0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вынуть и поставить двигатель

Как заменить двигатель

Рассмотрим вариант замены двигателя, как происходит процесс, какие технические и юридические стороны могут всплыть во время замены. Рассмотрим вариант замены двигателя, как происходит процесс, какие технические и юридические стороны могут всплыть во время замены.

Каждый водитель мечтает о том, чтоб его двигатель был намного мощней и больше по объему. Все же наступает момент, когда нужно или ремонтировать или полностью менять двигатель автомобиля, так как не всегда выходит его починить.

Редко когда водители меняют просто так, чтоб заменить на лучший двигатель, большего объема. Процесс замены не легкий и сделать за час никак не получится, на сервисной станции зачастую занимает целый день, в домашних условиях это может занять и неделю. При самостоятельной замене стоит изучить все нюансы вашего автомобиля, так как снимать придется все что под капотом и его включительно.

Что такое справка счет на двигатель и зачем она нужна

Справка счет на двигатель – одна из официальных бумаг, требуемых при смене двигателя. В таком случае требуется приобретать новый агрегат исключительно с уникальным номером. Поскольку в случае покупки двигателя без наличия номера его не получится зарегистрировать.

Покупка нового агрегата в законном порядке может совершаться как в магазине, так и у частного физического лица. Но важно при этом оформить справку-счет или соглашение купли-продажи. При этом требуется непременно произвести сверку номера на механизме и в документах.

Важно! В ситуации приобретения агрегата не у официального лица имейте в виду, что производить сделку можно исключительно в случае присутствия у него свидетельств на свободный номерной агрегат, оформить его требуется в филиале ГАИ по запросу собственника.

Совершается это действие в ситуации снятия с учета транспорта по причине утилизации либо замены.

Покупку оформить необходимо стандартным соглашением, обычного вида. Произвести это можно, в том числе, при помощи комиссионного магазина, который оформляет сделки с транспортом или номерными агрегатами (там же следует оформить справку-счет или же соглашение, заверив предварительно печатью предприятия).

В дальнейшем эта бумага на двигатель пригодится в ГАИ для изменения регистрационных данных.

Риски покупки подержанного двигателя

Основной риск при покупке подержанного двигателя – это траты на демонтаж старого двигателя, на доставку контрактного мотора в сервис и на его установку. Самое ужасное, что после покупки б/у контрактного двигателя при его установке может оказаться, что он неисправен. В этом случае, если продавец не дал гарантию на купленный вами мотор, вы попадаете как минимум на затраты, связанные с его установкой, благо большинство продавцов, как правило, примут у вас неисправный контрактный мотор.

Кстати, если установленный контрактный двигатель не работает, это еще не означает, что вы купили неисправный мотор. Ведь от ошибки автослесаря никто не застрахован. Тут все зависит от уровня квалификации автомастера и его опыта работы. Именно поэтому продавцы контрактных двигателей дают краткосрочную гарантию на б/у моторы, но только при условии, что вы будете устанавливать двигатель в нормальном автотехническом центре. Естественно, меняя двигатель в гараже, в случае покупки неисправного подержанного мотора вернуть его вы вряд ли сможете. Обычно в этом случае продавец запросит документы из сервиса: заказ-наряды, чеки и т. п.

А если изменения в конструкции есть?

В таком случае будьте готовы к чрезмерной бюрократии, нервотрепке, очередям и непомерным расходам, явно превышающим 350 рублей. Дело в том, что конструктивные изменения влекут изменения содержания и состава регистрационных данных, содержащихся в соответствующей записи госреестра и документах, идентифицирующих автомобиль.

Это уже отдельное регистрационное действие, предусмотренное пп. 2 п. 4 ст. 10 ФЗ № 283, проходить его обязательно. И все бы ничего, но пройти его можно только на основании свидетельства о соответствии ТС требованиям безопасности.

Если замена двигателя связана с внесением изменений в конструкцию ТС, внесение сведений в госреестр транспортных средств о его номере осуществляется ГИБДД при производстве регистрационных действий на основании свидетельства о соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности (абз. 2 п. 52 Правил).

Это правило касается случаев замены двигателя на меньший объем, на большую мощность, количество оборотов и при изменении прочих характеристик. Без указанного свидетельства переоформить двигатель невозможно, а его эксплуатация – повод для привлечения владельца к ответственности по ст. 12.1 КоАП. Получить такое свидетельство сложно. Но, возможно. Рассказываем, как.

Шаг 1. Проходим предварительную экспертизу

Первая ваша цель на пути к оформлению замены контрактного двигателя – это заключение предварительной технической экспертизы конструкции ТС на предмет возможности внесения в нее изменений, выданное испытательной лабораторией. Без него ГИБДД не выдаст разрешение на внесение изменений. Заключение оформляется как государственными инспекциями, так и частными аккредитованными сертификационными центрами. Что выбрать, решать владельцу – экспертиза проводится на платной основе. Вот пример такого заключения.

В документе обосновывается возможность внесения конструктивных изменений с технической точки зрения, описывается порядок необходимых для этого работ, а также делается вывод о соблюдении требований к безопасности ТС.

Читать еще:  Что такое рекуперативное торможение асинхронного двигателя

Шаг 2. Получаем разрешение на внесение изменений в конструкцию ТС

Такое разрешение выдается технадзором ГИБДД. Для его получения владелец ТС должен представить (п. 5 Правил, утв. Постановлением Правительства № 413 от 06.04.2019):

  • заявление на внесение изменений в конструкцию;
  • гражданский паспорт заявителя;
  • заключение предварительной экспертизы.

На практике инспектор может потребовать представить еще и автомобиль для осмотра и фотографирования, но законом это не предусмотрено. Инспектор должен провести проверку документов, и на их основании выдать разрешение или отказать в его выдаче (п. 6 Правил, утв. Постановлением № 413)

Шаг 3. Меняем двигатель

Проводить модификацию могут лишь сертифицированные организации, аккредитованные на выполнение соответствующего вида технических работ. Их может провести в том числе частная организация, выдавшая вам заключение предварительной экспертизы. Затем она должна составить заявление-декларацию об объеме и качестве работ». Ниже – образец такого заявления на случай, если вы будете менять двигатель самостоятельно.

Шаг 4. Проходим повторную экспертизу

Ее можно пройти в той же организации, которая давала предварительное заключение. Если все в порядке, аккредитованная организация выдает протокол проверки безопасности конструкции ТС. В нем подтверждается, что результаты оценки безопасности соответствуют требованиям технических регламентов в части внесенных конструктивных изменений. Вот пример такого заключения.

Шаг 5. Проходим техосмотр

Пройти его можно у любого оператора ТО. Список аккредитованных из реестра операторов размещен на сайте РСА. Оператор выдает вам диагностическую карту.

Шаг 6. Проходим проверку в ГИБДД

Финальный этап – оформление замены двигателя в Ростехнадзоре ГИБДД. Для этого обращаемся в уполномоченное подразделение и подаем (п. 8 Правил, утв. Постановлением № 413):

  • заявление о выдаче свидетельства;
  • гражданский паспорт владельца;
  • заполненное заявление-декларацию;
  • заключение (протокол) проверки безопасности конструкции ТС;
  • квитанция об оплате госпошлины в размере 850 рублей;
  • разрешение ГИБДД на внесение конструктивных изменений.

Подразделение ГИБДД производит осмотр автомобиля с внесенными в его конструкцию изменениями, осуществляет проверку представленных документов и по результатам этих действий выдает свидетельство о соответствии ТС требованиям безопасности (п. 9 Правил, утв. Постановлением № 413).

Ну вот и все, на этом процедура оформления замены двигателя в ГИБДД в 2020 году завершится. Останется только получить на основании свидетельства новый паспорт на автомобиль и продолжать его законно эксплуатировать. Цена вопроса – 15-50-100 тысяч рублей в зависимости от марки автомобиля, двигателя и запросов аккредитованной на проведение экспертиз организации.

Снятие инжекторного двигателя с автомобиля без разборки

Для снятия инжекторного двигателя с автомобиля необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг и стропы (цепь)

  • Устанавливаем автомобиль на смотровую яму
  • Снимаем с автомобиля капот
  • Сбрасываем давление в системе питания и отсоединяем топливные шланги от трубок топливной рампы
  • Снимаем с автомобиля аккумуляторную батарею
  • Отсоединяем колодки проводов от датчика положения дроссельной заслонки, датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика массового расхода воздуха, модуля зажигания, датчика положения коленчатого вала и датчика концентрации кислорода
  • Отсоединяем колодку проводов от регулятора холостого хода и колодку жгута проводов форсунок от моторного жгута
  • Отсоединяем от сектора трос привода дроссельной заслонки и снимаем с ресивера и кронштейна крышки головки блока цилиндров держатели троса
  • Отсоединяем от штуцера ресивера шланг вакуумного усилителя тормозов и снимаем с кронштейна крышки головки блока цилиндров держатель шланга
  • Отсоединяем от штуцера корпуса дроссельной заслонки шланг подвода паров топлива. Ослабив хомут, отсоединяем от патрубка рукав подвода воздуха к корпусу дроссельной заслонки
  • Ослабив хомут, отсоединяем от патрубка воздуховода шланг подвода картерных газов к корпусу дроссельной заслонки.
  • Отворачиваем болт крепления пластмассового кронштейна к крышке головки блока цилиндров
  • Отсоединяем от кронштейна крышки головки блока цилиндров пластмассовый держатель провода датчика положения коленчатого вала и шланга адсорбера.
  • Снимаем с резиновых опор корпус воздушного фильтраи снимаем его вместе с воздуховодами подвода воздуха
  • Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
  • Отсоединяем наконечник провода от датчика давления масла
  • Отсоединяем провод «массы» от правой шпильки крепления выпускного коллектора и снимаем провод
  • Снимаем с патрубков радиатора отопителя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости
  • Снимаем с автомобиля радиатор
  • Снимаем генератор
  • Снимаем с автомобиля коробку передач
  • Штатным болтом крепим к верхнему левому отверстию блока цилиндров рым, снятый при демонтаже коробки передач.
  • Отсоединив провода, извлекаем стартер из моторного отсека автомобиля
  • Закрепляем на инжекторном двигателе стропы (цепь): с правой стороны — за передний рым; с левой стороны — за задний рым, прикрепленный к блоку цилиндров. Подвешиваем инжекторный двигатель автомобиля на крюк подъемного устройства
  • Отворачиваем гайки нижнего крепления передних опор инжекторного двигателя к поперечине
  • Приподнимаем двигатель и выводим шпильки опор из отверстий в поперечине. Вынимаем инжекторный двигатель из моторного отсека автомобиля

Установка инжекторного двигателя на автомобиль
Установка двигателя и всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности

Читать еще:  Что такое безтопливный двигатель

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

Предварительно нужно слить масло и охлаждающую жидкость, а также снять все навесное оборудование: топливный насос, карбюратор, водяной насос (помпу), генератор, датчики давления масла, масляный фильтр, масляный щуп, сапун и т.д. Настоятельно рекомендуется при дальнейших работах гайки и болты от каждого узда складывать отдельно. Например, в подписанные коробочки.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

  1. Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
  2. Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
  3. Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
  4. Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
  5. Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.

Кроме того, на многих моторах имеется еще и передняя крышка двигателя, которая прикрывает цепь или ремень распредвала. Само собой, под этой крышкой также имеется прокладка. Но иногда ее заменяют специальным герметиком. Крышка обычно крепится на шпильках при помощи гаек.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках. Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как производится затяжка болтов головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о порядке затяжки ГБЦ, а также с каким усилием (моментом) необходимо затягивать болты головки блока.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

Как работают автомобильные спидометры?

Как поменять фильтр на бензонасосе

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

Читать еще:  Что такое атомной двигатель

Внимание! Каждый шатун и каждый бугель пронумерованы. Номера должны совпадать, поэтому после извлечения шатуна, лучше установить крышку его на место.

Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

В 99% случаях одновременно с заменой помпы, проводится установка нового ремня ГРМ вместе с натяжным роликом, воздушным фильтром. Ниже подробная инструкция.

  • Слить весь антифриз из системы. Работать крайне осторожно, чтобы избежать попадания ядовитой жидкости на кожу, глаза. Обязательно проводить процедуру на холодный мотор, чтобы не обжечься. Всю отработку утилизировать — повторно использовать тосол не стоит, даже при условии, что залит он недавно. Просто запомните его цвет, чтобы заправить жидкость соответствующего типа.
  • Снять защитный кожух ремня ГРМ.

    крышка ГРМ снимается по-разному, в зависимости от модели автомобиля. Например, на Шевроле Ланос приходится заранее ослаблять болты крепления насоса ГУР, иначе отсоединить верхнююкрышку от нижней не получится.
  • Отпустить болт генератора, крепящий его к направляющей. Это позволит ослабить натяжение приводного ремня преобразователя тока и снять его. Заодно проверьте состояние резинового кольца, если все хорошо, то можно использовать повторно.
  • Выкрутить фиксаторы шкива насоса ГУР.

    Операция по выкручиванию болтов сама по себе несложная, если под рукой имеется короткий трубной ключ или головка подходящего размера.
  • Отсоединить от насоса ГУР трубку нагнетания и слить жидкость. Заново придется заливать новое масло, так как старую ATF применять не рекомендуется.
  • Ослабить натяжение привода компрессора кондиционера. Для этого нужно прокрутить регулировочный болт.
  • Демонтировать шкив коленвала. Сначала снять нижний боковой пыльник силовой установки, разъединив его от подкрылка правой колесной арки.

    Существует куча способов, как застопорить шкив, чтобы он не вращался. Но можно поступить просто — попросить товарища поставить рычаг КПП на 5-ю передачу и выжать до упора педаль тормоза.
  • Снять звездочку распредвала.
  • Выкрутить болт и полностью ослабить натяжитель привода ГРМ. Освободить эластичный ремень, осмотреть материал на степень износа.
  • Вывернуть прижимные фиксаторы водяного насоса.

    Легче всего освободить болты, используя шестигранный ключ.
  • Вынуть насос из блока цилиндров двигателя. Трудность может доставить данный этап работы на старых машинах. Здесь помпа прикипает, но пара несильных ударов молотком решит проблему — все равно устройство на замену, поэтому и сожалеть о нем не приходится.

Далее остается почистить посадочное место и установить новую помпу.

  • Тряпкой насухо протереть посадочное место.

    Важно хорошенько протереть от масла, грязи отверстие, куда будет вставляться новая помпа.
  • Вставить насос в блок, болты просто наживить, но не затягивать до конца, чтобы удалось поставить на свои места шкивы валов.

    В процессе установки не нужно использовать какие-либо герметики и другие средства. Новая помпа поставляется в комплекте с манжетой, которую просто рекомендуется немного смочить антифризом или техническим вазелином.
  • Собрать обратно демонтированные шкивы.
  • Установить автоматический натяжитель и ремень ГРМ. Натянуть его по всем правилам.
  • Выставить метки фаз газораспределения.
  • Отрегулировать положение помпы в БЦ, вращая по необходимости устройство по часовой стрелке или против нее. Зафиксировать насос в нужном положении.
  • Провернуть коленвал на два полных оборота. Затем проверить, не сместился ли указатель на натяжителе. В крайнем случае, можно обездвижить его, поставив подходящий стержень или просто ключ.
  • Теперь можно окончательно закрепить водяной насос. Но придется снова демонтировать ремень и натяжитель. После фиксации, установить заднюю крышку кожуха ГРМ.

Теперь остается все собрать по местам, а крепления затянуть основательно. Обязательно потребуется основательно выставить метки фаз ГРМ. Для этого достаточно совместить риску на зубчатке коленвала с меткой, предусмотренной на задней крышке. Аналогично надо сделать и со звездочкой распредвала. После чего установить привод — при необходимости повторить процедуру, если метки собьются.

Метки указаны производителем на самой звездочке распредвала и приливе (выступе) крышки.

В конце не забываем поменять воздушный фильтр. Процесс работы зависит от конструкции автомобиля. Например, на Фольксваген Тигуан элемент скрыт внутри защитного пластикового блока. Надо будет ослабить хомуты, снять элемент в сборе, перевернуть и выкрутить винты. Установить новый фильтр внутрь блока.

Таким способом легко провести замену помпа ремень, включая еще и фильтр, своими силами. Главное — не спешить, делать все по инструкции. Обязательно посмотрите перед работой видео ролик, дающий наглядную информацию.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector