0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сайлентблоков на газ 3110

Замена резиновых втулок верхних рычагов ГАЗ-3110

Резиновые втулки заменяем при их износе

1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Очистить места крепления рычагов от грязи.

3. Зубчатые колеса, у которых на зубьях имеются сколы, выкрашивания, а также с поломанными зубьями необходимо заменить.
4. Ослабить крепежные болты колеса.

5. Если автомобиль установлен на канаве, то поставить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под задние колеса, приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.

Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.
6. Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.

7. Отвернуть гайку 1 крепления, вынуть палец 2 и отсоединить верхние рычаги 3 от стойки. Отвернуть по болту 4 с обеих сторон и снять опору 5 с буфером.

8. Отвернуть гайку 1 крепления рычага на оси, снять пружинную шайбу 2 и шайбу 3 с оси.
Снять рычаг 5 с оси 4.

Для облегчения снятия рычага с оси надо обильно смочить ось и втулку тормозной жидкостью, покачивая при этом рычаг в вертикальной плоскости, чтобы жидкость прошла между осью и втулкой. Если и тогда не удается снять рычаг с оси, необходимо снять ось с рычагами в сборе, отвернув два болта 6 и две гайки 7 крепления оси к балке передней подвески и вынув регулировочные пластины 8, находящиеся между балкой и осью рычага.

9. Выпрессовать резиновую втулку 2 из рычага 1. Если рычаги снимали с осью в сборе, то предварительно, зажав рычаг в тисках, выпрессовать ось из втулки.

При выпрессовке оси не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на оси. В этом случае распорную втулку необходимо удалить с оси, распилив ее или аккуратно срубив зубилом.
10. Тщательно очистить проушину рычага от грязи и возможных остатков старой втулки.
11. Смочить новую резиновую втулку в неэтилированном бензине и вставить в нее распорную втулку.

Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку.
12. Осмотреть посадочное место рычага на оси, при необходимости зачистить поверхность мелкой шкуркой.
13. Установить подсобранный рычаг на ось.
14. Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке. При этом головка пальца должна быть направлена вперед по ходу автомобиля.

Рассмотрим более подробно:

Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем переднее колесо.

Устанавливаем под чашку пружины опору и опускаем автомобиль, сжимая пружину. Верхний резиновый буфер должен отойти от упора.

Головкой на 22 отворачиваем гайку

медным молотком выбиваем верхний палец стойки.

Ключом на 12 отворачиваем болт крепления верхнего буфера к рычагу.

и снимаем буфер.

Вынимаем резиновые уплотнительные кольца резьбовых шарниров.

Головкой на 24 отворачиваем гайку,

и снимаем с оси передний верхний рычаг.

Снимаем с оси вторую шайбу.

Демонтажу второго верхнего рычага с левой стороны автомобиля мешает рулевой механизм, поэтому его снимаем вместе с осью верхних рычагов.

Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку.

Затем из рычага таким же образом выдавливаем резиновую втулку.

Смачиваем новую втулку бензином или жидкостью WD-40 и тупой плоской отверткой заправляем ее край в отверстие рычага.

Надавив рукой, окончательно запрессовываем резиновую втулку в рычаг.

Так же запрессовываем распорную втулку.

Это легче сделать, вставив в отверстие перед распорной втулкой стальной шарик чуть большего диаметра.

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычагов проводить только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии.

Моменты затяжки: гайка пальца — 120— 200 Нм (12,0—20,0 кгм), гайки оси — 70—100 Нм (7,0—10,0 кгм), болты и гайки крепления оси верхних рычагов — 44—56 Нм (4,4—5,6 кгм).
15. Проверить углы установки передних колес. (Сход развал ГАЗ-3110)

ГАЗ-24: Ремонт передней балки

Эксплуатируя переднюю подвеску ГАЗ-24, стал постепенно привыкать к ней и невольно сравнивать с передней подвеской ГАЗ-21. По всем параметрам, новая подвеска была на голову лучше старой.

Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки.

Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.

Подвеску нужно было промазывать после каждого дождя, а она взамен за заботу, отвечала безотказной работой и пробег в 100 000 км до ремонта был вполне себе обыденным явлением.

В ремонте передняя подвеска ГАЗ-24 была довольно неприхотлива: рычаги правились и подваривались, стяжные болты менялись, сайлентблоки и резьбовые втулки перепрессовывались. Была лишь одна проблема, которая доставляла серьезные неудобства и именно она проявилась на моей машине.

В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.

Сразу же постарался ввернуть другой болт, но к сожалению, он стал проворачиваться. Вывод был неутешительный, нужно было выпрессовывать нижнюю ось рычага, а такая работа требует хорошего пресса.

Знакомые водители посоветовали просто поставить длинную шпильку вместо рычагов и забыть об этой проблеме, что я и сделал. Однако, через некоторое время, обнаружил, что на правом колесе подъедает резину. Проверил затяжку гаек на нижнем рычаге и пришел к выводу, что с течением времени, гайки на оси слабнут, в результате чего меняются углы схода и развала колес.

Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.

Приобрел в комплекте оси рычагов вместе с пальцами и начал подыскивать пресс. Вскоре, нашел подходящий и пообщавшись с прессовщиком узнал, что такую операцию можно на нем сделать, т.к. втулки с балки он выдавит и запрессует легко.

Приехал в назначенное время в цех и вместе с прессовщиком мы приступили к выпрессовке осей. Однако, здесь нас постигла неудача. Пресс поднатужился, но втулка оси рычагов не сдвинулась с места, а вот сама ось начала утолщаться. Попробовали выпрессовать с обратной стороны, но опять получили отрицательный результат.

Осознав, что с выпрессовкой ничего не получится, я поехал в гараж. Однако, предварительно договорился с прессовщиком, что как только я выпрессую старые оси с балки, то он уж точно сделает запрессовку новых.

В гараже, я сваркой обрезал втулки осей рычагов на расстояние одного сантиметра от балки. Затем, зачистил на наждаке остатки оси со стороны выпрессовки и старым проверенным способом стал выжигать край втулки на всю длину электросваркой. После такой не быстрой процедуры, втулки выбились без особых затруднений.

Вновь поехал к прессовщику и на этот раз, он легко запрессовал новые оси в балку. По совету водителей, верхнюю часть балки с двух сторон усилил проволокой шестеркой, обварив ее прерывистым швом. Теперь у меня была полностью готовая для замены балка, оставалось только выбрать время и заменить ее.

Процесс замены балки описывать смысла нет, т.к. операция это стандартная, но есть небольшой нюанс при постановке стоек подвески. Нижняя резьбовая втулка смазывается последовательно через подшипник нижнего шкворня и поэтому для облегчения ее смазки, сверлится отверстие под тавотницу М-6. Отверстие сверлится спереди по центру между резьбовой втулкой и нижним игольчатым подшипником шкворня.

Также, стоит добавить, что резьбовые втулки на новых машинах, выхаживали за 100 тыс. км, а вот ремонтные ходили только до 40-70 тыс. км. Как выяснилось позже, такая ходимость заводских резьбовых втулок объяснялась тем, что с завода в них закладывалась смазка с включением Молибдена.

Далее, я собрал подвеску, проверил углы развал-схождения колес и продолжил ездить дальше, надеясь, что подобная проблема в будущем обойдет меня стороной.

Сайлентблоки, как их заменить на автомобиле Волга.

Замена сайлентблоков передней подвески автомобиля Волга и инструмент для этого.

Передняя подвеска автомобиля Волга, может потребовать к себе внимания всего через 10 — 12 тысяч километров, и после этого пробега, сайлентблоки (резино-металлические шарниры) сильно изнашиваются. А на более тяжёлых микроавтобусах (Латвия) с аналогичной подвеской, резиновые втулки изнашиваются ещё раньше (особенно по плохим дорогам). И попытки замены (запрессовки) новых сайлентблоков, у водителей не имеющих специального инструмента, заканчиваются неудачей. А если даже и как то удаётся заменить резинометаллические шарниры с помощью молотка, то как правило срок жизни таких деталей будет короткий. В этой статье мы рассмотрим, как и с помощью чего быстро и без порчи новых деталей заменить изношенные сайлентблоки новыми.

Читать еще:  Как восстановить зеркальное покрытие отражателей самому? Материалы и методика проведения ремонта

Инструмент для замены сайлентблоков.

Основное отличие сайлентблоков Волги от резинометаллических шарниров Жигулей, это то, что Волговские разборные, то есть состоят из отдельных частей. И роль наружной втулки (корпуса сайлентблока) здесь выполняют проточки в рычагах подвески. И в эти цилиндрические проточки запрессовываются резиновые втулки, внутрь которых ещё запрессовываются стальные распорные втулки.

Демонтировать изношенный сайлентблок (а точнее то, что от него осталось) обычно легко, а вот запрессовать новые резинометаллические шарниры, без специального приспособления довольно трудно, и если у кого то и получится впихнуть каким то образом новую резинку (многие водители используют для этого набор из болта, гаек, шайб, найденных в гараже), то как правило без её порчи дело не обходится.

В итоге, на испорченную уже не новую резиновую деталь, при поездках на неровной дороге, будет действовать не малая сила, достигающая порой 120 — 150 кгс/см², а на микроавтобусе ещё больше. Сколько протянет такая деталь неизвестно, и есть ли смысл такого ремонта и траты на него своего времени?

Ведь в итоге очень скоро потребуется опять лезть под машину и тратить своё время на повторный ремонт, и повторно тратить деньги на новые детали. Не лучше ли потратить эти деньги на токарные работы, чтобы изготовить специальное приспособление, показанное на рисунках, и которое поможет вам намного сократить время ремонта, сберечь нервы, руки и новые детали?

Детали приспособления для замены сайлентблоков передней подвески Волги.
1 — винт, 2 — шайба, 3 — переходник, 4 — втулка, 5 — опора, 6 — наконечник нижний, 7 — наконечник верхний, 8 — стаканчик, 9 — гайка.

На рисунке слева изображён весь комплект деталей для приспособления, которое поможет быстро, эффективно и без порчи новых деталей заменить сайлентблоки автомобиля Волга. Кстати, на некоторых иномарках с подобными разборными сайлентблоками, можно использовать подобное приспособление, только может быть придётся немного изменить диаметры деталей.

Комплект приспособления для замены сайлентблоков передней подвески Волги.
1 — винт, 2 — шайба, 3 — переходник, 4 — втулка, 5 — опора, 6 — наконечник нижний, 7 — наконечник верхний, 8 — стакан, 9 — гайка.

Сейчас уже в крупных городах можно купить похожее готовое приспособление, в магазинах или на рынке, и рисунок 1 поможет вам в поисках, чтобы найти в продаже и купить именно то, что требуется. Ведь сейчас велик риск нарваться на инструмент, который не подойдёт.

Замена сайлентблоков Волги.

Перед началом замены резиновых втулок, верхнюю пару рычагов подвески автомобиля (передний и задний рычаг) нужно снять с машины и разобрать. А втулки нижних рычагов вполне возможно заменить прямо на машине (не снимая рычагов). Когда удалите старые изношенные сайлентблоки, то их посадочное место в рычаге следует тщательно очистить (особенно если оно ржавое), а затем протереть чистой ветошью, смоченной бензином.

Рис. 2 Запрессовка резиновой втулки в верхний рычаг подвески.
1 — винт, 2 — шайба, 3 — втулка, 4 — резиновая втулка, 5 — верхний рычаг, стаканчик, 7 — гайка.

Перед запрессовкой, новую резиновую втулку тоже обезжиривают чистой ветошью, смоченной бензином, чтобы впоследствии исключить её проскальзывание в проушине рычага, так как от проскальзывания в своём посадочном месте, втулка быстро износится (сотрётся). При самой запрессовке резиновая втулка тоже смачивается бензином, чтобы легче прошла запрессовка.

Рис. 3 Запрессовка металлической распорной втулки в верхний рычаг подвески.
1 — винт, 2 — распорная втулка, 3 — верхний наконечник, 4 — резиновая втулка, 5 — верхний рычаг, 6 — переходник, 7 — стакан, 8 — гайка.

Запрессовка новой втулки в верхний рычаг изображена на рисунке 2. После запрессовки резиновой втулки, нужно запрессовать в неё стальную распорную втулку, и этот этап работы показан на рисунке 3.

Следует учесть, что резиновые втулки для верхних и для нижних рычагов немного отличаются. У резиновых втулок для нижней пары рычагов, утолщение есть только с одной стороны, и поэтому её просто нужно вставить рукой в отверстие рычага (проушину) и после этого, приспособлением запрессовывают стальную распорную втулку, как показано на рисунке 4.

При запрессовке крутим гайку 9, показанную на рисунке 1 (7 и 9 на других рисунках) и эта гайка при запрессовке накручивается на винт 1, который удерживается от проворота стальным стержнем, вставленным в отверстие головки винта (головку винта можно сделать и шестигранной, под ключ).

После запрессовки новых резиновых втулок, гайки оси верхней пары рычагов подвески, обязательно нужно затянуть динамометрическим ключом с моментом не менее 7 — 9 кгс·м. При этом нужно следить, чтобы рычаг располагался строго под прямым углом к опорным площадкам его оси. Тогда сайлентблоки будут работать при движении машины в нормальных условиях и не будут быстро изнашиваться. Кстати, этого можно добиться когда при затяжке гаек машина не поддомкрачена, а стоит на колёсах.

Рис. 4 Запрессовка металлической распорной втулки в нижний рычаг.
1 — винт, 2 — опора, 3 — распорная втулка, 4 — нижний наконечник, 5 — резиновая втулка, 6 — нижний рычаг подвески, 7 — стаканчик, 8 — гайка.

При замене нижних втулок, как я уже говорил, рычаги не обязательно снимать с машины, можно заменить втулки по месту, а запрессовка металлической распорной втулки в нижний рычаг показана на рисунке 4.

Но здесь потребуются два домкрата и подходящие бруски. Одним домкратом поднимают машину, а вторым упираются в рычаг (через проставку) и таким образом разгружают рычаг.

После этого можно открутить стопорный болт, и вывернуть палец оси нижних рычагов. Затем немного опускаем машину домкратом, чтобы проушина рычага сместилась относительно оси, которая запрессована в поперечине, и тем самым дать возможность запрессовать новые втулки. Бывает, что ещё требуется немного ослабить затяжку гаек, крепящих чашку пружины к рычагам.

Когда все новые втулки запрессованы, верхние рычаги монтируются на своё место, и немного закручивают палец. После того, как машина опускается на колёса, палец окончательно затягивают динамометрическим ключом с требуемым моментом 18 — 20 кгс·м.

Надеюсь данная статья будет полезна водителям Волги и не только, ведь на этом примере можно изготовить приспособление для замены сайлентблоков и для других машин, ведь принцип замены у многих почти одинаковый; успехов всем.

Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.

Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.

Отвернуть гайку 1, вынуть палец 2 и отсоединить нижние рычаги 3 от стойки.

Отвернуть два болта крепления чашки пружины к рычагу.

Отвернуть болт 1 крепления и снять скобу 2 пальца оси.

Вывернуть палец 3 оси из втулки 5 балки и снять рычаг.

Вынуть или при необходимости выпрессовать палец из рычага.

При этом не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на пальце.

В этом случае распорную втулку необходимо удалить с пальца, распилив ее или аккуратно срубив зубилом.

Зажать рычаг 1 в тиски и выпрессовать из него резиновую втулку 2.

Тщательно очистить проушину рычага от грязи и, возможно, остатков старой втулки.

Смочив новую втулку в неэтилированном бензине, вставить в нее распорную втулку.

Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку.

Осмотреть посадочное место рычага на пальце и при необходимости зачистить поверхность пальца мелкой шкуркой.

Вставить палец во втулку подсобранного рычага.

Рассмотрим более подробно снятие нижнего рычага

Поддомкрачиваем передок автомобиля, устанавливаем под чашку пружины упор и опускаем автомобиль, сжимая пружину.

Верхний буфер должен отойти от упора.

Ключом на 13 отворачиваем гайку.

Снимаем нижний буфер.

Головкой на 22 отворачиваем гайку и вынимаем нижний палец стойки.

Снимаем резиновое защитное кольцо резьбового шарнира.

Придерживая болты крепления рычага к чашке пружины головкой на 14, ключом на 17 отворачиваем две гайки и отсоединяем рычаг от чашки

Ключом на 10 отворачиваем болт

Снимаем стопорную пластину.

Головкой на 22 отворачиваем палец.

Снимаем нижний рычаг подвески

Таким же образом снимаем и второй рычаг

Читать еще:  Как сделать замену сайлентблоков подвески Nissan Almera Classic

Заменяем резиновые втулки

Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку.

Затем из рычага таким же образом выдавливаем резиновую втулку.

Смачиваем новую втулку бензином или жидкостью WD-40 и тупой плоской отверткой заправляем ее край в отверстие рычага. Надавив рукой, окончательно запрессовываем резиновую втулку в рычаг.

Так же запрессовываем распорную втулку

Это легче сделать, вставив в отверстие перед распорной втулкой стальной шарик чуть большего диаметра

Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке.

Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии.

— пальцы рычагов — 180—200 Нм (18,0—20,0 кг/см),

— гайка пальцев — 120—200 Нм (12,0—20,0 кг/см).

Замену резиновой втулки другого рычага с той же стороны подвески проводят аналогично после установки предыдущего рычага на место.

Форум: ГАЗ-3110 Волга (1997-2005)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля ГАЗ-3110 Волга (1997-2005), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Владею Волгой 3110 с 1998г., все делаю своими руками. в последнее время некогда заниматься, да и вроде попритихло. Ломалось за 12 лет не мало, да и ржа пробовала – еле преодолел.

И так по порядку:
1. термостат – 1 раз
2. помпа – 2 раза
3. прокладка крышки головки – 3 раза
4. в трамблере датчик холла или как там он называется – 1 раз
5. катушки (бабина) – 4-5 шт.
6. коммутатор – 3 шт.
7. глушитель – 2 раза по кругу.
8. патрубки радиатора – 2 раза.
9. масляный кран на радиатор – 1 раз.
10. сальник хвостовика – 1 раз.
11. стартер – 1 раз.
12. карбюратор – 1 в 3 года.
13. радиатор отопителя – 1 раз.
14. регулировка тепловых зазоров – регулярно.
15. трапеция ремонт – 1 раз.
16. карданные шарниры – 1 раз.
17. аммортизатор – 2 шт под замену.
18. замена резиновых сайлентблоков передней задней подвесок – 1 раз.

… и много чего не вспомнить, но исправно неделю в год ремонтируюсь.

Честное слово при 74 000 км пробега многовато поломок.

Багажное отделение бестолковое, вместимость – нулевая.

Салон твердый, интерьер никакой.

При безумных деньгах приобрел бы иномарку, а так ковыляю на отечественной.

С подтеканием масла задолбало бороться – махнул рукой, правда и доливаю литр-два на 10 000 км пробега.
Аппетит 13 л по городу и 10 л за городом, динамики – нуль.

Так что оценка отечественному ГАЗу 1 из 5.
Вывод один – надо что то делать с отечественным автопромом, а не душить любителей ПР, которые желают передвигаться на более менее комфортных автомобилях.

Да, еще есть у меня УАЗ 31514, но это отдельная песня про “военный автопром”.

ГАЗ 3110 брали в 2004, ездим до сих пор.

Первое, что можно сказать про Волгу – семейное авто! Просторная и комфортная, Волга как нельзя лучше (по крайней мере из отечественных, хотя не каждая иномарка с ней в этом поспорит) подходит для перевозки всех членов семьи. Надо перевезти груз – пожалуйста! В багажнике очень много уместить можно (сами перевозили 300 кг плитки, машина шла с завалом на заднюю ось, но шла!). А если ещё и при этом семерых доставить нужно (с водителем) – и это не помеха! Мы лично ездили так с 4 мешками картошки в багажнике плюс ещё на крышу 2 мешка взвалили, колеса на поворотах об арки обтирались, но двигатель (ЗМЗ-406) без надрыва развивал 120 км.

Двигатель ЗМЗ-406 инжектор – отдельный разговор. Это пожалуй лучший отечественный движок для легковых авто. Довольно-таки сложный, но зато надежный и неприхотливый! А на трассе, когда втыкаешь 5 передачу и добавляешь 2000 оборотов, машина с легкостью разгоняется до 100.

На этой же Волге мы ездили из Уфы в Туапсе (6000 км туда и обратно), предыдущий хозяин ездил из Уфы в Москву (3000 км туда и обратно), и тогда и тогда двигатель выдерживал испытание. Даже прикалывались: мы летим по трассе, а на обочине стоят, роются под капотом!
Кстати, если что и ломалось – то мелочи. Двигатель и ходовую не перебирали ни разу (правда после покупки заменили КПП – вылетала 2 передача, и с тех пор забыли о ней).

Управляемость – это что-то. Одним пальцем руль поворачиваешь, когда машина на месте стоит, и в поворот легко входит. Амортизация – не ездил на машине, которая оказалась бы мягче Волги (как-то ехали на Мерсе, думал будет мягче. Десять раз! Там, где на Волге проезжали как по влезтной полосе, на Мерине прыгали). Аэродинамика – превосходная.

Волга 3110 – лучшая машина для российских дорог!

Доброе время суток!

У меня уже 3 по счёту Волга. Сейчас ГАЗ-3110 карбюратор (до неё были 24 и 31029).

Машиной доволен. Неприхотливая, удобная. Если руки есть и нормально отрегулировать родной карбюратор, то по городу укладываюсь летом в 10-11л, зимой в 12-13л.
По снегу идёт как танк. А на Урале зимы бывают очень снежными. Кто здесь живёт, тот со мной согласится.

Была 9ка – продал через 2 месяца – не машина, а гумно. Ну это сугубо моё личное мнение, а если кузов на Волге промовилить, то будет ездить вечно. Очень удобный и неприхотливый автомобиль. Жаль, что сняли с производства. В ней себя ощущаешь человеком, а не килькой в банке под названием “Жигули”.

С 1993 г. работал на Волге (2410.3102.31029.3110), а также своя 3110 – отличная машина, неприхотливая и выносливая.

Двигатель, что 402, что 406 – довольно удачен (при нормальном обслуживании), причем 402 в обслуживании в общем-то и не нуждается.

Что касается расхода – не больше ВАЗовской классики при разнице в объёме и мощности порядка 30-40 процентов.

Единственный недостаток – качество кузова (металл).

А что касается ВАЗа, который двигался “семимильными шагами” (ВАЗ 2108 – шаг в никуда, а единственный нормальный двигатель – 2112), то он просто менял фары и бампера да растачивал блок цилиндров! Я бы сейчас взял себе новую Волгу 3110-31105 с 406 двигателем, но очень жаль, что их сняли с производства. А Сайбер – это г…но!

До Волги были Вазы. Купил у 2-юродного брата ГАЗ 3110 2002 года выпуска с пробегом 54 000, я уже 3-й хозяин.
Менялись только “расходники”, страшно-серьезного ничего не было.

Сейчас уже 96 000. Машина оч. надежная, был на таких дорогах в Карелии, где Вазы-бы умерли, а Волга просто вывозит – и это не слова. Машина для людей, у которых руки растут из плеч, а не из ж…, потому что постоянно приходится что-то подкручивать, поддомкрачивать, подтягивать, подшприцовывать, проверять, принюхиваться, приглядываясь прислушиваться – короче для любителей приложить свои технические знания.

Для пассажиров сзади-раздолье, для водителя спереди места меньше чем в ОКЕ (по личному опыту).

Багажник огромный, но сделан настолько глупо, что в него с трудом входит детская коляска (она входит в любой ВАЗ седан). Задние сиденья не складываются, так что если перевозите плинтуса или наличники, все это будет торчать в форточки.

Шланг топливопровода под капотом идет над коллектором как-бы напоминая нам о необходимости наличия определенных навыков десантирования из горящего авто.

На данный момент за эти деньги достойных Российских, а тем более зарубежных аналогов не вижу.

При поездках на дальние расстояния – просто ПЕСНЯ (Видимо потому что не ездил на иномарках). Можете оставлять без сигнализации – будьте уверены – не угонят, а если и угонят, то через неделю вернут с доплатой, потому что машину даже свежую практически не продать. Вывод – за небольшие деньги (до 100 000 руб) можно взять отличный экземпляр.

Моей первой машиной была Волга ГАЗ-3110 с инжекторным двигателем 4062. Брал ее у родственников уже подержанной с пробегом 92 000 км.

Сразу же перегон на расстояние 2,5 тыс. км. (жил тогда на севере). Приходилось много ездить по трассе от городка, где жил в областной центр. А это в оба конца примерно 600 км.

Никогда она меня не подводила: только бензин в бак заливай. Эксплуатировал и летом, и зимой. Зимой пришлось заменить штатный аккумулятор на большей емкости (75 А/час), чтобы лучшей заводилась.

Читать еще:  Как отрегулировать фары на ваз 2107 своими руками

Что еще… Сам поменял всю систему вывода отработанных газов. Это сделать гораздо проще, чем у “Жигулей”. Менял колодки тормозные передние. Купил ей диски колесные от Волга ГАЗ-31105.

Потом был еще один перегон на 2 тыс. км. Ни одной поломки. Тогда, как сам видел стоявшие на обочинах “Жигули” – девятки и восьмерки возраста моей машины, которые на трассе получили неисправности ходовой.

Но вводили в траты большой расход горючего, страховка и налог (в год свыше 4 тыс. рублей). Пришлось продать. Но до сих пор помню. Как увижу “Волгу” 3110, сразу что-то екает. Может, ностальгия?

Волга ГАЗ-3110 нуждается в доработке.
Заднюю базу расширил – теперь повороты берёт не хуже иномарок… расход снизил до 8 литров, подняв при этом мощность… но это только для карбюраторных моделей и чтобы руки были.

Вот читаю отзывы и диву даюсь. Ребят – сразу пишите какой двигатель.
У меня до ГАЗ 3110 был 31029 с 402 движком, и когда я купил 3110 с 406 двигателем и ГУРом – это была разница между небом и землёй.

ГАЗ 3110 рабочая машина. У меня расход 8.3 л по трассе и 10 л в городе при нормальной езде. Что ещё лучше?
Год выпуска 2000. За все годы один раз сменил водяной насос. Остальное всё только менял на лучшее (катушка Bosh, датчики и прочее), но это было для “души”. И всё.

Машине рад и мне не нужны иномарки. Может такая машина попалась. Но я очень доволен.

Мне 29 лет, замужем семь лет, когда познакомились у мужа была БМВ пятёрка в 34-ом кузове, постоянно что-то нужно было ремонтировать, и жесткая машина была. Муж поменял её на Волгу 3110, сейчас она у нас уже пять с половиной лет – проблем с технической частью нет вообще, управление отличное и ничуть не тяжёлое, я езжу на ней иногда и очень довольна.

Единственное, что муж хочет поменять ее, потому что кузов ржавеет, и он говорит что ржавчину не остановить. Я очень довольна этой машиной и категорически настроена если и менять то на такую же, или просто починить места где машина ржавеет.

У меня Волга 3110 (движок 402) 1997 г. выпуска, что хочу сказать: машина хорошая, даже больше чем, я на своей “Ласточке” где только не был.

Вот теперь решил поменять, хочу купить новую Волжаночку, но жаль что сняли с производства, это по моему мнению один, даже можно сказать единственный хороший русский автомобиль. Прошу строго не критиковать, но у кого не было ВОЛГИ тому этого не понять.

Как поменять сайлентблоки на ГАЗ-3110

ГАЗ-3110 или Волга – машина большая и тяжелая, поэтому опытные владельцы советуют заменять сайлентблоки через каждые 20-25 тысяч км.

Что понадобится для замены

Закупите новые болты, гайки и сами сайленты. Для их замены вам понадобится «изготовить» механизм для запрессовки. Купите трубу или втулку диаметром меньше сайлентблока, длинный болт по диаметру отверстия в сайленте.

Также стоит обзавестись горелкой (для «выпрессовки» сайлента). Для более легкой запрессовки подготовьте мыльный раствор. И, конечно, набор ключей и WD-40. Каталожный номер сайлентблока передней подвески ГАЗ-3110: 3110-2904172.

Приступаем к замене

Установите автомобиль над ямой или хотя бы на ровной поверхности. Поставьте на «ручник» и уприте задние колеса, так как ГАЗ-3110 – заднеприводной автомобиль. Сорвите гайки на колесе и рычаге.

С помощью домкрата поднимите машину. Если у вас нет смотровой ямы – лучше будет поставить автомобиль на дополнительную опору, для большей устойчивости. Снимите колесо, отверните крепление рычага. Извлеките установочный палец из рычага. Далее, открутите чашку пружины от рычага и снимите рычаг.

Извлечение сайлентблока

Так называемый процесс «выпрессовки» может происходить по-разному. Существуют различные съемники как ручные, так и пневматические. Однако наш способ предполагает замену сайлентблока на ГАЗ-3110 подручными средствами. Существует два основных способа:

  • Если у вас в гараже есть пресс или тиски – тогда вы сможете выпрессовать старый сайлентблок без особых проблем. Возьмите трубу, большим диаметром, и втулку, которая будет упираться в сайлентблок с другой стороны. Установите конструкцию под пресс и выдавите старую деталь. Все должно выглядеть как на этом видео. Только в вашем случае сайлент должен выпрессоваться в нижнюю трубу.
  • Вы также можете использовать ручной съемник, где вместо пресса будет использован болт и гайка. Вставив болт в отверстие сайлентблока, начинайте выкручивать его из посадочного отверстия (с 0.45):
  • Если у вас нет достаточно мощного пресса, лучше используйте третий способ. Для выдавливания сайлентблока на ГАЗ-3110 зачастую необходимо приложить очень большое усилие.
  • Простой и достаточно быстрый способ извлечь сайлентблок – выжечь его. Для этого понадобится обычная газовая горелка и зажигалка. Все должно происходить, как на данном видео:

Запрессовка

Прежде чем продолжить замену сайлентблоков – зачистите посадочное отверстие. Обработайте посадочное отверстие мыльным раствором для более легкого запрессовывания. Не используйте масло или иные смазочные жидкости, так как они увеличат подвижность сайлентблока в посадке, а это недопустимо. Сайлентблок в автомобиле ГАЗ-3110 должен быть посажен с натягом.

Сам процесс похож на выпрессовку в обратном направлении. Вставьте болт в сайлентблок и точно установите его над посадочным отверстием. Закручивайте, тем самым вы запрессуете новый сайлентблок. На видео все разобрано очень подробно (с 7.14):

Сборка

Установите рычаг на место. Закручивайте, но не затягивайте гайки. Вставьте и прикрутите чашку пружины. После установите и закрепите палец. Заканчиваем: одеваем колеса, закручиваем гайки и ставим машину. Замена сайлентблоков на ГАЗ_3110 подошла к концу.

Почему нельзя затягивать элементы подвески «в воздухе»

Рабочее состояние подвески ГАЗ-3110 — в нагруженном горизонтальном состоянии. Когда машина поднята, элементы подвески устанавливаются под «неправильными» углами. После принятия машиной «рабочего» положения, в узлах подвески возникнет дополнительное напряжение.

Последний совет

Чтобы у вас наверняка не осталось вопросов по замене передних сайлентблоков на ГАЗ-31105:

Замена сайлентблоков GAZ

 Делаем честно и с гарантией

 Дарим скидку 6% на ремонт

+7 (499) 504 1663

+7 (910) 425 99-55

Отсутствие несогласованных работ и скрытых доплат

Наши цены ниже, чем у конкурентов на 10-20%

97 % клиентов обращаются к нам повторно и рекомендуют нас.

С нами работают более 20 юридических лиц и мы отремонтировали 2500 легковых авто.

Мы работаем с 9 до 21 часа ежедневно.

Цена на услугу замена сайлентблоков GAZ

Замена сайлентблоков

Свяжитесь с нами по телефону или напишите онлайн, получите консультацию и индивидуальные условия по ремонту Вашего автомобиля.

Чтобы получить предварительную оценку стоимости ремонта автомобиля напишите или просто позвоните по телефону +7 (499) 504 1663 .

Пользуясь сайтом Велес-Вояж.ru, Вы автоматически принимаете правила обработки и передачи персональных данных

1) Вы звоните в автосервис и описываете проблему квалифицированному мастеру-приемщику, который дает развернутую консультацию и озвучивает предварительную стоимость.

2) Приезжаете в автосервис на диагностику, после чего мы открываем заказ-наряд в 2 экземплярах, где согласовываем план работ и утверждаем стоимость.

3) Наши специалисты реализуют намеченный план, предоставляя Вам фотоотчет о проделанной работе. Если по ходу ремонта окажется, что автомобиль нуждается в дополнительном ремонте, это предварительно обговаривается с Вами.

4) По окончании Вы получаете заказ-наряд с подробным описанием выполненных работ, замененных агрегатов, материалов с гарантийными обязательствами, печатью автосервиса и дальнейшими рекомендациями по эксплуатации транспортного средства.

Производство запланированных работ.

Даем гарантию на все выполненные работы в автосервисе.

Он занимается непосредственно ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей.

Он работает уже 9 лет со всеми ходовыми марками легковых и коммерческих автомобилей, отлично знает материальную часть всех узлов автомобиля и эксплуатационные характеристики деталей и систем авто.

Техцентр Велес-Вояж заботится о своих клиентах! Для Вас на постоянной основе мы готовим выгодные акции и спецпредложения. Пользуйтесь акциями и развивайтесь вместе с нами.

Акция до 15 января! Всем новым клиентам дарим скидку 10% на ремонт автомобиля. Выбирайте Профессиональный автосервис и развивайтесь вместе с нами!

Акция до 15 января! Получите скидку 5% на запчасти для Технического Обслуживания! При покупке расходников от 4 тыс. рублей. Звоните!

Акция до 15 января! Получите скидку 10% на работы по Техническому обслуживанию Вашего автомобиля!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector