0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Щелкает шаговый двигатель экструдера как исправить

Калибровка экструдера — это изменение настроек принтера, направленное на запись новых параметров скорости протяжки прутка филамента и изменение температурного режима хотенда. Принтер калибруют, если многочисленные пробы перенастройки слайсера не привели к улучшению качества печати.

Если отказаться от процедуры калибровки, добиться точности воспроизведения пространственного объекта из цифровой модели будет невозможно. Это связано с тем, что диапазон настроек слайсера не предусматривает полного устранения нарушений, возникающих в управляющих командах прошивки печатающего устройства.

Внимание! Прежде чем приступать к калибровке, следует проверить настройки слайсера, а именно тип филамента и диаметр прутка, а также чистоту сопла. Неверная конфигурация может оказаться причиной плохого качества печати.

Проблема с экструзией? Вам сюда

Вот вы знаете, что такое настоящий вселенский факап? Недавно я полностью ощутил это на своей шкуре. Надеюсь, текст будет полезен начинающим 3D печатникам, так как проблема не единичная, но найти решение было непросто и даже я, старый атеист, чуть не поверил в чудеса. Простите за изложение, так как я не писатель и не блогер, а простой инженер — фирмварщик.

Кроме того, текст рассчитан на людей, имеющих минимальный опыт с 3D печатью.

Исключительно по причине не раздувать статью и не объяснять назначение разных деталей и сленговых словечек. Начну с предыстории. Чуть меньше года назад купил себе недорогой 3D принтер. Один из самых популярных (не на правах рекламы, а что бы было понятно о чем речь) — Ender 3. Сборка была несложная, в Сети есть много рекомендаций. Конечно, собирая его по инструкции — получил бы нерабочий агрегат, но предварительно «покурив мануалы», удалось выполнить первую пробную печать на 5 с плюсом для такой простой машинки! Все было хорошо до определенного момента. Но дальше началось…

Если интересно что, добро пожаловать.

Принтер нужен был для конкретной задачи — печать нестандартных корпусов для различных мелкосерийных электронных поделок. После того, как наигрался с готовыми моделями и обеспечил дочку различными зверюшками и человечками, освоил «по верхам» FreeCAD и начал делать полезные вещи. Все шло хорошо… По большому счету, печать запускалась «с ноги», ставил и шел спать. Разве что первый слой контролировал. Но появились первые «звоночки».

Где то часть слоя выпадет, где то пластик подгорит. Калибровал стол «по бумажке», грешил на пластик и сопло, менял настройки в слайсере, пластики и сопла — проблемы исчезали. Пока…
В один «прекрасный» момент столкнулся с «неразрешимой» проблемой. Конец марта, плавный перевод на удаленку (я удачно переехал из Подмосковья в Минск 2 годами раньше), решил собрать отдельный компьютер для работы из того, что было. В загашниках лежала неплохая материнская плата, процессор, пару мониторов и 2 корпуса. Один — огромный полноценный ATX, другой — barebone. Решил собрать в маленьком, чтоб места меньше занимал. Корпус нестандартный. С кредлом на 1 CD привод и 3.5 дюймовый винчестер. У меня же нашлось 3x 2.5 SATA SSD небольшого объема, под систему и одного хватит «более чем» и 1x на 1Tb 2.5 HDD.

Вся эта «живность» размещалась в большом корпусе на самодельном переходнике из старых банковских карт. Но, раз уже появился принтер, неплохо бы им воспользоваться. Создал модельку держателя, поставил на печать и пошел заниматься своими делами. Когда посмотрел, как печатает — увидел только лапшу… С этого момента пошел путь ремонта, длинною в 2 месяца. Постараюсь расписать по полочкам, что помогало, а что нет и в чем была первопричина.

Шаг 1. Настройка роликов

В очередной раз настроил стол «по бумажке», запустил — пластик не липнет. Менял настройки, пластики — без результата. Вместо того, чтоб клеиться к столу, загибается на сопло. Когда перепроверял настройки зазора сопла, обнаружил, что разболтались ролики и стол люфтит почти на 5мм по краям. Странно, как он вообще до этого печатал… Казалось, причина найдена. Отрегулировал. Но лучше почти не стало. С горем пополам напечатал деталь, но качество оставляло желать лучшего:

Видны явные пропуски в печати.

А вот и расслоения…

Шаг 2. Песнь о Зе[ль]де

Первое, что пришло в голову — проблема в приводе оси Z. И все советы на форумах по проблеме, похожую на мою, указывали на это. Разобрал, проверил плавность хода. Гайка немного закусывала резьбу и нашел «баг» в паре роликов. При перемещении без винта привода, рельса «X» немного залипала на 1 оборот ролика. Заказал приводную гайку, ролики (запчасти — всегда хорошо, но дело было не в этом). Методом комбинаторики и какой то матери распределил ролики оси по нагрузкам так, чтобы на бракованные приходилось минимальное усилие. «Закусывание» пропало. Очистил и смазал винт привода. Отрегулировал положение его двигателя. В результате — легкого прикосновения пальца хватает, чтобы опустить каретку вниз. Результат — отрицательный.

Шаг 3. Слайсер

Обновил слайсер. Тем более, что в новом релизе как раз было улучшение, связанное именно с качеством печати для моего принтера. Поигрался с потоком и скоростью, толщиной слоев и т. д. Даже успешно напечатал несколько простых небольших корпусов и деталей. Но настройки были откровенно дикие: поток — +10%, скорость — -5%. Учитывая, что после сборки получалась отличная печать на настройках «по умолчанию». Проблема печати сложных деталей не исчезла…

По мотивам этой статьи: https://habr.com/ru/post/494058/ сделал для дочки таймер чистки зубов. По нему готовлю отдельное описание. Спойлер: восьминогий контроллер, прошивка — 119 ассемблерных команд.

Шаг 3. Экструдер

Логика подсказывает, раз по геометрии и приводам осей проблем нет, должно быть что то с подачей. Снял шестерню подачи филамента, почистил. Видимого износа не наблюдается. Вернул на место, немного сместив по вылету, для выравнивания износа. Результат — 0. Эх, посмотри я тогда чуть правее, сэкономил бы месяц нервов и 200$.

Шаг 4. Проверка драйверов ШД

Отличная геометрия, нет проблем с механикой. На момент первой сборки все было гораздо хуже. Куча изученных материалов, доработок и настроек, а результат — нулевой. Я в чудеса не верю, осталась электроника. Тем более форумчане часто жалуются на сгоревшие драйверы. Понятно, что полностью выгоревшее плече моста можно обнаружить «на глаз» сразу, подумал про «плавающую» неисправность. Ведь пластик ложиться нормально, потом — пропуски, нить утончается, волосы и остальные прелести. Заказал улучшенную плату управления на ARMе, но, чтоб не терять время, решил проверить имеющуюся. Снял плату, двигатель оси Z в качестве индуктивной нагрузки, собрал стенд на столе, резистором установил температуру хотэнда, чтобы и экструдер можно было покрутить. Посмотрел осциллограммы на катушках ШД. Все отлично. Грел драйвер феном (дефект кристалла или разварки иногда проявляется), механически воздействовал на ИС драйвера, охлаждал пропан бутаном (газ для зажигалок). Примечание. Вполне себе неплохо охлаждает до -20, не обязательно для этого дорогой фризер покупать. Все отлично. Сбоев не видно!

Шаг 5. Обновление «прошивки»

Нет, я точно уверен, что чудес не бывает. Бывают баги, глюки, фокусы, недостаток информации, субъективное восприятие реальности, в конце концов. Но не чудеса! Но как объяснить, что при исправной механике и электронике печать ведет себя крайне странно? Китайцы сделали закладку в FW чтобы платами дополнительно барыжить? Делается элементарно, но, думаю, уже давно бы обнаружили и торговой марке пришла бы белая пушистая лисица. Баг в прошивке? Все может быть, только как то странно он проявился.

Сбились настройки в EEPROM или «подглючивает» FLASH*? Наиболее вероятно. Ладно, раз плата на столе, ничего не мешает ее перепрошить. Обновился до «ванильного» Марлина 1.1.9, собрал все обратно. Результат — чуда не произошло.

Шаг 6. Промываем «горло»

Подарком «небес» была ссылка на одном из форумов на ролик от производителя. Там они честно признаются, что не все хотэнды одинаково полезны, то есть хорошо собраны.

Тефлоновая трубка не до конца запрессована, срез не ровный. Следствие — образование пробки и экструдер не может нормально продвигать пластик. Вот оно — мой случай!

Ненормальные значения потока и ретракта, все сходится. Несмотря на поздний вечер Субботы и посещение пивного ресторана, решил проверить. Точно. Гуана там немерено, вплоть до остатков пластика, которым печатал месяц назад (тот самый зеленый держатель). Очень вероятно — победа! Прочистил «горло», обрезал трубку ровно, запрессовал до упора, так же зафиксировал второй конец трубки поплотнее, многие используют изоленту, но я намотал немного провода 0.7, что позволяет свободно откручивать держатель:

А вот и «убитый» конец трубки, видно, что обрезан криво:

Модель режется на слои с настройками по умолчанию. Печать… Кайма пошла, контур пошел, соплей при ретракте нет. Ура. Победа. Уже собрался написать статью, чтобы другие не мучились, но… Полное фиаско. Утончение и разрывы пластика, пропуски при печати. Уже готов сдаться. Жена подбадривает, да выкинь ты его, купи новый! Не могу так. Должна же быть причина. Вот только где. Разумных (и цензурных) мыслей уже не было…

Шаг 7. Калибровка подачи

В инструкции по обновлению до «ванильного» Марлина было сказано, что для заводского принтера все настройки — идеальные, но может немного уйти точность подачи пластика. Ладно, будем калибровать. Вытащил пластик, разогрел хотэнд (в прошивке блокировка, на холодный не позволяет перемещать «E»). Открутил трубку от механизма подачи, обрезал пластик заподлицо и выполнил команду экструзии 300мм. Линейка у меня на 350. Экструзия длиться достаточно долго, по завершению измерил длину вышедшего филамента и глазам своим не поверил 226мм. Понимаю разницу в 3-5%, но не в 25%! попробую другой пластик…

Примечание. Видел, как подачу регулируют по нанесенным маркером отметкам на прутке, Но с отрезанием, ИХМО, точнее.

Подготовка к тестовой экструзии:

Измеряем линейкой, в моем случае (после ремонта) получилось 292мм. Далее идем в меню: control / motion / step mm, смотрим, сколько шагов на мм установлено для экструдера. В моем случае — 93. Выполняем простое вычисление:

Изменяем уставку и сохраняем настройку. Повторная экструзия — погрешность на уровне измерения.

Шаг 8. Победа!

Вначале я проверял на PETG, решил поменять на PLA. Первый я немного перегрел при сушке, неадекватный разброс списал на возможное залипание на катушке. Обрезание, экструзия. И ничего. Пластик вообще не подается. Ось привода вращается, медленно, но по винтам видно, что движение есть. Посмотрел, пруток неправильно лег между шестерней и прижимным роликом. Ладно, правлю. Что то ролик немного болтается. Надо подтянуть. А фиг! Вот он виновник всех моих бед:

Рычаг прижимного ролика треснул. При этом сила прижима осталась достаточной для частичного продвижения прутка. Следы от шестерни оставались и прижимной ролик вращался.

Соответственно, все игры с настройкой прижимной пружины оказались безуспешны. Проскоки прутка были незаметны на глаз, а трещину невозможно было увидеть на собранном механизме. Все! Экстаз инженера получен! Рычаг был склеен, заказан алюминиевый механизм, на всякий случай напечатан запасной (если сломается, пока буду ждать новый). Вот ссылка на модель. Конечно, неприятно из за такой мелочи столько времени и денег потратить, но это помогло мне намного более глубоко погрузиться в процессы печати и отлова глюков.

Собственно, первая деталь после ремонта. Прижимной рычаг:

Наконец, мой датчик присутствия обрел «морду». Корпус печатался еще до поломки:

Попытки напечатать «морду» на неисправном принтере (после чистки «горла»):

Надеюсь, данный материал хоть кому то поможет не совершить столько глупых попыток поиска примитивной неисправности и сэкономит деньги. Конечно, я не каждый вечер занимался проблемой, но в общей сложности — сутки, наверное, были потрачены. По деньгам — около 200$ на запчасти. Цена устранения неисправности — 15 минут и пару капель «суперклея». Обидно? Скорее нет, так как опыт и запчасти останутся со мной!

Новости:

Хочешь узнать, у кого в этом месяце день рождения? — смотри в календарь

« предыдущая тема следующая тема »

Страницы: [1] 2 3 Вниз

Re: Шаговый не двигается а просто дергается в обе стор

tepmehatop писал(а):Добрый вечер всем!
Взял за основу схему со страницы продавца.
Подключил провод идущий в комплекте с MKS Sbase, подписал. Вроде все правильно А1 А2 В1 В2
Но
Буду благодарен за любую помощь…
Спасибо.

А фактически обмотки мотора вызванивал? Соответствуют схеме?

Rom327 Мастер Сообщения: 2071Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23Откуда: Подольск МО Репутация: 249 Настоящее имя: Роман

Тема: R1: Не стартует двигатель главного вала принтера (Прочитано 10894 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Страницы: [1] 2 3 Вверх

« предыдущая тема следующая тема »

Re: Шаговый не двигается а просто дергается в обе стор

С большой вероятностью у тебя что-то из этого:
1) перепутаны обмотки при подключении.
2) задана слишком высокая скорость/ускорение из-за чего просто не успевает стартануть.
3) плохой контакт.

selenur Почётный участник
Сообщения: 4209Зарегистрирован: 21 авг 2013, 19:44Откуда: Новый Уренгой Репутация: 1493 Медальки: Настоящее имя: Сергей

Быстрый ответ

Re: Шаговый не двигается а просто дергается в обе стор

tepmehatop писал(а):Добрый вечер всем!
Взял за основу схему со страницы продавца.
Подключил провод идущий в комплекте с MKS Sbase, подписал. Вроде все правильно А1 А2 В1 В2
Но
Буду благодарен за любую помощь…
Спасибо.

А фактически обмотки мотора вызванивал? Соответствуют схеме?

Да вот только сегодня утром прозвонил, одно только прозвонить на самой MKS не получается, так как сам драйвер заклеен под радиатором.
Подклюл там согласно схеме от производителя и на самой плате есть маркировка.

selenur писал(а):С большой вероятностью у тебя что-то из этого:
1) перепутаны обмотки при подключении.
2) задана слишком высокая скорость/ускорение из-за чего просто не успевает стартануть.
3) плохой контакт.

1. Попробовал разные вариации даже после прозвона, в каждом варианте все одинаково ездит туда сюда менял полярность и менял A и B местами.
2. Скорость тоже менял, ставил самую низкую скорость тоже самое.
3. Контакт позванивал, подключение не на соплях, а разъем в разъем.

Так же пробовал
1. Повышать общее питание с 12 до 20 вольт благо MKS поддерживает до 24. Результат тот же.
2. Менял двигатели местами. Результат тот же.
3. Проверял на разных драйверах (осях). Результат тот же.

tepmehatop Новичок Сообщения: 6Зарегистрирован: 20 апр 2017, 12:47Откуда: Мosква Репутация: Настоящее имя: Andy

Re: Шаговый не двигается а просто дергается в обе стор

tepmehatop писал(а):2. Менял двигатели местами. Результат тот же.

результат по двигателю или …
прокрутить немного рукой и включить пробовали?

andrey75-51 Новичок Сообщения: 11Зарегистрирован: 04 май 2016, 19:28 Репутация: Настоящее имя: Андрей

Re: Шаговый не двигается а просто дергается в обе стор

1. а прозванил то что? результаты прозвонки? на двигателе должны звониться попарно А-А и В-В
2. менял местами А и В одну пару контактов или обе (надо одну любую, А+<> В+ например)

Mamont Мастер Сообщения: 1290Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:21Откуда: РБ Минск Репутация: 226 Настоящее имя: Виталий

Re: Шаговый не двигается а просто дергается в обе стор

tepmehatop писал(а):2. Менял двигатели местами. Результат тот же.

результат по двигателю или …
прокрутить немного рукой и включить пробовали?

Результат по двигателю тот же.
Покрутить немного рукой и включить попробую.

Mamont писал(а):1. а прозванил то что? результаты прозвонки? на двигателе должны звониться попарно А-А и В-В
2. менял местами А и В одну пару контактов или обе (надо одну любую, А+<> В+ например)

Позванивал обмотку, A+ и A- и B+ и B-. Между собой звонятся, замыканий между А и В нет.
Менял местами
пин 1 2 3 4
A+ B+ A- B-

пин 1 2 3 4
A- B- A+ B+

пин 1 2 3 4
B+ A+ B- A-

пин 1 2 3 4
A+ B+ B- A-

Во всех случаях мотор ведет себя одинаково.
На Блоке питания при движении мотора показывает потребление 3А как и заявлено производителем.

Попробовал другую прошивку, попробовал другой конфиг.

Чтобы убедится что проблема точно не в моторе, подключил этот мотор к 3d принтеру, включил движение по X он сразу задвигался как надо, без каких то переделок и перепиновок. На 3D принтере стоит блок питания 12вольт 20 ампер. Там своя конечно материнка другая.

Перепиновку и переключение двигателя делал в выключенном состоянии.

tepmehatop Новичок Сообщения: 6Зарегистрирован: 20 апр 2017, 12:47Откуда: Мosква Репутация: Настоящее имя: Andy

Re: Шаговый не двигается а просто дергается в обе стор

подключи к драйверу только одну фазу А-А и оооочень медлено вращай двигатель (программой). вал двигателя всегда должен иметь удерживающий момент.
потом повтори с фазой В-В

Mamont Мастер Сообщения: 1290Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:21Откуда: РБ Минск Репутация: 226 Настоящее имя: Виталий

Re: Шаговый не двигается а просто дергается в обе стор

Всем огромное спасибо, проблема решена. Как всегда у же не в первый раз убеждаюсь что нельзя верить маркировки китайцев.
Отковырял от от драйвера радиатор и звонил прям от обмотки до пина на драйвере drv8825. Выставил A+B+ А- B-
Как на самой плате маркировка не верная, так и в схемах и документации на плату.
Еще раз большое спасибо за помощь !

tepmehatop Новичок Сообщения: 6Зарегистрирован: 20 апр 2017, 12:47Откуда: Мosква Репутация: Настоящее имя: Andy

Re: Шаговый не двигается а просто дергается в обе стор

tepmehatop писал(а):Менял местами
Во всех случаях мотор ведет себя одинаково:
пин 1 2 3 4:
A+ B+ A- B-
………………………
………………………
Отковырял от от драйвера радиатор и звонил прям от обмотки до пина на драйвере drv8825. Выставил
A+B+ А- B-

не могу найти отличия

Mamont Мастер Сообщения: 1290Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:21Откуда: РБ Минск Репутация: 226 Настоящее имя: Виталий

Re: Шаговый не двигается а просто дергается в обе стор

Все верно отличий как бы нет, отличие в том что на самой плате я ровнялся на маркировку китайцев, пока не взял и не отковырял радиатор от драйвера.

tepmehatop Новичок Сообщения: 6Зарегистрирован: 20 апр 2017, 12:47Откуда: Мosква Репутация: Настоящее имя: Andy

Re: Шаговый не двигается а просто дергается в обе стор

Всем доброго времени суток!
Похожая проблема: двигатель STH-39D1126 2 фазы (обмотки), не крутится, а дергается как это ))) . Подключен к драйверу на микросхеме А4988ЕТ. Как я понял из предыдущих записей, проблема в неправильном описании выводов драйвера. Кто-нибудь находил правильный datasheet на эту микросхему — А4988ЕТ ? В инете пока нашел только от Pololu, но они все одинаково ошибочные…
Ссылка на datasheet:

Спасибо за любую помощь)))

alexandr23 Новичок Сообщения: 2Зарегистрирован: 30 дек 2018, 17:26 Репутация:

Re: Шаговый не двигается а просто дергается в обе стор

alexandr23 писал(а):Кто-нибудь находил правильный datasheet на эту микросхему — А4988ЕТ ?

дата на микру одна на все «корпуса»:

— на офф сайте Алегро — фирмы, которая и производит ДАННУЮ микросхему
«Одинаково ошибочны» могут быть только ваши познания ну или китайский маркировщик для проверки драйвера найдите заведомо рабочий шаговик и прицепите к драйверу.

We Do What We Must, Because We Can!
Причинять добро, наносить пользу и подвергать ласке.

megagad Почётный участник
Сообщения: 3181Зарегистрирован: 05 апр 2014, 18:57Откуда: Реуспублика Крым, Бахчисарай. Репутация: 710

Re: Шаговый не двигается а просто дергается в обе стор

На двигателе коротишь пару проводов. Если руками вал крутить стало тяжелее, значит эту пару кидаешь на OUT1A, OUT1B
Вторая пара при закоротке тоже должна вызвать тяжелое кручение вала. Ее на OUT2A OUT2B.

Перепутывание проводов из OUT1-OUT2 между собой будет вызвать хаотические дергания а не кручение.

Mamont Мастер Сообщения: 1290Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:21Откуда: РБ Минск Репутация: 226 Настоящее имя: Виталий

Re: Шаговый не двигается а просто дергается в обе стор

Понял, спасибо, попробую покоротить))
По даташиту — с вывода микросхемы прозвонил к ножкам драйвера, все соответствует, но шаговик не работает, а он заведомо рабочий.

alexandr23 Новичок Сообщения: 2Зарегистрирован: 30 дек 2018, 17:26 Репутация:

Re: Шаговый не двигается а просто дергается в обе стор

alexandr23 писал(а):По даташиту — с вывода микросхемы прозвонил к ножкам драйвера, все соответствует, но шаговик не работает, а он заведомо рабочий.

Так-же «дрожание» возможно, когда перепутаны сигналы степ/дир. Проврьте скетч, и саму плату — совпадают-ли пины?

We Do What We Must, Because We Can!
Причинять добро, наносить пользу и подвергать ласке.

megagad Почётный участник
Сообщения: 3181Зарегистрирован: 05 апр 2014, 18:57Откуда: Реуспублика Крым, Бахчисарай. Репутация: 710

Re: Шаговый не двигается а просто дергается в обе стор

Простая проверка : установить оооооочень медленную скорость (

0.5-1 мм/мин) и подвигать двигатель. Если руками держать вал, не возникает ли ситуация когда вал легко прокручивается? — тогда подбито одно из плечь драйвера (если шд заведомо исправен и правильно подключен).

Mamont Мастер Сообщения: 1290Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:21Откуда: РБ Минск Репутация: 226 Настоящее имя: Виталий

Re: Шаговый не двигается а просто дергается в обе стор

Была похожая дрыгня, но,как оказалось, по собственной ошибке — перепаивал ШД из 5ти проводного ( был униполярный) в обыкновенный и неправильно спаял обмотки, последовательно(да ещё и не так). Итог — движок дергался туды-сюды. Все не мог понять, что за хрень. Итог просто перепаял концы в параллель и все норм, проверь сопротивление обмоток, если больше чем по паспорту в 2 и больше раза (у меня было 10 Ом, после перепайки 2.7 Ом), скорее всего таже фигня, тогда разбирай шд и перепаивай.
П.С. Я не настаиваю, но вдруг поможет.

drey82 Мастер Сообщения: 449Зарегистрирован: 24 авг 2014, 10:29Откуда: Воронеж Репутация: 72 Настоящее имя: Drey

всем привет не могу найти характиристики шд 23KM-C051-9V,если кто знает подскажите ))))))

Михаил32 Новичок Сообщения: 3Зарегистрирован: 31 авг 2018, 13:09 Репутация: Настоящее имя: рогов михаил алексеевич Михаил32 Новичок Сообщения: 3Зарегистрирован: 31 авг 2018, 13:09 Репутация: Настоящее имя: рогов михаил алексеевич

Методы выявления поломок ЧПУ станков

Поломки и ошибки ЧПУ станков выявляются в условиях сервисного цента в ходе проведения диагностики следующими методами:

Практический

Отдельные части станка поочередно диагностируются специалистом. Если в каком-то секторе была найдена поломка, он делится еще на несколько частей, и каждая из них отдельно диагностируется. Таким способом неисправность выявляется локально, а потом подбирается метод ее устранения.

Логический

Эксперт, который идеально разбирается в ЧПУ станках, проводит аналитическую работу. Он анализирует функционирование отдельных узлов устройства и его работу в целом. Так, выявляются отклонения от нормы, на основе которых определяется причина поломки и способ ее устранения.

Тестовый

Метод реализуется с помощью программы и специального оборудования. Программа выявляет, какие произошли отклонения от нормальной работы и как их можно устранить. Это оптимальный вариант для тех, кто хочет быстро найти поломку без разбора аппарата.

Инструкция по запуску, первой печати, калибровке и обслуживанию 3d-принтера Ulti Steel

Перед запуском первой печати необходимо осуществить подготовительные действия: откалибровать стол, заправить пластик, нанести адгезивные составы и т.д.

Навигация по меню:

1 — Температура сопла текущая/заданная. Когда заданная температура равно 0 — это значит, что нагрев не включен.

2 — Температура стола текущая/заданная.

3 — Строка с координатам. Координаты обновляются по мере печати.

4 — Feedrate — скорость печати в процентах. Можно менять скорость во время печати — нужно покрутить энкодер, не нажимая на него.

5 — SD — статус выполнения печати в процентах.

6 — Время от начала печати.

7 — Строка статуса для информации о процессе нагрева стола и сопла, остановке и старте печати и т.д.

Функции меню:

Чтобы зайти в главное меню — нажмите на энкодер.

1. Печать с SD карты.

Главное меню > Print From SD (Печать с SD карты) > Выбираем файл из списка.
Название файлов должно быть написано латинскими буквами.

2. Преднагрев.

Позволяет одним нажатием запустить процесс нагрева печатающей головки и стола под выбранный вами пластик. Данная функция полезна как для смены пластика, так и для более быстрого запуска принтера на печать, например пока вы готовите модель в слайсере, в это время принтер нагревается.

Главное меню > Temperature (Температура) > Preheat PLA (Преднагрев PLA) / Preheat ABS (Преднагрев ABS)

— Preheat ABS — преднагрев и сопла и стола,

— Preheat ABS END — преднагрев сопла,

— Preheat ABS BED — преднагрев стола.

3. Принудительная установка температуры и обдува.

Позволяет выставить параметры вручную для обслуживания печатающей головки, смены пластика или проверки работоспособности.

— Главное меню > Temperature (Температура) > Nozzle — установка температуры печатающей головки.
— Главное меню > Temperature (Температура) > Bed — установка температуры стола
— Главное меню > Temperature (Температура) > Fan Speed — установка скорости вращения вентилятора обдува моделей (значение может задаваться от 0 до 255, либо в процентом соотношении от 0 до 100 в зависимости от версии прошивки).

4. Парковка принтера.

Команда перемещения печатающей головки в нулевые координаты.

Главное меню > Motion (Перемещение) > Auto Home (Парковка)

5. Выключение шаговых двигателей.

При калибровке стола или ручном перемещении печатающей головки и стола для обслуживания.

Главное меню > Motion (Перемещение)> Disable steppers (Выключение шаговых двигателей)

6. Выключение нагрева.

Активируется только тогда, когда принтеру задана какая-либо температура во время печати, преднагрева или ручной установки параметров.

Главное меню > Temperature (Температура) > Cooldown (Охладить)

Калибровка стола.

Принтер UlTi Steel настроен так, что точка касания сопла и поверхности стола (стол у сопла, левый ближний угол) является началом координат и одновременно точкой парковки. Нужно только отрегулировать винтами три точки касания сопла о стекло:

  1. Вызовите из меню функцию парковки.
  2. Выключите шаговые двигатели (функция в меню).
  3. Крутите левую ближнюю барашковую гайку до тех пор, пока в отражении стекла не увидите зазор между соплом и стеклом.
  4. Руками переместите печатающую головку в правый угол, под вторую барашковую гайку. По аналогии с предыдущим пунктом откалибруйте сопло по касанию. Важно, чтобы сопло слегка касалось стола, а не упиралось в него.
  5. Переместите головку в третью точку и так же настройте сопло.

Калибровка стола закончена.

Если вы недостаточно точно выставили сопло, то во время печати первого слоя вашей модели можно слегка отрегулировать плоскость стола барашковыми гайками.

Определить правильность калибровки стола можно по характеру поверхности на первом слое:

  • Если слой слишком тонкий и буквально просвечивается, то сопло в этой области расположено очень близко к столу, необходимо немного закрутить один из регулировочных винтов.
  • Если при печати первого слоя линии не плоские, а полукруглые и виднеется зазор между соседними слоями, то сопло расположено очень высоко.
  • Идеальной калибровкой считается, когда большая часть площади заполнена ровным, равномерным слоем пластика.

Иногда при очень малой высоте первого слоя могут проявляться локальные «проплешины». Это может быть вызвано попаданием мусора между стеклом и нагревательной пластиной либо неравномерным нанесением клея. Чтобы такие микронеровности не влияли на печать, лучше устанавливать высоту первого слоя в 0,15 мм.

На фотографии ниже изображена неверная калибровка стола: с правой стороны зазор слишком большой, слева и в центре — очень мал.

Заправка/замена пластика.

Всегда перед тем, как начать производить манипуляции с пластиком — нагрейте печатающую головку.

Даже если вы не знаете, какой пластик сейчас заправлен в принтер, просто нагрейте сопло до 190 градусов. Любые виды пластика начнут при этой температуре размягчатся и позволят вам извлечь пластик, не повредив при этом саму печатающую головку.

Извлечение пластика:
  1. Нагреть сопло до рабочей температуры.
  2. Отщелкнуть максимально вверх эксцентриковый прижим подающего механизма.

  1. Вручную подать небольшое количество пластика в печатающую головку, чтобы из сопла начал выходить пластик.
  2. Уверенным движением вынуть нить пластика из подающего механизма.
  3. Если не требуется устанавливать новый пластик, выключить принтер или отключить нагрев (функция Cooldown).
Заправка пластика:
  1. Нагреть сопло до рабочей температуры — которую рекомендует производитель пластика, с которым вы работаете.
  2. Отщелкнуть максимально вверх эксцентриковый прижим подающего механизма.
  3. Вставить пластик в нижнее отверстие подающее механизма и подавать вручную до тех пор, пока не почувствуете, что пластик уперся в печатающую головку.

  1. С равномерным усилием продавливать пруток дальше по каналу, чтобы пластик начал выходить из сопла. Если вы заправляете катушку пластиком того же цвета и вида, то выдавите немного пластика через сопло, если пластик другой — то подавайте, пока не выйдет весь старый.
  2. Защелкните эксцентриковый зажим в третье положение.

Настройка подающего механизма.

Перед запуском печати тестовой детали необходимо убедиться, что подающий механизм настроен правильно, иначе из-за недостаточного прижима могут начаться пропуски подачи пластика:

  1. Во время заправки пластика, когда эксцентриковый зажим отщелкнут максимально вверх, необходимо руками закрутить регулировочный винт, на котором установлена пружина. Закручивать необходимо до тех пор, пока подающая шестерня не начнет касаться прутка пластика.
  2. Далее, когда защелкивается эксцентрик, начиная со второго положения должно чувствоваться упругое усилие, это означает, что пружина начала сжиматься и пруток надежно прижимается в подающей шестерне.

Запуск тестовой модели.

Чтобы проверить правильность работы принтера — лучше всего начать печать с тестовой модели.

Для увеличения адгезии пластика к стеклу не забудьте нанести клей, иначе модель может не прилипнуть.

Проследите, как начнет происходить печать первых слоев.

Техническое обслуживание принтера.

Для того, чтобы принтер работал долгое время, его периодически необходимо обслуживать. В обслуживание принтера входит очистка принтера от пыли, замена изнашиваемых деталей, обслуживание подающего механизма и т.д.

Скачайте подготовленный файл для печати (G-code), загрузите его на SD карту памяти и запустите печать функцией Print From SD.

Ссылка на скачивание: Тестовая модель

Проследите как начнет происходить печать первых слоев.

Удаление пыли и грязи.

Пыль и шерсть домашних животных оседают на стенки корпуса принтера, направляющие валы и все открытые места. Также на направляющих валах может скапливаться старое масло.

Регулярную уборку следует разделить на три этапа:

    Очистка корпуса принтера от пыли.

Выньте вилку из розетки. Корпус принтера UlTi Steel допускается протирать влажной тряпкой. Особое внимание уделите основанию стола под нагревательной пластиной. Убедитесь, что на корпусе не осталось следов воды и все поверхности насухо вытерты. После этого можно установить временно снятые элементы (дверки, нагревательная пластина и т.д.)

Очистка механических частей от продуктов износа.

Во время длительной работы трущиеся детали прирабатываются друг к другу, а смазка загрязняется продуктами износа и пылью. Чаще всего смазка скапливается на концах валов и на гайке ходового винта. Убрать ее можно сухой салфеткой. Старайтесь полностью убирать старую смазку.

  • Очистка от пыли кулеров обдува.
  • Кулеры обдува принтера можно очистить сжатым воздухом либо специальной антистатической кисточкой. Чаще всего на лопастях кулера налипает пыль и шерсть, что ухудшает эффективность обдува.

    Обслуживание подающего механизма.

    Иногда после нескольких месяцев работы принтера могут начаться пропуски слоев. Это может происходить по разным причинам, чаще всего — забитое сопло или плохой пластик.

    Иногда пластик может крошится и налипать на зубья подающей шестерни, в таком случае очистите их металлической щеткой или тонкой иглой, предварительно сняв рокер и коромысло.

    В редких случаях изнашивается сама подающая шестерня, происходит замятие нескольких зубьев, при таком дефекте шестерню следует заменить.

    Смазка.

    В комплект к UlTi Steel мы прикладываем флакон с минеральным трансмиссионным маслом. У него прекрасные смазывающие свойства, а густота позволяет удобно подавать смазку на направляющие валы так, чтобы она не стекала.

    Не требуется много смазки, достаточно пары капель на вал. После этого вручную несколько раз переместите печатающую головку по всей области печати, чтобы смазка равномерно распределилась. Излишки удалите сухой салфеткой.

    Не допускайте попадание масла на ремни, иначе с течением времени при длительном контакте они могут начать деградировать. Если масло попало на ремень — вытрите его салфеткой.

    Крайние меры в сложных ситуациях

    Если вы открыли блок с диском и увидели подозрительные царапины, нарушающие разметку, то тут никак не справиться без специального оборудования, способного поправить ситуацию. Причём это не программа, а вполне физический объект – машинка для низкоуровневого форматирования.

    Если диск сильно стучит, и вы боитесь, как бы он не отключился с минуты на минуту, быстро принимайтесь за сохранение всех важных файлов. Когда винчестер перестанет работать, достать с него информацию будет трудно или дорого, если обращаться к специалистам. Если вы упустили момент, диск остановился и не отвечает, а сервисные центры по какой-то причине невозможно посетить (или вам отказали в восстановлении данных, считая, что ничего не выйдет), последним вариантом будет сухая заморозка:

    1. Плотно оберните диск пищевой плёнкой и поместите в полиэтиленовый пакет. Будет лучше, если у вас есть пузырчатая плёнка с крупными сегментами, чтобы диск не касался поверхности морозильной камеры и на него не попадали частички изморози.
    2. Положите пакет в морозилку и оставьте на ночь. Лучше всего пользоваться функцией сухой заморозки, чтобы минимизировать риск появления влаги.
    3. На следующий день достаньте свёрток, убедитесь, что диск сухой (или подождите, пока высохнет), поставьте его на место и попробуйте включить компьютер. Если диск заработал, то быстро приступайте к копированию самого важного – у вас есть несколько минут, пока HDD не нагрелся, а потом он снова выключится.

    Помните, что это последний метод, и он не всегда срабатывает. Только когда вы твёрдо убеждены, что больше ничего сделать нельзя, можно попробовать подобную операцию.

    Подведём итог

    Шаговые двигатели просты по конструкции и управлении. Они широко используются во многих схемах управления без обратной связи. Но их недостаток — уровень шума. Акустический шум и резонансы в основном исходят от схемы управления и механической части, в виде резонанса. Большинство устройств с шаговыми двигателями требуют плавного движения. Для особо плавных движений иногда изменяют напряжение и ток драйвера, а чаще всего задействуют микрошаговую конфигурацию.

    Микроконтроллер ATtiny13 и MOSFet транзисторы будут управлять светодиодными лентами в этой схеме ЦМУ.

    Кодовая кнопка для ограничения доступа к объектам, простая схема с реле на МК Attiny13.

    Радиоприемники — обзор базовых конфигураций приёмной аппаратуры, этапы развития схемотехники.

    Читать еще:  Что такое коммутация тягового двигателя
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector