2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2131 двигатель не развивает обороты

Нива инжектор не развивает обороты

Экспортная Нива 21214, 1.7i, 2000 года, инжектор, Версия ЭБУ Бош 7.0Н, прошивка M7V20L29, номер 2123-1411020-10. Опишу очень кратко. На гальке, на не ровной дороге машина летит, а не просто едет, все отлично. И динамика и мощность присутствуют. Но стоит выехать на прямую, на асфальт или просто ехать на легкий подъем, то все, ни динамики, ни мощности. Если ради интереса проехаться по легкому бездорожью, то и мощность и динамика на месте.

Вопрос: какой из датчиков, при вибрации начинает нормально работать? И при чем этот датчик влияет на мощность и на динамику. Заранее скажу, за машиной очень круто сморю и ухаживаю, и самое главное: бензонасос новый, форсунки чистые( фильтры форсунок чистые), регулятор давления топлива новый, ДМРВ- еще года нет, регулятор ХХ — новый, положение дроссельной заслонки — рабочее, датчик температуры — рабочий, нейтрализатор — целый, чистый, датчик кислорода — рабочий, датчик положения коленвала — рабочий, датчик скорости менял давно, примерно 1 год назад и то просто так.

Максимум на что я грешу в этом случае, это модуль зажигания и датчик скорости. У меня больше нет вариантов, о том, куда девается мощность. И появляется тогда, когда машину не сильно, но трусит — вибрирует по мелким камням. У моей машинки, при прогретом двигателе, запахи выхлопов, можно приравнять к запаху сухого пара. Другими словами, работает как чайник и сжигается не бензин, а как максимум вода кипит. Жду от вас ответа! Заранее спасибо! Давид

Датчик неровной дороги. Проверить работу сканером.

Модуль зажигания если неисправен, то он давал бы сбой на любой дороге. Датчик скорости на мощность мотора не влияет при вашей механической КП.

В ваших описаниях нет слов про измерение давления топлива в топливной рампе.

И нет рассказа — как работает мотор на холостых оборотах во время стоянки, как реагирует на открытие дроссельной заслонки? И про топливный фильтр не нашёл ваших слов.

Написали про нейтрализатор, это — катализатор или про что-то другое? Клапан адсорбера проверяли?

Я понимаю, вы написали бензонасос новый, значит должны были заменить и сеточку. Может вы забыли её поставить. Может вам на АЗС залили какой-то дряни и она плавает в баке?

Пока возник только вариант о забитой сетке в топливном баке — на ровной дороге подтягивается к ней грязь, или ещё что-то, топливо с затруднением проходит. На неровной дороге, при тряске, с сеточки часть грязи отряхивается — топливо пошло лучше.

Если уже сделали много, то важна каждая мелочь объяснений.

Анатолий, здравствуйте! Я лично для вас все уточню, в более мелких деталях. Бензобак за 17 лет жизни машины, за 149000 пробега, в идеальном состоянии, даже нет налета. Дальше, у меня стоял насос дженерал моторс, он же GM. Он без проблем работал по сей день, даже с забитой сеточкой(просто покрылась налетом типа ржавчины), он без проблем тянул даже через сеточку, через которую света не видно(российские на такое явно не способны).

А теперь факт, такие насосы идут с сеточкой, а не по отдельности. Я ради эксперимента установил такой же, но новый, само собой со своей же сеточкой. За 17 лет, рампа и распылители на форсунках были как новые. Перед этим установил новый регулятор давления топлива, промытая рампа, чистые форсунки(фильтры в форсунках новые), бензофильтр под запаской новый(нет года), регулятор ХХ — новый, положение дроссельной заслонки — года нет, датчик положения коленвала — новый, датчик кислорода — все в норме(родной), адсорбер — новый, датчик скорости — год точно есть, нейтрализатор( он же каталитический нейтрализатор, это если полностью), свечи новые — чистые, бронепровода — 4 месяца, двигатель компрессия равномерная -11( по паспорту 11.5).

Для вас всех: датчик скорости, датчик положения коленвала, дмрв, регулятор давления топлива, бензонасос и особенно модуль зажигания, влияют каждый по разному, на мощность и динамику машины. Я не буду все описывать, все это можете прочитать в интернете.

И по поводу холостого хода, он относительно стабильный, предел 840-870 об.мин, максимум. Скажем так, все датчики работают нормально в зеленой зоне, которая по программе считается нормой работы. И последнее, датчик детонации тоже родной. Ставил новый российский, изменений на работу движка не оказал, поэтому стоит свой родной.

После установки адсорбера-нового, холостой ход стал более стабильный, перешел в предел от 40 до 20-30. Другими словами 840-870 максимум, на прогретом движке. Холостой ход, на прогретом двигателе, ровный, на звук не сразу отличишь разницу перехода в 20-30 оборотов. Ходовая в норме, новые тормозные диски, колодки, все растормаживается прекрасно, задние аналогично.

При плавном разгоне машины до 60 км/час, машина прекрасно катится на нейтралке, как по прямой, так и с горки. На что грешить, придумать не могу. Хочу потестить на новом модуле зажигания и как край, заменить ради теста и мозги.

И еще раз скажу, машине не приходится длительно ехать по «гравийке», достаточно незначительной вибрации, что бы динамика и мощность, хоть дурь машины пришла в норму. Что то и где то, образно не контачит или еще что то подобное. Может датчик детонации неадекватно ведет, а при дополнительной вибрации, двигатель выходит на более правильные параметры, при которых он открывается как надо. Ну это всего лишь мои догадки.

Читать еще:  Все характеристики двигателя азлк 2140

И еще, чуть не забыл, бывает такое, что протрусится и двигатель так мягко работает, как иномарочный, т.е сидя в машине, вообще не чувствуется, что он там есть. Без преувеличения. А что бывает чаще, заведется, прогреется, но в работе есть вибрация, я бы сказал, что двигатель работает без масла или как минимум, что то цепляется. Ну это я так, чуток грубо описал, а так как будто тяжело работает, поэтому я и свел мысль к датчику детонации и к модулю.

Современная техническая база

Используем только оригинальное сертифицированное оборудование, для прошивки

Лидеры рынка чип-тюнинга

Работаем с 2002 года, за это время мы успешно обслужили тысячи машин

Гарантия качества

Используем только оригинальное сертифицированное оборудование, для прошивки

Нива 21214 стреляет, не едет.

Не успел я очухаться от Ауди А6, как в этот же день пригнали еще одну загадку. Это была инжекторная Нива 21214. Машина стреляла в глушитель при перегазовках, была очень тупая на разгон. Хозяин рассказал, что из-за перегрева двигателя поменяли ГБЦ и после этого двигатель перестал нормально работать. С ней долго не могли справиться в этом автосервисе. Делали все, по колесам стучали, стекло протирали, цепь переставляли на зуб вперед и назад. Причем когда переставляли назад, она становилась еще тупее.

Из рассказа я сделал вывод, что основная проблема заключается в неправильно установленных метках ГРМ. Ну и скорее всего есть еще пара-тройка других неисправностей, которые мешают мотору работать нормально.

Сделал полную диагностику. Мои предположения подтвердились, фазы действительно были установлены неправильно, 372 градуса вместо 360. Попутно обнаружил неисправный РХХ, забитый напрочь дроссельный патрубок и высокое сопротивление одного высоковольтного провода. Устранил все обнаруженные неисправности, сделал ультразвуковую промывку инжектора, установил правильно метки ГРМ. Запустил двигатель. Стало еще хуже. Он запустился с трудом, работает натужно, обороты набирает еле-еле.

Ничего не пойму, вроде бы я все выставил правильно по меткам и двигатель уже должен работать нормально. Проверяю еще раз, все установлено правильно. Смотрю еще раз Мотодоком осциллограмму давления в цилиндре. Фазы «уехали» еще дальше, теперь стало 382 градуса против прежних 372. Тут я понял, что ничего не понимаю.:) На переднеприводных автомобилях такая неисправность означала бы проворот задающего диска. Здесь по всем признакам было похоже на то же самое. Но не понятно было одно, и именно это одно очень сильно сбивало с толку: как мог провернуться цельнометаллический шкив, с мощным шпон-пазом, на шпонке воедино сделанной с коленвалом.

Эту версию необходимо проверить, скорее всего разгадка кроется именно здесь. Мотор-тестером MTS-5100 проверяю совмещение метки шкива коленвала с ВМТ. Метки разъехались, это хорошо видно по осциллограмме. Верхней мертвой точке должен соответствовать 19-20 зуб задающего шкива коленвала, а здесь получился 17-ый.

Отворачиваю гайку крепления шкива коленвала и пытаюсь повернуть его рукой. Он совершенно легко поддался и провернулся на 8 зубьев, что означает 48 градусов по коленвалу!

Вижу, что подхожу к разгадке все ближе и ближе. Снимаю ремень генератора, отворачиваю гайку совсем, вытаскиваю шкив.

На фото видно отсутствие фрагмента прямо около шпоночного паза. Именно это и послужило причиной проворота шкива. Дальше все логично и понятно. Все, кто пытался отремонтировать эту машину, в том числе и я, выставляли метки ГРМ яко бы правильно, т.е. по меткам ГРМ. Но никто не подозревал, что шкив стоит неправильно, со смещением. Это и ввело всех в заблуждение.

Купил новый шкив, установил его. Соответственно, пришлось еще раз вскрывать клапанную крышку и переставлять цепь, но уже правильно, по настоящим меткам. Заодно отрегулировал зазор в клапанах. (На этой машине вандалы удалили гидрокомпенсаторы и установили регулировочные болты как у карбуляторной Нивы.) После ремонта двигатель ожил, приятно заурчал, пропали все вышеперечисленные неисправности. В завершение всего сделал чип-тюнинг и машинка полетела как птица!

Что включает в себя регулировка карбюратора

Регулировка карбюратора на ниве 21213 позволит добиться устойчивой работы этого узла даже на низких оборотах, когда коленчатый вал крутиться с минимальной частотой.

Как правило, такие работы включают в себя настойку пусковой системы, холостого хода, а также уровня топлива в поплавковой камере.

Прежде, чем начинать регулировку, следует подготовиться к этому процессу. Вам понадобятся тахометр или мультиметр с соответствующим режимом, а также шлицевая отвертка с шириной 3 мм.

Регулировка карбюратора ВАЗ 21213 выполняется в несколько этапов:

  • Если двигатель холодный, необходимо его прогреть – температура должна быть не менее 85 градусов;
  • Требуется полностью открыть воздушную заслонку карбюратора – для этого до упора утопите ручку привода заслонки, которая еще называется «подсос».
  • Подключите тахометр к заглушенному мотору по схеме: «минус» — к массе, «плюс» — к выводу «К» на катушке зажигания;
  • После подключения прибора заведите двигатель, включите печку и фары;
  • Возьмите отвертку и, регулируя винт подачи топливной смеси, добейтесь, чтобы двигатель устойчиво работал на холостых оборотах. Можно делать это на слух, но лучше воспользоваться тахометром, который подключен к двигателю. Для солексовского карбюратора оптимальным является 750-800 оборотов в минуту;
  • Выкрутите отверткой винт, пока обороты не поднимутся до 900, а затем снова прикрутите до 800 об/мин.
Читать еще:  Что такое двигатель квадро

Если же регулировка карбюратора на ниве 21213 не помогла добиться нужных результатов, тогда придется снимать его и разбирать, тщательно очищая все детали.

Инжекторный 21214 «кушает» больше, чем ВАЗ 2121

Салон отечественного внедорожника

Инжектор на 21214 имеет следующую схему работы: от узлов автомобиля на ряд датчиков поступают данные о расходе воздуха, движении коленвала, температуре охлаждающей жидкости, детонации в двигателе, о расходе топлива, напряжении в бортовой сети и др. Блок управления после получения информации дает сигналы о порядке подачи топлива, работе системы зажигания, системы диагностики, работе регулятора холостого хода. Инжектор меняет параметры впрыска в зависимости от полученных данных.

Эта система включает в себя такие составляющие, как датчики, контроллер, непосредственно инжектор (форсунки), бензонасос, регулятор давления. В ней насос подает топливо, регулятор давления держит разницу между давлением в форсунках и воздушной прослойкой впускного коллектора. А ЭБУ обрабатывает информацию, полученную с датчиков.

Инжекторные двигатели машин Нива 21214 при ненадлежащем уходе теряют свой КПД, увеличивая расход топлива, и часто начинают троить. Как правило, проблема заключается в загрязненных форсунках двигателя, которые дают плохое смесеобразование и распыление бензина. Чистка форсунок может быть произведена самостоятельно при закупке дополнительных материалов на сумму около 500 рублей (в том числе: ромбключ на «8», очиститель карбюратора, шланг вакуумника для трамблера, шприц с диаметром выходного отверстия 1 см, электропровод с тумблером и лампочкой, резиновые колечки форсунки, 8 штук, уплотнительные кольца для топливных трубок — 4 штуки).

В автосервисе эта услуга стоит около 1500 рублей. Инжектор считается хорошей системой впрыска топлива, но он дорогостоящий, малопригодный к ремонту, требует качественного бензина, диагностического спецоборудования и дорогостоящего ремонтного обслуживания. Поэтому многие владельцы ВАЗ 2121 предпочитают ему карбюратор.

Модели Нивы 21213 и 21214 более «прожорливы», чем Нива 2121. Двигатель на них потребляет в городе 11,5 литров, на трассе — 8,3 литра, в смешанном цикле около — 10, 5 литров на сто километров по версии завода-изготовителя. На практике у некоторых охотников по тайге машина «съедает» около 16 литров бензина, а в городских условиях — 13-14 литров на «сотню».

Двигатель 2130, впервые выпущенный в 1993 году, стоит на машине Нива 2131. Его технические параметры таковы:

  • чугунные цилиндры;
  • питание — карбюраторное или инжектор;
  • рядный тип;
  • четыре цилиндра, на каждый из которых приходится два клапана;
  • диаметр цилиндра — 8,2 см;
  • объем мотора на модели 2131 — 1,8 литра;
  • мощность на 5200 об/мин — 82 лошадиных силы;
  • крутящий момент на 3200 об/мин равен 139 Нм;
  • вес двигателя 122 кг;
  • масло заливается в таком же объеме, как и на ВАЗ 2121 Нива;
  • расход масла от 0,7 литра на 1000 километров;
  • ресурс работы по данным завода — 80 тыс. км, по данным пользователей до 180 тыс. км

Вернуться к оглавлению

Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты

Можно выделить следующие типичные неисправности:

забитый воздушный фильтр

Из-за забитого грязью фильтра нарушается подача воздуха, в результате двигатель работает неровно, теряет мощность, не набирает обороты. Проверить воздушный фильтр стоит в любом случае: возможно, в него попал инородный предмет: обрывок ткани, пакета и т.п.

забитый топливный фильтр

Если топливный фильтр забился отложениями из топливного бака, топливо все еще может поступать в камеру сгорания — но его будет недостаточно для работы ДВС под нагрузкой.

В результате давление в топливных магистралях падает, дизель работает с провалами, неохотно (с задержкой после нажатия ноги на педаль газа) набирает обороты, не может раскрутиться выше конкретной отметки на тахометре.

подсос воздуха на впуске

Если из-за дефектов впускной системы в двигатель попадает лишний воздух, нормальный состав топливо-воздушной смеси нарушается — она становится «бедной» (мало топлива). В результате дизель заводится, но работает с перебоями и не набирает обороты.

некорректная работа датчиков

Если датчики, которые оценивают внешние условия и режимы работы двигателя, влияя тем самым на состав топливо-воздушной смеси, работают со сбоями, двигатель не будет набирать обороты из-за слишком богатой или бедной смеси. Поэтому при проблеме потери мощности стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), кислородный датчик (лямбда-зонд), регулятор холостого хода (РХХ) и ряд других.

неполадки в системе EGR

Когда катализатор забивается отложениями, сажевый фильтр выходи из строя или клапан EGR зарастает нагаром, отвод отработавших выхлопных газов нарушается и двигатель буквально «задыхается», теряя способность развивать нормальную мощность.

Вот почему многие владельцы автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов предпочитают своеобразно предупреждать проблему, вырезая отработавший катализатор, устанавливая на его место простой пламегаситель, и глушить клапан ЕГР, перепрошивая ЭБУ двигателя.

сбои в работе механизма газораспределения

Если нарушается синхронная работа ГРМ, впускные и выпускные клапаны открываются не по режиму. В результате стройная работа дизеля грубо нарушена. Причину проблемы стоит искать в ошибке в момент замены ремня ГРМ, когда тот перескакивает на один и более зубьев, или неправильно проверенная регулировка зазоров клапанов, или в поломке цепного привода механизма газораспределения.

Читать еще:  Что такое неоновый двигатель

износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгорания

Если элементы цилиндро-поршневой группы мотора изношены или в камере сгорания скопились отложения нагара, герметичность ее нарушается из-за люфтов: клапаны неплотно прилегают к седлам или не закрываются из-за закоксовки. В результате часть газов прорывается, двигатель перегревается, клапана или их седла прогорают. Все это напрямую отражается на стабильности работы ДВС, вызывает провалы в работе, потерю мощности.

Из-за изношенных поршневых колец компрессия в цилиндрах падает, часть газов поступает в картер двигателя, топливо сгорает неполноценно. Чтобы определить проблему, нужно снять шланг вентиляции картера и оценить, насколько сильно дымит мотор. Если чрезмерно и пульсируя — проблема с потерей мощности вызвана состоянием поршневых колец.

неправильно выставленный угол зажигания

Одной из причин, почему двигатель не набирает обороты, является неисправность в системе зажигания. В дизельном ДВС как таковой системы зажигания нет, а решение вопроса с зажиганием — это выбор угла определения впрыска топлива за счет регулировки положения поршня в момент впрыска горючего в цилиндр.

Показатель угла зажигания крайне важен. Даже незначительная ошибка в один градус при выставлении угла зажигания может вывести дизельный ДВС из строя.

При неправильном выборе угла впрыскивание топлива в цилиндр будет несвоевременным, топливо не будет сгорать полностью. В результате цилиндры не смогут слаженно работать, топливо расходуется на бесполезную работу, водитель нажимает на педаль газа, но отдачи от мотора не получает.

Угол зажигания выставляется на ТНВД. Если на дизеле установлена механическая топливная аппаратура, регулировать угол опережения впрыска можно самостоятельно, проворачивая насос вокруг оси или зубчатый шкив относительно ступицы. Но самостоятельно регулировать угол зажигания мы не рекомендуем — лучше обратиться к специалистам.

выход из строя ЭБУ

Электронный блок управления может сбоить из-за перепрошивки (неудачного чип-тюнинга, например) или после мойки двигателя. В таком случае мотор будет набирать обороты и тут же их сбрасывать: ЭБУ воспримет даже нормальные невысокие, порядка 2-3 тыс. об/мин как экстремально большие и прекращать подачу горючего в камеру сгорания. А на приборной панели вероятнее всего загорится лампа Check Engine.

выход из строя ТНВД

Обычно такая проблема с топливной аппаратурой на дизелях не возникает сразу, а проявляется постепенно. Когда насос начинает качать топливо слабо, его давления хватает только на работу ДВС в режиме холостого хода. При попытках поднять нагрузку, мотор глохнет и не набирает обороты. Причины могут быть разнообразны, от коррозии на лопастях топливного насоса высокого давления до износа плунжерной пары.

Итого

Начинать диагностику стоит с простых в выявлении и устранении проблем: осмотреть фильтры, заменить расходники, отработавшие свой ресурс, проверить работу датчиков, почистить клапан ЕГР и сажевый фильтр.

Если эти простые меры не дали результата, нужно обратиться за квалифицированной диагностикой. Вероятно, сбои стоит искать в высокоточной топливной системе дизеля — выходе из строя ТНВД, неправильно выставленном угле зажигания. В любом случае, диагностику и решение проблемы с тем, что дизель не набирает обороты, лучше не откладывать. В запущенных случаях такая проблема может вывести из строя топливную аппаратуру.

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

Инжекторные проблемы

Если автомобиль проверен на общие неполадки, но причина потери мощности не выявлена, переходим к индивидуальностям системы.

На инжекторах стоит автоматическое определение угла опережения зажигания. Для его правильного выставления требуется использование показаний очень многих датчиков. Если один из них не работает, бортовые «мозги» считают ситуацию аварийной и выставляют заниженный угол, что ведет к падению мощности.

  • датчики концентрации кислорода;
  • датчик положения дроссельной заслонки;
  • датчик температуры охлаждающей жидкости;
  • датчик фаз.

    Плюсы

    С какого года «Нивы» 2121 с инжектором можно рассматривать для покупки? С 2005-го. Они обладают рядом преимуществ:

    • имеют стабильную работу двигателя;
    • обладают большей производительностью и резвостью;
    • позволяют забыть о плавающих оборотах, которые были настоящей «болезнью» у карбюраторных версий;
    • обладают меньшим расходом топлива;
    • не зависят от капризов погоды;
    • более надежны в эксплуатации.

    Замена элемента

    Признаки выхода из строя элемента холостого хода очень похожи на поломку датчика положения дроссельной заслонки, только при этом на панели приборов не вспыхивает табло «Check engine». Машина плохо заводится в холодном состоянии, нестабильно работает на холостом ходу и может заглохнуть при движении накатом. Регулятор ремонту не поддается, его нужно только менять.

    Замена элемента производится в таком порядке:

    1. Отсоединить от блока дроссельной заслонки все патрубки, открутить и снять этот узел. Без этого демонтаж регулятора невозможен.
    2. Элемент в виде бочонка с фланцем прикручен к корпусу 2 винтами. Открутить их и вытащить регулятор, не потеряв прокладку.
    3. Измерить длину штока на новом элементе, начиная от фланца детали, она не должна превышать 23 мм. Если шток длиннее, то надо его втянуть, кратковременно подавая напряжение 12 В на контакты с маркировкой «D» и «С».
    4. Протереть посадочное место ветошью от грязи, смазать прокладку моторной смазкой и установить новый регулятор на место.

    После замены нужно установить узел дроссельной заслонки обратно, подключить патрубки и запустить двигатель для проверки.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector