0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ветерок 8 обороты двигателя

Ветерок-8М – семь лет эксплуатации

Подвесной лодочный мотор Ветерок-8М был куплен в далеком 1994 году новым спустя пару месяцев с даты выпуска с завода. Эксплуатировать его предполагалось на самодельной моторной лодке длиной 3,4 метра и в паре с мотором “Москва-М”, но жизнь внесла свои коррективы и зачастую новый Ветерок работа “в одного”. Так же для сравнения эксплуатационных качеств “нового с хорошо забытым старым” у соседа по стоянке имелся старенький “Ветерок-8” 1969 года выпуска, это к вопросу качества моторной техники, производимой в СССР.

Описание

Лодочный мотор Ветерок 8 сделан по классической схеме и имеет вертикальное расположение узлов. В конструкции модели нет оригинальных технических элементов. Детали и решения, примененные в двигателе, ранее были отработаны на иностранных и отечественных моторах.

История агрегата Ветерок 8 впечатляет. В 60-х годов Ульяновский моторный завод задумался о замене устаревшего лодочного мотора «Стрела». Конструктора попытались разработать принципиально новую модель, лишенную недостатков предшественника. В итоге получился первый Ветерок. Двигатель имел 2-цилиндровую схему и отличался малым уровнем вибрации и шума. Среди отечественных двигателей модель и сейчас остается наиболее «тихой».

В последствии мотор неоднократно модернизировали. На сегодня Ветерок 8 один из наиболее надежных и востребованных лодочных двигателей в России.

Двухтактная модель имеет систему всасывания свежей смеси посредством лепестковых клапанов и дефлекторную продувку. В состав остова мотора входит картер туннельного типа, блок цилиндра и крышка. Данные детали на Ульяновском заводе обрабатываются совместно, потому их замену необходимо осуществлять лишь в комплекте. Это является одним из главных недостатков агрегата. Цилиндры мотора Ветерок 8 имеют особые чугунные гильзы с большим ресурсом.

Охлаждение данного двигателя осуществляется принудительно забортной водой. Для этого в составе аппарата предусмотрена помпа коловратного типа, дополненная эластичной резиновой крыльчаткой.

Выпуск газов у мотора Ветерок 8 осуществляется посредством дейдвудной трубы прямо в воду. На выходе газы смешиваются с водой, предотвращая перегрев дейдвудной трубы.

Пуск агрегата осуществляется ручным стартером, снабженным вытяжным самоубирающимся шнуром. Сам пусковой механизм располагается в поддоне мотора. При поломке установку можно запустить через шнур на маховике.

Управление мотором осуществляется поворотом вокруг вертикальной оси посредством румпеля. Скорость регулируется за счет смены режима работы. Для этого используется специальная рукоятка, связанная с узлом изменения угла и дроссельной заслонкой.

Внешне Ветерок 8 выглядит довольно привлекательно. Мотор закрывается специальным кожухом. На последних моделях данный элемент выполнен из армированного пластика.

Двигатель Ветерок 8 производился с 1964-го по 2008-ой года. В настоящее время его выпуск остановлен.

Модификации лодочного мотора Ветерок 8

За период производства было выпущено несколько измененных моделей, которые также получили немного другое название.

  • Ветерок 8Э — первая модернизация основной модели, была выполнена в 1978 году и получила такое обновление как бесконтактное электронное зажигание. Также появилась генераторная мощная катушка.
  • Ветерок 8М — вторая по счету модернизация, прошла в 1987 году и получила множество новых изменений. К основным можно отнести более надежное магнето МБЭ-3 с лучшим охлаждением тиристоров, новую конструкцию румпеля, снизился объем бака с 20 литров до 14. Также покупателям стал доступен Ветерок со скоростным и гребным винтами.
  • Ветерок 8Р — среди обновлений 1995 года следует отметить реверсивный редуктор. К сожалению, данная модификация не получила распространения.
  • Ветерок 8У — с 1969 года модификация предполагает усиленный редуктор, присутствовал более длинный дейдвуд. Популярности такая версия также не приобрела и была снята с производства.

Также прослеживается сходство с мотором «Москва» в конструкции топливной системы:

— Диафрагменный насос, который запускается при изменении давления в лодке;

— Ручной насос для накачки смеси(груша);

— Точно такой же бак и шланг.

Без снятия кожуха с мотора можно добраться до свечей мотора, благодаря тому, что свечи располагаются в нижней части цилиндра. Также можно снизу снять бензиновый насос и карбюратор.

Читать еще:  Что такое картридж опоры двигателя

Нижняя часть кожуха сидит на 4 болтах на дейдвуде. Верхняя часть выполнена из пластика — играет роль крышки.

Ветерок 8М (эксплуатация) (Просматривают: 4)

владимир76

  • 31.08.2011

ВЕТЕРОК ЧИХАЕТ

Купил новый ветерок-8 2003г.в. Задолбался заводить.Оказалось что в груше дырка.Заменил завёл.Он чихает на средних и холостых и глохнет. Заменил тиристоры на вт-151 поставил катушки зажигания от скутера заменил высоковольтные провода и колпаки свечей.Двадцать раз промывал карбюратор выставлял уровень регулировал.Проверил магдино тестером по паспорту-около 870 Ом и всё коту под хвост.Да когда снимаешь топливный шланг по мере выработки топлива начинает работать как часы.Игла держит проверял.Помогите ради бога.Подскажите что делать.

John9997

  • 31.08.2011

Re: ВЕТЕРОК ЧИХАЕТ

Простыл

SHunter

  • 31.08.2011

Re: ВЕТЕРОК ЧИХАЕТ

Владимир76 Попробую помочь разобраться с проблемой. Сам имею «Ветерок-12», покупал с рук, тоже плохо заводился и неважно работал, поэтому пришлось разбирать и разбираться в устройстве сего девайса. Скажу прямо, разобрался, ничего сложного в нем нет. Самое главное довести его до ума. Тем более, я понял, что мотор у Вас совсем новый. То, что Вы полезли в магдино, меняли тиристоры, катушки и т.д., конечно дело Ваше, но тут дело, скорее всего, не в электронике, заводская схема давно доработана и достаточно надежна. Но, тем не менее начну по порядку:

  • Отсоединяем топливный шланг, выкручиваем свечи и проверяем искру, при этом юбку свечей рекомендую положить на корпус мотора,на всякий случай, дабы избежать пробоя вторичной обмотки высоковольтных катушек. Несильно дергаем стартер и смотрим наличие и равномерность появления искры. Искра есть? Отлично!
  • Ставим свечи на место и начинаем проверять топливную систему. Снимаем карбюратор и выкручиваем топливные жиклеры. Замечу, что продувка и промывка не всегда могут обеспечить удаление стружки, которая вполне может находиться как в самих жиклерах, так и в топливных каналах, особенно в главном топливном канале. Испытал это на собственной шкуре. Поэтому, берем тонкую проволочку, я пользовался металлической щетиной из щетки по металлу, и прочищаем каналы жиклеров и их топливные отверстия, затем прочищаем топливные каналы самого карбюратора. Лично я достал из главного топливного канала окалину 1х1мм, которая частично перекрывала ход топлива и мотор работал абсолютно неустойчиво на малых, средних и тем более полных оборотах, зато без проблем работал на холостых (топливный канал холостого хода был без мусора J ) Прочистили? Все в норме и мусора нет? Отлично, едем дальше.
  • Снимаем крышку картера, на которой был установлен карбюратор и снимаем клапанную перегородку, это такая текстолитовая или пластмассовая пластина, на которой закреплены четыре пластинчатых клапана. Считаю, что именно в этом узле кроется вся печаль. Клапана необходимо отрегулировать так, чтобы они открывались с одинаковым нажатием на них, и при этом достаточно легко, потому что легкость запуска мотора обеспечивается именно легкостью их открытия. Допускается зазор у конца клапана до 0,5мм. Сами клапана не должны быть деформированы или подогнуты где либо для более плотного прилегания. Потратьте на них необходимое количество времени и терпения и мотор очень долго будет радовать Вас легким запуском и отличной работой! После регулировки клапанов не забудьте слегка расклепать крепежные гайки, дабы они не отвернулись и не залетели в картер при работающем моторе, упаси Боже!
  • Произведите сборку в обратном порядке. Заодно можно избавиться от различных заусенцев и технологических приливов в карбюраторе, они очень влияют на процесс смесеобразования.
  • Теперь мотор макаем в бочку с водой и производим запуск. Да, не забудьте открутить пробку бензобака, тоже влияет на запуск и работу бензонасоса. Ну как, лучше? Тогда я рад, что смог помочь.

Если успели уже что-то накрутить в регулировках карбюратора, то придется подкорректировать настройку. Дальше уже из мануала:

КАРБЮРАТОР обеспечивает распыление топлива и работу двигателя на всех режимах. Топливо из насоса поступает по шлангу в поплавковую камеру 1 через отверстие в крышке карбюратора. Постоянный уровень топлива в поплавковой камере (ниже верхней плоскости камеры на 16—19 мм) поддерживается поплавком 2 с игольчатым клапаном.

Читать еще:  Шумно работает двигатель ваз 2109 инжектор

Из поплавковой камеры топливо через главный жиклер, проходное сечение которого регулируется дозирующей иглой 15, и распылитель 8 поступает в диффузор и далее в смесительную камеру 12, где оно смешивается с засасываемым воздухом.

При повороте дозирующей иглы по часовой стрелке проходное сечение жиклера уменьшается, смесь обедняется, а при повороте против часовой стрелки — обогащается. При работе мотора на малом газе (когда дроссельная заслонка прикрыта) разрежение в диффузоре 7 мало и топливо через главный жиклер не подсасывается. За дроссельной заслонкой и в канале 11 создается значительное разрежение, вследствие чего топливо через жиклер малого газа 16 и отверстие в трубке 10 поступает в канал 11 и, смешиваясь с воздухом образует эмульсию. В смесительной камере 12 эмульсия разбавляется воздухом и в виде смеси топлива с воздухом засасывается в полость картера. Сечение отверстия 4, через которое поступает воздух в канал 11, регулируется винтом малого газа 5.

При открытии дроссельной заслонки одновременно с увеличением оборотов мотора возрастает разрежение в диффузоре 7, вследствии чего начинается истечение топлива через распылитель 8.

При дальнейшем открытии дроссельной заслонки, после того, как уровень топлива в колодце 14 понизится до уровня начала канала распылителя 8, воздух поступающий через трубку 6, будет притормаживать истечение топлива из распылителя и способствовать необходимому обеднению смеси.

Обогащение смеси при резком открытии дроссельной заслонки достигается за счет некоторого запаса топлива, находящегося в топливном колодце 14.

Для обогащения смеси при запуске мотора служит воздушная заслонка 3, которой прикрывается входное отверстие карбюратора в процессе прокрутки мотора перед запуском, что создает большое разрежение в диффузоре при малом расходе воздуха. Благодаря этому смесь обогащается.

Управление дроссельной заслонкой карбюратора сблокировано с управлением магдино и выведено на вращающуюся рукоятку румпеля. На корпусе румпеля имеется надпись “пуск” с треугольной меткой, против которой устанавливается белая метка на рукоятке румпеля при запуске мотора при этом дроссельная заслонка должна быть открыта на 1—2 мм, а ролик рычага 1 (рис. 8) должен находиться против метки на кулачке основания магдино.

Положение заслонки регулируется поворотом рычага относительно заслонки и фиксируется винтом 2.

Направление вращения рукоятки румпеля в сторону уменьшения и увеличения подачи топлива показано стрелками с надписями “малый” и “полный”. Легкость вращения рукоятки румпеля регулируется затяжкой гайки на торце рукоятки.

(Изображение карбюратора почему-то не вставляется) ​

Технические характеристики «Ветерок-8М»

  • мощность – 8,25 л. с.;
  • тип двигателя – 2-тактный, работает на бензине, имеет встроенный карбюратор;
  • цилиндры – 2 шт.;
  • обороты на полном ходу – 5000 об./мин.;
  • объём рабочей камеры – 173 см3;
  • размер цилиндра – 50 мм;
  • движение поршня – 44 мм;
  • уровень сжатия – 6;
  • тип зажигания – МБЭ-1;
  • вместимость бака для горючего – 14 л;
  • рекомендуемая высота транца – 0,38 м;
  • вес – 24,5 кг.

Советы по эксплуатации лодочных моторов «Ветерок-8»

Скоб Игорь (автор)

Содержание:

  • Мощность больше – моторесурс меньше
  • Не каждый «Ветерок» можно усилить
  • Улучшаем работу карбюратора
  • Увеличиваем продувочные каналы
  • Механические потери – до минимума

Множество любителей охоты и рыбной ловли имеют в своем хозяйстве лодки, которые используют во время сезона охоты и рыбной ловли довольно интенсивно. Те из них, которые оснащены лодочным мотором «Ветерок-8», не всегда полностью удовлетворяют потребностям своих владельцев в быстром передвижении по водоемам.

Многим хочется увеличить мощность мотора. Как это сделать не в ущерб ходовым качествам судна? Многие любители используют некоторые приемы по изменению конструкции мотора, в результате чего добиваются некоторого увеличения скорости. Сегодня мы остановимся на некоторых таких приемах, проведенных на практике.

Мощность больше – моторесурс меньше

Желание увеличить мощность мотора должно сообразовываться с тем, что на водоизмещающей лодке большого увеличения в силу конструкции добиться невозможно, а небольшое не даст желаемой прибавки скорости. Зато значительно повысит расход горючего.

Читать еще:  Starline a61 дистанционный запуск двигателя

Поэтому прежде, чем браться за усовершенствование мотора, следует детально проанализировать: а стоит ли овчинка выделки? Есть смысл попробовать, например, установить транцевые плиты или скуловые брызгоотбойники, тщательнее подобрать или же отполировать имеющийся гребной винт. Во многих случаях эти меры бывают достаточными, чтобы повысить скорость скольжения лодки при часто используемой нагрузке.

Не каждый «Ветерок» можно усилить

У некоторых мотолюбителей-лодочников имеется на вооружении старый мотор «Ветерок» 12-ой модификации. С ним экспериментировать знатоки дела не советуют по причине того, что в этих моторах верхние головки шатунов имеют бронзовые втулки, они недостаточно крепки, чтобы выдержать какую-либо форсировку.

Поэтому владельцам моторов «Ветерок-8» и новых «Ветерок-12» можно посоветовать для усиления их мощности доработать продувочные каналы и клапанную перегородку и этим ограничиться. А вот старый «Ветерок» 12-ой модификации лучше не трогать совсем. Даже при минимальной доработке мотора при его испытаниях и последующей эксплуатации нужно бережно и аккуратно относиться к двигателю, не перегружать его.

Улучшаем работу карбюратора

Мощность мотора зависит от скорости, с которой в нем наполняется картер, происходит продувка, выхлоп и другие этапы, а также от степени механического трения деталей. Чтобы карбюратор лучше наполнялся свежей смесью, предпочтительнее установить агрегат марки К-33В с «Ветерка-12». Или же увеличить диаметр диффузора, для чего расточить его. Добраться до него непросто.

Следует учесть, что корпус отливается под давлением, его стенки не толще полутора-двух с половиной миллиметров. Поэтому отверстие следует растачивать максимально осторожно. После окончания этой ответственной работы на место с натягом ставятся распылитель и трубка жиклера. Диаметр входа впускного патрубка также необходимо увеличить до 22 мм. Если клапанная перегородка выкрошилась, замените ее на новую из текстолита или алюминия, толщина ее не должна превышать 4-5 мм. Такая перемена, благодаря прочности металла, значительно удлинит срок эксплуатации клапанного механизма и его надежность.

Увеличиваем продувочные каналы

Чтобы горючая смесь проходила с наименьшим сопротивлением, нужно добиться как можно более полного совпадения контуров прокладки и продувочных каналов, которые имеются в блоке цилиндров и разных частях картера. Это нужно точно установить, что поможет сделать маленькое зеркальце, помещенное сбоку от блока. Все неровности, которые нами обнаружатся и будут иметь величину более 3-4 мм, нужно устранить.

Для этого придется разбирать двигатель. Правда, если изъяны есть только в блоке цилиндров, достаточно снять только его. Значительно более трудоемкой будет прочистка и обработка картера – без полной разборки, выпрессовки коленчатого вала тут не обойтись. Не нужно, правда, трогать верхнюю и среднюю коренные опоры вала.

Механические потери – до минимума

Свести механические потери до минимума поможет и такая мера: на стороне без выреза под стопор нижние поршневые кольца укорачиваем примерно на 3,5 мм, а канавку углубляем примерно на 0,5 мм, с тем, чтобы можно было утопить в неё кольцо. Выполняем завальцовку, слегка пройдясь молотком по кромкам канавки.

Опытные мотористы считают, что имеет большое значение величина зазора между зеркалом цилиндра и жаровым поясом поршня. Необходимо добиться такого состояния, когда на поясе нет следов касания зеркала, и нет никаких следов нагара. Если на поясе имеются места с металлическим блеском, их нужно аккуратно подшлифовать. Вместо нижнего сальника установив в нижней опоре втулку с водоотгонной канавкой, также можно уменьшить механическое трение.

Воспользовавшись вышеприведенными советами, можно добиться увеличения мощности мотора «Ветерок-8» примерно на полторы лошадиные силы, или на 20 процентов.

Видео:

Комментарии: 1

алексей

Лучше бы схемы выложили и конкретные инструкции.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector