Slrr как собрать двигатель новичку

Как собирать машины slrr

Как грамотно подготовить автомобиль к гонкам.

Внимание! Данная статья не может быть использована как пособие по настройке автомобилей в реальной жизни, ни при каких обстоятельствах!

Чтобы грамотно настроить ваш автомобиль, лучше использовать оригинальные, запчасти. Несмотря на то, что некоторые запчасти от других марок автомобилей всё же могут подходить. Это касается в основном запчастей на двигатель. Перед тем как покупать деталь, запомните полностью название детали, которая у вас стоит, иначе рискуете купить то же самое. В каталоге найдите детали вашей марки авто. Если вы нашли деталь, которая стоит дороже вашей текущей, то покупайте её. Запчасти, которые точно не подойдут вам, компьютер просто не позволит купить. Не все запчасти имеет смысл менять. Старайтесь не покупать обычные фабричные детали, а берите спортивные, профессиональные. Я привел вам список тех запчастей, которые имеет смысл менять, для улучшения характеристик вашего авто. Все улучшения будут отображены в информационной таблице вашего авто.

Детали внутреннего интерьера.

Имеет смысл поставить одно хорошее сиденье для водителя и спортивный руль. Возможно, при поворотах машина пойдёт немного увереннее, так как водителю будет легче ей управлять, и на него не так сильно будут действовать перегрузки.

Подвеска и тормоза.

1. Шины: Отвечают за сцепление с дорогой при разгоне и торможении. Имеет смысл ставить низкопрофильную резину, причём мягкую. Однако, чем мягче резина, тем быстрее она стирается.
2. Диски: Диски надо брать широкие и большого радиуса, в соответствии с вашей резиной. Однако не перестарайтесь, резина при дисках большого радиуса, должна быть низкопрофильной. Чем шире резина, тем больше сцепление с дорогой, а соответственно и устойчивость на поворотах.

Рекомендации по игре.

Чтобы попасть в чемпионат даже без очков престижа или с невыполнеными условиями сделайте следующее:
1) Выберите «Чемпионат»
2) Наведите курсор на кнопку «Принять участие» (она будет зачёркнута) и нажмите ENTER. Всё! Вы в чемпионате!

Знаете, как на старте обойти соперника?
Короче: дайте газу, когда времени останется «1», тачка заревёт, но это фигня. Как только можно будет ехать, не отпуская газа включите передачу и вы попрёте быстрере любого соперника!

У игры фирмы Фаргус. Я на ней нашел один полегный глюк. Он заключается в том, что не тратя деньги моно приобретать машины.
Объясняю как.
Берёте продаёте все свои авто (ну чтоб денег было побольше), затем сохраняете и выходите из игры. После этого копируете папку save (сохранения на игру, которые находятся в папке с игрой) куда нибудь себе на комп. Затем входите в игру с сохранениями, которые у вас остались, и покупаете приглянувшуюся вам тачку. Затем сохраняете и выходите из игры. Потом надо копировать сохранения, которые вы прятали себе на комп, в папку с игрой поверх старых (выскакивает вопрос о замене, надо нажать «Да для всех»). После замены входите в игру и у вас остануться ваши день и появиться машина в гараже, которую бы приобрели в прошлой игре. Таким образом можно приобретать бесконечное множество машин не тратя ни копейки, а затем продавать и набирать огромные денежные суммы.

Не знаю может это глюк игры, но на машину Байрен Девил спорт GTIII Ставятся два двигателя второй который от Айвагена.
Поэтому лучше сначало собрать свой Айваген и сделать полный тюнинг двигателя потом снять его и поставить на Байрен Девил спорт GTIII. тогда вашей машине не будет равных!

Когда вы играете, покупайте машину и заделывайте её под максимум.
Сохраняйтесь в первой графе, и начинайте новую игру. В новой игре не покупайте ничего (даже машину), и просто выходите из игры. В ос заходите в каталог с игрой, открывайте папку save, и из папки 001 переписывайте файл main в папку 000, после этого запустите игру, и загружайте первую графу. В итоге у нас машина и 25000 денег!

Если у вашего оппонента машина мощнее вашей, и вы не хотите париться при обгоне, то просто при начале заезда тараньте его в зад и тем самым развернёте его на 180 градусов. Считайте, что заезд вы уже выиграли.

Когда участвуете в гонке чемпионов, включайте круиз кнтроль (кнопка «S») и ваш автомобиль будет ехать практически без заносов.

Я обнаружил еще один глюк в игре.
Максимальное число оборотов можно настроить так: жмёшь на блок отвёрткой, там настраиваешь всё на максимум, цифры горят красным, нажимаешь ок, потом ещё заходишь и цифры становятся желтыми. В путь.

Я знаю как размножать тачки.
Создаёшь профиль, покупаешь тачку, сохраняешься в первую строку, выходишь из игры.
В папке с игрой открой папку save, в ней 000, копируешь файл playercar1. Переименовываешь его на playercar2, копируешь в вышепреведённую папку и так до бесконечности.

930 Hm. Всегда есть к чему стремиться!

P.S. Если ставите навороты на ИГРУ ВСЕГДА делайте Backup’ы.

Duhen Sun Strip с двиглом 2.2л 664 л.с. и расгоном до сотни за 3.8 секунды.

Резину на 19-х дисках ставить с профилем 25 и все будет как надо.

Одна пометка. Все это только с тремя патчами Если без них, то многих запчастей из тех, о которых я сказал, вы просто не найдете.

Если вы вылетаете из игры, а когда входите вашего сохранения нет, вам приходится проходить занова, но вы можете востановить ваше сохранение. Когда вы вылетели из игры зайдите в save, а потом в 000, скопируйте файлы в другую папку. Зайдите в игру создайте в 1-ой ячейке игрока и выходите из игры, за тем берёте скопированные файлы и вставляете в папку save в папку 000, появляется табличка, нажымаем «для всех», готово. Заходим в игру и играем. (И так каждый раз если это будет повторятся).

Если Вас загребывает вес машины (типа тяжелая), то можно в директории cars/racers/. data/scripts открыть cfg-файл и ручками переправить вес любой части. Но править данные вещи надо с умом, можно баланс угробить.

Чтобы порвать всех противников, купите любой из «Дахенов» и снимите с него движок. Покупаете все запчасти для 2,0 и отверткой тыкаете на коробку. Меняете числовые значения на следующие:

1. 2.113
2. 1.213
3. 1.118
4. 0.884
5. 0.774
6. 0.500

Лучший двигатель в slrr

Street Legal Racing: Redline v2.3.1

Просто настроив двигатель вы можете получить до 500лс прибавки мощности без апгрейдов.

Капля терминологии, для удобства и уменьшения количества текста я буду использовать сокращения ТВС (Топливо-воздушная смесь) и УЗ (Углы зажигания).

Итак, мы имеем исходный PerPro GTA с 393Nm момента и 365ЛС с маховика.

Мы видим ползунок для настройки соотношения подаваемого воздуха к топливу
(Air/Fuel):

Вот мы и получили первый небольшой результат, двигаемся дальше!

Далее видим аналагично, как и с настройкой ТВС ползунок, на этот раз для смещения угла опережения:

Настраиваем выпускной распредвал аналагичным образом.
На втором распредвале идеальное положение будет примерно заркальным первому, т.е. если на впуск мы поставили +12 гадусов, то на выпуск смело можно настраивать в минус.

В итоге конкретно на этом блоке мы получаем 425Nm момента и 389ЛС.
Это прирост 32Nm крутящего и 24ЛС, может быть вам покажется этот результат слабым, но помните, мощность двигателя про такой настройке возрастает в процентах от начальной, проще говоря про настройке достаточно мощного V8 мы можем получить прирост в 200-400ЛС.
Ниже приведу примеры настроек двигателя, дабы не быть голословным.
К тому же это достаточно быстро и бесплатно. Советую вам всегда настраивать ваши двигатели

Показатели двигателя до и после настройки:

Так же не забывайте про настройку верхней и нижней отсечек двигателя, об ээтом знают почти все, но для новичков скажу что нужно просто нажать инструментом для настройки на сам блок двигателя и вы увидите такое окно:

На этом пока все, извиняюсь за небольшую сумбурность гайда и всегда рад ответить на ваши вопросы, удачи, гонщики!

Настройка этого двигателя сначала даже прейвзошла мои ожидания!

Думаете двигатель выдает бешеные 1386Nm и 1172ЛС?
А вы знаете что после настройки он получает 1764Nm и 1510ЛС?
Это же 380Nm и 340ЛС прироста с одной только настройки!
Только вдумайтесь, один прирост мощности при настройке составлет показатели ни плохого двигателя!

До и после соответственно:

До настройки 433Nm и 535HP.
После настройки 623Nm и 852HP.

Настройка:
ТВС 16.00 к 1, 112й метанол, впускной распредвал 13 градусов, выпускной 0.

При наличии наддува, прирост мощности, как и сама мощность, будет увеличиваться прямопропорционально.

До и после соответственно:

До настройки 885Nm и 983HP.
После настр. 952Nm и 1053HP.

Скромный результат, но я пока только эксперементирую с вариантами сборки этого двигателя, можете попробовать установить коленвал и шатуны SLtun и Twin-turbo вместо Bi-turbo

Street Legal Racing Redline 2.3.0 LIVE! Edition NT (2003)

Игра предлагает влезть в шкуру эдакого механика — самоучки, самозабвенно конструирующего машины своей мечты. Разумеется, не только конструирующего, но и катающегося на них по тест-трекам и городам, зарабатывая в безумных уличных гонках престиж и хрустящие зелёные бумажки. В игре вы можете обвесить свою машину сотнями прибамбасами разных з .

Год выпуска: 2003
Жанр: Racing
Разработчик: Invictus
Издательство: Activision
Сайт разработчика: http://www.invictus.hu/
Язык интерфейса: английский+русский(речь)
Платформа: PC
Рекомендуемые требования: CPU 1.2 GHz, 256 Mb, 32 Mb Video

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

1. Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
2. Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
3. Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
4. Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
5. Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

Подготовка к сборке рамы

Как сделать картинг? Первым делом нарезают трубу, оставляя припуск примерно 30 миллиметров. Далее ее нужно согнуть согласно чертежу. Данная операция должна проводиться без предварительного нагрева.

Существует и самый рациональный способ обработки трубы – очень просто гнуть ее на нужный угол с пружиной из проволоки ОВС, вставленной внутрь обрабатываемой детали. Пружины изготавливают на токарных станках, а после навивки следует провести нормализацию. Для толстой трубы нужна проволока диаметром от 2,5 до 3,0 миллиметров. Для более тонкой – 1,5-2 миллиметра.

Диаметр пружины должен быть таким, чтобы она входила внутрь с определенным усилием. Если рама собирается зимой, то перед сгибанием в ней замораживают воду. Хороший эффект даст расплавленная канифоль, которую заливают внутрь трубы. Традиционный способ – набивка трубы прокаленным песком. Гнуться она будет легче, если место будущего сгиба греть в огне горелки. Но нагрев легированных сталей снижает характеристики упругости и прочности.

Как правильно сочетать новые и б/у детали

Для начала придется перечислить основные узлы будущего велосипеда. Допустим, собираем обычный скоростной байк. Для этого необходимы:

1. Рама.
2. Готовые колеса.
3. Камеры и покрышки.
4. Вилка.
5. Руль и вынос.
6. Седло и подседельный штырь.
7. Каретка и шатунно-педальная пара.
8. Трансмиссия: манетки, тросы, переключатели, кассеты, цепь.
9. Тормозная система.
10. Дополнительные навесы: крылья, багажник и т.д.

Итак, что из них должно быть новым, а что можно и купить через доски объявлений и на барахолке?

На этапе выбора несущей конструкции сразу решается вопрос о том, какой будет велосипед: прогулочный, шоссейник, гибрид или горный. Раму можно покупать с рук при условии ее 100%-ного качества. Помним, что от рамы зависит, какой мы вообще получим велосипед – хороший или плохой в классическом понимании. Если б/у-шных вариантов поблизости нет или они не вызывают доверия, покупаем новую раму, так надежней. Скорее всего придется походить по магазинам. Там могут вообще склонять к покупке готовой модели. Идея собрать байк еще не исчезла? Тогда обязательно находим раму и продолжаем дальше.

Колеса. Такой же двоякий вариант, хотя их желательно покупать с завода, а не б/у. Почему? Покатанные колеса могут уже быть с дефектами ободьев или спиц. Берем подержанные колеса только в том случае, если они, действительно, отвечают всем требованиям безопасности. При покупке новых не стоит выбирать дешевые низкосортные варианты, лучше переплатить. А вот покрышки вполне можно купить с рук. Опять же, смотрим на качество резины и рисунок протектора.

Купить б/у можно вилку, руль, седло со штырем и дополнительные обвесы. Внимательно стоит отнестись к амортизационным вилкам. Они могут быть низкого качества. Штырь под седло – это, по сути, обычная металлическая труба, и если она успешно служила другому велосипеду долгое время, то почему она не послужит еще? С дополнительными навесами все и так ясно, главное, чтобы они подходили к собираемому велосипеду.

На скупке можно поискать хорошие переключатели скоростей, манетки и металлические тросики. При покупке внимательно нужно осмотреть их состояние, при любом подозрении лучше отказаться в пользу новых.

А вот остальные детали покупать с рук ни в коем случае нельзя! Здесь остаются технически важные компоненты, и к этим запчастям должны предъявляться максимальные требования.

Теперь немного о последствиях покупки их с рук:

1. Изношенная каретка плохо скажется на скорости велосипеда и передаче крутящего момента.
2. Обкатанные шатуны могут плохо держаться, битые вообще не будут держаться.
3. Не стоит говорить, чем опасны случайно неисправные тормоза.
4. Поношенная цепь и звездочки – это плохое переключение передач, проскальзывания, да и вообще плохая езда.

Итак, подведем итог, что можно покупать с рук, а какие компоненты необходимы только в новом виде:

Видео

В этом видео подробно рассказывается, как сделать картинг своими руками. Видео имеет много положительных отзывов и комментариев.

Дальше серия видео уроков — самодельный картинг. В этом видео — как сделать раму на картинг.

Продолжение. Покупка двигателя на картинг.

Продолжение. Как сделать рулевую на картинге.

Продолжение. Испытание самодельного картинга.