0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Stels atv 50 тюнинг двигателя

Стильный утилитарник Stels ATV 50

При выборе детского квадроцикла следует обязательно обратить внимание на Stels ATV 50. Миниатюрная машина идеально подойдёт для ребёнка или подростка, который только осваивается с вождением. Российские разработчики создали комфортный и резвый утилитарник, отличающийся высокой мощностью и маневренностью.

Впервые Stels 50 был представлен ещё в 2006 году. Стильный детский квадроцикл заинтересовал покупателей не только яркой внешностью, но и техническими особенностями. Производитель установил на квадроцикл:

  • Автоматическую коробку передач, существенно упрощающую использование техники. Благодаря КПП, ездить на машине могут дети возрастом от 6 до 14 лет.
  • Надёжный двигатель. Мотор, с рабочим объёмом 49,9 куб.см, имеет мощность 2,9 лошадиных силы.
  • Двухколёсный задний привод, существенно повышающий безопасность юного водителя.
  • Электростартер.

Внушительные параметры сделали Стелс 50 одним из популярнейших квадроциклов 2006 года. Выпускалась модель в трёх цветах: чёрном, жёлтом и красном. Аппарат регулярно обновлялся, но изменения были незначительные и касались в большинстве комплектации.

Серьёзные перемены произошли в 2011 году, когда отечественный производитель представил квадроцикл АТВ 50C. Что же изменилось?

  • Увеличилась ёмкость топливного бака. У предшественника был бензобак на 4,7 л, а новая версия обзавелась 5-ти литровым резервуаром.
  • Увеличился сухой вес машины. Масса повысилась с 103 кг до 112 кг.
  • ATV 50 обзавёлся большими колёсами.

Немного удручает комплектация модели. В набор входит только передний отбойник, пульт дистанционного управления двигателем и зеркала заднего вида. При желании, владелец может купить необходимые комплектующие, но это обойдётся в копеечку.

Фотоотчет: Разборка двигателя QJ1E40QMB квадроцикла Stels ATV 50

Двигатель QJ 1E40QMB который мы сегодня с вами будем разбирать отличается просто феноменально живучестью и качеством изготовления, если сравнивать с другими «китайцами» конечно. Сами посудите. Мало того что этот квадроцикл был куплен БУ шесть лет назад, так он еще после этого, отработал три года в прокате перенес, за все время несколько серьезных ДТП причем в одном из которых вырвало полностью заднею подвеску (представляете силу удара), хранился исключительно на улице и что самое удивительное ни разу не обслуживался и не ремонтировался.

Но каким бы качественным не был этот двигатель, годы нещадной эксплуатации «взяли верх» и двигатель стал требовать ремонта, ухудшился запуск пропала тяга в общем на лицо были все признаки общего износа двигателя.

Вот такой экземпляр у нас сегодня будет представлен в качестве «подопытного».


квадроцикл Stels ATV 50

Снимаем облицовку и вынимаем из рамы двигатель.

Небольшой совет: вариаторы лучше всего снимать пока двигатель стоит на раме, так удобней и не придется дополнительно удерживать двигатель, гайки на вариаторах затянуты с очень большим усилием и так просто «на коленке» вы их не открутите. Работа по снятию вариатора подробна описана в статье: Фотоотчет: Как снять вариатор с двигателя скутера

Подготавливаем подходящею поверхность для ремонта и укладываем на нее двигатель. Откручиваем декоративную накладку крышки вариатора и только потом саму крышку вариатора. Под декоративной крышкой спрятан болт крепящий крышку вариатора, так что пока вы его не открутите толку не будет.

Вал кикстартера оказался вырван вместе с куском крышки, на само деле это не такая большая проблема как может показаться на первый взгляд. Любой «аргоншик» » приварит» все обратно за пятнадцать минут.

Переворачиваем двигатель ревес-редуктором вверх и заливаем в отверстие оси керосин или другую проникающею жидкость, после чего оставляем двигатель в таком положении на несколько часов. Данный узел очень подвержен коррозии, поэтому в большинстве случаев гайка оси как и сама ось корродируют и намертво прикипают друг к другу, керосин в таких случаях очень помогает.

Фиксируем ведущею звездочку с помощью съемника вставляем торцовый ключ в отверстие оси и отворачиваем гайку (резьба правая).

Штифты съемника идеально ложатся на зубья звездочки тем самым жестко фиксируя ее от проворачивания.

Гайка как и говорилось выше сильно корродировала, чтобы избежать проблем с коррозией при обратной сборке на все детали подверженные коррозии желательно нанести медную смазку.

Откручиваем болты на крышке реверс-редуктора и с разных сторон подеваем большой отверткой крышку, для этой цели на крышке и корпусе реверс-редуктора есть специальные приливы между которыми можно вставить отвертку и немного поддеть крышку.

Вынимаем из корпуса промежуточные шестерни.

Специальными щипцами извлекаем стопорное кольцо и снимаем корпус реверс-редуктора с оси.

Хотелось бы сказать несколько слов о реверс-редукторе. На этом квадроцикле реверс-редуктор имеет очень надежную простую и в тоже время долговечную конструкцию, вы наверное обратили внимание какие по размеру здесь стоят шестерни, таким шестерням не страшна нагрузка даже 500 кубового мотора не говоря уже про простой «полтиник». За несколько лет интенсивной эксплуатации на деталях не видно даже малейшего износа, что там износа подтекания масла нигде нет, немного потерлись сальники только и всего. За такой реверс-редуктор «китайцам» можно ставить смело — пятерку с плюсом, узел у них получился вечный.

Берем трехлапый съемник, одеваем его на звездочку и «сдергиваем» ее с оси. «Сдернуть» звездочку даже таким мощным съемником удалось с очень большим трудом, данный узел проржавел намертво, даже залитый на сутки керосин здесь мало чем помог. Если вам вдруг захочется сбить кувалдой звездочку с оси, то есть попросту «отколхозить» ее, то скорей всего можете заранее покупать и новую ось и вал вместе с звездочкой.

Снимаем стопорное кольцо и разъединяем звездочку и вал.

Снимаем ротор генератора затем снимаем статор генератора за которым находится масляный насос. Работа по снятию ротора генератора подробно описана в статье: Фотоотчет: Снимаем генератор скутера самодельным съемником

Сразу же чтобы не потерять, снимаем шпонку ротора генератора с цапфы коленчатого вала и убираем ее куда нибудь по дальше.

Аккуратно снимаем прокладку за которой находится привод маслонасоса.

Маслонасос имеет фланцевое крепление, откручиваем два болта обычной «крестовой» отверткой и вынимаем его из корпуса.

Снимаем стопорное кольцо с цапфы коленчатого вала.

Вставляем под шестерню привода маслонасоса отвертку с плоским шлицом и аккуратно подеваем шестерню снизу, затем проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов, снова вставляем под шестерню отвертку и также аккуратно немного поддеваем ее. И так постепенно, проворачивая коленчатый вал и поддевая раз за разом шестерню, в итоге снимаем ее с вала.

Шестерня привода маслонасоса оказалась в очень хорошем состоянии и замены не требует.

Откручиваем болт и снимаем скобу.

Сразу же вынимаем штифт из цапфы коленчатого вала и убираем его куда нибудь по дальше.

Снимаем последнее стопорное кольцо.

Откручиваем гайки и снимаем головку.

Гайки за несколько лет так сильно прикипели что «пошли» только со шпильками.

Вынимаем из бобышки поршня стопорное кольцо, выталкиваем поршневой палец, снимаем поршень с шатуна, вынимаем сепаратор и убираем его куда нибудь по дальше.

Поршневая группа проверку не прошла, поэтому подлежит замене.

Выкручиваем болты и снимаем впускной коллектор затем лепестковый клапан. Лепестковый клапан в идеальном состоянии, поэтому менять его нет необходимости.

Откручиваем два болта крепящие скобу промежуточной шестерни стартера и снимаем ее.

Снимаем упорную шайбу с оси промежуточной шестерни.

Снимаем с оси промежуточную шестерню, за шестерней есть еще одна упорная шайба не потеряйте ее.

Снимаем с цапфы коленчатого вала корпус обгонной муфты.

Снимаем шестерню обгонной муфты.

Аккуратно снимаем сепаратор.

Снимаем упорную шайбу.

Снимаем с цапфы распорную втулку.

Все детали обгонной муфты в хорошем состоянии и замены или ремонта не требуют.

Выкручиваем болты стягивающие картер. Болты на этом двигателе удалось выкрутить только с помощью ударной отвертки, настолько сильно они корродировали. Посмотрите как сильно изъеден коррозией болт, в таких случаях ударная отвертка очень выручает, без нее выкрутить такие болты будет намного сложнее.

Читать еще:  Slrr как починить двигатель

Равномерно со всех сторон обстукиваем киянкой картер двигателя пока его половинки полностью не разойдутся.

Ориентируем картер двигателя так чтобы коленчатый вал свободно «висел в воздухе» и киянкой выбиваем его из половины картера.

Коленчатый вал оказался в отличном состоянии, чего не скажешь про коренные подшипники которые придется заменить из-за сильного износа.

Стоит ли покупать

Подробнее познакомившись с мотоциклом Stels Trigger, можно сделать вывод, что он стоит своих денег. Если правильно пройти обкатку, вовремя менять масло и следить за техническим состоянием мотоцикла, то он будет дарить вам положительные эмоции на протяжении всего срока эксплуатации.

В начале осени зашел мотосалон, где мое внимание привлек Stels Trigger 125в первую очередь тем… что моим первым мотоциклом был Stels Trigger 50Х. Во-вторых он инжекторный за относительно небольшие деньги… да что там… можно сказать почти даром, учитывая цену других инжекторных эндуро. В-третьих заявлено 15лс, т.е. столько же сколько у китайских 250х.

Мне не удалось придумать разумной причины покупать этот мопед, еще большей нелепостью это выглядит при наличии двух свежих KTM… но интерес оказался сильнее здравого смысла и я его купил.

Пару слов о триггерах: Производятся в Китае по заказу и проекту Австрийского магазина мототехники KSR-GROUP, им принадлежит бренд Generic, созданный для завлечения покупателей уникальными мопедами. Наиболее удачный их мопед Generic Trigger 50 представляет собой солянку, по рецепту KSR-GROUP, из технологий европейских компаний (Minarelli, Aprilia, Derbi… что и откуда уже не разобрать))) Этот мопед получил популярность, видимо за счет приемлемого качества, относительное дешевизны и отличного внешнего вида)

В 2012году KSR-GROUP создали первый мотоцикл полностью собственной разработки — Generic TR-125. Несмотря на название и некоторые внешние сходства, от Trigger 50 в нем только колеса и название, остальное на костылях и подогнано топором — ездит да и ладно. Наверно проектировщикам поставили задачу создать видимость качества при максимальном удешевление — что в общем-то естественно для магазина)) Но на момент покупки я этого не знал, думал что по качеству он не хуже Trigger 50.

Первая поездка на Stels Trigger 125 полностью отбила желание когда либо еще раз садиться на этот мопед… максимум удалось разогнать до 105км/ч прижавшись к рулю для снижения сопротивления ветра — ну это ладно, от 125ки большего и не ждал… но есть: Серьезные проблемы: 1. Больше всего раздражала геометрия — сильно задран хвост и опущен перед, сидишь как на горке, носом вниз и постоянно опираешься на руль чтобы не скатиться. 2. Тормозов нет! зажимаешь рычаг и не чувствуешь торможение, при этом рычаг пульсирует — видимо диск кривой. 3. Страшный люфт маятника и всех осей прогрессии, из-за чего сильно болтает на дороге. 4. Цепь — хлам, тянулась на глазах… уже через 100км гнулась в бока так же как по вертикали. 5. Вес — 140кг! Для 125ки это жесть! металла не пожалели… хотя металл — это громко сказано, скорее пластилин.

Технические характеристики:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТипТуристический
ДВИГАТЕЛЬ
Объем50 см 3
Число цилиндров1
Число тактов2-тактный
Система охлаждениявоздушно принудительное
ТРАНСМИССИЯ
Тип трансмисииЦепь
Тип приводаЗадний
Тип коробки передачВариатор
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормозабарабанные
Задние тормозадисковые
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Тип передней подвескиНезависимая, 2 гидравлических амортизаторы, амортизаторы под углом 70 градусов
Тип задней подвескиЗависимая, с центральным амортизатором
Передние шины16/8 х 7″
Задние шины16/8 х 7″
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Грузоподъемность70 кг
РАЗМЕРЫ И МАССА
Длина1372 мм
Ширина889 мм
Высота по седлу635 мм
Сухой вес103 кг
Топливный бак4.7 л

Цена нового квадроцикла на момент составления описания составляла порядка 80 000 руб.

В компании «Stels Center» вы можете недорого купить новый бензиновый квадроцикл Стелс. Мы предлагаем широкий модельный ряд техники Stels, в своем каталоге мы собрали квадроциклы с разной мощностью и различного назначения. Своим клиентам мы готовы предложить квадроциклы Stels (на бензине) как для взрослых, так и для детей.

Детские модели (например, квадроцикл Stels ATV 50C на бензине) сконструированы так, чтобы в первую очередь обеспечить юным водителям безопасность. Среди квадроциклов Stels для взрослых есть мощные модели, которые не только отлично подойдут для экстремального отдыха, но и найдут применение в хозяйственных целях.

FAQ Stels 500K: двигатель

FAQ Stels 500K/500GT (Kazuma Jaguar 500) FAQ 500K: Неисправности FAQ 500K: двигатель

Механика силового агрегата: ДВИГАТЕЛЬ

Известные мне рекорды пробега для силового агрегата Казума это что-то около 6000 км. Но это скорее исключение, поскольку, во-первых, столько накатали пока только несколько одноклубников, а, во-вторых, бывает, что намного раньше возникают проблемы, препятствующие нормальной эксплуатации. Число случаев поломок ниже не привожу, так как не отслеживаю такую информацию, да в реальности их всегда будет на порядок-другой больше, как и общее количество стелсоводов куда больше относительно тех, кто зарегистрирован на форумах. У нескольких одноклубников (правда один из них на Панде-500, но это сути не меняет) оборвало шатун (вот один из примеров на 500К), ещё у одного (500К) – разрушилась шестерня на первичном валу (более подробный отчёт ТУТ, встречались и другие примеры, ссылки не сохранил, можно найти в профильной теме форума АТВ-клуба о 500K), в результате чего был пробит картер и потребовал замены весь КШМ. Массовая неисправность – появление зазора между верхним ухом шатуна и пальцем поршня, если не лечить приводит к задирам цилиндра. На этом фоне остальные возможные поломки кажутся детским лепетом.

Шпонка звёздочки привода цепи ГРМ

Слабым местом двигателя является шпонка звёздочки привода цепи ГРМ на коленвале, в результате срезания которой сбиваются фазы ГРМ. Происходило это всего два (может три) раза, поэтому особых подробностей привести не могу. Вероятно, шпонку на коленвале срезалО в результате перескакивания цепи привода ГРМ, когда клапана упирались в поршень (тем более что мягкая шпонка, по-видимому, и рассчитана на защиту клапанов). Поэтому внимания требует натяжитель – в случае его неисправности возможно проскакивание цепи и даже повреждение клапанов (если шпонку всё же не срежет). Хотя бы при некоторых ТО натяжитель следует вынуть и осмотреть – важно чтобы имеющаяся в нём храповая гребёнка не имела повреждений и надёжно фиксировала поршень-упор в выдвинутом положении.

Снятие и установка натяжителя цепи ГРМ

1) Откручиваем центральную заглушку – это полый болт (если не ошибаюсь – под ключ на 12), под которым находится пружина (пружину вынимаем и кладём на бумагу – она в масле). 2) Откручиваем два болтика крепления натяжителя (ключ на 8, лучше использовать головку) 3) Осторожно, чтобы не повредить прокладку, вынимаем натяжитель. 4) Протираем узел от масла ветошью или бумагой. 5) Проверяем состояние фиксирующей гребёнки (визуально – не должно быть сломанных или сбитых зубов) и стопорного зуба. Зуб должен быть подпружинен и цепляться за гребёнку при выдвижении поршня-упора, не давая ему возвращаться обратно в корпус натяжителя. 6) Отжав стопорный зуб, задвигаем поршень в корпус натяжителя. 7) Устанавливаем на место прокладку натяжителя. В случае, если прокладка пришла в негодность, используем герметик-прокладку (обязательно термостойкий). При этом помним, что герметик нужно наносить не валиком (как зубную пасту), а тонким ровным слоем, перед установкой детали на место следует дождаться начала полимеризации герметика (подсыхание верхнего слоя «на отлип»), в противном случае он будет выдавлен, а полноценная прокладка не сформируется. Затягиваем болты крепления натяжителя усилием не более 10 Нм (среднее усилие кисти руки). 9) ВАЖНО: вдавливаем поршень натяжителя, вставив в центральное отверстие его корпуса подходящий инструмент. В идеале – штифт или длинный болт (диаметр 8-10 мм), в крайнем случае – толстую крестовую отвёртку. При этом прилагать чрезмерное усилие не нужно, просто надавливаем без фанатизма – оптимально с таким нажатием, которое без неприятных ощущений может выдержать внутренняя поверхность ладони при давлении на неё кончиком болта 8-10 мм (по отвёртке ориентироваться, конечно же, не стоит). При этом желательно не только давить на поршень натяжителя, но и прокрутить двигатель с помощью ручного стартёра (или за гайку маховика, если снята крышка магнето). 10) Устанавливаем пружину, закручиваем болт-заглушку (10-12 Нм).

Читать еще:  Влияние топливного насоса на запуск двигателя

Замена натяжителя на деталь от Polaris, судя по всему, нецелесообразна. Дело в том, что у модели, с которой скопирован двигатель 500К, также имеет место срезание шпонки малой звезды цепи ГРМ и встречается неисправность натяжителя.

Шпонка маховика магнето

Также несколько раза встретилось срезание шпонки маховика магнето (сообщение немного причёсано с полным сохранением смысла):

мишик писал: У меня оказалась слабой шпонка которая держит маховик на котором нанесена метка датчика, благодаря ей в провернутом виде на 180 градусов искра била в нижнюю МТ. Перерыл почти все: карбюратор, подачу бензина, а оказалось скорее всего недостаточно затянутой гайка которая держит маховик. Имейте ввиду если внезапно возникла проблемы с заводом.

Выставление фаз ГРМ

Возможно, кому-то окажется полезным отчёт о выставлении фаз ГРМ (с уточнением положения метки ВМТ). Не особо актуально, если двигатель работает нормально, но крайне важно в случаях частичной разборки силового агрегата либо сбоев в работе ГРМ. Самый простой и быстрый способ проверки правильности нанесения метки ВМТ – оценить положение метки индуктивного датчика зажигания (прилив на маховике магнето): в момент ВМТ окончание метки выходит из створа датчика. Соответственно, при этом метка ВМТ должна находиться в своём окошке в крышке магнето.

Масляный насос

Один раз встретился полный выход из строя масляного насоса, вот что сообщил владелец (внёс небольшие правки, причесав сообщение, но полностью сохранив смысл):

Diablo_666 писал: вот решил отписать о результатах, Казуму отвез в сервис, вскрытие ГБЦ показало множественные задиры цилиндра и поршня, проще сказать попал на полную капиталку вместе с заменой масляного насоса. Пробег в 240 км как раз после замены масла. В итоге, ПРИЧИНА КАК Я ДУМАЮ выход из строя масляного насоса что привело к масляному голоданию, либо масло (ТНК МАГНУМ по вашему совету, либо масляный фильтр (не оригинал sct 160), судя по моему горькому опыту вам нужно будет внести изменения в FAQ, чтобы предупредить форумчан о последствиях неоригинальных расходников что касается двигателя. С уважением DIABLO_666

Понятное дело, что причина в заводском браке масляного насоса, замена же масла и фильтра на неоригинальные до ТО-1 стали отличным поводом для отказа в гарантийном ремонте (о стелсовской «гарантии» подробнее см. раздел Техобслуживание 500К). Очевидно, что необходима установка датчика давления масла (устанавливается на рестайлинговую версию ориентировочно с середины 2011 года).

Декомпрессор

Выход из строя декомпрессора встречается часто и является поистине неустранимой неисправностью, но вызван не поломкой в самом декомпрессионном механизме, а другой причиной. Декомпрессор у 500К устроен очень просто. В низкой части кулачка выпускных клапанов на распредвале сделано отверстие под шарик, по оси распредвала со смещением от центра проходит другое отверстие, через которое проходит ось, на которой в зоне отверстия под шарик сделана лыска. Другой конец оси, на котором размещён подпружиненный грузик, выходит из левого торца распредвала, на котором сделана шпонка.

В состоянии покоя и при низких оборотах вращения (запуск ручным стартером) грузик прижат пружиной к шпонке, при этом лыска на оси «отвёрнута» от шарика в другую сторону (смотрит к центру распредвала), поэтому шарик выступает наружу и нажимает на коромысло выпускных клапанов в момент приближения поршня к ВМТ такта сжатия. Это позволяет сбросить часть давления в цилиндре и раскрутить маховик при относительно небольшом усилии. При росте оборотов центробежная сила поворачивает грузик (имеющий смещённый центр тяжести) на оси, преодолевая сопротивление пружины, ось поворачивается, лыска на оси переворачивается к шарику, в результате чего у шарика появляется возможность «спрятаться» в тело распредвала. При этом дополнительного приоткрывания выпускных клапанов не происходит и давление на такте сжатия уже не сбрасывается.

Как видим, конструкция простая и ломаться там нечему. К отказу же приводит выработка (бороздка) на коромысле в месте контакта с шариком.

На лицо несоответствие материалов шарика и коромысла по твёрдости (видимо, использован шарик от подшипника). Более разумным было бы использование шарика схожего по твёрдости с металлом коромысла, в крайнем случае – мягче (заменить шарик при износе относительно просто). Заменять коромысло на новое бесполезно – выработка появится очень быстро, единственный выход это отдать коромысло в гальванический цех для нанесения слоя хрома и шлифовки. Правда, в этом случае упрочнения потребует и поверхность кулачка распредвала (в противном случае есть вероятность слишком быстрого его износа). В качестве профилактики могу лишь предложить замену шарика на более мягкий на новом квадре, но где взять такой шарик – не знаю (свинцовая дробь, конечно же, не годится).

Прочая информация по двигателю

В данный подраздел включаю и ссылку на отчёт о притирке клапанов (там же замена сальника заднего выходного вала силового агрегата). Повреждение клапанов не является типовой неисправностью 500К, в моём случае необходимость притирки была вызвана недостаточными зазорами, выставленными на заводе. В то же время притирка клапанов улучшает характеристики любого двигателя серийной сборки.

При переборке двигателя полезными будут следующие советы от одноклубников. slavik 190: Личный опыт переборки двигателя и установки втулки в верхнее ухо шатуна Sergik090: О незатянутой гайке шестерни КПП и подшипнике коленвала

Также обратите внимание, что болты, крепящие блок цилиндра, имеют разную длину:

АлексейЛ писал: Там болты разные, два покороче и два подлиннее. Если перепутать болты, то одна сторона окажется недотянутой, т.к. болты упрутся!

Выхлопная система

Выхлопной тракт на 500К не доставляет каких-либо проблем, разве что проложен под силовым агрегатом, что может вызвать возгорание попавших листвы, хвойной иглицы или торфа. Если кто-то снимал глушитель, то наверняка заметил, насколько он тяжёлый. Почему? Потому что в нём содержатся керамические соты. Для чего они не смог объяснить даже производитель (видимо это имитация каталитического нейтрализатора), разглядеть можно ТУТ .

БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ по разделу «Ремонт 500K»:

топливная система система зажигания электросистема система охлаждения двигатель вариатор раздатка трансмиссия ходовая рулевое тормозная система моменты затяжки взаимозаменяемость запчастей

Замена генератора на ATV STELS 500K

Проверить, работает ли генератор на квадроцикле довольно просто. Для этого нужно завести двигатель мотовездехода и подключить к клеммам аккумуляторной батареи вольтметр. При работающем двигателе квадроцикла, прибор должен показывать 13-15 вольт. В зависимости от разряженности аккумулятора. При нажатии на рычаг дроссельной заслонки ATV, данные на шкале вольтметра должны меняться в большую сторону. Далее глушим двигатель. В этот момент показания вольтметра должны снизится: 12- 12.7 вольт. Выполнив такую проверку, будет ясно работает генератор на квадроцикле или нет. Если зарядка на аккумулятор поступает, значит всё в порядке, а если нет, то нужно дальше разбираться, начиная с проверки генератора. Для этого необходимо отключить соединительный разъём от генератора (три жёлтых провода). Далее подключаем мультиметр в режим измерения сопротивления: примерно 200 ом. Измеряем сопротивление катушек статора генератора между фазами, сопротивление должно быть примерно 1.5 ом. Если на какой-то из фаз сопротивление не соответствует выше написанному, статор подлежит замене.

Читать еще:  Что такое rig в двигателе

Чтобы снять генератор, Вам потребуется специальный съёмник ротора. Для начала необходимо демонтировать пластик передний, чтобы был доступ к двигателю квадроцикла. Далее откручиваем тягу переключения передач, так как она мешает снятию правой крышки двигателя. Когда вышеперечисленные элементы сняты, можно приступать к разборке генератора.

Снимаем правую крышку двигателя квадроцикла.

С помощью пневмопистолета выкручиваем гайку крепления ротора.

Устанавливаем съёмник генератора и демонтируем ротор. Перед Вами статор который крепится тремя болтами к двигателю. Выкручиваем эти винты и 2 винта крепления жгута электропроводки. Остаётся выкрутить винты крепления датчика Холла. На этом работа по снятию генератора завершена.

После можно приступать к установке нового генератора на двигатель квадроцикла. Все инструменты остаются те же, кроме съёмника генератора: он Вам уже не потребуется. При установке правой крышки двигателя необходимо обязательно поставить новую прокладку, а в случае отсутствия таковой, обязательно промажьте герметиком соединяемые поверхности, иначе влага будет проникать под крышку.

Сообщество владельцев Stelsm-club

Модератор: s.c.a.r

  • Перейти на страницу:

Карбюратор. Регулировка, проблемы, решения.

Сообщение s.c.a.r » 28 июн 2012, 01:16

Характеристики карба
1. Throat Diameter :29
2. Main metering jet : 1.38
3. main air jet :1.5
4. idle metering jet :0.47
5. idle air jet :1.3

Скопировал сюда посты по теме из «Холостого хода».

Сообщение s.c.a.r » 22 окт 2012, 17:16
Товарищи, я тут такое дело заметил. глохнет зараза иногда!
Если подгозовывать, то не глохнет. или просто при поднятии оборотов ХХ до 2000-2500.
Работает хорошо при поднятом подсосе, следовательно кол-во воздуха возможно нужно уменьшить (по аналогии с подсосом).
Так вот если не ошибаюсь нужный мне винт находится прямо под карбом и смотрит на стартер?!
Чем его крутили подскажите.

В остальном едет аки зверь! только ХХ немного подзае*ал!

Вобще есть ли какие то советы! Разбирать не буду, только внешнее вмешательство.
В соответствующей теме есть разборка карба, но не совсем ответ на мой вопрос

Res » 22 окт 2012, 17:44
Берешь съемную биту для отвертки

и крутишь.

На будущее (я так уже сделал) — выворачиваешь винт и идешь с ним к барыгам и ищешь в ремнаборах иглу вот такую как на картинке

на нижней части (она будет выступать ниже корпуса карбюратора) надфилем нарежешь бороздки, чтоб пальцы не скользили

s.c.a.r » 22 окт 2012, 18:01
Вот жешь спасибо.
Но хотел бы уточнить про мои доводы относительно уменьшения кол-ва воздуха (как я понимаю это вкручивание битой того самого болта) в правильном направлении думаю?!

Res » 22 окт 2012, 21:31
Я поднял иглу и выкуртил винт (как на фото) так, что низ резьбы стал в уровень со срезом корпуса карбюратора.
И все равно не удовлетворяет меня работа на ХХ. Вчера глох в пробке на холостых. Достало малек.
Вот думаю, что надо уровень топлива поднять.

И есть еще одна мысль.
Карб наш походу от двига 200-250кубов максимум — диффузор 27мм.
На 400 кубов ставят — 32-40мм.
Вот отсюда и экономичность.
Если не удастся уровнем ХХ подправить, то буду искать карб на 32мм, предпочтительно Keihin CVK 32.

s.c.a.r » 05 янв 2013, 13:33
Удалось добиться идеального нагара на свече, методом тыка и кручения нижнего болта кол-ва топлива.
Бедная была смесь, приубрал топливо и гут.
Хочу заметить, что настройка очень тонкая, реагирует на 0,5мм сразу же! (тоже самое с Ирбисом)

денис34 » 05 янв 2013, 21:09
опыт из до этого принадлежащимо мне каве ззр 600.винт обогажения влияет на холостой ход под нагрузкой он не особо влияет.(можно сказать невлияет) крути его обогожай . на кол топлива при нагрузке влияют жиклеры игла и у р о в е н ь т о п л и в а хотим обогатить поднимите уровень немного будет результат не меняя жиклеры с мысла особого нормального нагара из жилера нет. лить будет так как Res говорил что карбер наш от другово заниженого обьема и он прав.просто получиться что мы навалим ему жиклерами топлива а проходное сечение карбера тоже и быдет богатить. поднятие уровня будет лучше поднимаеться вычеслительным путем 😀 я думаю пробывать от 2мм до 5 мм максимум а про холостой ход крутить нано иглу с низу карба в сторону к двс

денис34 » 05 янв 2013, 21:19
кстати один чел тут(не на нашем форуме) протюнил карб на китае . такой же как у нас мембраного вида заслонки .как он утверждает плюс стал резче реагировать на ручку газа .он н е м н о г о увеличил воздушный канал который отвечает за поднятие мембраны заслонки. по идеи в принцыпе логично что воздух быстрее ( меньшиму сопротивлению) будет доходить до камеры между корпусом карба и мембраной

Kulibin » 05 янв 2013, 21:28
Вообще-то производитель заявлял что будут карбюраторы Dellorto,с ускорительным насосом. Но полазив на просторах интернета понял,что они в основном применяются на картингах. И не плохо себя показывают,и отзывы очень положительные и цена http://www.uralkart.ru/index.php?categoryID=640

Re: Чистка, настройка карбюратора

Сообщение s.c.a.r » 13 янв 2013, 11:40

Зараза! Вроде настроил качество и колличество смеси! Нагар идеального цвета, что же он засранец глохнет?!
Значит так:
1. Запуск на подсосе — работа на холостых, до поднятия онных заметно выше, те начинает орать!
2. Убираем подсос — работает на выставленных холостых оборотах (стрелка температуры только тронулась)
3. Глохнет — запуск без газа — работает
4. Глохнет — запуск с газом, прогазовка — работает. может долго работать, потом опять глохнет.

Еще заметил начало выпуска пипец какое красное, летом катался и поздно приезжал не замечал такой накалки или просто не обращал внимание. но все же. Красный в начале от цилиндра и 10 см. далее по ходу выпуска. Труба прямоток.

Вопщем так вот! не знаю на что грешить, пробег 7к. в карб не лазили. в баке бензин 92 с консерватором, масло в двигле по макс.

Re: Чистка, настройка карбюратора

Сообщение денис34 » 13 янв 2013, 12:07

Re: Чистка, настройка карбюратора

Сообщение Res » 13 янв 2013, 13:02

s.c.a.r писал(а): .
Еще заметил начало выпуска пипец какое красное, летом катался и поздно приезжал не замечал такой накалки или просто не обращал внимание. но все же. Красный в начале от цилиндра и 10 см. далее по ходу выпуска. Труба прямоток.

Вопщем так вот! не знаю на что грешить, пробег 7к. в карб не лазили. в баке бензин 92 с консерватором, масло в двигле по макс.

Re: Чистка, настройка карбюратора

Сообщение vov4ik_zver » 13 янв 2013, 16:10

Тоже первая мысль была о клапанах.
Получается зажат выпуск, пока холодный двигун-все нормально и с холостыми то же.
Прогрел,-зазоры «ушли»,газы прорываются в выпуск. Отсюда неустойчивые холостые и красный патрубок.
На оборотах как правило не особо заметно,скорость перемещения поршня компенсирует недостаток компрессии.

По карбу все в принципе устраивает(учитывая устройство приборов типа CV). Не нравится пуск при темп. воздуха меньше 10С, без подсоса не хочет или очень тяжко заводится.
Пока ограничусь поднятием уровня в поплавковой камере. Обогащение крутить не хочу,цвет нагара как в учебнике.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector