1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сайлентблоков передних рычагов шкода фабия

Фотоотчет Замена задних сайлентблоков нижних рычагов (на Skoda Fabia I, двигатель AME)

Slimp84
Завсегдатай

Пришло время менять задние Сайлентблоки нижних рычагов.
Ставим на яму, так будет удобнее, снимаем защиту картера колесо и видим рычаг

Сайлентблок блок VAG номер 6Q0 407 183, совет Febi не берите резиновые изделия у них откровенное гуано.

Понадобятся головки на 13, 17, 18,

Снимаем шаровой шарнир, ключ на 18, открутили, поддеваем монтажкой,

Рычаг освободился от поворотного корпуса ступицы

Откручиваем алюминиевую консоль, болты все располагаются доступно

Неудобно только расположены крепежные болты стабилизатора

так как мешает вал шруса, но это можно победить потдонкратя ступицу поменяв тем самым расположения вала, открутили

Теперь начинаем вынимать сам рычаг с консолью, немного мешает стабелизатор но терпимо,

вытащили.
Выбиваем старый сален блок выколоткой мне помог ступичный ключ от газели, сайлентблок вылетел со свистом

запрессовываем новый, нет пресса ?

возьмите длинный болт и шайбы подходящие по диаметру и потихоньку запрессовываем .

И незабываем про метку

Собираем обратно, лучше сначала прикрутит стабилизатор пока рычаг с консолью подвижны. Собираем все в обратном порядке все болты креплений рекомендуется сменить
Замена сайлентблока с другой стороны проводится аналогично.

Затраченное время 2 часа на сторону.
Сразу прошу прощение за качество фото, делались на телефон.

Skoda Fabia 1.4 AZE › Бортжурнал › Замена салентблоков рычага передней подвески

Вот решил выложит отчет о замене переднего и заднего салентблока передней подвески . Все началось с того что вся подвеска грохотала даже на незначительных ямах и было уже не выносимо ездить на авто.
Первым делом загоняем авто на яму, устанавливаем на домкрат и подставляем что нибудь на всякий случай (я использовал гбц и серебрянные слитки :)) и снимаем колесо с той стороны которую собираемся делать.я начал с левой стороны.

Откручиваем ключом на 17 гайку шаровой опоры и легкими ударами молотка по уху выбиваем её.

Потом ключом на 19(или на 18, смотря родной ли болт стоит) выкручиваем болт крепления рычага и салентблока.

Далее ключиком на 16 откручиваем 2 болта крепления рычага к балке и ключиком на 18 рычага к полу.

И остается открутить последние самые не удобные 2 болта на 13 крепления стабилизатора и один болт на 18 крепления рычага к раме.

Ну и непонятными движениями достаете рычаг в сборе .

Ну а далее кому как интереснее, можно отвезти в сервис, что бы там спрессовывали и запрессовали салентблоки или же самому их спрессовать и запрессовать . Левый рычаг я свозил в сервис где мне в тисах все сделали и взяли 500р, чем я был очень не доволен. А вот правый я уже сам делал и оказалось это не таким уж и сложным занятием, как о нем говорят, главное что бы руки росли из нужного места 😀 .

Далее, если вы будете менять шаровые, то снимаем с рычага их. Шаровая крепится 3 болтами на 13 к рычагу.

. Когда рычаг снят, разъединяем его на две части .И выколоткой выбиваем задний (большой) салентблок из дюралевой оправки . Затем лучше всего в тисах спрессовываем передний салентблок, подставляем с одной стороны подходящего диаметра оправку, а с другой то чем будет давить на салентблок (я использовал старую втулку от салентблока) . Фото выпрессовки не сделал, так как был занят и забыл.

Далее начинаем впрессовывать новые СБ в рычаг . Я использовал СБ, шаровые и другие запчасти фирмы VIKA (Китай) очень мне нравится ихнее качество, ни разу не подводили . Хотя сколько людей столько и мнений, многих от слова китай начинает воротить и сразу думают что это фуфло. Но я не соглашусь с этим, есть и китай лучше чем известные бренды.
Задний СБ впрессовывал в тисах, с одной стороны подкладываем ровный и прочный кусок металла, дерева или что еще . И потихоньку начинаем впрессовывать СБ в гнездо.

Передний СБ впрессовываем тоже в тисах . Процедура почти такая же как и с задним СБ, только поверхность СБ и уха смазал гель мылом (не повреждает резину как авто смазки).

Собираем обе части рычага вместе и устанавливаем новые шаровые . И лезем под машину и ставим все в обратной последовательности . Только гайку крепления салентблока затягивайте лучше на опущенной машине и желательно под нагрузкой.

Если есть у кого какие вопросы, то спрашивайте . Вот выкладываю весь список установленных запчастей :

1. Шаровая опора лев. — VIKA 10410323A
2. Шаровая опора пр. — VIKA 10410328A
3. СБ рычага задний — VIKA 10410125A
4. СБ рычага передний — VIKA 40338
5. Втулка стабилизатора — VIKA 40148

Читать еще:  Система приводного ремня ГРМ

Замена задних сайлентблоков передних рычагов Фабия 2

    42 0 40k
    136 0 166k

Произведем замену задних сайлентблоков передних рычагов Skoda Fabia второго поколения, 2008 года выпуска. Трещины и разрывы сайлентблоков передних рычагов часто встречающаяся проблема. Особенных нюансов и проблем при демонтаже рычага, а также замене сайлентблоков Фабии 2 нет. Для примера произведем замену в гаражных условиях с помощью тисков.

Диагностика и когда менять

Для диагностики загоните автомобиль на яму и с помощью монтажки покачайте рычаг. Не должно быть ощутимых люфтов или же стуков. Также рекомендуем визуально осмотреть сайлентблок, на нем не должно быть трещин или разрывов.

В среднем ресурс заднего сайлентблока переднего рычага от 30 до 100 тыс. км пробега в зависимости от его качества и дорог по которым вы передвигаетесь.

Выбор сайлентблоков на Фабию

Оригинальный задний сайлентблок переднего рычага Fabia 2 — VAG 1J0 407 181.

  • Moog VO-SB-1369,
  • Febi 10814,
  • TRW JBU129,
  • Lemforder 21113 01.

Инструменты и материалы для работы

  • ключ для колесных болтов;
  • домкрат;
  • головка на восемнадцать;
  • накидной ключ на шестнадцать, восемнадцать;
  • динамометрический ключ;
  • металлическая щетка;
  • молоток;
  • съемник для пальцев шаровых опор и рулевых наконечников;
  • оправки для того чтобы выпрессовать и запрессовать подшипник;
  • проникающая смазка.

Процесс замены в фотоотчете

  1. Болты рычага — 70 Нм+довернуть на 90 градусов.
  2. Гайка крепежа пальца шаровой — 80-100 Нм.

Поддомкрачиваем и демонтируем колесо. Не забываем подставить что-то под порог для безопасности.

Нам нужно демонтировать рычаг. Для этого откручиваем гайку крепежа пальца шаровой под головку на шестнадцать.

Выпрессовываем палец из кулака с помощью съемника или несколько раз бьем молотком в торец уха куда вставляется палец и он выйдет.

Откручиваем передний болт крепления рычага под головку на восемнадцать. Не забываем предварительно очищать болты и гайки от ржавчины, а также брызгать проникающей смазкой.

Откручиваем задний болт крепления рычага. Держим головку болта от поворота и одновременно откручиваем гайку. Гайка и головка болта под ключ на восемнадцать.

После откручивания болтов демонтируем рычаг.

Ставим оправку диаметр которой больше внешнего диаметра сайлентблока и подводим к ней рычаг. Далее несколькими ударами молотка выбиваем сайлентблок внутрь оправки. Обратите внимание сайлентблок можно выбивать только в одном направлении, на фото все понятно.

Ставим новый сайлентблок так чтобы риска на нем была между меток на рычаге.

Равномерно подбиваем сайлентблок молотком чтобы задать направление посадки.

Нижняя оправка должна быть больше диаметра сайлентблока, верхняя оправка должна быть по внешнему диаметру. Ставим оправки и с помощью тисков запрессовываем сайлентблок практически заподлицо. Нужно оставить 1 мм выступа внешней окружности сайлентблока над рычагом.

Далее производим обратную сборку. При сборке стоит обратить внимание на то, что нельзя затягивать болты крепления сайлентблоков на вывешенной подвеске. Нужно все собрать, а окончательно затянуть болты когда машина будет на колесах.

Замена сайлентблоков передних рычагов шкода фабия 2

Всем Доброго Времени Суток!

На счетчике порядка 77 ткм, а значит, пора делать очередную замену масла. Поскольку у меня уже достаточно записей и фоток с маслом и прочими расходниками, решил не выкладывать уже всеми видимые фотки.
Просто напишу, что залил опять Shell Helix Ultra 5W-40, масляный фильтр MANN HU 710 X ну, и, естественно, сливная пробка + резиночки уплотнители. Все это можно найти в предыдущих записях о ТО, например, — www.drive2.ru/l/6652780/
Так же прошло уже 2 года с момента замены тормозной жидкости, приобрел оригинал, ибо был немногим дороже, чем АТЕ — B 000 750 M3.

Записался в VAG-Service, приехал, поменяли, попутно приговорили задние сайлентблоки передних рычагов, т.к. уже надорвались:

Ну чтож, расплатился, и поехал домой сразу же искать что на замену. В голове крутилось одно — надо брать однозначно Lemforder. И сразу же вспомнились записи, где люди брали на замену сайлентблоки от Audi TT.

Вбиваем, находим, читаем, думаем…
В принципе, думать пришлось не долго — одни положительные отзывы, а именно:
Улучшается управляемость за счет более жесткой связки кузов-колеса;
— Более долговечные, ибо состоят из цельного овала (у родных он с прорезями);
— Так же к плюсу можно отнести их более простую установку в рычаг, т.к. нет разницы какой стороной устанавливать, что нельзя сказать о родных, где есть прорези и метки.

Из минусов можно выделить, пожалуй, единственное — более отчетливое прохождение неровностей, но это, как говорится, дело привычки. Поскольку при замене будут полностью снимать рычаг, покумекав, решил что целесообразней будет сразу заменить и передние сайлентблоки, ибо все равно делать сход-развал, а разница не такая уж и существенная, имею ввиду в цене.

Читать еще:  Как поменять масло в вариаторе Хонда Фит

Итак, приобретаем:
— Передние сайлентблоки передних рычагов Lemforder 10203 02 (x2);

При замене колес на летние, обратил внимание на разорванные большие сайлентблоки:

Заказал Лемфёрдер и стойки стабилизатора до кучи:

Загоняем на яму, снимаем колеса, и обязательно сжимаем пружину стяжками:

Это надо для того, чтоб рычаг был не нагружен, и когда буде отводить снятую шаровую с кулаком, привод не должен вылететь из коробки.
В мануале написано, что «не повезло обладателям автоматической коробки, болт переднего сайлетблока упрется в АКПП и надо будет подомкратить агрегат…» — хрена ! В картер двигателя 1.2 BZE уперся правый болт на 5 см и без вариантов !

Поддомкратил аккуратно двигатель- поднял машину еще выше, пытался вправо влево по диагонали…не фига! Мотор, цуко, хорошо сидит на подушках/опорах.
Пришлось снять подрамник! Карл, ПОДРАМНИК ! 8 болтов, и на голову падают сам подрамник + рулевая рейка+ стабилизатор+ стойки с пружинам… прощай развал и схождение. А говорят, что только на АвтоВАЗ дебилы конструктора, на Гольф 4 пид…в тоже хватало.
Так же приоткрою тайну : если открутить подрамник или плиту (тоже самое но на Октавии А5) и закрутить обратно, то скоро лопается лобовое стекло от угла. Был не давно случай на ветке Октавий А5. Дело в том, что кузов передка держится на 4-х точка : это углы крыши и точки подрамника к лонжеронам. Поэтому, затягивается подрамник только на яме (машина не может висеть) когда стоит на своих колесах сама. Так же протягиваются сайлентблоки, только в положении, как они будут ездить всегда.

АвтоВАЗ сделал приятный бонус — корпуса заднего и переднего подшипников ступицы 2110 (наверно у всех в гараже есть) идеально подходят для выколачивания большого сайлента и запрессовки нового, они различаются на 5 мм, и это очень помогает.

Установка сайлента делается по меткам на рычаге, относительно шаровой, отлив на нем смотрит на шаровую.

Решил самостоятельно во дворе «на коленке» поменять сайлентблоки передних рычагов. Данная запись будет полезна владельцам не только Skoda Fabia (5J2), но и VW Polo Sedan, Skoda Rapid

В общем, весь процесс я записал на видео

Куплены запчасти фирмы lemforder:
LEMFORDER 3578701 — Сайлентблок переднего рычага задний — 2шт по 442 руб
LEMFORDER 1020302 — Сайлентблок переднего рычага передний — 2шт по 114 руб
Про самодельный съемник сайлентблоков рассказано тут www.drive2.ru/l/473779561482420338/

Многие выбирают задние сайлентблоки без прорезей от других автомобилей семейства VAG, я выбрал с артикулом 3578701 от Seat Ibiza и Audi A1, некоторые покупают от Audi TT с артикулом LEMFORDER 2713201. В принципе, выглядят они одинаково, но 3578701 были на ближайшем складе и дешевле, чем от TT, поэтому выбрал их.
Для того, чтобы извлечь старые сайлентблоки нужен либо пресс, либо съемник. Так как у меня не было возможности сварить что-то самодельное из подручных материалов, то я отправился в магазин Метизы и купил всё для изготовления самодельного съемника.

Так как делал это впервые, столкнулся с некоторыми нюансами:
1) Чтобы прикрутить обратно рычаг, нужно сначала вставить «заднюю» часть, зафиксировать болтом, а затем уже поворачивать в сторону переднего крепления. Чтобы это понять я потратил час времени, так как не мог понять, почему не совпадают отверстия
2) На сайлентблоке есть метка, которую нужно направить в правильном направление перед запресовкой
3) Чтобы легче направить шаровую в рычаг, нужно разгрузить противоположную сторону автомобиля, до этого я уже быстро догадался
4) Сразу снимать локеры
5) Затягивать гайки крепления сайлентблоков на стоящем автомобиле (не поддомкраченном)
6) Меня это не коснулось, но владельцев автомобилей с АКПП может ждать сюрприз — болт крепления переднего сайлентблока будет упираться в коробку
7) После замены сайлентблоков нужно проверить развал-схождение

Замена сайлентблоков Skoda Octavia A5

Неисправный задний сайлентблок переднего нижнего рычага достаточно понятно проявляет себя. Понять можно даже без диагностики подвески. Слышны постукивания и щелчки при проезде неровностей, чаще всего при переезде рельс и т.п. Вибрация отчётливо передаётся на руль. Причина стуков — изнашиваются резинки сайлентов.

Подобрать сайлентблоки для замены можно разные:

  • Заменить на такие же стоковые, но чтобы продлить их ресурс — желательно на шток одеть термоусадку
  • Заменить на усиленные, с полностью заполненной резиной, и тем самым на долго забыть про них. Термоусадку тоже желательно использовать.
  • Поставить спортивные от RS3.

Естественно усиленные сайленты немного убавляют комфорта при проезде грубых неровностей на дороге. Подвеска работает чуть жестче, чем на родных. Но за то гораздо дольше! Для многих жесткость не решающий фактор, а даже наоборот — машина становится собранней и рулёжка более предсказуемая.

Читать еще:  Renault Logan: меняем моторное масло в двигателе, советы

Что касается сайлентов от RS, я их не буду рассматривать, они на любителя, на мой взгляд слишком жесткие!

Сайлентблоки в сборе

Самый простой способ — заменить сайлентблок в сборе, чтобы не выпресовывать.

1K0 199 231 J — левый, 1K0 199 232 J — правый.

Как изображено на фото, в резинке 4 отверстия, благодаря чему работа узла рассчитана на максимальный комфорт.

Lemforder 34762 01.

Ещё можно поставить более усиленные чем стоковые.

Как бы компромисс между родными и усиленными. Как видим на фото резинка сайлентблока иммеет два отверстия!

1K0199231K — левый, 1K0199232K — правый.

RUVILLE 985461 и RUVILLE 985462.

Сайлентблок

Ещё один из вариантов ремонта — это выпресовка самого сайлента из кронштейна и запресовка усиленного, полностью заполненного резиной.

Больше инфы про сайлентблоки можно найти на странице про сайленты передних рычагов

На мой взгляд это самый не дорогой и самый долговечный ремонт! Единственное — понадобится хороший гидравлический пресс с набором насадок и втулок, чтобы нормально запрессовать сайленты.

Для Шкоды Октвии А5 ремонтного сайлентблока нет, но шкодоводы подобрали сайлент от Фабии: VAG 8Z0407183. Самый популярный вариант это аналог: Lemforder 27134 01 — в основном ставят его.

Средняя стоимость лемфордеров 600 рублей за шт.

Замена

Замену желательно производить на яме или подъёмнике.

Домкратим одну сторону, чтобы снять напряжение с рычага. Откручиваем три болта на кронштейне. Понадобятся головки на 16 и 18.

Снимаем кронштейн со штока.

Вместе с сайлентами желательно менять и болты:

N91039802 — 1 шт.

N10579702 — 2 шт.

Аналог, комплект: LEMFORDER 38397 01

Меняем сайлентблок на усиленный

После того как сняли кронштей, необходимо очистить механически и обезжирить шток. Чтобы значительно продлить ресурс желательно на шток одеть термоусадку, которую необходимо разогреть строительным феном.

Диаметр трубки: 20 мм. Толщину можно выбирать разную. На усиленный сайлент может надеться с трудом, по этому можно выбрать термоусадку потоньше.

Чтобы облегчить себе процесс установки сайлента на шток необходимо использовать силиконовую самазку!

После замены желательно сделать сход развал. Проверить все углы.

Если резинки были сильно разбиты, то ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Кто не в курсе, при сходе-развале возможно понадобится Обнуление датчика руля если авто постоянно будет вести в сторону.

Рейтинг статьи:

Замена сайлентблоков Skoda

Замена сайлентблоков Skoda, цена в Санкт-Петербурге, замена задних сайлентблоков, передних Шкода Московский район, Фрунзенский, Витебский проспект СПб. Обращайтесь!

Сайлентблоки подвески автомобиля выполняют важную задачу. При их износе заметно понижается управление автотранспортом. Поэтому замена сайлентблоков балки необходима всем. В ситуации плохих магистралей замену требуется осуществлять примерно после каждых 50 тысяч км. На зарубежных трассах замена задних сайлентблоков Skoda (Шкода) необходима реже. Подобные работы, как починка подвески автомобиля, сложно выполнять в домашних условиях. В связи с этим желательно направиться в хороший сервисный центр. Только у нас имеется в наличии все нужные инструменты для проведения любых работ по ремонту автомобиля Skoda. Наши высококлассные работники без проблем сделают смену переднего и заднего сайлентблока на любых моделях автомобилей.

Стоимость замены сайлентблоков Skoda в Санкт-Петербурге

В случае, если авто нужна замена сайлентблоков, цена такой операции — вопрос не праздный. Если бюджет совсем весьма ограничен, возможно сэкономить на непосредственно блоках. Резиновые станут дешевле, только заменять их потребуется почаще, чем пластиковые. Многие фирмы, в перечне услуг которых значится замена сайлентблоков Шкода, заметно увеличивают цену выполненных работ. Мы действуем иначе. Любой клиент одинаково ценен нам. Поэтому, не снижая качественность проведения ремонта, мы ставим довольно низкие расценки. Таким образом, к нам с удовольствием направляются граждане, которым нужна замена передних сайлентблоков Шкода, починка ходовой части авто или капитальный ремонт автотранспорта.

Услуга, устранение неисправностейЦена, руб.*
легковые а/мджипыминивэны
замена заднего сайлентблока переднего рычага165026002600
замена переднего сайлентблока переднего рычага165026002600
замена сайлентблоков задних продольных рычагов640075007800
замена задних верхних поперечных рычагов180022002600

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Внимание! Акции! Скидки!

  • Замена масла — бесплатно!
  • Диагностика подвески — бесплатно!
  • Эвакуатор — бесплатно, при стоимости ремонта от 10000 руб.
  • Лучшая цена на эвакуатор по городу — 1000 руб.
  • Лучшая цена на компьютерную диагностику — 850 руб.
  • Лучшая цена на заправку автокондиционера под ключ — 1500 руб.
  • Получи карту номиналом 1000 руб. на работы в нашем автоцентре на следующих условиях — заправь кондиционер за 1200 руб. либо проведи сезонную замену колес от 1300 руб.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector