Opel insignia стук в двигателе

Всем привет, народ подскажите было у кого нибудь и как лечится, долгое время мучает детонация так называемый «стук пальцев». Авто 1,6 АКПП атмосферник, 62000 км на холлодной всё отлично после езды минут 20-30 как хорошо прогреется при трогании с места «бринчат пальцы» и при переключении скоростей автоматом таже беда, в ручном режиме та же ерунда. Бензин только 95, пробовал G-Drive динамика лучше проблема та же, диагностика не к чему не приводит ошибок нет все показатели в норме, копались уже в 3-х клубных сервисах результат 0. Особенно громко бринчат в жару, что там нагревается и не хочет работать не пойму. Свечи Denso Iridium Power фильтра, масла всё во время. У кого какие соображения подскажите пожалуйста.

пальцы звенят из за детонации топливной смеси. причина много: 1.плохое топливо, 2. неправильная смесь, 3. калильное зажигание.
Для детонации причин много, причем не выявляемые компьютерной диагностикой — прогар поршня или клапана, свечи с неправильной температурой. Также детонацию может вызвать умирающий датчик расперд или коленвала. Надо сканером в движении ошибки посмотреть — когда звон появляется. Для начала надо вывернуть и осмотреть свечи — в цилиндре с проблемой она будет заметно отличия в худшую сторону. Бензин мог повлиять только на ошибку по лямбде — современный двигатель способен корректировать зажигание в любую сторону для устранения детонации. ))

Попробуй промыть форсунки Винсом или Лавром, может кокса много в цилиндрах.

Компрессию нужно мерить. как вариант от плохого сгорания вот и расколбас движка. Причин куча с учетом сложной компоновки двигателя.
Кстати нужно на ремешок внимание обратить. мош провернуло на зубок второй! Одним словом езжай к хорошему диагносту. Территориально где находишься?

Действительно причин много, кто бы их помог выявить, территориально в южном бутово, sarabuba если есть хороший диагност буду благодарен если подскажешь, территориально уже вообще не волнует подъеду куда надо.

Езжай в http://www.opel-alyans.ru/ запишись к Андрею. очень толковый чел, многим одноклубникам помог и лично рекомендую!

Был я там, результат — разводят руками. Правда не знаю как звали диагноста. Попробую может к этому Андрею попасть.

Да у всех так на 1,6 атмо, при включенном кондее ваще звенит. Некоторые просто этого не слышат или трогаются (или разгон с переключения в номинале) на больших оборотах. Конечно да бензин очень играет роль, может на той заправке где заправляете начали заливать «паленый» бензин. Холодный или горячий двигатель это не зависит, просто с простоя на холодный я думаю Вы бонально в спокойном режиме выезжаете с места парковки, а как только на дороге понеслось в темпе города (двигатель конечно уже и горячий). Вот поэтому у Вас такие предположения. Все расписано под мою ситуацию.

У ОД есть такая штука, называется «Агрегатный осмотр», они постоянно об этом умалчивают))) если что то найдут, то обязательно поменяют по гарантии!
просто я столкнулся примерно с такой же ситуацией на Мазде сх-7, на холодную, сильный шум снизу, ОД говорил 3 раза,что все ок. после этого осмотра поменяли прокладки катализатора и еще кучу всего по мелочи, но бесплатно))))

Всем спасибо за версии, на следующей неделе еду на наверное последнюю тряску авто в сервис, если что то найдут отпишусь если кому то будет интересно.

хороший 95 неделю позаливай. на детском пробеге такие ужасы рассказали

Всем привет, был в отъезде поэтому не написал. Вобщем по проблеме диагностика вообще ни чего, как всегда не дала, компрессия в норме, пропусков в зажигании нет ремень ГРМ на месте, смесь и зажигание ок. Нашёл через знакомых мастера работающего у офицалов, он типа спросил у опелевцев ( сам он по другой марке ), те ответили просто, у опеля такое бывает ни чем не исправить типа двигатель такой х. много кто обращается с такой проблемой. Ответ совсем не обрадовал ведь на форуме я ни нашёл чтобы кто то жаловался на то же самое. Вобщем не знаю как быть, сейчас стал лить ВР ультимэйт вроде не много получше, но всё равно не фонтан. Буду ждать пока развалятся поршня. На гарантию после 44 дней простоя зимой, не езжу.

Привет! Проблема присуща двигателю конструктивно.
Но при этом у себя НАМНОГО улучшил ситуацию, заменив свечи на Бош с четырьмя электродами.
Отписался по номерам в теме «про свечи». «Звон пальцев» на низах (менее 1000 об) присутствует конечно, но стало гораздо лучше.

Opel Astra J 1,6 5MT, темно серый, Cosmo+ AFL, электро ручник.

Свечи как и писал выше ставил Денсо Иридиум пауэр, с ними машина конечно совсем по другому работает, очень ровно и чётко, по сравнению со свечами от GM небо и земля, но всё же спасибо за совет.

был звон, после ТО со сменой свечей всё пропало тыщ на 5км, сейчас опять звенеть начинают. может совпадение, может нет, звенеть первый раз начали после установки регистратора + холодильника.
лью экто плюс, периодически бывает приходится гамном на газпроме заправляться, но очень редко.

Причем тут двигатель-то. Вот как написана программа управления- это уже теплее. Плюс сказки про применение 95-ого в разных «инструкциях», несмотря на явную калибровку всего и вся в программе под 98. Работать-то конечно будет даже на моче ослиной- только жаловаться на что-то при этом, как и при применении 92-95 мочи не надо..
И какого официалы-то такие проблемы решают. Никогда, разве что в сказках. А вот грамотный тюнер- легко. Только для себя надо будет выбрать — или гарантии разные от тех кто реально ничего и никак. Или нормальная работа мотора и коробки, и плевать на гарантии.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

• Версия для печати

Стук в двигателе

• Цитата

Сообщение sergey_kul81 » 11 сен 2009 22:15

Re: Стук в двигателе

• Цитата

Сообщение SlasheR » 12 сен 2009 00:53

Re: Стук в двигателе

• Цитата

Сообщение DieselFan » 12 сен 2009 03:29

Re: Стук в двигателе

• Цитата

Сообщение SlasheR » 12 сен 2009 11:42

Re: Стук в двигателе

• Цитата

Сообщение sergey_kul81 » 12 сен 2009 14:03

Re: Стук в двигателе

• Цитата

Сообщение Мышаня » 13 сен 2009 01:55

Re: Стук в двигателе

• Цитата

Сообщение sergey_kul81 » 15 сен 2009 21:51

Re: Стук в двигателе

• Цитата

Сообщение vectrovod » 23 сен 2009 12:49

Re: Стук в двигателе

• Цитата

Сообщение andrey######## » 12 апр 2010 10:05

• Цитата

Сообщение Mamsur » 12 апр 2010 12:42

• Цитата

Сообщение andrey######## » 12 апр 2010 13:13

• Цитата

Сообщение vectrovod » 12 апр 2010 19:28

• Цитата

Сообщение Mehanik » 16 апр 2010 11:31

Грешил на гидрики — поменял эфекту 0(даж клапана подзвякивают), грохот не статичний т.е. иногда чуть громче стукнит иногда тише +-10% звука. на горячую тише но не на много. поменял масло с 15w40 мин на 10w40 п/синт — ехать стало страшно — звук просто бударажуший. Вчера залил 20w50 стало намного приятней но грохот все равно нерввирует. Прослушал все «палочкой» звук точно в голове. Вопрос как это лечится? если замена распредвала и постели примерно во сколько это всанет, можно ли поменять чтото по отдельности например один вал, можно ли подобное брать на разборке?

П,С, при замени гидриков совершенно не понял как вынимается вал из пастели — ни одного болта — для этого что голову откручивать надо?

• Цитата

Сообщение Barabosha » 16 апр 2010 13:14

• Цитата

Сообщение Mehanik » 16 апр 2010 15:26

• Цитата

Сообщение Barabosha » 16 апр 2010 16:03

• Цитата

Сообщение bocho » 20 апр 2010 08:16

• Цитата

Сообщение vectrovod » 20 апр 2010 09:05

• Цитата

Сообщение en0t » 20 апр 2010 10:42

• Цитата

Сообщение bocho » 20 апр 2010 18:58

• Цитата

Сообщение vectrovod » 21 апр 2010 23:23

http://www.youtube.com/watch?v=FGcmAIEvsHw
Вот седня заснял видео своего стука. Стучит так уже ооооочень долго, откуда именно стучит не понять, откуда-то из всего двигателя, гидрики новые, на то что от коллектора идет дым не обращать внимание, я маслом просто двиг зафаршмачил попробовав завести его без клапанной крышки, зато терь точно уверен что масло давит ойойой)) Вобщем стук такой наблюдается все время, руками все пошевелил, гидриков просевших нет, ничего не болтается, выработки на распредвале нема. При этом двигатель заводится с полоборота, прет аки конь, и не жрет масло совсем, несмотря на сильный износ цилиндров, вобщем двиг-полтергейст. Холостые ровные, чуть подрагивает, но это из-за засранной форсунки. Вобщем не пойму, стук ориентировочно в районе 4 цилиндра, если б это стучал поршень в цилиндре из-за критического износа то как я понимаю частота звука была-бы раза в два побольше. Да и поглуше бы был.
вот давление масла на холостых

вот на оборотах 3000

Проверка давления масла Opel Insignia

Технология измерения давления масла в ДВС также различается от типа двигателя и его объема. Ниже представлены инструкции по проверке давления масла в двигателях автомобилей Opel Insignia.

Бензиновые двигатели 1.6 и 1.8 л

Процесс измерения давления масла в бензиновых двигателях объемом 1.6 и 1.8 литра можно разделить на 9 операций:

1. Отвернуть болт из отверстия в головке блока цилиндров (1);
2. Очистить резьбу;
3. Установить манометр EN-498-B (2) с переходником EN-232 (1);

Примечание: Температура масла должна составлять 80-100°C, то есть двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры

1. Запустить двигатель и проверить давление масла. На холостых оборотах давление масла должно составлять 130 кПА;
2. Выключить двигатель;
3. Снять манометр EN-498-B (2) с переходником EN-232 (1);
4. Установить новый болт в отверстие в головке блока цилиндров;
5. Затянуть болт моментом 15 H·m;
6. Проверить уровень моторного масла при помощи масляного щупа.

Бензиновые двигатели 2.0 и 2.8 л

Проверка давления масла в бензиновых двигателях объемом 2.0 и 2.8 литра проходит в 10 основных операций, кроме того на некоторых этапах можно проверить причины неисправностей:

1. Установить автомобиль на ровной поверхности и позволить маслу в двигателе стечь в поддон в течение двух трех минут, после чего проверить уровень моторного масла;
2. Добавить моторное масло установленного типа до верхней метки уровня на масляном щупе двигателя;
3. Запустить двигатель и убедиться в том, что указатель давления масла не показывает пониженное давление, а предупредительный сигнал падения давления масла в двигателе не горит;
4. Обратить внимание на наличие шумной работы клапанов или стучащих звуков;
5. Проверить на наличие следующего:
   • неправильная установка масляного фильтра с уплотнительным кольцом на блоке цилиндров;
   • разбавление моторного масла влагой или не сгоревшим топливом;
   • несоответствующая вязкость масла при определенной температуре;
   • неточность или неисправность датчика давления масла;
   • неточность или неисправность указателя давления масла;
   • засоренность масляного фильтра;
   • неисправность перепускного масляного клапана;
6. Извлечь датчик давления масла или другую заглушку масленой галереи блоков цилиндров;
7. Установить масляный манометр и измерить давление моторного масла;
8. Сравнить полученные значения со спецификацией (см. пункт «Сервисные данные и спецификация» в конце статьи);
9. Если давление масла в двигателе ниже спецификации, проверить двигатель на наличие одного или более из следующих условий:
   • правильность установки масляного фильтра с уплотнительным кольцом круглого сечения на блоке цилиндров;
   • износ или загрязнение масляного насоса;
   • ослабление болтов крепления масляного насоса к передней крышке двигателя;
   • ослабление, засорение или повреждение маслозаборника;
   • утерю или повреждение уплотнительного кольца заборного патрубка масляного насоса;
   • чрезмерный зазор в подшипниках;
   • наличие трещин, пор или засоров в масляных галереях;
   • ослабление заглушек масляных каналов в блоке цилиндров;
   • повреждение гидрокомпенсаторов клапанного зазора;
10. При необходимости устранить неисправность или заменить компоненты новыми.

Дизельные двигатели 2.0 л

Проверка давления масла в бензиновых двигателях объемом 2.0 и 2.8 литра проходит в 8 основных операций, на 2 из них необходимо определить возможную неисправность из перечня:

1. Установить автомобиль на ровную поверхность и позволить моторному маслу стечь в поддон двигателя в течение 2-3 минут, после чего проверить уровень масла. При необходимости долить моторное масло до необходимого уровня;
2. Запустить двигатель и убедиться в том, что индикатор низкого давления масла на панели приборов не горит, а указатель давления масла указывает нормальное значение;
3. Послушать двигатель на наличие посторонних шумов или стуков;
4. Проверить следующее:
   • наличие в масле влаги или топлива;
   • несоответствие вязкости масла определенной температуре;
   • исправность указателя давления моторного масла;
   • засорение масляного фильтра
   • неисправность перепускного масляного клапана.
5. Удалить датчик давления масла или какую-либо заглушку масляной магистрали в блоке цилиндров.
6. Установить переходник EN-21867-850 с масляным манометром и измерить давление масла.
7. Сравнить полученные значения со спецификацией (см. раздел «Сервис­ные данные и спецификация» в конце главы).
8. Если давление масла ниже нормы, необходимо проверить следующее:
   • Масляный насос на предмет износа или загрязнений.
   • Болты крепления передней крышки двигателя на предмет ослабления.
   • Маслозаборный канал на предмет засоров и ослаблений крепления.
   • Прокладку между патрубком масляного насоса и маслозаборником на предмет повреждений или отсутствия.
   • Наличие трещин, пористости или засоров в масляных магистралях.
   • Ведущую и ведомую шестерни масляного насоса на предмет повреждений.
   • Исправность перепускного клапана системы смазки.
   • Зазор в подшипниках коленчатого вала.
   • Масляные магистрали на предмет засоров или неправильной установки.
   • Гидрокомпенсаторы на предмет повреждений.
   • Масляный радиатор на предмет засоров.
   • Уплотнительные кольца масляного радиатора на предмет повреждений или утраты.
   • Масляные форсунки для охлаждения поршней на предмет повреждений.

Проверка давления масла в двигателях Opel Insignia важная процедура, которую необходимо осуществлять согласно ТО.

Главные причины проблем

Основными виновниками всех бед, с которыми приходится сталкиваться владельцам Опель Инсигния, являются:

• Низкое качество топлива. Солярка, содержащая большое количество посторонних примесей – это бич дизельных силовых агрегатов, эксплуатируемых в нашей стране.
• Несоответствие характеристик моторного масла требованиям разработчиков.
• Несоблюдение интервалов и регламента технического обслуживания.

Для ясности поясним, как эти факторы влияют на работу различных систем рассматриваемых моторов.

Сажа, образующаяся при сгорании солярки, содержащей большое количество примесей, через модуль рециркуляции отработавших газов неизбежно попадает в картер двигателя и смешивается с моторным маслом. Впоследствии эта грязь не только поступает в систему смазки, забивая её каналы (это характерно для двигателей разных типов), но и скапливается в фильтре-сепараторе.

Обратите внимание, что речь идёт не об обычном масляном фильтре, который заменяется во время ТО, а о детали с артикулом GM 55575980, установленной на тыльной стороне ДВС. Если сетка сепаратора забивается, а стоящая в нём мембрана теряет эластичность, то масляного голодания не избежать. Из-за грязи может засориться и закиснуть в открытом положении клапан масляного насоса. А ещё возникают сложности с запуском мотора в мороз, при низких температурах. Выход один – замена пришедшего в негодность компонента.

Эта проблема может усугубляться засорением сажевого фильтра. Говоря по совести, в российских условиях эксплуатации эта вещь не только совершенно бесполезна, но и является источником головной боли для автовладельца. Забитая сажей, она препятствует свободному выходу выхлопных газов, что, в свою очередь, затрудняет работу и запуск силового агрегата.

Если стартер крутит, двигатель временами схватывает, но всё-таки не заводится, а на панели приборов горит CHECK ENGINE, то, с высокой долей вероятности, виноват именно сажевый фильтр. Подтвердить или опровергнуть гипотезу позволяет компьютерная диагностика.

Прожигание, которое предлагают выполнить сотрудники сервисных центров, не всегда даёт положительные результаты, а новая запчасть стоит дорого. За оригинал просят более 100 тыс. рублей. Покупка аналога обойдётся минимум в 30 тыс. рублей. Не случайно некоторые фирмы предлагают услуги по удалению капризного аксессуара.

Теперь о моторном масле. Вязкость – это, конечно, важно. Соответствуя стандарту по SAE 0W-30 или 0W-40, она существенно облегчает запуск мотора на холодную. Но прежде чем выбирать моторное масло по этой характеристике, убедитесь, что оно имеет допуск Dexos 2.

Этот стандарт определяет требования, установленные разработчиками по зольности, для одобренных к использованию лубрикантов. Зола, образующаяся при сгорании остатков масла, забивает систему смазки и сажевый фильтр ничуть не хуже, чем посторонние вещества, содержащиеся в солярке. Необходимым нормам соответствуют смазочные материалы, выпускаемые под марками GM и Opel. Но сертификацию проходит и продукция других производителей.

Используя лубриканты стандарта Dexos 2, автовладельцы увеличивают ресурс силовых агрегатов. Но только при одном условии – если замена моторного масла производится своевременно.

Согласно технической спецификации Опель Инсигния, техобслуживание, во время которого меняется моторное масло, производится раз в 30 тыс. километров. Но российским автовладельцам ждать, когда на экране бортового компьютера появится сообщение о необходимости посещения сервисного центра, точно не стоит. Даже при самых благоприятных условиях эксплуатации моторное масло и фильтр рекомендуется менять не реже, чем раз в 15 тыс. километров.

Стук подвески — Opel Insignia Sports Tourer, л., года на DRIVE2

Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Opel Insignia, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию. Шаровые и сайлентблоки проверяются только со стороны днища Opel Insignia.

Для их диагностики лучше использовать опель инсигния стуки в подвеске металлический рычаг чтобы было проще проверить всё на люфты, в исправном автомобиле их не должно. Таким же образом проверяются опоры стабилизатора и тяги Опель Инсигния. Для проверки ступичного подшипника нужно покачать колесо, если есть люфт, то это свидетельствует о плохом состоянии подшипника.

Стучит передок справа

На первый взгляд всё кажется просто и легко, ведь он крепится к рычагу болтом, а не запресован в. Видео отчёт: Ремонт ходовой Опель Вектра. Стук исходил от опоры.

Об этом будет отдельный пост. Забегая вперед, скажу сразу — ничего страшного, сложного или особо тяжёлого в этой процедуре.

Нужен некоторый инструмент и 2 часа времени на каждую сторону. Итак, проблема стука передней подвески из-за опоры решается 2мя способами: В случае, если решение принято в пользу замены опоры и если машина «дорестайл» имеет смысл установить обновленную рестайловую опору.

Ну а если машина «рестайл» …то тут без вариантов — также опора рестайл. Пост об этом по ссылке В случае, если решение принято в пользу «доработки» уставшей опоры — читайте и смотрите опель инсигния стуки в подвеске.

Смысл «доработки» — в срезании канцелярским ножом наплывов-шипов на поверхности опоры. Как сверху, так и снизу.

Стуки в передней подвеске

Просто срезать. Пусть будет не идеально ровно. Это неважно. Главное, что теперь при опель инсигния стуки в подвеске ходах штока амортизатора опора не будет стучать о тарелку сверху и о корпус амортизатора — снизу. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: Причина стука Почему стучит?

Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока.

Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары опель инсигния стуки в подвеске отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.

Изношенный подшипник опоры Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку.

При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: Так, максимальный износ — там, где он постоянно расположен, когда машина едет. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник. Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и.

Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток. Если сравнить эти стуки в передней подвеске при повороте колес на разные углы, то можно сделать некоторые выводы о том, в каком состоянии находится опорный подшипник. Еще одна возможная причина — слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и. Шаровая опора На автомобильных форумах, в темах, опель инсигния стуки в подвеске этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске.

Шаровые опоры — одна из популярных причин. Можно сказать даже больше — опель инсигния стуки в подвеске классика среди всех возможных опель инсигния стуки в подвеске посторонних стуков. Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор — это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко — дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину.

Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы. Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком опель инсигния стуки в подвеске проверяйте резиновые пыльники.

Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван. Стойка Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел. Сильно изношенная, опель инсигния стуки в подвеске слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары.

Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума.

Стук в подвеске Опель Инсигния

Сайлент насажен на конус рычага и ещё на заводе туда добавили какой-то герметик для жёсткости крепления. Первый сайлент я сбивал часа полтора… мата было много! Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Opel Insignia, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, стук в передней подвеске опель инсигния качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Опель Инсигния путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Opel Insignia, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

Стук в подвеске

Далее осматриваются пружины ходовой Опель Инсигния, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину.

Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Opel Insignia, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

Причины появляющейся ошибки

Важно выяснить, в результате каких именно неисправностей в памяти электронного блока управления может появляться ошибка Р0011, а на приборном щитке загорается индикатор проверки двигателя.

Информация по коду ошибки Р0011

Специалисты и бывалые автомобилисты выделяют несколько возможных причин, которые провоцируют появление именно ошибки с кодом Р0011.

1. Засорение масляных каналов. Если они загрязнены, тогда рабочая жидкость, то есть масло, не сможет поступать в камеру поршня. Либо это происходит с затруднениями.
2. Повреждение зубьев шестерни вала. Чаще всего они стачиваются или ломаются. Не исключаются и иные повреждения механического характера.
3. Загрязнение регулятора фаз. Это так называемый клапан VVT-i. Из-за загрязнений он выходит из строя. В этом случае рекомендуется проверить фильтр гидравлического клапана на предмет засорений. Если он загрязнён, потребуется заменить фильтр. На такое можно сделать лишь при условии, что фильтр находится не внутри датчика распредвала, а располагается отдельно.
4. Неправильно выполненная замена цепи. Довольно распространённая причина. Это последствие обращения в сомнительный автосервис, где работают неквалифицированные специалисты. Если автовладелец сам менял цепь, вина будет лежать только на нём.
5. Сбой в электропроводке. Речь идёт об электрической проводке в клапане системы газораспределения. Здесь могут образоваться разрывы, нарушение целостности изоляции и контактов.
6. Неисправность системы изменения фаз. Крайне редкая неисправность. Её диагностируют лишь в случае, если все предыдущие варианты были исключены.

Отталкиваясь от причин, проводятся соответствующие диагностические и ремонтно-восстановительные работы.