1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шевроле ланос глухой стук в двигателе

К сожалению, у нашего Ланоса существует несколько неочевидных и неожиданных причин стука задней подвески. Если мы говорим об очевидных, то их назовет каждый водитель, имеющий дело с Сенсами и Дэу Ланос.

Это может быть как амортизаторные стойки, их демпферные прокладки, сайлентблоки задней балки, втулки амортизаторов, так и пружины могут издавать характерные звуки. Также не стоит сбрасывать со счетов тормозные барабаны, точнее, колодки. Они любят погреметь при повреждении удерживающих пружин или других деталей тормозного механизма.

Конечно, все нужно проверять руками и визуально, но опытные водители, безусловно, отличат стук раскрученной или уставшей стойки от грохота тормозных колодок в барабане или разбитого подшипника задней ступицы.

Что касается износа резиновых деталей, сайлентблоков балки, втулок амортизаторов и верхних демпферных прокладок, их износ определяется как на слух, так и визуально. Это очевидные причины и они знакомы многим. Впрочем, иногда даже после замены всех резиновых деталей и даже стоек, после ревизии тормозного механизма стуки не прекращаются.

2 Подготовка к ремонту авто

Наряду с этим не стоит забывать, что глухой шум в передней части Ланоса также может быть вызван поломкой амортизатора или деформацией самой рулевой тяги. Аналогичными бывают ситуации с задним амортизатором. В таких случаях прежде, чем приступать к замене сайлентблоков, стоит произвести профессиональный осмотр машины.

Итак, вы осмотрели машину и подобрали новые сайлентблоки. Независимо от того, какой именно из элементов износился – от рулевой тяги или от переднего рычага, для замены нам потребуются некоторые инструменты:

  1. Домкрат;
  2. Тиски;
  3. Устройство для съема шаровых опор;
  4. 2 ключа № 12, ключ-головка № 14, 2 накидных ключа № 22;
  5. Жидкость WD40;
  6. Мыльный раствор для прессования сайлентблоков;
  7. Наждачная бумага;
  8. Нож.

Наждачная бумага понадобится для очистки посадочных мест для втулок рулевой тяги и переднего рычага. Также необходимо запастись молотком на случай, если вы не сможете демонтировать изношенные деформированные элементы.

Замена сайлентблоков Шевроле Ланос своими руками

1. Работы по замене сайлентблоков проводятся на смотровой яме или подъемнике, если таковой имеется. Перед тем как приступить к работе, обрабатываем WD-40 резьбовые соединения, которые подлежат раскручиванию.

2. Процесс снятия колеса не расписываю сознательно, поскольку если вы решились заменить сайлентблоки в домашних условиях, то скорее всего вы умеете снимать колесо. В общем, домкратим машину, вывешиваем и снимаем колесо.

3. Возьмите два ключа на «12» и открутите им стабилизаторную стойку, затем снимите ее.

4. Теперь открутите гайку шаровой, для этого используйте ключ на «19».

5. Съемником для шаровых выпрессуйте из кулака шаровую опору.

6. В случае отсутствия съемника и не желания откручивать ее, можно пойти другим путем — открутив три крепежных болта, которыми она крепится непосредственно к рычагу. По сути это будет одно и тоже, поэтому я сделал именно так.

7. Дальше при помощи головки на «14» открутите два болта скобы заднего сайлентблока.

8. Теперь возьмите два накидных на «22» и открутите болт переднего сайлентблока, несколько раз ударяем молотком по рычагу в направлении движения автомобиля, после чего снимаем рычаг вместе с болтом.

9. Поскольку съемника у меня нет, а покупать не было желания, я решил выкручиваться при помощи подручных средств, на фото виден процесс выпрессовки и запрессовки сайлентблоков.

10. Съемником выпрессовал из сайлентблока стальную втулку.

11. После необходимо срезать кромки резины по краю рычага при помощи ножа, это облегчит выход сайлентблока наружу.

12. Дальше, берем наждачку и производим очистку посадочного места от грязи и прочих «побочек».

13. Смазываем мыльным раствором посадочное гнездо переднего сайлентблока и сам сайлентблок, это облегчит его запрессовку.

14. Теперь приступайте к запрессовке нового сайлентблока при помощи съемника, если раствор сохнет снова смажьте. Внимание, ни в коем случае не используйте масло и прочие горюче-смазочные — они способны разъедать резину.

Читать еще:  Электрическая схема газ 2217 405 двигатель

15. Запрессовываете задний сайлентблок и приступайте к сборке в обратном порядке.

Данную работу необходимо провести и по отношению к другой стороне автомобиля, думаю теперь, имея опыт, вы быстрее с этим справитесь. Желаю удачи, спасибо за внимание и до новых встреч на Автопособие.

Ремонт суппорта методом смазки направляющих

Как было сказано выше, суппорта Daewoo Lanos начинают стучать из-за появления люфта, вызванного износом пальцев и их посадочных гнезд. Для устранения люфта нужно просто извлечь направляющие пальцы и обильно смазать их специализированным средством . Разумеется, предварительно следует хорошенько почистить посадочные места направляющих. Если пальцы имеют заметную выработку, сразу меняем их на новые. Если износились пыльники, нужно заменить и их.

Для смазки направляющих пальцев допустимо использовать лишь термостойкие вещества. Хорошо себя зарекомендовала смазка на основе графита. Многие мастера позитивно отзываются и о силиконовых видах смазки.

Благодаря плотной консистенции смазка нивелирует люфт. Разумеется, подобный ремонт носит лишь временных характер. Ведь смазка со временем вырабатывается. Она изо дня в день будет понемногу испаряться и усыхать.

Замена смазки в направляющих обычно позволяет устранить люфт суппорта на 2000 – 5000 (км) пробега . Водители, практикующие данный метод, закладывают новую смазку в направляющие через каждые полгода или же раз в квартал, зависимо от интенсивности эксплуатации Дэу Ланос.

Что влияет на ресурс шаровой опоры

Давайте вспомним конструкцию опоры Ланоса — это простейший корпус с капролоновой вставкой, в которую помещен шаровый палец. Сверху все это опрессовано и накрыто защитным пыльником из резины.

Основная причина выхода опоры из строя — трещины или разрывы на поверхности защитного пыльника.

Вода, песок и грязь спокойно проникают внутрь шаровой и создают там абразивную среду, а кроме того, способствуют коррозии шарового пальца.

Конечно, в таких условиях, да еще на плохих дорогах, опора долго не протянет. А в целом вот основные причины ее усиленного износа:

Износ естественный, старение резины и трещины в капролоне могут проявляться только после пробега в 100 тысяч и больше.

Опора несет на себе всю тяжесть кузова, поэтому чем больше выбоин на дороге, тем сильнее она изнашивается. Вторая причина — плохие дороги.

Неквалифицированная установка без смазки, незатянутые ремонтные гайки, потеря рычагом геометрии.

Качество опоры также важно, поэтому выбирая производителя, стоит учитывать отзывы о конкретных шаровых и покупать их в надежных проверенных магазинах.

Недавно проявилась такая неприятная вещь. При крутом повороте налево в районе переднего левого колеса раздается методичный глухой стук (как будто что-то незакрепленное начинает долбить по днищу. Ничего незакрепленного нет). Почитал много статей на форуме но определиться так и не могу в чем проблема. Вывешивал колесо на включенной D, никаких звукой не слышно. Когда подвешивал подергал левый привод, он по горизонтали имеет люфт, это так и должно быть.

Стук одинарный или продолжительный??

во время поворота три-четыре раза стукнет и все.

Да, еще это происходит только когда даешб газу при повороте.

ШРУС наверное.
Люфт — должен быть (небольшой).

было такое. попробуй для начала линки подтянуть. мне помогало

Пока — нет.
Менять надо — когда звук настолько сильный, что не оставляет сомнений, что это граната.
А пока можно ездить и не вникать в эти мелочи.
Кстати — сейчас похолодало, много звуков повылазит.

Может быть и линки, но тогда бы они беспокоили не только при повороте налево.

Вот еще нашел сатейку в пользу замены ШРУС «Неисправности шарниров редко проявляются внезапно. Обычно ШРУС начинает предупреждать о плохом состоянии заранее. При поворотах с большим выворотом колеса и с разгоном слышатся характерные стуки в такт с вращением колеса. Иногда стуки бывают при повороте только в одну сторону, причем необязательно, что при правом повороте стучит правый ШРУС, а при левом — левый, бывает и наоборот. Если при этом чехлы без повреждений, шарнир наверняка придется заменить. Как временная мера может выручить перестановка местами валов в сборе (на тех машинах, где валы одинаковые, например, Москвич 2141), или перестановка самих шарниров на валах.»

Прошу совета знающих людей. Тойота Ипсум в кузове АСМ-21. В сентябре поменяны стойки, шрусы наружные, сайленты в рычагах. Проездил менее 3-х месяцев и. появилась такая проблема. Если руль прямо или повернут направо, то все нормально. Если руль повернут влево, не важно полностью вывернут либо нет, и при этом проезжать по кочкам, то со стороны левого колеса раздаются сильные удары, отдающие в пол автомашины. Удары сильные, как-будто что-то откручено и долбит по кузову. Чем сильнее скорость, сильнее удары. Хруста при повороте (как было до замены шрусов) нет, только удары. Поехал в СТО, где мне ремонтировали подвеску. Там посмотрели, разобрали, вытащили левый привод. Все закручено, ничего не болтается. В итоге, собрали обратно, стук не пропал. Сервисмены признались в своей профессиональной несостоятельности. Сказали, что если мне в каком другом месте устранят неполадку, то я могу им привезти чек, подтверждающий ремонт, и они его оплатят))) Вот, такое СТО и такая неприятная проблема.

А причина найдена. Просто-напросто, не были затянуты болты на всех сайлентах рычагов. За три месяца езды болты ослабли и рычаги начали «гулять» и стучать. Надо в СТО заехать и отматерить их недоделанных работников.

за язык их никто не тянул. Ну а если не признают что за работу денюжку надобно вернуть, тады, да, трех этажный в помощь.

Читать еще:  Ваз 2107 инжектор схема вентилятора двигателя

Последний раз редактировалось YVG; 13.12.2011 в 05:55 .

Возникает Глухой стук справа ,как молоточком по покрышке ,при затяжном повороте налево ,типа больших колец или сьездных дорог ,стук в такт колес ,у меня Пикник на механике ,стук идет вне зависимости на передачи или нейтрале,шаровые ,подшипники в порядке ,наконечник новый,в рычаге задний сайлентблок отслоился чуть см на 1,5 от металла стоит фирм RBI 1,5года ,Может он . и Может ли стучать подвесной подшипник правого приводного вала ? Гранаты «ШРУСЫ»в порядке пыльники целы !Подкинте пару мыслей кто что думает ? Стук только при затяжном повороте на лево в такт колес , при резком повороте ничего нет и по прямой все Ок !

Посмотри может линки уже уставшие, постукивают. Или тяги рулевые.

Здравствуйте! Похожая ситуация, как у автора. При поворотах и нажатии на газ, появляется стук. Не металлический а глухой тук, тук-тук. Как только выравнивается — все норм. Получается он появляется при кренах. Заехал на СТО, нашли сломанную скобу стабилизатора (оторвано одно ухо) Не нашел «родную» поставили от ВИШа, сказали, что подходит, но мастер, когда делал, сказал, что она может не совсем так, как надо, обжать стабилизатор-резинку.

Она чуть-чуть, визуально видно, другая. Чуть толще сам металл и то-ли уже, то-ли шире на миллиметрики и он бегал, подгонял под отверстия болтовые. По ходу дела заменили и сами резинки и линки новые. Далее, заменил переднюю подушку крепления глушителя, была с одной стороны оторвана резиночка.
Выехал — стук на месте 🙁 В чем может быть проблема — не знаю 🙁

Здравствуйте! Похожая ситуация, как у автора. При поворотах и нажатии на газ, появляется стук. Не металлический а глухой тук, тук-тук. Как только выравнивается — все норм. Получается он появляется при кренах. Заехал на СТО, нашли сломанную скобу стабилизатора (оторвано одно ухо) Не нашел «родную» поставили от ВИШа, сказали, что подходит, но мастер, когда делал, сказал, что она может не совсем так, как надо, обжать стабилизатор-резинку.

Читать еще:  Что такое сальники в двигателе ваз

Она чуть-чуть, визуально видно, другая. Чуть толще сам металл и то-ли уже, то-ли шире на миллиметрики и он бегал, подгонял под отверстия болтовые. По ходу дела заменили и сами резинки и линки новые. Далее, заменил переднюю подушку крепления глушителя, была с одной стороны оторвана резиночка.
Выехал — стук на месте 🙁 В чем может быть проблема — не знаю 🙁

От чего уши стаба ломаются? У меня тоже недавно сломалось. Пришлось контрактный стаб покупать за 300 р. там было на нем одно крепление. По поводу стуков я бы посоветовал меньше обращать внимание. Плохой стук будет прогрессировать и наружу вылезет, вот тогда и ремонтировать. А так как машине 20 лет, там любой малейший зазор будет брякать. Вот когда линки гремят, то кажется все хана машине совсем, а это всего лишь какие-то линки.

Тож решил забить. Вылезет само ))))

была подобная неисправность , причем проявлялась только когда поворачиваешь на лево под набор газа, или когда в машине сидит 4 человека и проезжаещь плавный полицейский с набором газа. Позже стук начал вылазить при загрузке уже 3 мя человеками. Причем вибраций не было никогда и нигде.Объездил все мастерские в городе, Перебрали всю подвеску До последнего винтика, А также подвесной подшипник . но проблема не уходила- 3 месяца мозг любил диагностам. Даже на вибростоле трясли- нихера. Просил мастеров,-Может осмотрим ВНУРЕННЮЮ гранату левую?, отвечали-что когда она разрушается тогда вибрация идет, здесь же вибрации не было. (человек пять разных мастеров катал, И все это не граната.) короче плюнул на них, и купил привод в сборе контрактный, решил сам поменять. когда снял старый свой привод- внутренняя граната на нем не с триподом, как все внутрение гранаты, а выполнена по образце наружной гранаты, то есть шарики с сепоратором. разобрал ее сняв пыльник и вот оно, Сепаратор рассыпался, по беговым дорожкам выроботка . Короче заменил внутреннюю гранату на трипоидную. и вуаля- тишина и покой. Как новая машина(а какой ей быть, Променяно вся подвеска на 40+тыс руб). и еще. Больше я таких конструкций внутренних гранат не нашел. А у кого из мастеров спрашивал, все делают круглые глаза и говорят что таких не бывает.
из-за такой конструкции вибрации не будет, но и хрустеть в поворотах при крене будет она. под нагрузкой. так что смотри на внутренюю гранату- её сразу видно трипоиднач она или нет.
Еще раз повторюсь если у тебя граната внутренняя по конструкции как и наружняя то вибрации не будет не при каких обстоятельствах, а именно то что ты и описал.
п.с кстати при повороте налево хрустит ПРАВЫЙ привод.
УДАЧИ.

КАК ЗАМЕНИТЬ ШАРОВЫЕ ОПОРЫ ДЭУ ЛАНОС СВОИМИ СИЛАМИ

1. Затяните ручник, поддомкратьте машину, установите противооткатные упоры под задние колеса, снимите колесо с той стороны с которой предстоит замена.

2. Теперь необходимо открутить гайку крепления рулевого наконечника, затем используя универсальный съемник выпрессуйте его.

3. Извлеките шплинт корончатой гайки шаровой или проще говоря расшплинтуйте гайку.

4. Открутите гайку пальца шаровой.

5. Обработайте «вэдэшкой» палец шаровой, установите съемник и выпрессуйте его из посадочного гнезда. Иногда требуется молоток для того чтобы извлечь эту деталь.

6. Далее при помощи монтировки опускаем рычаг вниз и отведите в сторону, освобождая тем самым шаровую опору, будьте аккуратны, во время таких «маневров» не стоит повредить пыльник ШРУСа, а это дополнительная, ненужная работа.

7. Открутите три болта крепления шаровой опоры к рычагу и достаньте ее из рычага.

8. Замените болты и установите новую шаровую опору Ланос.

9. Закрепите опору на три новых болта и выполните сборку в обратной последовательности.

На этом процесс замены шаровой на Ланосе можно считать оконченным.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector