабатываем её медной или графитовой смазкой, чтобы при дальнейшей замене у нас не возникало проблем с прикипанием. Устанавливаем новый тормозной диск, делаем это в перчатках:

Если же вы работали голыми руками и оставили на диски пото-жировые следы, обезжирьте его уайт-спиритом. Очищаем посадочные места тормозных колодок в скобе суппорта, сделать это можно обычной плоской отвёрткой или той же щёткой по металлу. Прикручиваем скобу обратно, фиксируя тормозной диск. Вставляем новые тормозные колодки:

Их тепловые экраны переносим со старых, если они не идут в комплекте с новыми колодками, в этом нет ничего страшного. Вкручиваем поршень тормозного цилиндра по часовой стрелке, для этого мы используем струбцину:

Скажу по секрету, ничего страшного если у вас её нет, на этом автомобиле поршень легко вкручиваем при помощи обычных пассатижей. Далее обязательно проверьте работу направляющих, даже если они у вас ходят плавно, вытащите и очистите их от старой смазки, затем нанесите новую (в ролике этого не показано). Сборку проводим в обратном порядке. Перед тем как начать движение, заводим двигатель и несколько раз жмём до упора педаль тормоза.

Видео замена задних тормозных колодок и дисков в Тойота Королла Е140:

Резервное видео как заменить задние тормозные колодки и диски в Toyota Corolla E140:

Замена задних тормозных колодок Toyota Corolla 2013-2015

После замены передних колодок и передних тормозных дисков, которые стерлись на пробеге 50 т. км, пришло время поменять задние тормозные колодки, так как они тоже немного подтёрли диски. Диски пока не стал менять, износ составил где-то 1.5-2 мм. Решили с моим мастером обойтись шлифовкой.

При выборе колодок оригинальные и TEXTAR даже не рассматривал, по понятным причинам. Комплект задних колодок: 04466-02290

Почитал форумы и отзывы. Основные критерия выбора: чтобы были умеренно мягкие, не пылили, не перегревались и цена. Взвесил все за и против в итоге приобрел:

BREMBO P 83 080

На мой взгляд оптимальные колодки по цене и качеству. Также можно приобрести другие аналоги:

NIBK PN-1835

TRW GDB 3480

KASHIYAMA D2299M

SANGSIN SP 1501

Замена тормозных колодок

Всё как обычно, откручиваем пальцы и вытаскиваем тормозной цилиндр:

При каждой замене колодок желательно делать ревизую тормозных суппортов!

Если направляющие (пальцы) сухие, то необходимо их хорошо очистить и смазать специальной высокотемпературной смазкой, которая при нагревании не свернётся.

Для этого уже давно использую проверенную силиконовую смазку: TRW PFG 110

Шлифовка дисков

Так как износ тормозных дисков был не критичен, решено было сточить бортик с помощью УШМ и шлифовального диска.

Одной рукой крутим диск, а другой держим болгарку. Шлифовали с двух сторон. Посмотрим на сколько хватит теперь этих дисков с колодками Брембо!

Устанавливаем новые колодки. При необходимости меняем все скобы, которые идут в комплекте.

Скобы тоже желательно смазывать при установке, чтобы они не залипали. Но высокотемпературная смазка для пальцев не подойдёт!

Для скоб необходимо приобрести антискрипную пасту, одна из лучших:

АТЕ 03.9902-1001.2.

Закручиваем тормозные цилиндры, для этого используем инструмент для разводки цилиндров.

Приобрести можно такой набор на Али, цена приемлемая.

Важно чтобы в наборе было два штока с левой и правой резьбой!

Так как задние тормозные цилиндры на нашем авто, закручиваются в разные стороны. Один влево, другой вправо.

Рейтинг статьи:

Читать еще:  Как поменять ремень ГРМ на Дэу Нексия своими руками
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector