0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкода октавия двигатель заводится и глохнет

Шкода октавия глохнет на ходу потом заводится

всем привет))в общем такой проблем.еду я еду, ни кого не трогаю и тут хоба …машина как заглохнет при скорости 140…и бздец.хз почему так((

ну потеребил форумы разные.пишут что ето АКБ…типа он уже суперстар и его надо менять или потеребонькать клеммы, типа зачистить и все такое и прикрутить, да посильнее.Ну я так сначала и сделал(толку от этого не было)Тащька заводится бодро, без всяких проблем.Потом смотрел катуху и свечи.думал окислилось что нибудь там., все в порядке. Еще хде то нарыл инфу, что вода может попасть в ЭБУ и там произойдет процесс окисления контактов который приводит к своим бздецам включая тот бздец что машина глохнет на ходу.

сделал диагностику
и выдало вот такое:
электроника тормозной системы
00668 напряжение бортовой сети; клемма 30
002-превышен нижний предел- непостоянно
еще вот такие симптомы:
…машина не сразу реагирует на газ…потеря мощности.и рывки
еще кст поменял насос топливный и реле.

кароч че делать то?
всем спасибо за внимание)))))

#1 18.05.2015 09:47:15

Уважаемые форумчане,подскажите,пожалуйста,в каком направлении копать хотя-бы.

Имеется Шкода Октавия. 2002 г. Двигатель 1,6 AKL

Данная проблема начала проявляться в мокрую погоду с начала весны. Например,когда валил мокрый снег или сейчас,когда идёт дождь. Стоит машине простоять в такую погоду ночь,так с утра заводится с усилием. Стартер крутит бодро,но схватывает изредка,почихивает и наконец,с трудом заводится. Обороты плавают,стрелка тахометра покачивается в районе холостых,двигатель работает неустойчиво,сильно подрагивает. Если дать холостых газу до 1500-2000,то двигатель работает ровно, при сбросе газа стрелка падает на холостые и двигатель снова продолжает вибрировать. Оставляю прогреваться,ничего не трогаю

По прошествии 2-3 минут прогрева при попытке тронуться при нажатии на газ обороты падают и машина глохнет. Заводиться отказывается,стартер крутит весело,но идёт чихание и не схватывает. Заводится только при нажатой педали газа! В этом случае двигатель запускается,но работает крайне неустойчиво,при малейшем трогании педали газа происходит обвал оборотов,только успеваю убрать ногу с газа,что бы не заглох двигатель.

Наконец,по прошествии 5-6 минут такой работы происходит перемена — ДВИГАТЕЛЬ НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОТКЛОНЕНИЙ.

Дорогие форумчане — что такое может быть? На что думать хотя бы?

Здравствуйте! Подскажите на Шкода Октавия, 2007г, на холостом ходу глохнет после минуты работы. Может ли это связано с первым лямбда зондом?

  • Почему разгоняется только до 120-ти, Шкода Октавия? – 5 ответов
  • Дергается Шкода Октавия А5 – 3 ответа
  • Повышенные СО и СН в Шкода Октавия 2 – 3 ответа
  • Почему тупит при разгоне, подъедает масло, Шкода Октавия? – 2 ответа
  • Где стоит датчик давления топлива G 247? – 1 ответ

Если на холодную глохнет, то датчик кислорода не причем. А дальше что происходит, как запускается двигатель, как дальше работает? Проблема может быть например в датчике коленвала, дополнительной сигнализации, в дроссельной заслонке или регуляторе холостого хода (РХХ, при наличии), в топливной системе.

Основные причины появления проблем при холодном запуске двигателя

Низкокачественное горючее

Вероятность заправки автомобиля топливом низкого качества на сертифицированных АЗС в крупных городах очень мала. Гораздо проще столкнуться с контрафактной продукцией на малоизвестных заправках на трассах или при покупке топлива с рук. Такое горючее не проходит контроль качества и содержит большое количество примесей, загрязняющих фильтры и каналы топливопровода. В результате снижается давление в системе, и машина не заводится.

Использование бензина с низким октановым числом определяется по следующим признакам:

В дизельных моторах может возникнуть проблема из-за подобранного горючего «не по сезону». Владелец, использующий солярку для лета в зимний период эксплуатации транспортного средства, столкнётся с трудностями. Главная причина – несоответствие физико-химических свойств топлива условиям работы.

Читать еще:  Что такое балансировачный вал двигателя

Летняя солярка при отрицательных температурах превращается в вязкую и густую массу, забивающую как топливопровод, так и фильтр. Её химический состав не приспособлен к работе в таких условиях. В этой ситуации поможет предварительный прогрев топливной системы и установка нового фильтра вместо загрязнённого старого.

Плохое состояние свечей зажигания

Достаньте свечи после неудавшейся попытки завести мотор. Наличие сильных подтёков, как правило, свидетельствует о неисправностях с системой зажигания и нарушении герметичности форсунок.

Для начала нужно осмотреть внешнее состояние свечей. Проверить их целостность. Следует посмотреть на высоковольтные провода. Дефектов быть не должно.

Сухая свеча свидетельствует о том, что горючее не попадает в цилиндр.

Проблемы с насосом топливной системы

Неисправности в работе насоса приводят к невозможности нагнетания требуемого уровня давления. Главная причина этого неприятного явления – забитый фильтр. Если фильтрующий элемент загрязнён, то в рампе не создаётся необходимое давление. Соответственно, авто не заводится. В двигатель внутреннего сгорания поступает обеднённая топливная смесь, которая к тому же не воспламеняется из-за слишком низкой температуры в цилиндрах.

Чтобы найти неисправность, проверяем давление в рампе и непосредственно в насосе. У двигателей с инжекторным устройством питания также могут быть закоксованные форсунки.

Для проверки бензонасоса включите зажигание. Если всё в порядке, то со стороны топливного бака услышите характерное жужжание. Оно длится пару секунд. После прекращения подачи горючего в топливной рампе возникнет необходимое давление. Насосное оборудование должно автоматически отключиться.

Наличие подсоса воздуха

Система подачи воздуха должна быть герметичной. Чтобы проверить его поступление, взгляните на состояние магистрали. На ней не должно быть трещин, переломов и загибов, которые приводят к утечкам или затрудняют прохождение воздуха. Следы подтёков бензина — свидетельство негерметичности топливопроводов.

Ошибка при выборе моторного масла

Её допускают малоопытные автовладельцы. Неправильно подобранное моторное масло по степени вязкости приводит к проблемам при запуске ДВС. Слишком густая жидкость застывает при отрицательных температурах. В результате возникают трудности с её проходом по масляным каналам.

Неисправность клапана холостого хода

Клапан холостого хода – электромагнитный элемент со штоком. Управляется с помощью ЭБУ силового агрегата. Когда на улице мороз, то температурный датчик ДВС передает соответствующую информацию ЭБУ, а тот сигнализирует об этом клапану холостого хода. Его шток выдвигается, чтобы приоткрыть дроссельную заслонку. В результате возрастают обороты мотора в непрогретом состоянии. При разогретом двигателе внутреннего сгорания происходит обратный процесс. Как результат – шток возвращается в первоначальное положение. Обороты мотора снижаются.

Если клапан холостого хода вышел из строя, то шток или остаётся неподвижным, или выдвигается не полностью. Проблемы могут быть связаны с поломкой катушки, располагающейся внутри корпуса датчика, или вызваны сильным загрязнением датчика.

Шкода октавия двигатель заводится и глохнет

#1 Сообщение Arikkk » 10 янв 2010, 15:16

Re: Двигатель 1.8 глохнет на ходу.

#2 Сообщение I-Tech » 10 янв 2010, 15:19

Re: Двигатель 1.8 глохнет на ходу.

#3 Сообщение Arikkk » 10 янв 2010, 15:32

У меня на моем г3 именно от уровня топлива и зависило, заправь бензина и проверь будет тупить или нет.

Спасибо за оперативность! До замены датчика хх зависимость была. Чем меньше бензина, тем чаще глохла. А теперь глохнет и на полном баке и на половине и у красной линии одинаково. Месяц уже откатал статистика вырисовывается. А чем, ув. I-Tech, лечили в вашем случае?

Читать еще:  Что такое соосность двигателя

Re: Двигатель 1.8 глохнет на ходу.

#4 Сообщение Bon Jovi » 12 янв 2010, 18:19

Re: Двигатель 1.8 глохнет на ходу.

#5 Сообщение d.lus » 12 янв 2010, 18:22

Re: Двигатель 1.8 глохнет на ходу.

#6 Сообщение Diamond » 12 янв 2010, 18:34

Re: Двигатель 1.8 глохнет на ходу.

#7 Сообщение sandman » 12 янв 2010, 22:12

Golf-3 by sandman — Продан.
my new car

Re: Двигатель 1.8 глохнет на ходу.

#8 Сообщение Arikkk » 13 янв 2010, 11:04

Re: Двигатель 1.8 глохнет на ходу.

#9 Сообщение Arikkk » 13 янв 2010, 11:16

Подправлю статистику: таки на полном баке почти не глохнет, а при расходе четверти бака начинает глохнуть гараздо чаще! Когда глохнет, то загораются все лампочки, но если сразуже перегазовать на включенной передачей то заводиться! Уже пару дней не поднимается температура двигателя выше 70! Раньше не обращал внимания т.к. холодно и ездил на небольшие дистанции. Седня больше погонял, стрелка лежит! И еще чаще стала глохнуть на скоростях за 60! После выборов загоняю к мастеру. Я так понял надо проверить:ЖТОЖ( в смысле ДТОЖ? или я нето подумал?), лямбда, катушка, датчик холла почистить сеточки в бензонасосе и регулятор давления. Подскажите с чего начать, ато электрик у нас толковый один (к нему очередь блин). Спасибо!

П.С.
Мистика. Написал сообщение, съездил на встречу и температура двигателя поднялась до 80 с копейками!

Re: Двигатель 1.8 глохнет на ходу.

#10 Сообщение sandman » 17 янв 2010, 10:53

Начни с сеточек, это самое простое и безболезненное, что можно сделать, да и симптоматика больше на них «смахивает».
А ещё, у меня было, проводок на форсунку плохо контачил, так же глохла, ни с того ни с сего. Перезаделал его, ща всё ок (провода на форсунку: два внутрение из четырёх в колодке, которая подключается к форсунке).

ПС: ДТОЖ тут не причём.

Golf-3 by sandman — Продан.
my new car

Для чего менять охлаждающую жидкость?

С течением времени антифриз в системе охлаждения автомобиля начинает стареть. Увеличивается кавитация жидкости, начинается образование пены. Концентрация ингибиторов снижается, что приводит к образованию коррозии и накипи в системе. Некоторые мало качественные жидкости оставляют осадок и налет, который забивает трубы и каналы системы, ослабляя ее теплоотвод. К этому всему прибавляется естественное испарение и возможные утечки хладагента.

По регламенту в Skoda Octavia a5 замена охлаждающей жидкости проводится раз в 5 лет или при достижении 250 тыс. км пробега. Однако срочная смена антифриза может потребоваться при возникновении неполадок с системой охлаждения.

Основным признаком неполадок является перегрев двигателя. При слабом перегреве мотор начинает глохнуть на мощной тяге, при более сильном — из-под капота может повалить дым. Еще одним признаком перегрева и/или неполадок в системе охлаждения является замещение холодного воздуха из печки в салоне горячим.

Особые неприятности доставляют утечки антифриза. Чтобы диагностировать утечку и ее местоположение, необходимо обратить внимание на следующие признаки:

  • запотевание стекол в салоне, образование конденсата под передним пассажирским креслом или в районе диагностического разъема указывают на то, что утечка имеет место быть на уровне отопительного радиатора авто;
  • следы влаги под автомобилем и увлажнение трубок радиатора охлаждения указывает на их повреждение или разгерметизацию их креплений. В последнем случае чаще всего достаточно сменить уплотнительные кольца;
  • белый сладковатый дым из глушителя, а также белый налет на щупе при проверке масла означают, что произошла утечка антифриза в маслопровод;
  • утечки в двигатьель диагностируются в автосервисе. На них указывает образование белого налета на свечах зажигания при их извлечении.
  • также потеря жидкости может быть на уровне расширительного бачка. Проверить его целостность можно в процессе визуального осмотра.
Читать еще:  Двигатель awt какая компрессия должна быть

При обнаружении одного или нескольких из этих признаков необходимо в кратчайшие сроки произвести необходимый ремонт и заменить антифриз в системе на новый.

Ниже мы разберемся в процессе замены ОЖ более детально и дадим пошаговую инструкцию проведения этой работы.

Подготовка к замене

В первую очередь стоит помнить, что замена охлаждающей жидкости на Шкоде Октавия а5 проводится при максимально остывшем двигателе. При горячем антифризе давление в системе возрастает за счет расширения жидкости и пара. Их температура может быть достаточно высока, чтобы вызвать тяжелые ожоги кожи рук и лица, а также повреждение глаз. Поэтому работы проводятся при холодном двигателе и в защитной одежде.

Вам понадобятся следующие инструменты:

  • комплект гаечных ключей с головками разных размеров;
  • плоскогубцы или пассатижи;
  • средство для промывки каналов системы охлаждения;
  • не менее 15 литров дистиллированной воды;
  • около 8 литров охлаждающей жидкости;
  • емкость для сбора объемом не менее 10 литров.

Для удобства процедуры рекомендуем установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

Пошаговая инструкция замены ОЖ

Работа проходит в три этапа: слив старого хладагента, промывка системы и заливка новой жидкости. Рассмотрим процесс замены антифриза пошагово:

  1. Демонтируем щиток защиты двигателя, открутив крепежные болты соответствующими ключами.
  2. Сбрасываем давление в системе. Для этого открываем крышку расширительного бачка (аккуратно, чтобы не ошпариться горячим паром), дабы дать ток воздуха.
  3. Сливаем антифриз из радиатора охлаждения. Подставляем тару для сбора старой жидкости под радиатор, при помощи пассатижей разжимаем хомут с нижнего шланга и, сняв шланг с патрубка, опускаем его в емкость. Жидкость должна слиться самотеком.
  4. Точно таким же образом отсоединяем шланг заливного бачка и спускаем жидкость из него. После этого устанавливаем шланг на место.
  5. Находим пробку сливного отверстия на блоке цилиндров двигателя. Подставив под нее емкость, выкручиваем пробку и даем антифризу спокойно стечь.
  6. После того, как отработанный хладагент полностью вытечет, не закрывая сливные отверстия, заполняем расширительный бачок 5-6 литрами дистиллированной воды. Таким образом, из системы будет вымыто некоторое количество мусора и продуктов окисления.
  7. Закрываем все отверстия для слива. Заливаем в расширительный бачок средство для промывки и следом за ней несколько литров дистиллированной воды (до уровня МИН в расширительном бачке). Закрываем крышку и включаем мотор.
  8. Греем автомобиль до тех пор, пока не включится вентилятор охлаждения.
  9. Глушим мотор и снова сливаем всю жидкость из системы.
  10. Несколько раз промываем систему дистиллятом, как делали это в шаге 6.
  11. Окончательно закрываем сливные отверстия, заменив при необходимости уплотнители. Пришло время заливать новый антифриз.
  12. Создаем смесь из антифриза и дистиллята в необходимых пропорциях. Пропорции, в которых смешиваются эти вещества, зависят от условий эксплуатации автомобиля и требуемых характеристик жидкости. Температура кипения и замерзания смеси также будет зависеть от пропорций.
    Рекомендуемая пропорция написана на этикетке используемого антифриза, но обычно это число составляет 3/2, где на 3 части хладагента берется 2 части дистиллята. Общий объем получившейся смеси должен быть около 9 литров.
  13. Заливаем смесь в расширительный бачок до уровня МИНИМУМ. После этого заводим двигатель и оставляем его работать до момента включения вентилятора. После этого доливаем жидкость в расширительный бачок до максимального уровня и закрываем его.

Далее остается только смонтировать назад грязезащитный щиток. Общая схема замены охлаждающей жидкости Шкоды Октавия, вне зависимости от сборки и модели, выглядит именно таким образом.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector