0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шаговые двигатели из принтера что может




Корпус
Для расчета корпуса и деталей под нужные комплектующие (толщина и длина валов, размеры области печати, способ перемещения оси Z — на винтовой шпильке или на ремне) идем на страницу проекта Smartcore на YouMagine, там описано какие комплектующие требуются и в разделе Documents скрипты для OpenJSCAD. Я использовал v.1.2 для расчета корпуса и деталей (кроме оси Z, т.к. в этой версии скрипта нет опции для расчета оси на шпильке) и v.1.0.2 для расчета деталей оси Z.(На данный момент на YouMagine что-то поломалось и скрипты не открываются. Для открытия можно сохранить скрипты на диск, зайти на openjscad.org и загрузить скрипт, сохраненный на диске). После расчета детали сохраняются в stl одним файлом и пришлось пересохранять требуемые детали в разные файлы.

Размеры корпуса уже считал сам (для боковых стенок, там где находятся крепления оси Y, лучше прибавить пару сантиметров к расчетным), под свою компоновку, затем заказал распиловку с оклейкой кромок из МДФ толщиной 10 мм на рынке у торговцев кухнями. Очень удивился, когда забирал заказ — стоимость оказалась 5$, с учетом того, что акриловая рама с крепежом и шпильками мне стоила 40$. Затем сам резал необходимые отверстия и окна и собирал на саморезы. Для красоты напечатал белых заглушек и термоклеем приклеил на шляпки саморезов. О том откуда появилась куча круглых отверстий расскажу ниже.

Оси XY
После сборки корпуса пришел черед печати деталей. Без переделки изначально напечатал 7 деталей — каретка, крепления направляющих оси X, дальние крепления направляющих оси Y и крепления шаговиков (они же передние крепления направляющих оси Y). Все детали печатал бестфиламентовским переходным PLA с заполнением 50 или 60%.
При сборке оси Y вылез косяк — при попытке закрепить в правом переднем креплении направляющую, треснуло посадочное место под нее. Но с левой частью вышло еще хуже — при печати не учел одного важного факта — у принтерных шаговиков из корпуса торчит только 23 мм оси, и в силу конструкции левая шпуля находится выше чем правая, и получалось что с оригинальной деталью длины оси шаговика не хватает. Сразу начал рассматривать варианты с разными костылями, но потом осенило — у меня же есть принтер, куча пластика и Thinkercad! В Thinkercad были проимпортированы оба крепления, в них было усилено посадочное место под направляющую, и в левом креплении был поднят двигатель на 12 мм вверх. Теперь после печати и установки все стало в соответствии с задуманной конструкцией.

Еще не совсем понял как в оригинале крепятся концевики, и в том же Thinkercad были спроектированы крепления для них.




История происхождения отверстий в стенках
После сборки и настройки, включил принтер и испугался — при перемещении по осям XY был такой звук, как если бы рядом стояли два пионера с барабанами и выбивали на них барабанную дробь. Что бы уменьшить данный эффект, взял коронки и насверлил отверстий, но эффект от такого апгрейда оказался минимальный. И проект был заброшен. Через некоторое время на тудейке прочитал статью о замене и использовании драйверов TMC2208. Драйвера были заказаны и через месяц ожидания установлены. После установке эффект поразительный — самый громкий узел — это тот самый вентилятор 3010. А прорезанные отверстия пришлось облагоражитвать, но зато есть за что держать при переноске 🙂

Электроника и прошивка
Стандартный набор начинающего конструктора — Arduino Mega 2560 + RAMPS 1.4. Ардуина со своим бзиком — на комплектном полуметровом USB кабеле с компом работает нормально. На более длинных уже все — вилы. Смена портов, USB 3.0 — фиолетово, не работает и все.
Для графического отображения и работы с картой памяти, изначально хотел сделать на OLED, как в этой статье. Все купил, собрал, настроил, включил… и не взлетело 🙁 Изображение появляется на секунду и исчезает. Почему так, понять не смог, а познаний в ардуиностроительстве маловато. Для исправления ситуации на Banggood заказал MKS Mini 12864LCD за 9$ (тогда еще купоны 5 от 10 за поинты работали, было время). При покупке учитывайте, что для RAMPS нужен адаптер. С этим котроллером все пошло повеселее — все взлетело с первого раза.
Контроллер надо было как то красиво разместить — и опять взялмодель из этого проекта и творчески переработал 🙂
Про драйверы написано выше — 2*TMC2208 (ось X,Y), 2*A4988 (ось Z, экструдер). Драйвера настраивал на ток 0,7-0,8А. При настройке TMC2208, есть серьезный нюанс — настройка тока производится при отключенных двигателях! Когда менял A4988 на TMC2208, то в прошивке ничего не трогал, перемычки в RAMPS’е тоже не вынимал, только разъемы шаговиков перевернул (можно было ничего не трогать, тогда в прошивке надо было менять параметр INVERT_X_DIR, INVERT_Y_DIR, но в силу природной лени развернуть разъемы оказалось быстрее). И чуть не забыл, очень рекомендуется в меню принтера и сбросить настройки EEPROM.
Поскольку печатаю PLA и нет подогрева стола, то запитано блоком питания на 10А, чего вполне достаточно.
Дабы бутерброд из меги, рампса и драйверов меньше грелся, используется 8 сантиметровый вентилятор из старого блока питания (по моим подозрениям еще из АТ БП и лет ему под 30, но довольно таки тихий для своего возраста).

Для управления всем добром используется Marlin 1.1.5 (на момент сборки это была актуальная версия). Прошивка была взята с marlinfw.org и настроена с нуля. Поскольку уже была собрана прюша и ремни, шпули и шпильки используются одинаковые, почти все основные параметры были взяты из прюшиной прошивки.
Поскольку используется кинематика CoreXY, чуть голову не поломал с этими параметрами:

Брал их из прошивки оригинально проекта, подсматривал у других, переворачивал разъемы шаговиков и хоть ты тресни не двигалась каретка по осям XY так как надо — если по одной оси нормально, то по второй в инверсии. Но в конце концов нашел требуемую комбинацию и все заработало так как надо.
Если кому интересно — ссылка на Гуггл драйв с прошивкой.




Остался держатель катушки. Это квинтэссенция из двух проектов — крепление и держатель катушки. Поскольку я печатаю на балконе, а сам принтер хранится в комнате, то вышло очень практично и сильно уменьшает габариты при хранении.


Также вам понадобятся обычные инструменты, такие как дрель, сверла, отвертка и другие.

Шаг 1-й: найдите старый принтер или сканер

Чтобы сделать самодельный ЧПУ станок из принтера, для начала нужно запастись необходимыми материалами. Данный этап является самым приятным в процессе сборки станка, поскольку он представляет собой попытки найти тот хлам, от которого люди стремятся избавиться. Вы можете использовать свои материалы или купить их. Но если вы максимально сократить затраты на станок, лучшим вариантом будет ЧПУ из старого принтера. Вот предметы, которые вам нужно найти:

  • Планшетный сканер
  • Старый принтер

В этих устройствах есть отличные шаговые двигатели, а также замечательные стержни, изготовленные из закаленной стали, и не только.

Также вы найдете в них шестерни, втулки, холодные катоды, конденсаторы, кнопки, параллельные порты и многое другое.

Шаг 2-й: инструменты

При сборке использовалось только все самое необходимое, чтобы показать, что можно собрать ЧПУ станок из принтера своими руками, имея минимальный набор инструментов.

Необходимые инструменты:

  • Дрель
  • Набор отверток
  • Комплект метчиков и плашек
  • Многофункциональный инструмент
  • Ножовка по металлу
  • Станочные тиски или другое зажимное приспособление
  • Плоскогубцы
  • Сверла
  • Напильник
  • Кернер

Рекомендуемые инструменты:

  • Ленточная пила
  • Циркулярный станок
  • Токарный станок
  • Настольный шлифовальный станок
  • Болторез

Шаг 3-й: линейные направляющие

Центром вашего ЧПУ из принтера является его рабочий стол, поэтому внимательно прочтите данную статью и следуйте инструкции

Необходимые материалы:

Кол-во Размеры (мм) Тип
450х152х12Вспененный ПВХ
250х101х12Вспененный ПВХ
2254 Д 9 Фалюминиевый вал
2304 Д 9 Фалюминиевый вал
2203 Д 9 Фалюминиевый вал
1285 Д 15 Ф М24резьбовая шпилька
1234 Д 15 Ф М24резьбовая шпилька
1184 Д 15 Ф М24резьбовая шпилька
Читать еще:  Вариаторы ниссан на какие двигателя ставятся

Это всего лишь перечень самого необходимого.

Как видите, для сборки ЧПУ из старого принтера своими руками требуются простые, общедоступные и недорогие инструменты. Подобные материалы имеются в запасе почти у каждого, но вы можете и приобрести их в любом магазине за небольшие деньги.

Положите два куска вспененного ПВХ одинакового размера друг на друга и просверлите в них отверстие по центру, и еще два отверстия — каждое на расстоянии 3/4 дюйма от осевой линии (от края).

Теперь отрежьте алюминиевые прутки под нужный размер и вставьте их в просверленные отверстия — у вас должны получиться детали, похожие на те, что показаны ниже. ЧПУ станок из принтера уже почти готов!

Повторите вышеописанную процедуру для каждой оси.

Шаг 4-й: плиты направляющих по осям X,Y, Z

Итак, мы переходим к самому материалоемкому этапу работы — изготовлению плит направляющих. По завершении их изготовления появляется реальное ощущение того, что работа по проекту начала продвигаться.

Необходимые материалы:

Кол-воРазмер (мм)Тип
1152х304х6лист оргстекла
1152х254х6лист оргстекла
1139х127х6лист оргстекла
1538х44х12листы оргстекла

Теперь вам необходимо положить 4 листа оргстекла размерами 38х44х12 мм друг на друга и просверлить в них отверстие точно по центру, используя сверло на 9,5 мм.

После выполнения вышеописанной процедуры, продвиньте куски пластика, надетые на прутки (по 2 шт. на каждом прутке), до нужных мест, и выровняйте их, после чего поместите листы сверху. Затем переверните конструкцию и приклейте их.

Повторите процедуру для каждой оси.

Теперь самое время просверлить отверстия, необходимые для фиксации заготовок при обработке на планируемом ЧПУ из принтера.

Шаг 5-й: установка электродвигателя

В зависимости от того, какой вы взяли электродвигатель, для его установки вам потребуются различные крепления, поскольку все они отличаются друг от друга.

Желательно использовать шаговые электродвигатели от принтеров ввиду легкости их установки, но электродвигатели от сканеров также будут хорошо работать.

В ходе выполнения третьего шага вы должны были просверлить отверстия для установки электродвигателя, и теперь вам остается только закрепить его.

Выбор подходящего типа соединительной муфты, при помощи которой шаговый электродвигатель соединяется с резьбовым стержнем, зависит от типа двигателя, имеющегося в вашем распоряжении.

В данном случае в качестве соединителя использовали удлиненную гайку, но вы можете изготовить ее из пластика — главное, чтобы она имела достаточные размеры.

Все, что вам нужно будет сделать — это просверлить отверстие в центре прутка со стороны двигателя, соответствующее по диаметру валу шагового электродвигателя, затем просверлить отверстие диаметром 8 мм под резьбовой стержень с другой стороны.

После этого нарежьте резьбу со стороны, на которой находится отверстие диаметром 8 мм, и склейте части между собой.

Шаг 6: Делаем резьбу

После того как вы установили гайку, настало время закрепить резьбовой стержень и приклеить гайку к одной из прямоугольных пластин размерами 38х44х12 мм.

Необходимо убедиться в том, что центр гайки с резьбовым соединением совпадает с центром резьбового стержня.

После выполнения этой процедуры у вас должен получиться узел, похожий на тот, что изображен ниже.

Необходимые материалы:

3 шт 127 мм М24 удлиненная гайка

Повторите вышеописанную процедуру для каждой оси.

Шаг 7-й: пора склеивать

Теперь у вас должны быть готовы все три оси, поэтому пришло время выровнять их и склеить.

В качестве использовался кусок белого оргстекла размерами 508x304x6 мм, который можно приобрести в магазине товаров из пластика.

Вы можете использовать кусок меньшего размера, но это нежелательно.

Как только у вас появилось основание и самодельный ЧПУ станок из принтера уже начинает обретать свои черты, приклейте к нему ось «X», а затем приклейте ось «Y» к пластиковому основанию верхней части оси «X». У вас должен получиться узел, похожий на тот, что изображен ниже.

Для выполнения данной процедуры используйте акриловый клей.

Кстати, он также подходит для склеивания вспененного ПВХ.

После этого приклейте ось «Z» к куску оргстекла размерами 203x101x6 мм.

Необходимые материалы:

Кол-воРазмер (мм)Тип
1508х304х6лист оргстекла
1203х101х6лист оргстекла

Шаг 8-й: А где же ось Z?

Не волнуйтесь — о ней тоже не забыли. Идем дальше.

Теперь нам необходимо изготовить крепление для многофункционального инструмента на листе оргстекла, расположенного на оси «Z».

Для этого используйте клипсу для крепления труб и хомут — вы можете приобрести их в любом строительном магазине по очень низкой цене.

Необходимо сделать небольшой выступ для закрепления многофункционального инструмента на листе оргстекла, поскольку клипса деформируется, когда вы вставите в нее многофункциональный инструмент.

Разместите хомут листе оргстекла в верхней части выступа на и приклейте его.

Необходимые материалы:

1 Клипса для крепления труб

Шаг 9-й: Райская штуковина

Теперь, когда крепление для многофункционального инструмента на оси «Z» установлено, самое время установить стойки и лист оргстекла, соединяющий их вместе.

Для этого необходимо сделать квадратное отверстие по центру листа из оргстекла размерами 10″x16″x5/16″, чтобы продеть через него ось «Z».

После этого следует установить толстый кусок оргстекла для опоры оси «Z».

Теперь приклейте ось «Z к куску оргстекла» и убедитесь, что последний выступает над верхним краем не менее чем на 1/16″, чтобы обеспечить наличие плоской грани.

Необходимые материалы:

Кол-воРазмерыТип
1254х406х8лист оргстекла
138х127х25лист оргстекла

Шаг 10-й: Какие высокие стойки!

Теперь настало время приклеить стойки размерами 1 1/2″x16″x1″ к верхней части оси «Z» из оргстекла, после чего приклеить их к нижнему основанию.

Необходимые материалы:

Шаг 11-й: мы уже закончили?!

Ответом на этот вопрос будет «нет», но в отношении механической части конструкции — это так. Также вам нужно провести работу над электронной частью станка, а как это сделать — узнаете во второй части статьи, которая будет опубликована в ближайшее время.

Такая работа занимает довольно много времени, хотя на первый взгляд может казаться совсем наоборот, поэтому к тому времени, когда вы завершите выполнение всех вышеописанных процедур, инструкция по изготовлению электронной части станка будет готова.

Весь необходимый пластик можно найти в мусорном контейнере с пластиком, а остальное приобрел в магазине строительных материалов и местном специализированном магазине изделий из металла.

Шаг 12-й: рекомендации

Поначалу ЧПУ станок из принтера может работать на шаговом электродвигателе от принтера, и он будет неплохо справляться со своими задачами, но будет лучше, если вы решите обзавестись более мощным мотором.

Готово! Вы сделали ЧПУ из принтера своими руками, практически (или полностью) бесплатно.

Как изготовить ЧПУ станок из принтера своими руками: пошаговая инструкция

Сборка станка с ЧПУ из принтера осуществляется в таком порядке:

  1. Изготовление элементов корпуса из фанеры. Выпиливаются 2 боковые стенки размером 37 × 37 см, задняя стенка размером 34 × 37 см и передняя стенка размером 9 × 34 см.
  2. Соединение стенок корпуса с помощью саморезов. Предварительно для них рекомендуется просверлить отверстия, чтобы не повредить заготовки.
  3. Установка направляющих оси Y. Они изготавливаются из уголка. Для их монтажа на боковых стенках на расстоянии 30 мм от нижнего среза делается шпунт глубиной 2 мм. Он необходим для ровного крепления уголков. Длина направляющих составляет 34 см. Их крепление обеспечивается саморезами.
  4. Изготовление рабочей поверхности. Используются уголки длиной 14 см. На рабочей поверхности закрепляются подшипники 608: 2 штуки снизу и 1 шт. сверху. Плавное перемещение площадки обеспечивается идеальной соосностью подшипников.
  5. Выход для шагового двигателя оси Y делается в форме отверстия диаметром 22 мм на расстоянии 50 мм от низа. В передней стенке сверлится отверстие диаметром 7 мм для линейного подшипника опоры винта хода.
  6. Изготовление винта хода из строительной шпильки. Он соединяется с валом двигателя через муфту.
  7. На гайке М8 увеличенной длины сверлится отверстие диаметром 2,5 мм и нарезается резьба. Это отверстие необходимо для установки гайки на ось станка.
  8. Изготовление направляющих оси Х из стальных направляющих принтера. На ось устанавливаются каретки, извлеченные оттуда же.
  9. Изготовление оси Z. Основание для нее выполняется из фанеры толщиной 6 мм. Направляющие оси извлекаются из принтера (размер 8 мм). Фанерные детали скрепляются клеем ПВА, и на них с помощью эпоксидного клея закрепляются линейные подшипники. Можно использовать втулки каретки принтера. Изготавливается ходовая гайка аналогично вышерассмотренному варианту.
  10. Изготовления шпинделя. В обычном понимании, такого элемента нет. Вместо него монтируется дремель с держателем, выполненным из кронштейна для доски. Для выхода дремеля сверлится отверстие диаметром 19 мм. Крепится кронштейн на основании Z оси с помощью саморезов.
  11. Установка опор Z оси. Они изготавливаются из фанерных элементов: основание размером 15 × 9 см, 2 стороны размером 9 × 5 см. На верхней стороне в центе сверлится отверстие для подшипника опоры. Делаются отверстия для направляющих.
Читать еще:  Starline a91 как разблокировать двигатель

На фото показано расположение направляющих станка и внешний вид каретки оси Z. Завершает сборку монтаж электронной начинки. Если сборщик владеет нужными навыками, то ему не составит труда собрать плату ЧПУ из микросхем принтера. В противном случае рекомендуется приобрести уже готовую плату.

Изготовление муфт

Важным элементом станка является муфта, с помощью которой вращение шагового двигателя передается рабочему органу (винт хода). Она способна снижать вибрацию при работе, что защищает двигатель, продлевая его срок службы. Самодельную муфту можно изготовить из резинового шланга достаточной прочности.

Внутренний диаметр шланга должен соответствовать диаметру выходного вала электродвигателя. Шланг с одного конца одевается на вал и закрепляется с помощью клея или хомутов. Другой конец закрепляется на ходовом винте. Если винт имеет диаметр, превышающий диаметр шланга, то конец придется расточить до нужного размера. Лучше всего для муфты подходит шланг высокого давления. Для него следует заранее приготовить фланцы, заказав их у токаря.

Вариант контроллера с драйверами от принтеров.

Поделиться12007-12-15 17:10:04

  • Автор: Трудоголик
  • Заблокирован
  • Откуда: Тундра
  • Зарегистрирован : 2007-11-03
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1348
  • Уважение: [+60/-1]
  • Позитив: [+9/-1]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 63 [1958-01-19]
  • Провел на форуме:
    1 день 10 часов
  • Последний визит:
    2010-01-26 22:19:32

ВОПРОСЫ ЗАДАВАТЬ ЗДЕСЬ

Отредактировано Трудоголик (2007-12-19 11:20:54)

Поделиться22007-12-15 19:14:00

  • Автор: Ermak
  • разговорчивый
  • Зарегистрирован : 2007-12-07
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 249
  • Уважение: [+3/-0]
  • Позитив: [+2/-0]
  • Провел на форуме:
    3 дня 22 часа
  • Последний визит:
    2008-11-11 12:33:10

Отредактировано Ermak (2007-12-15 19:47:40)

Поделиться32007-12-15 20:30:29

  • Автор: Трудоголик
  • Заблокирован
  • Откуда: Тундра
  • Зарегистрирован : 2007-11-03
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1348
  • Уважение: [+60/-1]
  • Позитив: [+9/-1]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 63 [1958-01-19]
  • Провел на форуме:
    1 день 10 часов
  • Последний визит:
    2010-01-26 22:19:32

Работает, разница с контроллером на КТ829 практически не заметил,
только деталей меньше, собирать быстрее. В принципе идея использовать МР4101 родилась только вчера, но ночь не поспал и вот результат.
Umax — максимальное напряжение Ic(Ip) Максимальный ток постоянный(в импульсе)
Hfe — коэффициент передачи (или коэффициент усиления).

Отредактировано Трудоголик (2007-12-22 13:20:49)

Поделиться42007-12-16 07:12:54

  • Автор: Ermak
  • разговорчивый
  • Зарегистрирован : 2007-12-07
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 249
  • Уважение: [+3/-0]
  • Позитив: [+2/-0]
  • Провел на форуме:
    3 дня 22 часа
  • Последний визит:
    2008-11-11 12:33:10

Посмотрел стоимость этих микрух, от 35 руб и выше.

В принципе недорого. И есть в наличии.

Ну ты прямо мастер все упрощать.

Поделиться52007-12-16 09:41:27

  • Автор: Трудоголик
  • Заблокирован
  • Откуда: Тундра
  • Зарегистрирован : 2007-11-03
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1348
  • Уважение: [+60/-1]
  • Позитив: [+9/-1]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 63 [1958-01-19]
  • Провел на форуме:
    1 день 10 часов
  • Последний визит:
    2010-01-26 22:19:32

Ну ты прямо мастер все упрощать.

Это не я упрощаю, это буржуи запихнули в один корпус 4-ре наши КТ829, вместе с защитными диодами, а поскольку транзисторы были с разными буквами, придумали целую серию микросхем

Отредактировано Трудоголик (2007-12-16 10:15:58)

Поделиться62007-12-16 13:07:06

  • Автор: Трудоголик
  • Заблокирован
  • Откуда: Тундра
  • Зарегистрирован : 2007-11-03
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1348
  • Уважение: [+60/-1]
  • Позитив: [+9/-1]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 63 [1958-01-19]
  • Провел на форуме:
    1 день 10 часов
  • Последний визит:
    2010-01-26 22:19:32

Тут по Е-майл спросили, почему на фото микросхемы драйверов стоят наоборот.
Не обращайте внимание, на фото — первый вариант платы, а в статье приведен 5-й с перевернутыми драйверами.

Здесь печатная плата под микросхемы ТМ5:
http://www.filenko.com/files/KontrCNC5.zip
Это одно и то же, что и ТМ7, только без инверсных выходов и ножек меньше, печатку надо переделывать.

На плате дополнительно размещен ключ шпинделя.

Да, еше нашел один полный аналог драйвера — mPA1476 фирмы NEC.
Максимальное наряжение 100 Вольт Ток — 2 А.

Отредактировано Трудоголик (2007-12-19 11:33:34)

Поделиться72007-12-18 22:07:17

  • Автор: Трудоголик
  • Заблокирован
  • Откуда: Тундра
  • Зарегистрирован : 2007-11-03
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1348
  • Уважение: [+60/-1]
  • Позитив: [+9/-1]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 63 [1958-01-19]
  • Провел на форуме:
    1 день 10 часов
  • Последний визит:
    2010-01-26 22:19:32

Еще один вариант с использованием драйверов SLA7024 или SLA7026
Первый на 1,5 Ампера, второй 3-х амперный.

Поделиться82008-01-04 13:32:33

  • Автор: Трудоголик
  • Заблокирован
  • Откуда: Тундра
  • Зарегистрирован : 2007-11-03
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1348
  • Уважение: [+60/-1]
  • Позитив: [+9/-1]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 63 [1958-01-19]
  • Провел на форуме:
    1 день 10 часов
  • Последний визит:
    2010-01-26 22:19:32

Испытал еще один вариант драйвера, на микросхемах SDC03, применяемых в принтерах EPSON. В этих принтерах драйверы стоят в схеме управления головками, но имеют неплохие характеристики для управления шаговыми двигателями. Впечатление от работы неплохое, но применять лучше с слаботочными двигателями, с моими (ток обмотки 1,1 А) без радиатора греются.
Характеристики микросхемы:
4 n-p-n транзисторных сборки по схеме Дарлингтона. hfe(К передачи) — 2000 -12000
Максимальное напряжение 60 V, Ток коллектора 1,5 А,
Максимальная температура 150 град. Максимальная частота 50 мГц,
Напряжение эмиттер-коллектор в открытом состоянии 1,3 -1,8 В
Рекомендация по применению в контроллере.
Микросхему, лучше устанавливать с нижней стороны(со стороны дорожек) печатной платы. Между микросхемами сделайте отверстия и смазав микросхемы теплопроводящей пастой, привинтите их вместе с платой к основанию или стенке корпуса, так микросхемы будут лучше охлаждаться.Печатная плата и рисунок расположения деталей почти как у контроллера на 155ТМ5, только драйвера ставятся снизу платы. Рядом с ними дырки для прикручивания к радиатору или основанию корпуса..

Отредактировано Трудоголик (2008-01-04 18:22:59)

Поделиться92008-03-03 13:58:18

  • Автор: koolhatcker
  • разговорчивый
  • Откуда: Омск
  • Зарегистрирован : 2008-02-28
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 200
  • Уважение: [+2/-0]
  • Позитив: [+1/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 47 [1974-01-04]
  • Провел на форуме:
    2 часа 49 минут
  • Последний визит:
    2008-12-15 14:04:50

Может кому пригодится — для тех, кто доставал двигатели Sanyo Denki 103-550-0149 из принтеров Star и не выбросил плату управления. Привожу кусок схемы принтера, питающий двигатель каретки. Выводы CB и CA управляют включением «форсажа» (см. схему Трудоголика в теме «Блоки питания для СNС-ок», пост №16). Напряжение VL=5В, VH=25,5В. На выводы Ф1-Ф4 подаются сигналы управления двигателем. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. При использовании данной схемы средние выводы обмоток непосредственно между собой объединять нельзя — будет превышен максимальный ток через транзистор микросхемы STA302A, поэтому используется два транзистора из этой микросхемы — по одному на каждую фазу двигателя.
P.S. Прошу прощения за плохое качество картинки — png прикрепляться никак не хотело, пришлось приаттачить jpg

Отредактировано koolhatcker (2008-03-03 14:02:03)

Поделиться102008-03-03 17:46:56

  • Автор: Трудоголик
  • Заблокирован
  • Откуда: Тундра
  • Зарегистрирован : 2007-11-03
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1348
  • Уважение: [+60/-1]
  • Позитив: [+9/-1]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 63 [1958-01-19]
  • Провел на форуме:
    1 день 10 часов
  • Последний визит:
    2010-01-26 22:19:32

ВНИМАНИЕ. При использовании данной схемы средние выводы обмоток непосредственно между собой объединять нельзя — будет превышен максимальный ток через транзистор микросхемы STA302A, поэтому используется два транзистора из этой микросхемы — по одному на каждую фазу двигателя.

Это не главная причина.
Вполне возможно, что в полушаговом режиме программно реализован и способ кратковременного снятия напряжения с одной их обмоток в период переключения(читайте ссылку «Вся правда о шаговом двигателе» в теме «Шаговые двигатели».)
Кроме того, так может быть сделано для того, чтобы ток каждой из обмоток оставался постоянным даже если включены обмотки из разных групп, что бывает в полушаговом режиме..
Тут мало одной схемы, надо еще смотреть програмную реализацию коммутации.

Поделиться112008-03-03 19:20:44

  • Автор: koolhatcker
  • разговорчивый
  • Откуда: Омск
  • Зарегистрирован : 2008-02-28
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 200
  • Уважение: [+2/-0]
  • Позитив: [+1/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 47 [1974-01-04]
  • Провел на форуме:
    2 часа 49 минут
  • Последний визит:
    2008-12-15 14:04:50

Насчёт главной или не главной причины — боюсь, кроме инженеров «Star»а никто этого однозначно сказать не сможет . Однозначно могу сказать следующее — если в этой схеме отводы обмоток объединить и запитать их через 1 транзистор из состава STA302A, то он однозначно рано или поздно сгорит, так так у него max ток 4А, а через него пойдёт около 5А.
По крайней мере в драйвере менее мощного двигателя того же принтера отводы обмоток соединены вместе и коммутируются одним транзистором из той же сборки. Там тоже не полношаговый режим используется.
По ссылке «Вся правда о шаговом двигателе» не ходил — лениво искать . Возможно в принтере и снимается напряжение в момент переключения, но в случае применения схемы Романа (триггеры) особого сквозняка быть не должно. Но дело даже не в этом. Просто хотел предостеречь желающих повторить эту схему, предварительно её упростив. Ведь STA302A содержит три ключа — как раз по одному на каждый драйвер напрашивается. Но тогда в форсированном режиме ток через ключ превысит допустимый. Примерно 25/10 = 2,5А на фазу. Или 5А если отводы объединить (у STA302A 4А max). Вот и всё что я имел в виду. А как там программно управление двигателем именно в принтере сделано — дело десятое, главное — что этот драйвер без переделки будет работать со схемой Романа и позволит выжать из двигателя больше, чем при фиксированном питании .

Читать еще:  Toyota supra тюнинг двигателя

Поделиться122008-03-04 08:22:04

  • Автор: Трудоголик
  • Заблокирован
  • Откуда: Тундра
  • Зарегистрирован : 2007-11-03
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1348
  • Уважение: [+60/-1]
  • Позитив: [+9/-1]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 63 [1958-01-19]
  • Провел на форуме:
    1 день 10 часов
  • Последний визит:
    2010-01-26 22:19:32

Просто хотел предостеречь желающих повторить эту схему, предварительно её упростив. Ведь STA302A содержит три ключа — как раз по одному на каждый драйвер напрашивается. Но тогда в форсированном режиме ток через ключ превысит допустимый. Примерно 25/10 = 2,5А на фазу. Или 5А если отводы объединить (у STA302A 4А max). Вот и всё что я имел в виду.

Теперь понятно,согласен.
Кстати, нет ли куска схемы, где стоит резистор на 3 Ом, кажется,
стоит рядом с драйвером каретки, интерсно, зачем он в схеме?

Отредактировано Трудоголик (2008-03-04 08:24:37)

Поломки матричных принтеров

Основные поломки:

  • Сломалась головка печати, из-за износа подвижных деталей;
  • Деформировался шлейф головки, из-за длительного срока эксплуатации;
  • Листы застряют, деформируются, из-за попадания посторонних предметов, некачественной бумаги.

Одни проблемы устраняются в дома собственными руками, другие исключительно в мастерской.

Принтер не включается

Осмотрите кабель, при необходимости замените. Проверьте напряжение в сети мультиметром, подключитесь к другой розетке.

Если по-прежнему принтер не включается, осмотрите разъем для шнура, который находится под верхней крышкой. Возможно, перегорели предохранители.

Не включается принтер? Проверьте выключатель. Если есть навыки, поменяйте его или исключите из цепи и подсоедините шнур напрямую.

Аппарат включился, но не печатает

Начните с проверки настроек. Зайдите в меню «Принтеры и факсы» и снимите запрет на печать. Если есть задания, которые еще не выполнены, удалите все.

Основные поломки, связанные с механическими повреждениями:

  • Нарушены контакты шлейфов;
  • Отсутствие питания на шаговом двигателе, возможно, придется его полностью заменить;
  • Сломалась головка.

Если уже открыли принтер, осмотрите все компоненты, микросхемы. Проверьте драйвера, они могли «слететь» или требуется полная переустановка принтера на ПК.

Аппарат тянет много бумаги

Такая неисправность принтера в 99% случаев связана со сбоем в программном обеспечении. Зачастую проблема появляется при использовании рулонной бумаги, что характерно также для факса.

ВАЖНО! Проверьте на ПК драйвера, программу, через которую проводиться печать, при необходимости все переустановите.

Неверный формат бумаги – это еще одна распространенная причина, поэтому проверьте и этот параметр и переведите в нужный.

Слышен скрежет при инициализации устройства

Основные поломки, связанные со скрежетом, возникают по следующим причинам:

  • Сломан пошаговый мотор;
  • Шестерни износились;

  • Деформирована направляющая планка.

Избавиться от проблем можно только путем замены изношенных частей.

Аппарат не тянет бумагу

Неисправности принтера для списания часто связаны с тем, что аппарат не затягивает бумагу.

Существует две основные проблемы:

  • Поломка двигателя.
  • Отказ в работе протяжного механизма.

Агрегат мнет бумагу

В процессе протягивания листы мнутся — виной тому поврежденный протяжной механизм. Проверьте резиновые ролики на механизме, может они грязные.

Вторая распространенная причина – плохое качество бумаги, неправильно подобранная плотность.

Программные ошибки

Ошибки в программном обеспечении не являются поводом, чтобы списать принтер, так как легко устранимы. Они появляются во время принудительного прерывания процесса печати. Для устранения проблемы необходимо лишь переустановить драйвера.

Проблема возникает на фоне сбоя в электропитании, поможет простая перезагрузка.

Печатающая головка уходит в сторону

Виной неисправности чаще всего становиться контроллер. Может поломаться двигатель или нарушены контакты между головкой и контроллером.

Светлая печать

Списание принтера производится редко по этой причине, но очень печально, когда после смены картриджа, символы становятся все бледнее и бледнее. После установки нового картриджа история повторяется.

Это связано с неправильной установкой красящей ленты, которая преждевременно изнашивается. Механизм прокрутки также может стать причиной светлой печати.

Печатает непонятные символы

Проблема возникает из-за неисправности контроллера. Как устранить? Сразу же выключить питание принтера.

Нечеткая печать

Явные дефекты символов, которые заметны при сравнении букв, появляются из-за выработки печатающей головки или игл.

Появляются полосы при печати

Основные поломки, связанные с износом горизонтальных и/или вертикальных иголок. Реже, провоцирующим фактором является электромагнит, управляющий ими.

Мастер-класс

Ниже представлен план действий, которого необходимо придерживаться, чтобы изготовить такое оборудование, как мини-дрель. В первую очередь необходимо найти обычную крышку от пластиковой бутылки. В ней нужно сделать отверстие под выключатель, как показано на фото. Еще одно отверстие необходимо вскрыть под питание. Затем продеваем контакт, один конец нужно припаять к моторчику, а второй – с разрывом (в нем будет располагаться выключатель). Пробку следует зафиксировать при помощи клея на моторчике.

Для такого мини-оборудования нужна защита – это безопасность человека, которую нельзя игнорировать. Для этого из простой прозрачной пластиковой бутылки необходимо вырезать кусок длиной 6 см (вместе с горлышком), как показано на фото. Края нужно подплавить зажигалкой для прочности. Потребуется несколько неодимовых магнитов, которые нужно посадить на клей внутри горлышка.

Надеваем защиту на корпус – она будет держаться за счет магнитов. Теперь необходимо все обжать термоусадкой – это можно сделать при помощи открытого огня. Подключаем выключатель. Для этого концы провода нужно припаять к выключателю. Подключаем к источнику энергии – блоку питания путем пайки. Мини-дрель готова, и ее можно использовать с различными насадками.

«Магические числа»

Автор данного исследования: CHEP. Материал о магических числах является вольным переводом.

Вдаваться глубоко в теорию работы шагового двигателя не буду. Это всегда можете найти в сети интернет, иначе получится учебник.

Что же за «магические числа»?

Шаговые моторы на Anycubic i3 MEGA имеют шаг 1.8 градуса, что равно 200 шагам на оборот. Это, если можно так сказать, его «натуральные шаги» или «натуральные положения вала». Эти положения максимально точны.

Микрошаги это дробление каждого шага на некоторое количество шагов. Этим и управляет драйвер двигателя. Микрошаг является менее точным положение. Во-первых, точности привода мешает геометрическая неидеальность ротора и статора двигателя, неидеальные обмотки, зазоры в подшипниках вала и т.п. В результате двигатель выполняет шаги всегда с некоторой погрешностью (как правило, 5% от величины полного шага), причем абсолютное значение погрешности постоянно для любого выбранного микрошагового режима! Кроме того, во многих драйверах управление двигателем также далеко от идеального, что приводит к дополнительной неравномерности перемещения в режиме микрошага.

В принтере Anycubic i3 MEGA на оси Z стоят ходовые валы со следующими параметрами:

  • Внешний диаметр: 8мм
  • Шаг: 2мм
  • Подъем гайки за 1 оборот: 8мм

В виду нехитрых расчетов, зная, что двигатель делает 200 шагов на оборот и за этот оборот подъем по оси Z составит 8мм, получаем 8мм/200шагов = 0.04мм. Это и есть «магическое число».

При любой высоте слоя печати кратной 0.04мм (0.12, 0.16, 0.2 и т.д.) двигатель будет совершать «натуральный шаг», следовательно и самое точное перемещение, что должно в результате дать равномерный слой.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector