0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вибрация при запуске двигателя элантра

Вибрация двигателя Hyundai Elantra на холостых оборотах. В чем причина?

Но двигатель продолжает упорно дёргаться, стоит только запустить мотор на холостых. Тут причину следует искать в топливной системе. Есть высокая вероятность того, что машина ведёт себя так из-за загрязнений.

Незначительное количество грязи не может привести к подобным симптомам. Но водители бывают очень разными.

Многие из них совершенно не следят за состоянием транспортного средства, забывают проводить элементарные профилактические работы. Поэтому грязь постепенно накапливается, в результате чего топливная система серьёзно загрязняется. Отсюда и вибрации при холостых оборотах. Хуже всего, когда топливная система забивается сажей, маслом и водой.

Если система подачи топлива загрязнена, из-за этого воздушно-топливная смесь не может сгорать в полном объёме. Это сразу отражается на автомобиле в виде увеличенного вибрация двигателя на холостом ходу двигателя хёндай топлива. Дополнительно мотор словно чихает и его начинает сильно трясти. У такой ситуации есть только одно решение: Не каждый может справиться с такой задачей своими силами. Поэтому рекомендуем обратиться в проверенный автосервис, где работают высококвалифицированные специалисты.

Иные причины Причин возникновения вибрационных колебаний не так мало.

Вибрация двигателя Hyundai Elantra 1.8 на холостых оборотах. В чем причина?

Они бывают кратковременные, то есть проходят через несколько минут после запуска и прогрева силовой установки. В других ситуациях вибрация продолжается на холостом ходу постоянно, что не только раздражает водителя, но и является явным признаком серьёзных проблем с машиной.

В вибрация двигателя на холостом ходу двигателя хёндай случаях автовладельцы сталкиваются с вибрациями при работе двигателя на холостых оборотах, если недавно была проведена замена коленчатого вала.

Когда коленвал устанавливают, его требуется обязательно правильно настроить. Если не сделать балансировку, могут возникнуть неприятные симптомы в виде постороннего шума и колебаний. Балансировка заключается в том, чтобы высверлить лишние части детали. Если на транспортное средство ставят коленчатый вал, который предварительно не был отрегулировал и откалиброван, возникают те самые характерные вибрации. Ещё стоит отметить автомобили, которые прошли свыше тысяч километров. Для машин с большим пробегом характерна одна неисправность, хоть встречается не так часто, как остальные.

Речь идёт о постепенном износе элементов цилиндропоршневой группы. По этой причине происходят изменения в развесовке гильз, поршней, а также маслосъёмных колец. От этого двигатель может начать трясти, когда его запускают на холостых оборотах. Опасность вибраций Причины возникающих вибраций нужно устранять в максимально сжатые сроки после возникновения первых признаков неполадок. Это объясняется тем, что вслед за вибрациями часто развиваются другие проблемы, способные нанести колоссальный вред вашему транспортному средству.

Как отмечают сами специалисты, наибольший вред из-за вибраций наносится кузову автомобиля. Первыми изнашиваются и ломаются пластиковые элементы, затем постепенно раскручиваются всевозможные крепления, расположенные иногда в очень тяжело доступных местах. Когда машину долго трясёт, может начаться разрушение лакокрасочного слоя.

Это уже влечёт за собой образование коррозии и распространение ржавчины по всему кузову. Нельзя забывать о том вреде, который наносится силовому агрегату. Двигатель также существенно страдает от лишних колебаний. Вибрация провоцирует ускоренный износ деталей, разрушает набивку в коленчатом вале, затем начинает протекать масло. В итоге двигатель не может выдавать нужное количество оборотов, машина медленнее разгоняется, значительно увеличивается расход топлива.

И вместе с этим вибрация двигателя на холостом ходу двигателя хёндай мощность двигателя, что негативно сказывается на управлении. Если вы заметили, что машина начала вибрировать, но сумели отыскать причины и устранить их, на этом работа ещё не завершена. Нажатие на педаль газа позволяет частично компенсировать возникший дисбаланс посредством увеличения частоты вращения коленвала, но мощность двигателя все равно будет снижена.

Hyundai Elantra XD с пробегом: под хруст гранат и стук клапанов

Elantra этого поколения получилась на редкость удачной. Настолько, что первая часть обзора, посвящённая кузову, салону, ходовой части и электрике этого автомобиля, даже кажется скучной. Что ж, вся надежда на моторы и коробки: вдруг они уже давно начали разваливаться, растратив за десять лет весь свой запас прочности? Начнём с трансмиссии.

Трансмиссия

В се Элантры переднеприводные. И всё равно хлопот с трансмиссией хватает. Например, корейские ШРУСы не слишком долговечные. К тому же у Hyundai, как обычно, в каталогах есть путаница. Обычно проще купить цельный привод, чем подбирать шарниры. Ну а на шарнирах придётся считать шлицы, которых может быть 23 или 25 с каждой стороны. При установке нужно будет набить их смазкой до упора и смазать. Ресурс сильно зависит от условий эксплуатации, но ближе к 200 тысячам километров почти наверняка к ШРУСам придется прислушиваться. Многие владельцы советуют заранее менять чехлы и смазку.

Механические коробки передач тут бывают двух серий: на машинах корейской сборки с моторами объёмом 1,6 и 1,8 л идет коробка M5BF2, а машины таганрогской сборки получили более современные M5CF1. Двухлитровым машинам положены более крепкие МКП. На машинах после рестайлинга обычно стоят M5CF2, на дорестайлинговых автомобилях можно было встретить и M5BF1/2. Все МКП далеко не идеальны и схожи по конструкции.

Читать еще:  Что значить перегреть двигатель

Коробки серии M5CF1, пожалуй, хуже, чем более ранние, и чаще всего оказываются в ремонте с серьезными поломками. Контрактные МКП этой серии тоже найти не всегда просто.

Все механические коробки в возрасте склонны протекать, а падение уровня масла плохо переносят изношенные синхронизаторы и муфты второй-третьей передач. При редкой замене масла выходят из строя дифференциалы, а у любителей гонять коробка может подвывать из-за износа подшипников. В ремонте эти коробки освоены, но запчасти стоят достаточно дорого, и часто в качестве доноров используются МКП более старых серий, у которых выше запас прочности.

При замене масла не переливайте его слишком сильно: при регламентных 2,1 л оптимальной является заливка до 2,3-2,4 литра масла, а если залить больше, вероятность вспенивания с выдавливанием масла через сальники заметно возрастает.

Со сцеплением проблем не бывает. Тут совершенно классическая конструкция с пружинным демпфером на диске, и комплект стоит порядка трех тысяч рублей. Меняется оно просто и дешево, без снятия подрамника. И даже если ресурс в 60-100 тысяч кажется вам небольшим, помните про совершенно смешную на фоне современных иномарок цену замены. Кстати, жалобы на работу сцепления обычно вызваны наличием дросселирующей вставки в гидроприводе, и если её убрать, то оно станет гораздо приятнее в работе. Правда, просто «бросать» сцепление не получится.

Автоматические коробки передач – тоже старые знакомые. На машинах корейской сборки это в основном A4AF3, а на российские устанавливали чуть измененную версию A4BF2. Разница в механике минимальна, а гидроблоки на более новой серии несколько отличаются. Все они являются наследниками старых агрегатов разработки Mitsubishi, и несмотря на то, что серия новая, детских проблем у нее нет даже на машинах первых выпусков.

Коробки в целом очень надежные, и 250-300 тысяч километров при спокойном стиле вождения и регулярной замене масла они проезжают легко.

К слабым местам можно отнести соленоиды, регулирующие давление. Часто один соленоид может выйти из строя без ошибок, но удар при включении третьей передачи «на горячую» будет хорошо ощутим. У гонщиков помимо тормозной ленты может быстрее обычного износиться суппорт барабана «директ» и его втулка. Деталь не самая дорогая, но меньше чем за семь тысяч её не найти. Обычно её меняют вместе со статором насоса, так как при возникающей утечке масла он тоже повреждается.

Дифференциал очень не любит длительных пробуксовок, так что зимой лучше ездить аккуратнее. Вообще, в автоматах есть много таких узлов, которые легко «убить» жесткой эксплуатацией, но если ездить нормально, они себя не проявят. Например, упорный подшипник барабана «оведрайв», хаб, пакет сцепления «директ».

Если коробка ещё живая, то при нормальном обслуживании может прожить долго. Из чисто ресурсных неприятностей тут возможен только износ накладок ГДТ, что случается при пробегах хорошо за 250 тысяч. Ну и примерно на 120-150 тысяч хватает комплекта соленоидов. Всё это – при условии замены масла раз в 60 тысяч километров. При снижении интервала до 40-50 тысяч их ресурс возрастает в разы.

Моторы

Двигатели машине полагаются достаточно простые, почти собственной разработки. Объем заимствований у моторов Mitsubishi еще велик, но совместимости у них нет, да и изменения уже существенные.

Что касается навесного оборудования, то общие проблемы достаточно банальны для азиатских дешевых машин. Тут есть и очень тонкие и не особо качественные радиаторы, и слабые патрубки системы охлаждения. Все элементы плохо переносят механические повреждения, загрязнения, старый антифриз и залипшие предохранительные клапаны.

Электрика проста, хотя качество её исполнения не слишком высокое. После пяти-восьми лет эксплуатации придётся менять некоторые датчики, но это недорого. Проводка стареет быстро, без нужды лучше ничего не трогать, включая разъёмы. А вот бензонасос лучше менять уже после ста тысяч пробега, иначе плохой запуск, убитый катализатор, потеря тяги и повышенный расход топлива сильно перекроют цену его замены.

Опоры двигателей после шести-восьми лет сильно меняют жесткость, а иногда и рвутся. Если чувствуете рост вибрации, но мотор работает ровно, их придётся заменить.

Моторы тут неплохие, и их довольно много. К примеру, 1,6-литровый двигатель – G4ED/G4ED-G серии Alpha II. Эта собственная разработка Hyundai имеет чугунный блок, двухвальную ГБЦ, привод ГРМ ремнем с цепью между между валами, гидрокомпенсаторы, иногда – и регулятор фаз. Несмотря на чугунный блок, гильзы тут сменные из чугуна CGI. Конструктивные отличия версий до и после рестайлинга вызваны требованиями соответствия разным экологическим нормам и разной компоновкой навесного оборудования.

Мотор объёмом 1,8 л (G4GB) конструктивно такой же, как и двухлитровый G4GC. Все они относятся к семейству Beta II. Блок этих двигателей тоже чугунный, у них такой же привод ГРМ ремнем с цепью между распредвалами, но нет гидрокомпенсаторов. Ранняя система управления KEFICO этих моторов отличалась крайне неудачными алгоритмами работы, и после рестайлинга на большинство машин ставили другой блок – CIMK. Его можно отличить по наличию ДМРВ, которого нет на ранних системах. В целом моторы очень схожи с младшим семейством.

«Железо» всех моторов способно прослужить до капремонта 250-300 тысяч километров, а у таксистов они проезжали и все 500. Основные показания для «капиталки» – прогрессирующий тысяч со 150 масляный аппетит из-за залегания колец. Сейчас подобные проблемы неплохо лечатся раскоксовкой, которая может заметно продлить эксплуатацию и позволит обойтись мелкими ремонтами.

Читать еще:  Что такое дугостаторный двигатель

Качество компонентов ГРМ (роликов, помпы и ремня) очень нестабильное. Ресурс у них обычно небольшой, и порой они не доживали даже до регламентной замены на 60 тысячах пробега. Хорошие ремни и ролики ходят раза в полтора-два дольше оригинала. В общем, это не тот случай, когда фирменная коробка означает высочайшее качество запчастей.

Моторы G4GC до рестайлинга отличаются крайне неудачной конструкцией натяжителя ремня. Поставить механизм от более поздних двигателей G4GC-G с фазорегулятором не получится: у него изменены крепления в ГБЦ. При обрыве ремня у двигателей объёмом 1,8 и 2,0 литра клапаны часто остаются целыми, но слишком надеяться на такой исход не стоит: всё сильно зависит от оборотов и момента разрыва.

Цепи в приводе вполне надежны, они обычно выдерживают весь срок службы моторов, но уже после 20-40 тысяч пробега моторы начинают шуметь, приобретая характерный «дизельный» звук. К тому же моторы объёмом 1,8 и 2,0 литра могут постукивать из-за изменения тепловых зазоров. Регламент предусматривает регулировку клапанов после 90 тысяч пробега, но лучше это делать каждые 30-40 тысяч пробега – так клапаны прослужат дольше. Кстати, при работе с ГБО моторы становятся крайне капризными к настройкам как раз из-за плавающих зазоров и повышенной теплоотдачи выпускных клапанов.

У всех моторов материал блока цилиндров очень чувствителен к качеству антифриза. Если лить дешёвую жижу или водичку, у него сильно корродирует «чугунина». Да и система забьется моментально. А радиатор печки тут вообще работает как мусоросборник.

В остальном это очень хорошие и удобные в ремонте агрегаты с дешевыми запчастями. Конечно, мелкие поломки тут бывают частенько, но это, скорее, следствие удешевления систем управления и прочих систем. К тому же по финансам такие поломки сильно не бьют, а машины возрастом до пяти лет вообще радовали почти полной беспроблемностью.

ДетальЦена оригиналаЦена неоригиналаЦена неоригинала 2
Двигатель
Радиатор4 702Luzar 4 090
Малая цепь ГРМ663AE 1 197
Ремень ГРМ2 628Gates 1 222Contitech 1 256
Комплект ГРМНет в продажеLUK 3 323INA 2 694
Помпа в сборе3 093Zekkert 1 114LYNX 1 193

Выводы

Elantra XD на вторичном рынке – одна из самых дешевых и удачных машин в своем классе. Для бывшего владельца ВАЗа машина подходит вообще идеально: шока от цен на запчасти не будет, зато появится шанс разобраться в марках поставщиков запчастей. Цена ошибок минимальна, а некоторые работы можно выполнить своими силами.

И главное, у Элантры очень удачный и сравнительно мало гниющий кузов. Сравните, например, с «японцами» тех же годов. Mazda, Toyota и Honda начала двухтысячных корейцам, скорее всего, проиграют, хотя их машины дороже Элантры раза в полтора.

Развал-схождение и качество резины — еще одна причина тряски

При неправильном угле установки колес возможна вибрация, отвод машины в сторону, неравномерное съедание резины и прочие неприятные проявления. В разных моделях эти неполадки проявляются в различных аспектах. Регулировка углов развала-схождения — один из первых процессов, который нужно выполнить после обнаружения такой неприятности, как вибрация кузова.

Также проблемы может вызывать резина, которая изношена неправильно, или диск после серьезного удара. Основные процессы, которые можно предпринять для устранения вибрации кузова в данном случае следующие:

  • регулировка угла установки колес на станции с услугой развала-схождения;
  • замена резины при визуальных показателях неравномерного или чрезмерного износа;
  • замена или ремонт диска, на котором видны вмятины и неровности обода;
  • выполнение балансировки колес — часто при эксплуатации грузики балансировки отлетают.

Если балансировочные грузики слетели с колеса, это вполне может вызывать вибрации на скорости от 80 километров в час. Проблема в том, что определить это самостоятельно и выяснить, какое именно колесо необходимо отправить на балансировку, просто невозможно. Потому придется ехать на шиномонтаж и балансировать все колеса вашего автомобиля.

Это один из самых недорогих и безопасных вариантов поломок при вибрации кузова или руля при разгоне. Потому первым делом нужно проверять наличие таких неисправностей, а затем переводить подозрения в иные варианты.

Дроссельная заслонка с механизмом привода

Мы уже упоминали ранее, что ЭБУ регулирует обороты после включения кондиционера.

Делает это он с помощью дроссельной заслонки, изменяя угол положения амортизатора. Если дроссельная заслонка загрязнена, включая ее подшипник, дроссельная заслонка не будет вращаться и скорость не увеличится, а это значит, что вибрация двигателя будет продолжаться.

О том, как почистить дроссельную заслонку, читайте здесь https://autotopik.ru/remont/1374-kak-pochistit-drosselnuyu-zaslonku.html.

Запуск двигателя от аккумулятора другого автомобиля Hyundai Elantra MD / Avante с 2010 года

«Прикуривание», если неправильно проводится, может быть опасно. Поэтому во избежание получения травм или повреждения автомобиля или аккумулятора рекомендуется применять правила запуска от аккумулятора другого автомобиля. В случае если Вы не уверены в своих силах, рекомендуем Вам обратиться за помощью автомеханика или автосервиса для проведения аварийного спуска.

Внимание:
— Используйте только систему 12 вольт. Вы можете повредить или полностью вывести из строя двигатель, работающий с системой зажигания 12 вольт и другие электрические части из-за использования системы 24 вольт (два аккумулятора 12 вольт последовательно или 24 вольт генераторное устройство).
— Не пытайтесь проверить уровень электролита аккумулятора, потому что это может вызвать трещину и привести к взрыву и вызвать серьезное ранение. Берегите аккумулятор от огня или искр. Аккумулятор является источником водорода, который может взорваться от огня или искр.
— Не пробуйте запускать двигатель, если разряженный аккумулятор заморожен или при низком уровне электролита — аккумулятор может треснуть или взорваться.

Процедура запуска двигателя от внешнего источника

1. Убедитесь, что вспомогательный аккумулятор имеет 12 вольт и что фаза «минус» заземлена.

2. Если вспомогательный аккумулятор находится в другом автомобиле, не допускайте соприкосновения автомобилей.

3. Выключите всю нагрузку, в которой нет необходимости.

4. Соедините провода в порядке как указано на иллюстрации. Сначала соедините один конец кабеля с фазой «плюс» разряженного аккумулятора (1), затем соедините другой конец к фазе «плюс» вспомогательного аккумулятора (2).

5. Соедините конец кабеля к фазе «минус» вспомогательного аккумулятора (3), другой конец к большому, стабильному, металлическому предмету (например, к скобе мотора) дальше от аккумулятора (4). Не соединяйте с какой-либо движущейся частью двигателя при пуске. Не соединяйте соединительным кабелем фазу «минус» вспомогательного аккумулятора с фазой «минус» разряженного аккумулятора. Не допускайте контакта кабеля с чем-либо кроме соответствующих фаз аккумулятора или заземления. Не нагибайтесь через аккумулятор во время соединения.

6. Заведите двигатель автомобиля с вспомогательным аккумулятором, а при 2000 об/мин мотора заведите мотор с разряженным аккумулятором.

Если Ваш аккумулятор чувствительно разряжается необходимо провести осмотр у Вашего авторизированного дилера Хюндай.

Запуск двигателя буксировкой

Запрещается запускать двигатель, толкая ваш автомобиль, оборудованный ручной коробкой передач, поскольку это может привести к повреждению системы, снижения токсичности отработавших газов. Автомобили, оборудованные автоматической коробкой передач нельзя разгонять. Следуйте инструкции, описанной в разделе «Процедура запуска двигателя от внешнего источника».

Внимание:
Никогда не разгоняйте автомобиль, иначе неожиданный рывок вперед во время старта может вызвать аварию с буксирующим автомобилем.

Снятие ЭУР и устранение стука руля

И вот, значит сегодня решил заняться заменой. Сам процесс не вижу смысла описывать, так как один человек снял очень подробное видео по снятию рулевого механизма:

За это ему — огромное спасибо!

В итоге, кожух руля снимал вот таким «приспособлением» — лопатками пластиковыми с алиэкспресс:

Вещь удобная и много раз выручала! 👍 От себя также добавлю — при снятии ЭУР, не перепутайте питающие электромотор провода (белый с черным), так как на вид они одинаковой формы:

Как определить причину дребезжания и вибрации глушителя

Диагностика в этой ситуации не вызывает сложностей и не требует специального оборудования. Машина загоняется на смотровую яму, после чего мастер изучает состояние:

  • Соединений по всей длине трубы;
  • Самой трубы, подключенной к мотору;
  • Крепежей;
  • Глушителя.

Осмотр производится на предмет коррозии и физических повреждений, а также смещения компонентов с их законных мест. Во многих случаях ремонт сводится к тому, чтобы подзатянуть крепления, что совершенно не затратно по времени и финансам. Однако если наблюдается большое количество ржавчины, то речь заходит о замене запчастей.

Если глушитель вибрирует и гудит

Гул в выхлопной трубе появляется в случае, когда звуковые волны, исходящие из мотора, проходят через трубу, отражаясь от ее стенок и передавая им некоторую часть своей силы. При этом на некоторых частотах трубы начинает входить в резонанс с волнами.

Чтобы справиться с гулом, на выхлопную трубу устанавливают утолщение. Чем она толще, тем сильнее будет отличаться ее частота резонанса от частоты, испускаемой мотором. Возрастает уровень сопротивления вибрации. Можно пойти более простым путем и просто обмотать трубку высокотемпературным материалом для гашения вибраций. Есть и третий способ – монтаж резонатора Гельмгольца, который предназначен специально для борьбы с нарушением частотности.

Ремонт или замена

Если бренчит глушитель, и мастер обнаружил, что причины этого серьезны, то действия происходят по следующему алгоритму:

  • Определение поврежденного участка. Если он слишком велик, то проще полностью заменить элемент.
  • Если ремонт возможен, мастер может вскрыть участок вдоль заводского шва и достать загрязнения или лишние элементы, которые вызывают дребезг внутри глушака.
  • Если этот элемент, провоцирующий дребезжание, – отпавший кусок катализатора, то владельцу машины рекомендуется заменить или удалить его.
  • Если это один из внутренних отражателей (перегородок из металла), то выхлопная система нуждается в полном ремонте, поскольку могут быть повреждены и другие компоненты.

Мы настоятельно рекомендуем обращаться за помощью к профессионалам. Наш автосервис специализируется на выхлопных системах, сотрудники разбираются во всех нюансах, влияющих на дальнейшее успешное использование автомобиля. Сервис расположен в Санкт-Петербурге, записаться на диагностику можно по телефону: 8 (812)946 60 02

Вы можете ознакомиться со всем спектром наших услуг по ремонту и замене глушителей.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector