0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Высокая температура двигателя остановитесь форд

Высокая температура двигателя остановитесь форд

❝ Цитата(Usversys @ Jul 24 2012, 10:19)

Столкнулся с такой бедой: температура охлаждающей жидкости при спокойной езде доходит до 112 при динамичной езде аж до 115! Стрелка на панеле приборов стоит по середине как вкопонная! При этом движок совсем перестает тянуть! загорается ошибка ЕГР (0401)! Вентеляторы включаются приблизительно на 100 градусах, и работают около 10 секунд, после чего температура падает, но незначительно — до 108, 110. При перегазовках жидкость в расширительный бачек течет тонкой струйкой! Сейчас на улице +22 , движок до 60 градусов прогревается подозрительно очень быстро! Что может быть: помпа, или недооткрывается термостат?

Usversys Ford Maverick 2

alexkug

Usversys Ford Maverick 2

❝ Цитата(alexkug @ Jul 24 2012, 10:00)

это нормальная рабочая температура двигателя

Pendalj 2 Zum-zum-zum

Aquilon Ford Escape Hybrid Limited MY09

❝ Цитата(Usversys @ Jul 24 2012, 11:22)

У знакомого Mazda Tribut, двигатель как у меня Zetec YF 2 л. (124 л.с) температура не выше 102, при плавной езде около 98..

то что у знакомого 102-98 градусов. не означает что у тебя перегрев, а скорее то, что у знакомого не работает термостат и двигатель не догревается.

Сам же пишешь, вентили включаются, работают. Не мешай машине ездить.

d-stream Ford Maverick 2006 3.0 XLT

❝ Цитата(alexkug @ Jul 24 2012, 10:00)

это нормальная рабочая температура двигателя

Alex*K

❝ Цитата(Usversys @ Jul 24 2012, 10:19)

при спокойной езде доходит до 112 при динамичной езде аж до 115! Стрелка на панеле приборов стоит по середине как вкопонная!

Linc Ford Escape 2002 V6 3.0L

Я когда снимал радиатор, то.
1. Продул снаружи сжатым воздухом (давлением в 6 Атм)
(повылетало много песка, грязи и т.д и т.п.)
2. В краскопульт залил литр бензина и продул еще и им.
(О_о. Цвет ламелей радиатора приобретал естественный цвет с первой
же продувки! Бензин действует как растворитель, помогая убрать грязь.)

Что бы это сделать, не обязательно снимать радиатор. Передний пластиковый
обвес снимал (попутно выяснил, что часть пластмассовых пистонов, вторично
уже не используешь (хлипенькие они какие то)). Да, ну так вот, когда вся эта
пластмассовая «байда» снята, можно (открутив крепления радиатора) довольно
значительно отодвинуть радиатор кондиционера от основного радиатора
(особенно правую его часть т.к. левая часть держится за трубки и откручивать
её не очень то и хочется (т.к. за этим последует разгерметизация , а потом
потребуется заправка кондиционера). С правой стороны можно отодвинуть
(радиатор кондиционера) до 25 сантиметров, с левой (сколько получится)
но для очистки (продувки сжатым воздухом) этого хватает.

Теперь о том что это дало.
Температура воздуха у нас сейчас (ночью +17С. +20С, днем +30С. 32С)
Температура ДВС в движении +92С. +96С. Очень редко (на затяжных
подъемах) поднимается до +97С. +98С.
В ночное время (когда внешняя температура +20С. +22С. ) температура ДВС
всегда держится у отметки +92С. +94С (не выше, постоянно не зависимо
от характера движения.

Как это у меня получается?
Убрал из коробки предохранителей реле включения кондиционера (соответственно
«крутилка» кондиционера в положении включено). Это позволяет включать
вентиляторы (оба) на малой скорости постоянно (пока включено «А/С»)
и понижать температуру не зависимо от характера движения (остановки).
При этом достигается оптимальная температура контура охлаждения АКПП
(теплообменника который установлен в основном радиаторе) и соответственно
никаких «толчков и рывков» у меня нет даже когда стоишь (длительно)
с включенным двигателем у светофора (или еще где либо).

Температурное самоубийство: зачем современные моторы обречены на перегрев

Кипящий антифриз в радиаторе, пар, стрелка температуры в красной зоне — симптомы перегрева мотора и его последствия в виде покоробленной ГБЦ мы вроде бы все отлично знаем. Причины тоже давно известны — засорение системы охлаждения, «мёртвый» термостат. Но так было 20 лет назад. Сегодня современные моторы обречены своими создателями на постоянную работу на грани перегрева, причём водитель, как правило, об этом узнаёт, когда уже слишком поздно. Сегодня разбираемся, как так получилось, и что такое «штатный перегрев».

Про рабочую температуру

У каждого мотора есть рабочая температура, и только при её достижении он работает правильно. После «прогрева» начинает максимально эффективно работать система управления впрыском, система смазки, система ГРМ и остальные подсистемы мотора.

Какой должна быть рабочая температура? Обычно она находится в узком диапазоне от 75 до 105 градусов почти для всех конструкций моторов. Правда, в последние годы для достижения маркетинговых показателей экономичности и экологичности моторы всё чаще заставляют работать при повышенных температурах от 115 до 130 градусов.

Это хорошо только для маркетологов, которые год от года отчитываются о том, что машины стали ещё немного быстрее и «чище». На ресурсе моторов повышение рабочей температуры сказывается исключительно негативно, ибо 120 или 130 градусов — это слишком много как для резиновых и пластиковых элементов навесного оборудования, так и для состояния поршневой группы.

Эрудированный читатель заметит, что 120-130 градусов — это температура холостых оборотов, а на ходу она обычно снижается до приемлемых 85-90. Что, безусловно, облегчает жизнь двигателю, но до поры до времени.

Конкретнее в проблеме разберёмся чуть ниже, а пока изучим, как охлаждаются современные моторы (спойлер: совсем не так, как ваш первый заднеприводный или переднеприводный ВАЗ).

Как работают современные системы охлаждения?

Они устроены значительно сложнее, чем те, с которыми знакомят на уроках в автошколе. Так, у всех ныне продающихся новых машин используется система охлаждения с несколькими скоростями вращения вентиляторов обдува радиатора или даже несколько вентиляторов с несколькими режимами работы. И управляется система не простыми термовыключателями, а через электронный блок управления, в зависимости от скорости, нагрузки, режима работы климатической установки и многих других факторов.

Почти на всех машинах используется регулируемый термостат, имеющий два диапазона работы за счет нагревательного элемента. На некоторых машинах термостата вообще нет — он заменен на модуль золотниковых клапанов с электронным управлением. На многих премиальных машинах стоит «воздушный термостат» — жалюзи с электроприводом, улучшающие аэродинамику машины на высоких скоростях.

Что касается водяных насосов, то простая помпа с приводом от коленчатого вала пока лидирует по распространенности, но есть конструкции с регулируемым приводом или даже с электроприводом помпы.

Столь важную, и к тому же сложную систему необходимо контролировать. У большинства автомобилей есть контрольная лампа температуры, срабатывающая при перегреве, и

указатель температуры двигателя. Почти все автовладельцы считают достаточным условием отсутствия перегрева нахождение стрелки указателя в допустимой зоне, обычно «зеленой» или «желтой», и отсутствие сигнала аварийной системы о перегреве или нехватке антифриза.

Но система контроля тоже управляется электроникой, и старается «не напрягать» автовладельца «лишней» информацией о работе машины. Так, почти всегда стрелочный индикатор и даже цифровые указатели температуры не отражают истинных показателей.

Стрелка будет показывать те же «примерно 90» и при температуре 85, и при температуре 125. В процессе работы машины стрелка может мертво стоять на месте, хотя мотор при работе в пробках будет прогреваться значительно сильнее, чем при движении по трассе. И лишь при настоящем перегреве, обычно при повышении температур до 130-150 градусов стрелка сдвинется с места, перед самым срабатыванием аварийного индикатора.

Единственным надежным способом контроля остается проверка рабочей температуры с помощью сканеров, через OBD-II интерфейс или иной способ доступа к служебной информации блока управления двигателем.

Что такое «штатный перегрев»

Как вы уже поняли, «штатная» работа системы охлаждения сейчас — понятие весьма условное. Даже при отсутствии мигающих красных индикаторов на приборной панели температура может быть уже далека от оптимальной. Например, бензиновые моторы BMW настроены на работу при температурах 115-125 градусов, а реальная рабочая температура может быть еще выше, причём без всяких ошибок.

Да и у куда более простых Opel и VW моторы вполне штатно прогреваются до 115-120 градусов. От таких температур уже недалеко до «настоящего» перегрева, ведь системы охлаждения постоянно находятся под давлением и работают на пределе. Малейшее изменение параметров или утеря герметичности сразу приведут к более серьезной поломке.

У современных машин случается такая неисправность, как «нормальный перегрев». Это когда система управления не может снизить температуру двигателя до оптимальной для данного режима движения, несмотря на задействование всех возможностей, но при этом температура все же меньше «аварийной», когда сработает аварийный датчик и система охлаждения не выдержит давления.

В некоторых случаях происходит локальное повышение температуры части мотора выше конструктивного максимума. Несмотря на кажущуюся «несерьезность» подобной неисправности, она, тем не менее, быстро разрушает двигатель, а водитель машины может даже не догадываться о причине всех неприятностей.

Большая часть автомобилей с регулируемой системой охлаждения возрастом более трех лет в той или иной степени подвержена подобному дефекту. При этом заметить отклонения в работе двигателя непрофессионалу сложно. Ведь индикатор температуры твердо указывает «норму», а то, что машина едет чуть хуже, что кондиционер хуже холодит, что расход топлива растет и понемногу расходуется масло, большая часть водителей не заметит.

Читать еще:  Что такое гидрогенный двигатель

Кстати, визит в сервис тут, скорее всего, не поможет, ведь в логах ошибок, скорее всего, будет пусто. А вот расхождение между желаемой и реальной рабочей температурой тем временем составляет до 30-40 градусов. Подобного рода проблемы просто заложены в конструкции современных европейских авто. Ради уже упомянутых выше показателей экологичности и экономичности на холостом ходу они «обязаны» разогреваться до 120-130 градусов. Это слишком много для работы под нагрузкой, а вот для стояния на месте в пробке — вполне допустимо. Но вот вы трогаетесь с места, да ещё желаете «прохватить». Моментально скинуть температуру до оптимальных «ходовых» 85-90 градусов невозможно, так что мотор какое-то время будет крутиться при весьма опасных температурах.

Как следствие — детонация, повреждения поршней и выкрашивание покрытий гильз цилиндров на «цельноалюминиевых» моторах. А еще пониженное давление масла, а значит задиры и прихваты. Да и температура поршня и поршневых колец под нагрузкой резко растет, а масло коксуется. А с возрастом проблема разрастается, ведь из-за грязных радиаторов, проскальзывания ремней помпы, ухудшения теплопередачи от стенок ГБЦ, старения вентиляторов системы охлаждения и просадок напряжения рабочая температура двигателя постепенно перестает снижаться с «холостых» 130 до «ходовых» 90 даже при длительной работе под нагрузкой.

Таким образом «максимальная рабочая» температура становится просто «рабочей», и аварийный режим работы становится штатным для двигателя, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Особенно плохо приходится машинам, которые много времени проводят в пробках. Их система охлаждения большую часть времени работает в самом высокотемпературном режиме, и моторы такого обычно долго не выдерживают. Через несколько лет машина превращается в инвалида. С двигателем, уверенно расходующим литры масла, с неработающими катализаторами и половиной мощности от штатной. Да и коробкам-«автоматам» достается не меньше, ведь они обычно охлаждаются через теплообменник, а значит, температура масла в них еще выше, чем температура в системе охлаждения двигателя.

Нештатный перегрев и гибель мотора

«Классический» перегрев с клубами пара из-под капота, клинящим двигателем и другими фатальными последствиями хоть и является зачастую кульминацией такого вот «нормального перегрева», но встречается намного реже.

Если вовремя остановить двигатель, то, скорее всего, серьезных проблем получится избежать. В противном случае можно уже начинать выбирать между «контрактным» двигателем, ремонтом остатков старого или покупкой нового. Ведь коробление ГБЦ, нарушение геометрии блока цилиндров и нарушение резьбы болтов ГБЦ, задиры вкладышей и поршней — это лишь малая часть неисправностей, возникающих при сильном перегреве и утере антифриза.

Номинальной причиной подобной беды обычно является утечка жидкости из системы охлаждения. После чего растет температура различных узлов двигателя и температурный градиент между различными его элементами, вызывая поломки «железа».

Истинные же причины обычно кроются в «нормальном перегреве» на протяжении длительного времени, старении материалов системы охлаждения, постепенной деградации возможностей радиатора, поломке помпы или ее привода. К счастью для многих автовладельцев, серьезные неисправности проявляют себя заранее, например, на очередном ТО, или срабатыванием датчиков уровня антифриза перед появлением сильной течи системы охлаждения и срабатывающей лампочкой аварийного перегрева под нагрузкой.

И что же делать?

Если у вас современный автомобиль, пробег которого уже перевалил хотя бы за 50 000, но вы собираетесь проездить на нём ещё долго и счастливо (а может вообще купили бэушный вариант с пробегом 100+), то вам пригодятся советы, как избавить машину от штатного перегрева.

В следующей части статьи мы расскажем про оптимальный режим езды и некоторые конструктивные доработки двигателя, которые помогут избежать перегревов и исключительно положительно скажутся на его ресурсе.

2) Отказал электрический вентилятор охлаждения

Если ваша автомашина имеет электрический вентилятор охлаждения и он вышел из строя (нет вращения при при горячем двигателе), то это может также привести к перегреву автомобиля (двигателя).

Дело здесь вот в чем, электрический вентилятор охлаждения передает двигателю холодный воздух с улицы, который проходит через радиатор охлаждения. Вентилятор охлаждает мотор в тот момент, когда ваша машина движется на небольшой скорости помогая тем самым двигателю охлаждаться.

Если во время движения автомобиля вы увидели, что температура двигателя начала расти и двигаться в сторону красной опасной зоны, то остановите пожалуйста машину, после этого откройте капот и проверьте, работает ли в ней вентилятор охлаждения.(?) Если вентилятор не крутится, то вам необходимо на месте выяснить причину неисправности, которая может быть в следующем:

— Плохой контакт, питающий вентилятор

Для того чтобы проверить контакт вентилятора охлаждения, необходимо снять жгут проводов, которые питают вентилятор. С помощью двух проводов запитайте вентилятор напрямую от аккумулятора. Если причина неисправности вентилятора в жгуте проводов, то вентилятор охлаждения заработает.

Если ваша машина не имеет датчика радиатора, то этот способ проверки может вам не подойти. Тогда для обнаружения неисправности необходимо снять электрический разъем с вентилятора, а далее можете замкнуть контакты разъёма самого вентилятора. Если он исправен, то вентилятор заработает.

— Неисправен датчик включения вентилятора

Во многих и особенно в современных автомобилях установлен температурный датчик, который включает вентилятор охлаждения. Происходит это после того, как температура охлаждающей жидкости достигла своей определенной температуры.

Для того чтобы проверить исправность датчика необходимо, также снять жгут проводов питающий вентилятор и замкнуть контакты вентилятора. Если вентилятор находится в исправном состоянии, то он начнет работать.

Причины долгого прогрева двигателя на Форде Фокус 2

Эксплуатация Форд Фокус второго поколения в зимнее время года имеет свои особенности. Поскольку условия меняются, то автомобиль нужно подготовить, чтобы он доставлял такой же комфорт во время движения. Эффективная работа печки является крайне важной при низких температурах, а для этого сначала должен прогреться двигателя. Что делать, если на Форд Фокс 2 долго прогревается двигатель? Этот вопрос интересует многих автолюбителей, а поэтому мы постараемся детально разобраться.

Для начала необходимо выяснить, что имеется в виду под долгим прогревом. К примеру, если с наступлением зимы на достижение рабочей температуры уходит больше времени, то это нормально. Если же двигатель не нагревается долго при неизменных условиях, то стоит поискать причину и устранить ее.

Перед тем как приступать к выяснению, нужно также знать несколько важных нюансов:

  • на холостых оборотах двигателя будет нагреваться дольше;
  • включение печки в режиме обогрева приводит к более длительному прогреву.

Во втором случае это объясняется тем, что для обогрева салона используется теплота от мотора. Если же включается печка, то температура двигателя немного падает. К слову, по этой причине некоторые водители включают печку летом, чтобы снизить температуру силового агрегата на несколько градусов.

Возможные неисправности

Допустим, что очень долго нагревается двигатель Фокуса 2, и вы поняли, что это не норма. Куда нужно смотреть в первую очередь? Давайте начнем с самых популярных неисправностей.

Для начала нужно проверить работу термостата. Работает ли он? Понять это поможет непосредственно диагностика или небольшой эксперимент. В нормальном состоянии клапан термостата должен быть закрытым. Допустим, что движок запущен и греется уже несколько минут. Необходимо проверить верхний патрубок, который должен быть теплым. После этого смотрим на нижний патрубок. Если он тоже нагревается, это говорит о неисправности термостата, который открывается и пускает жидкость по большому кругу.

Самый простой и эффективный способ решить проблему – поставить новый термостат. Можно выполнить ремонт, но его долговечность никто гарантировать не сможет. Если термостат оказался исправным, проблема может быть в датчике температуры. Это значит, что двигатель прогревается до нормальной температуры, но на приборной панели отображается другая информация. Еще один вариант – постоянно работающий вентилятор. Конечно же, его было бы слышно, но такая вероятность существует.

Причиной длительного прогрева могут быть не столько неисправности, сколько мелкие недоработки. К примеру, когда температура на улице падает, температура самого двигателя также становится более низкой. Для того чтобы ускорить эту процедуру, можно использовать чехол для утепления моторного отсека.

Также многие автомобилисты используют установку какой-то перегородки в районе радиатора, что положительно влияет на скорость прогрева. К слову, неисправность радиатора или его некорректная работа может приводить к плохому прогреву двигателя, а поэтому его можно проверить вместе с другими системами.

Правила прогрева двигателя

Многие автолюбители до сих пор не знают, как правильно должен прогреваться мотор их Фокуса. Здесь есть несколько аспектов, которые нужно учитывать. С одной стороны, инструкции к современным автомобилям говорят о том, что нет необходимости в прогреве двигателя перед началом движения. Все жидкости в системе автомобиля смогут распределиться и выполнять свои функции, при условии езды на невысокой скорости.

Читать еще:  Глохнет двигатель на холодную рено сандеро

С другой стороны, многие люди по старой привычке продолжают прогревать мотор своей машины. Более того, большое количество механиков отмечают необходимость этого мероприятия.

Особенно это актуально зимой, когда можно запустить двигатель, а в это время очистить машину от снега или льда. Объясняется это тем, что масло и другие жидкости при низкой температуре загустевают, а поэтому нужно позволить им сначала немного нагреться.

Помимо этого, используемые резиновые детали могут потрескаться, если они также не нагреются.

Откуда взялось мнение о том, что прогревать мотор необходимо? Еще в прошлом столетии старые автомобили не могли эксплуатироваться до тех пор, пока не достигнут определенной температуры. Конечно же, весь процесс проходил на месте, а машина не двигалась. Только спустя какое-то время можно быть начинать движение. Конечно же, для Форд Фокус 2 это уже не актуально.

Безусловно, прогревать мотор нужно. Однако делать это необходимо на ходу. По крайней мере, так рекомендует производитель. Достаточно запустить двигатель, подождать несколько минут и после чего начинать движение.

Однако для этого нужно соблюдать несколько условий, которые помогут не навредить своему автомобилю. Во-первых, ехать нужно очень медленно и плавно, без резких стартов. Поддерживания средние обороты, нужно подождать достижения температуры около 40 градусов, после чего можно ускоряться. Это не только не нанесет урона мотору, но и сохранит коробку передач.

Во-вторых, необходимо использовать только качественное масло, которое обладает высокой вязкостью. Оно постоянно находится в жидком состоянии и может в кратчайшие сроки смазать все механизмы.

Время прогрева двигателя форд-Фокус 2л. температура -25

Как проверить термостат авто? Почему греется двигатель? Долго прогревается машина?

Ford focus TDCi 1.8 подогрев двигателя

Работа двигателя Ford focus 2 1.6 л после прогрева

Помогите! Растет температура ОЖ (экобуст)

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 farmazon1980

  • Местные жители
  • 38 сообщений
    • Д/р: 06-12-1980
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 SCTI (203PS)
    • Имя: Василий
    • Коробка: Powershift
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Москва

    Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой как повышенная температура ОЖ. Сначала симптомы: прогревается нормально, далее при трогании с места тоже все норм. Как только набирает рабочие 90 не останавливается , а продолжает расти до 101-103, падает спустя какое то время до 99 и опять растет. На скорости 120 км/ч температура 99-102. Перебрал различные варианты неисправности (температура 101-103 это не нормально) заменил термостат, ОЖ, помыл радиаторы, а температура все равно растет. Что еще может быть ? Помогите пожалуйста, это зимой 99-103 а что же летом будет? Куда еще лезть уже даже не знаю.

    • Наверх

    #2 korsar

  • Местные жители
  • 564 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Имя: Александр
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: Нижний Новгород — Москва транзит

    изнутри или снаружи тоже?

    • Наверх

    #3 SirWoland

  • Местные жители
  • 773 сообщений
    • Д/р: 19-07-1984
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Имя: Виктор
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Раменское

    Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой как повышенная температура ОЖ. Сначала симптомы: прогревается нормально, далее при трогании с места тоже все норм. Как только набирает рабочие 90 не останавливается , а продолжает расти до 101-103, падает спустя какое то время до 99 и опять растет. На скорости 120 км/ч температура 99-102. Перебрал различные варианты неисправности (температура 101-103 это не нормально) заменил термостат, ОЖ, помыл радиаторы, а температура все равно растет. Что еще может быть ? Помогите пожалуйста, это зимой 99-103 а что же летом будет? Куда еще лезть уже даже не знаю.

    Сообщение отредактировал SirWoland: 21 Февраль 2017 — 10:08

    • Наверх

    #4 poltinnik

  • Старейшины Клуба
  • 3 680 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 1.8 TDCI (125PS)
    • Имя: Евгений
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Сургут ХМАО; WF0SXXGBWS8A59497
    • Наверх

    #5 farmazon1980

  • Местные жители
  • 38 сообщений
    • Д/р: 06-12-1980
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 SCTI (203PS)
    • Имя: Василий
    • Коробка: Powershift
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Москва

    Радиаторы мыл по полной. Не сам в сервисе. Сказали что все норм помыли и прочистили, подушки не было.

    • Наверх

    #6 larssun

  • Старейшины Клуба
  • 3 990 сообщений
    • Д/р: 03-02-1974
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Имя: Александр
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2009
    • Проживает: Кировск мурманской

    Приборка какая? Температуру по стрелке , индикации смотришь или в тестовом ?

    • Наверх

    #7 farmazon1980

  • Местные жители
  • 38 сообщений
    • Д/р: 06-12-1980
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 SCTI (203PS)
    • Имя: Василий
    • Коробка: Powershift
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Москва

    Приборка Конверс. Температуру смотрю в тестовом режиме на ней.

    • Наверх

    #8 SirWoland

  • Местные жители
  • 773 сообщений
    • Д/р: 19-07-1984
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Имя: Виктор
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Раменское

    Приборка Конверс. Температуру смотрю в тестовом режиме на ней.

    • Наверх

    #9 farmazon1980

  • Местные жители
  • 38 сообщений
    • Д/р: 06-12-1980
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 SCTI (203PS)
    • Имя: Василий
    • Коробка: Powershift
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Москва

    Точно? А то как то стремно и страшно за двигатель и его перегрев. А где нибудь вообще есть спецификации по нормам температур ОЖ именно для мотора 200 лошадей экобуст с павершифтом? А может на температуру двигателя влиять температура коробки?

    • Наверх

    #10 SirWoland

  • Местные жители
  • 773 сообщений
    • Д/р: 19-07-1984
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Имя: Виктор
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Раменское
    • Наверх

    #11 vin

  • Местные жители
  • 433 сообщений
    • Д/р: 09-10-1980
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: люберцы

    Радиаторы мыл по полной. Не сам в сервисе. Сказали что все норм помыли и прочистили, подушки не было.

    их снимали?фото есть или может сам видел что они сняты?в них столько песка набивается что на снятых два три раза мыть приходится с пеной

    • 1
    • Наверх

    #12 farmazon1980

  • Местные жители
  • 38 сообщений
    • Д/р: 06-12-1980
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 SCTI (203PS)
    • Имя: Василий
    • Коробка: Powershift
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Москва

    Нет сам не видел. Значит поеду еще раз и прослежу

    • Наверх

    #13 vin

  • Местные жители
  • 433 сообщений
    • Д/р: 09-10-1980
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: люберцы

    Нет сам не видел. Значит поеду еще раз и прослежу

    там возни на 4-5 часов примерно

    • Наверх

    #14 farmazon1980

  • Местные жители
  • 38 сообщений
    • Д/р: 06-12-1980
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 SCTI (203PS)
    • Имя: Василий
    • Коробка: Powershift
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Москва
    • Наверх

    #15 larssun

  • Старейшины Клуба
  • 3 990 сообщений
    • Д/р: 03-02-1974
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Имя: Александр
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2009
    • Проживает: Кировск мурманской

    А летом в +25 что вообще вентилятор выключаться не будет?

    С кондиционером по любому работать должен ,на первой скорости..

    В FAQ есть форд етис офлайн,скачай архив посмотри на компе ,ноуте. Может там есть параметры температур ,включения вентилятора и рабочей.

    Может действительно загоняешь себя и это норма для твоего турбобенза.

    Сообщение отредактировал larssun: 22 Февраль 2017 — 8:43

    • Наверх

    #16 pjv

  • Старейшины Клуба
  • 4 148 сообщений
    • Д/р: 31-01-1970
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: Другой
    • Имя: Юрий
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: МО, Шереметьевский

    Попробуй замерить температуру внешним термометром и сравни с показаниями на панели, датчик может тупо врать в пределах 5%, температура рабочего двигателя и должна быть около 100

    • Наверх

    #17 Партизан

  • Клубные жители
  • 2 064 сообщений
    • Д/р: 09-07-1965
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: Другой
    • Имя: Александр
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2011
    • Проживает: Москва-Лефортово 05.11.2017

    Сообщение отредактировал Партизан: 23 Февраль 2017 — 8:40

    • Наверх

    #18 farmazon1980

  • Местные жители
  • 38 сообщений
    • Д/р: 06-12-1980
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 SCTI (203PS)
    • Имя: Василий
    • Коробка: Powershift
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Москва
    • Наверх

    #19 farmazon1980

  • Местные жители
  • 38 сообщений
    • Д/р: 06-12-1980
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 SCTI (203PS)
    • Имя: Василий
    • Коробка: Powershift
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Москва
    • Наверх

    #20 FeodoR

  • Местные жители
  • 138 сообщений
    • Д/р: 09-06-1982
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Фёдор
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: ЛО, почти Рамбов
    Читать еще:  Что такое плавный пуск асинхронного двигателя

    farmazon1980 , термостат открывается? Я по другим машинам сужу, конечно, но. В этом плане все одинаковые. Да и зима на дворе. До 105 градусов при заведённом моторе страшного ничего не случится.

    Опять таки. Помпа живая?

    И прям по первому сообщению: чем мыл радиаторы? Если мойкой высокого давления, то как себя чувствуют рёбра? Не замяты?

    Стрелка температуры прыгает при рабочем термостате и ДТОЖ

    В некоторых случаях бывает так, что исправным оказывается термостат, а также датчик температуры и проводка. При этом стрелка температуры скачет произвольно, завышая или занижая показания, в произвольном диапазоне.

    Часто проблема заключатся в электронной плате щитка приборов. Если пайка такой платы оказывается низкого качества, спустя несколько лет возникают проблемы. Устранить неисправность можно путем разбора щитка и перепайкой. В рамках таких работ следует отдельное внимание уделить резисторам и выходной массе. Если планируется выполнять работы своими руками, нужно иметь паяльник небольшой мощности с тонким стержнем.

    В результате датчик реагирует на изменение температуры, стрелка указателя хаотично меняет положение. При этом на воздух в системе косвенно указывает то, что жидкость подтекает из-под крышки расширительного бачка, может быть заметно снижение уровня в бачке и т.д.

    Во всем виновата стрелка

    Бывают такие ситуации, когда падение температуры в двигателе соответственно отображается на панели приборов. Но при этом на самом моторе температура не падает, а стрелка показания охлаждающей жидкости стремительно стремиться к синей зоне. Это может быть связано с тем, что не работает датчик, либо же сама стрелка на панели приборов. Чтобы диагностировать данную неисправность рекомендуется обратиться в автосервис.

    Если же всё-таки Автомобилист решил сам разобраться в данной неисправности, стоит учитывать, что придется проделать некоторые операции. В первую очередь необходимо отсоединить колодку проводов датчика охлаждающей жидкости и проверить её сопротивление. Если сопротивление достаточно низкое, либо его вообще нет, то скорее всего умер датчик. На современных автомобилях – это можно понять, подключившись к электронному блоку управления для диагностики, коды ошибок покажут неисправность того, или иного датчика.

    Стрелка температуры на современных моторах может указывать также неверный показатель, поскольку это обычный электронный прибор. Для его диагностики придётся вскрыть панель приборов и посмотреть плату управления сигнализаторов приборной панели. Возможно сгорел какой-то диод, или подгорание в проводке. Также необходимо осмотреть проводку от датчика охлаждающей жидкости до самой стрелки. Если имеются повреждения, необходимо их устранить.

    Профилактика

    Кроме этого перегрев двигателя может возникнуть при выборе неправильного режима эксплуатации мотора. К примеру, если вы будете постоянно двигаться лишь на пониженных передачах и на высоких оборотах, то вероятность закипания мотора увеличивается, особенно при наличии отклонений в работе системы охлаждения. В холодное время года некоторые ошибки невилируются низкой температурой, но это не значит, что моторы кипят только летом.

    При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона, см. «Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона». Это необходимо для того, чтобы снизить температуру жидкости в системе охлаждения двигателя.

    Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления, затем, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу с включенным на полную мощность отопителем.

    Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно.

    После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.

    1. Остановите двигатель.

    2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

    Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

    3. Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира — нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.

    Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.

    Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

    Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

    Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, к сокращению ресурса.

    Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.

    4. Обрыв или ослабление натяжения ремня привода генератора и водяного насоса практически всегда приводит к перегреву двигателя. Если ремень цел, проверьте и при необходимости отрегулируйте его натяжение (см. «Проверка ремня привода вспомогательных агрегатов» ). Если произошел обрыв, замените ремень (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов» ) и отрегулируйте его натяжение.

    5. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

    Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего термостат с радиатором. Если шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

    6. Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, является выход вентилятора из строя. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Причинами невключения вентилятора могут быть перегоревший предохранитель (плавкая вставка), неисправное реле включения, окисленные контакты в колодке 2 жгута проводов или сгоревший электродвигатель 1.

    7. Замените плавкие вставки в монтажном блоке предохранителей, установленном в подкапотном пространстве. Если после замены плавких вставок вентилятор не начал работать, проверьте электродвигатель, для чего возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

    Не допускайте замыкания проводов между собой!

    Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока и набегающего (путевого) потока воздуха совпадали.

    Если электродвигатель начал работать, неисправна электропроводка, предохранители или реле включения вентилятора системы охлаждения; если нет — также неисправна электропроводка или собственно электродвигатель. Реле, предохранители и электродвигатель неремонтопригодны, замените их (см. разд. 10 «Электрооборудование»).

    В пробке расширительного бачка установлены два клапана: впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,145 МПа (1,45 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. К сожалению, если клапан заклинило в закрытом положении, при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,15 МПа (1,5 кгс/см 2 ), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

    Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

    Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.

    Температура двигателя показывает 80 градусов, у меня такое как я только завожу машину с утра.
    Это нормально вообще?
    Или проблемы с датчиком температуры двигателя?
    Однажды вообще так было (фото), если бы реально была бы такая температура то я не думаю что я бы куда то тронулся. Может кто сталкивался?

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector