1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкода фабия не заводится двигатель причины

В первую очередь при нежелании автомобиля заводится внимание требуется уделить аккумулятору. При его разряженном состоянии подключение электродвигателя стартера вызывает просадку бортового напряжения. Тяговое реле начинает щелкать. Энергии АКБ недостаточно для проворачивания коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания. Поэтому запуск ДВС становится невозможным.

Ситуация ухудшается в мороз. При понижении температуры вязкость моторного масла увеличивается и оно загустевает. Электродвигателю стартерного узла становится значительно трудней проворачивать коленвал. На это накладывается еще тот факт, что при морозе аккумуляторная батарея способна отдать меньший заряд. В совокупности это существенно усложняет запуск силовой установки и при неблагоприятных условиях завести машину становится невозможным.

Для решения возникшей проблемы с низким зарядом АКБ рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных способов:

  • запустить силовой агрегат «прикурив» от другого авто;
  • воспользоваться пуско-зарядным устройством;
  • подзарядить севшую АКБ номинальным или повышенным током.

Если разряд АКБ происходит слишком быстро и проблемы с запуском мотора возникают после каждой ночной стоянки, то требуется провести диагностику батареи. В случае ее неисправного состояния возможен ремонт или замена. Восстановить аккумулятор до нормального состояния не всегда удается. При этом данный процесс часто сопровождается риском получить травму или повредить транспортное средство. Поэтому при возможности рекомендуется ставить новую батарею, а не восстанавливать ее.

Если диагностика аккумулятора показывает его полную исправность, но он быстро разряжается, то внимание требует бортовая сеть Шкода Фабия. Ее необходимо проверить на отсутствие коротких замыканий и токов утечек. При выявлении чего-либо из перечисленного следует оперативно найти причинный участок цепи. Затягивание с поиском чревато повреждением аккумуляторной батареи или возгоранием транспортного средства.

Наличие дефектов корпуса батареи, например, трещин также может стать причиной невозможности запуска двигателя. Из-за вытекания части электролита существенно падает емкость АКБ и выдаваемый пусковой ток. Для диагностики проблемы необходимо визуально осмотреть корпус аккумулятора.

При выявлении дефектов требуется замена батареи на новую.

Модератор: DIP

  • Ответить с цитатой

Периодически не заводится

pavel2 » Вт, 05 июн 2007, 13:42

60л.с. время от времени перестает заводиться, при запуске все нужные лампочки гаснут, стартер проворачивает двигатель, иногда двигатель подхватывает, иногда нет. Причем проблема именно при запуске, в движении двигатель не глохнет. Если пробовать пустить несколько раз подряд — бесполезно, заводится лишь по истечении длительного времени (вечер-утро). На Пеликане поменяли реле бензонасоса, сказали, дает маленькое напряжение на бензонасос — завелась, вечером опять сдохла.

Надо поискать утечку, возможно влияет влажность (последние два раза не завелась поздно вечером, когда было похолодание и дождь).Интересно, а может так бензонасос накрываться?

Сегодня был на сервисе, и мне там отключили ту цепь сигнализации, которая отвечает за блокировку питания бензонасоса — машина пока ездит без проблем.

  • Ответить с цитатой

tutu947 » Ср, 06 июн 2007, 12:19

Cигнализация завязана с бензонасосом? Cлышно как работает бензонасос при включении зажигания?

Для блокировки бензонасоса поставили радиоуправляемое нормально разомкнутое реле и при открытии водительской двери у меня не срабатывал бензонасос и включался он только привключении зажигания — мотор мог завестись и сразу и на 20-й раз. Машина ехала идеально. Потом поставили другое реле на бензонасос и по другому подключили. Заводиться с пол-пинка.

  • Ответить с цитатой

Alexis72 » Чт, 07 июн 2007, 14:27

Octavia Classic AEE МКПП. Моментами (раз 5 за последние три недели, до этого всё было нормально) не заводится. Как будто совсем нет бензина или искры. Раза три прокручиваю двигатель стартером (на подхват нет и намека). Через час пробую завести снова, с первого же раза нехотя (после 2-4 секунд работы от стартера) начинает подхватывать и обороты медленно (приблизительно в течение трёх-четырех секунд) подымаются где-то с 300 до 1200. Причем зажигание можно сразу выключать, уже не заглохнет, и через пару минут холостые обороты опустятся до 800-850 и можно смело ехать. Обороты ХХ стабильные, можно ехать на одном холостом, даже в небольшую горку.
Самое интересное, потом можно не бояться глушить, нормально будет заводится «с полпинка»
Блок дроссельной заслонки новый, топливный фильтр и свечи менялись, бензин тоже менял»

Когда не заводится — искра есть, топливный насос четко (на слух) отрабатывает, если попытаться ещё и педаль газа нажать, сразу запах бензина появляется. На сервисе ошибок копьютер не выдает, да и заводится машина там всегда.

Если заводить двигатель не сразу, а подождать секунды 3-5, чтобы отключился топливный насос, и только потом запускать стартер, то вероятность завести двигатель больше
Следствием пока неизвестной причины является какая-то неправильная горючая смесь, которая, возможно, ещё и свечи заливает, так как за те 2-3 минуты, в течение которых стабилизируются обороты ХХ, двигатель слегка «колбасит» (не троит). А при переходе через 1000 оборотов секунд на 30 ещё какая-то детонация или вибрация появляется.

К тому же узнал, что логика работы блока управления ДВС такова, что при пуске двигателя соотношение воздух/топливо в смеси определяется по показаниям датчиков температуры ОЖ и входящего воздуха, а датчик кислорода (лямбда) вообще отключается.

Есть ещё интересный режим продувки двигателя: если дроссельная заслонка удерживается полностью открытой при пуске двигателя, то он не запустится, т.к. в этом случае импульсы вспрыска на форсунку не подаются.

  • Ответить с цитатой
Читать еще:  Двигатель tecumseh регулировка оборотов

tutu947 » Пт, 08 июн 2007, 8:55

  • Ответить с цитатой

Alexis72 » Пт, 08 июн 2007, 11:35

у меня когда не заводится, вообще не подхватывает. А если подхватил, то хоть и слегка «колбасит» но уже не заглохнет. От температуры, времени суток и влажности не зависит.

советуют датчик температуры охлаждающей жидкости для начала попробовать заменить, у кого-то на AUDI были проблемы с утренним заводом.

В пятницу перед обедом опять не завелась (как и раньше, как будто нет бензина, искры, датчика Холла; и какой-то грызун перегрыз все высоковольтные провода ). Вернулся через полтора часа с обеда, проверяю — завелась
Ездил, глушил, заводил, даже принудительно заглох (с третьей тронулся) — всё нормально.
В субботу поехал, взял ДТОЖ 059919501A (зелёного цвета). Как снова не будет заводится, заменю. Но пока вот уже почти трое суток без каких-либо проблем. единственное, что делал, отсоединил разъём от дтож, чтобы посмотреть, какой новый брать и заново подсоединил

3.8.2010
проблема не повторилась, всё-таки, ДТОЖ !

  • Ответить с цитатой

nightwind » Ср, 20 июн 2007, 0:15

  • Ответить с цитатой

SKODAвод » Пт, 22 фев 2008, 11:50

  • Ответить с цитатой

maxVMS » Ср, 27 фев 2008, 14:20

Мои симптомы: 2 раза датчик падал на ноль, но при этом все исправно работало. заглушил — завел . снова все ок.

Потом началось следующее(повторялось раз 5 -7):
Стартером крутишь — крутишь, а она не схватывает. так можно несколько минут крутить — результат будет нулевой. Подождешь мин 20 и заведется! Но заведется не сразу: сначала двигатель будет работать нестабильно(обороты дергаться). нажав на педаль газа двигатель будет пытаться заглохнуть. будет сильная вибрация(детонация). После этого заглушаешь двигатель . через 5 сек снова заводишь — и все работает на Ура !

Один раз докрутился по полного разряда АКБ. пришлось друзей просить о помощи ^^ Тогда и решил, что откладывать больше нельзя .

Использовал поиск на Форуме, понял что это скорее всего ДТОЖ. Считал у знакомого коды ошибок: ДТОЖ там был ! Поменял сам за 5 минут! Ничего не надо откручивать! только запаситесь Охлаждающей жидкостью и будьте готовы к тому что она потечет!! Делать надо быстро и естественно не остывшем моторе.

Прошло пол года! Ни разу подобные симптомы не повторились! ДТОЖ стоит меньше 400 руб(точно не помню).

  • Ответить с цитатой

Фабия периодически не заводится

pavel2 » Чт, 28 фев 2008, 12:04

  • Ответить с цитатой

Алексей77 » Пн, 06 апр 2009, 6:50

  • Ответить с цитатой

Незаводиться с первого раза на холодную

Nepster » Пт, 10 апр 2009, 8:28

  • Ответить с цитатой

Agent-007 » Пт, 10 апр 2009, 8:32

  • Ответить с цитатой

Ал-др » Пт, 10 апр 2009, 20:24

  • Ответить с цитатой

DEMY » Сб, 11 апр 2009, 12:40

  • Ответить с цитатой

vasiliy46 » Сб, 11 апр 2009, 21:43

Проблемы в системе зажигания

Слабым звеном системы зажигания, из-за которого в большинстве случаев невозможен запуск двигателя внутреннего сгорания, являются свечи. Их работа сопряжена с тяжелыми внешними условиями. Из-за этого часто происходит разрушение электродов. Поэтому важно проконтролировать состояние свечей, если Шкода Фабия не заводится. Обзор основных повреждений электродов представлен на изображении ниже.

При неудовлетворительном состоянии системы зажигания или впрыска топлива автовладельцы сталкиваются с «заливанием» свечей. Для временного решения проблем с пуском мотора рекомендуется выкрутить все свечи и дать просохнуть им и рабочим камерам.

Автовладельцы жалуются, что слабым местом Шкода Фабия являются разъемы, подключающие катушки зажигания. Они имеют плохое крепление проводов. В процессе эксплуатации под действием вибрации и прочих факторов происходит повреждение изоляции и проводников. В результате катушка перестает нормально работать.

Проблемы возможны и с модулем зажигания. Его повреждение существенно усложняет запуск или делает его невозможным. Диагностику следует начинать с визуального осмотра. Наличие заметных механических дефектов или следов электрического пробоя говорит о неисправности модуля. Так как он имеет малую ремонтопригодность, при поломке требуется замена.

Если внешний осмотр не показывает наличие проблем, то их поиске поможет осциллограф. Снятые графики для каждого цилиндра необходимо сверить между собой. Наличие отклонений укажет на виновника невозможности пуска двигателя.

Re: Skoda Fabia(BZG) плохо заводится на холодную

Варианты много давленые бензина.дросселная заслонка .или учится по диагностике с начало потом купить сканнер

Мудрый специалист
Страна Russia Город YaltaВозраст 50Телефон +79883108573Регистрация 09.02.2012 Сообщений 1,768 Репутация 69 [ + / – ]

Профилактика проблемы с пуском

Каждому владельцу Октавия вне зависимости от поколения автомобиля и типа трансмиссии (механика либо автомат) необходимо четко запомнить следующие правила:

В подкапотном пространстве всегда должна быть чистота (это касается также и силового агрегата);

  • необходимо постоянно следить за состоянием заряда АКБ, проводов, исправностью стартера и свечей зажигания;
  • периодически осматривать контакты и удалять с них оксидную пленку и очаги коррозии;
  • своевременно менять фильтры;
  • не пренебрегать проведением планового ТО в специализированном автотехцентре.

Здесь стоит подчеркнуть, что неудовлетворительное состояние электропроводки в подкапотном пространстве служит не только одной из причин, из-за которой не заводится двигатель, но и может спровоцировать возгорание автомобиля.

Читать еще:  Nissan micra тюнинг двигателя

Не заводится Skoda Fabia

Если после этого Шкода Фабия начинает нормально заводится, то требуется детальная проверка каждого снятого элемента. Среди них должен находиться вышедший из строя узел. Проблемы в системе зажигания Слабым звеном системы зажигания, из-за которого в большинстве случаев невозможен запуск двигателя внутреннего сгорания, являются свечи.

Их работа сопряжена с тяжелыми внешними условиями. Делаю режим продувки газ в полсекунд через 5 пошли вспышки, завелась. На следующее утро мороз 31, не завел даже со второго теплого акума, даже вспышек. Сегодня не очень и надо, к вечеру следующего дня потеплелорезультат тотже.

К тяге и оборотам претензий нет, ничего не чихает и не кашляет, если удалось завестись — заводится с одного чиха. Не заводится в мороз шкода фабия проблема именно в том, что постояв больше 12ч именно не крутится стартер, а не крутится, но плохо заводит. Проблема так и не проявилась, все завелось.

Соответственно вопрос: Какой у него номер партии и как, собственно, аргументировать официалам, что он требует замены?

Не заряжается аккумулятор Skoda Fabia II 1.2

Robitt

Новичок

Случилась проблема, машина заглохла на ходу.
Сначала стали поочередно загораться лампочки: восклицательный знак, ABS и секунд через 15 заначек усилителя руля и появился звуковой зуммер.
Машина заглохла. Завелась только минут через 15-20. Пока доехал до дома останавливался еще три раза.

Нужен совет: куда смотреть и можно ли сделать своими силами?

Mark Icons

DD — Dрифтер в DУше

Привет и велкам! =)

Очень похоже, что проблема в зарядке самого АКБ, но надо это проверить. Для этого:

1) Если есть возможность, то надо сделать компьютерную диагностику. Это будет наилучший вариант, так как сразу станет понятно в чём кроется проблема: в АКБ или генераторе (а может быть и вообще где-то ещё).
2) Если есть тестер, то нужно проверить напряжение на АКБ. Первый замер нужно сделать на заглушенной машине (показания должны соответствовать значению около 12 В), а второй — на заведённой (показания должны быть в диапазоне от 13,5 до 14 В).
3) Внимательно осмотреть проводку от генератора до АКБ и около АКБ на предмет повреждений, проверить все массы и силовые подключения. Провода должны быть чистыми и хорошо затянуты.

Косвенно, можно оценить элементы системы по пробегу и возрасту:
1) Если пробег больше 200-250 тыс. км, то вероятнее всего на генераторе стёрлись щётки (это нормально на таком пробеге). Они установлены на генераторе в корпусе реле-регулятора напряжения (на задней стороне генератора — чёрный пластиковый блок под кожухом);
2) Если АКБ старше 5-7 лет (служат они по-разному), то может быть и так, что это аккумулятор не держит заряд;

П.С. если машина сейчас не заводится, то нужно зарядить АКБ, а потом производить все замеры и тесты. Если после полной зарядки АКБ, машина заведётся и будет какое-то время исправно ехать, то 90% вероятности, что проблема в генераторе.

Robitt

Новичок

Спасибо за совет.

Машина у меня 2011 года и пробег уже больше 250 т.км., не знаю ремонтировался ли генератор или менялось ли это реле. скорее всего нет.
Сейчас машина не заводится совсем, но зарядное устройство для АКБ у меня есть и тестер тоже имеется. Так что, как только зарядится аккумулятор, постараюсь всё померить. Аккумулятор стоит свежий Bosch (около года назад менял).

Новичок

Robitt

Новичок

АКБ зарядил поставил. Без нагрузки показывает 12,4. Машина завелась сразу. Заведенная показывает 10,5 (без включенных ламп и пр.).
Также почитали ошибки, выдало вот что:

17911 — Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
P1503 — 008 — недостоверный сигнал

Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?

Mark Icons

DD — Dрифтер в DУше

АКБ зарядил поставил. Без нагрузки показывает 12,4. Машина завелась сразу. Заведенная показывает 10,5 (без включенных ламп и пр.).
Также почитали ошибки, выдало вот что:

17911 — Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
P1503 — 008 — недостоверный сигнал

Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?

Поздравляю, вы нашли свою проблему =)
С вероятностью 99% — это стёрлись щётки на реле-регуляторе напряжения. Теперь, вам предстоит заменить реле-регулятор напряжения.
Для этого нужно проделать следующие работы, которые осуществимы даже без подъёмника.

У меня есть отчёт-инструкция по замене этого реле-регулятора напряжения. Прилагаю ниже, думаю, что Вам как раз пригодится:

1) При любых работах с проводами и электрикой автомобиля, перво-наперво, нужно отсоединить минусовую клемму от АКБ, для этого нужно воспользоваться накидным ключом на 10 мм, открутить зажимной винт с клеммы, снять её и убрать в сторону, чтобы она не касалась аккумулятора.

2) После того, как электрическая цепь автомобиля будет обесточена, вам необходимо будет отсоединить проводку от генератора. Подключение генератора к электрической цепи автомобиля осуществляется посредством двухпинового разъёма (присоединяется как раз к реле-регулятору напряжения) и силового кабеля.

Разъём с реле-регулятора снимается очень легко, для этого нужно слегка отжать фиксирующий язычок (показан стрелкой) и в этот же момент вытащить разъём из гнезда.

Читать еще:  Двигатель kayo 125 характеристики

Для того, чтобы отсоединить силовой кабель, вам понадобится рожковый ключ на 13 мм. Предварительно нужно снять пластиковый колпачок с гайки, а затем аккуратно её открутить и снять проводку с генератора (чуть ниже проводка приручена гайкой к кронштейну, эту гайку тоже нужно открутить).

3) Теперь, когда проводка отсоединена, нужно снять приводной ремень со шкива генератора. Для этого нужно отвести ролик натяжителя приводного ремня и зафиксировать его в сервисном положении.

У ролика натяжителя ремня генератора есть паз под Torx (отмечен стрелкой). Нужно установить туда соответствующую биту и с помощью воротка отвести ролик против часовой стрелки. На ответной части натяжителя и на корпусе имеются отверстия для фиксации. В какой-то момент, по мере отведения ролика, отверстие и паз станут соосными и туда можно будет вставить г-образный ключ (отмечен стрелкой) для фиксации положения.

4) Теперь, когда ролик зафиксирован, можно спокойно снять ремень со шкива генератора и убрать его в сторону (он нам пока не нужен). Далее откручиваем два длинных винта, которые крепят генератор к двигателю (нужен ключ на 13 мм, я использовал трещётку). Когда винты будут откручены, то у вас появится возможность снять генератор: вынимаете винты и руками (если нужно то делаете это рывками) снимаете генератор. При этом у вас остаётся ещё один маленький винт, который крепит теплозащитный кожух к генератору (для него понадобится Torx с маленькой трещёткой).

5) Снимаем генератор и смотрим, кто его производитель, так как это нужно для того, чтобы правильно подобрать реле-регулятор напряжения. В нашем случае генератор произведён компанией Valeo и имеет каталожник 03D 903 025 H (Такой генератор рассчитан на 70A и 14 Вольт зарядки). Соответственно под такой генератор и надо подбирать реле-регулятор (он может быть любого производителя, главное, чтобы подходил). Как вариант, у вас может стоять генератор Bosch, там будет стоять другое реле.

6) Теперь можно снять пластиковую крышку генератора, она крепится на двух винтах. По крышкой стоит модуль — это и есть реле-регулятор напряжения. Его мы тоже снимаем и осматриваем на предмет износа щёток:

На фото ниже можно увидеть, как выглядят полностью изношенные щётки (на пробеге больше 200-250 тыс. км это нормально). На фото видно только одну щётку, но на второй износ больше на 2-3 мм, то есть она уже совсем не выступает из корпуса (новые должны торчать из корпуса миллиметров на 10, если их выпустить — эта длина как раз и используется для комплектации износа).

7) Покупаем новый регулятор и ставим его взамен старого. НО ОБЯЗАТЕЛЬНО: ставим новый регулятор с транспортным колпачком, который фиксирует щётки внутри корпуса регулятора. Только после установки и фиксации нового модуля — снимаете транспортный колпачок и ставите на его место тот, который идёт в комплекте, назовём его рабочий (в моём случае транспортный был голубого цвета, а рабочий — чёрного).

8) Теперь можно произвести инсталляцию генератора на место. Все операции производятся строго в обратном порядке (ничего сложного). А после того, как всё будет собрано и подключено, нужно будет проверить напряжение на АКБ. В случае если всё удалось, и проблема была именно в регуляторе напряжения, то на заглушенном автомобиле и заряженном аккумуляторе вольтаж будет от 12 В до 13 В:

Потом заводите автомобиль и снимаете повторные показания, которые должны составлять от 13,5 В до 14,5 В:

Ну вобщем то и всё, проблема и ремонт не такие страшные и дорогие, как могло показаться изначально.
Надеюсь эта инструкция поможет починить автомобиль и пригодится другим участникам конференции.

Газом не оборудована

Итак.
-Начал с очистки топливозаборника. Грязи там было столько что не понятно как вообще топливо поступало.
-Далее был топливный фильтр.
-Проверено давление в топливной магистрали — 4бар.—норма.
-Форсунки были почищены с помощью баллона для очистителем карбюратора — выдают красивое ровное распыление.

Но. ничего из вышеперечисленного не помогло.

Далее обратился за более детальной диагностикой к знакомому. У него была последняя версия Васи-диагноста, вобщем, ловкость рук и была сделана адаптация. После этого машина стала работать немного тише. И следующие несколько заводок проблем не вызвали.

Уже было обрадовался, но через некоторое время загорелась ошибка двигателя на приборной панели, а после 150км все выглядело как и раньше.

Сейчас через несколько км выбивает старую ошибку:
16555 — Ряд 1.система определения параметров топливо-воздушной смеси. смесь слишком бедная
Р0171 — 006 — короткое замыкание на плюс

Ну и машина стала хуше разгоняться. То же самое что и когда резко на стоянке дать газу — машина как будто захлебывается, а потом начинает ускоряться.

Вопрос: что еще может быть? Учитывая что проблемы начались где то в середине весны, и что проблема только для холодной машины, может ли это быть связано с температурой(датчики, реле и пр..)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector