1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гул двигателя калина причины

Примеры неисправностей двигателя: Лада Калина

Популярный народный автомобиль

Сегодня автомобиль Лада Калина становится все более популярным в нашей стране и не только: он привлек к себе мировое внимание во время головокружительных гонок, которые прошли в августе 2014. Машина получила массу положительных отзывов в рамках автошоу.

Всем хороша Лада, но она обладает не только достоинствами, но и некоторыми недостатками, к их числу относится не совсем надежная работа двигателя. Чтобы Калина прослужила долго, следует знать все ее особенности и проблемные узлы. Если говорить о Лада Калина, неисправности двигателя могут быть вызваны немалым количеством причин.

Калина — новый проект завода «АвтоВАЗ», представленный 3 кузовными версиями: универсал, хетчбэк и 4-дверный седан. Машина создана на платформе 8 модели, некоторые детали, в том числе и моторы, взяты оттуда же. Как известно, «восьмерка» зарекомендовала себя как практичный, неприхотливый автомобиль, но имеющий ряд изъянов технического характера. Под капотом установлено 3 типа двигателей, объемом 1,4 и 1,6 л, их мощность — 81, 89 и 98 л. с. Моторы работают с передним приводом и стандартной механической трансмиссией в 5 ступеней.

Как устроена КПП на «Калине»

КПП на «Лада Калина» – сложная конструкция, элементы которой отличаются в зависимости от модели и типа коробки.

На «Калинах» вплоть до 2013 года (первое поколение «Калина Спорт», хэтчбек, универсал, седан) устанавливалась 5–ступенчатая МКПП 1118, хотя в последний год (2013) можно было встретить автомобили с коробками 2181, имеющими тросовый привод. КПП 1118 — переходная модель, рассчитанная на крутящий момент до 145 Ньютон/метр (Нм).

Коробка передач «Лада калина», валы коробки

Второе поколение («Калина Спорт», хэтчбек, универсал, кросс) имеет коробку 2180 (16–клапанные двигатели) и 2181 (8–клапанные двигатели).

Коробка 2181 состоит из следующих элементов:

  • валов первичного и вторичного;
  • шестеренок и муфт включения каждой скорости;
  • понижающего редуктора;
  • вилок включения передач и механизма их переключения;
  • датчика задней передачи, включающего соответствующий фонарь;
  • картера сцепления;
  • вместо тяги используются два троса.

Первые две передачи оснащены многоконусными синхронизаторами.

Конструкция роботизированной трансмиссии «Лада» (2182) основана на трансмиссии 2180, однако управление осуществляется в данном случае системой.

Рычаг переключения передач на «Лада Калина»

Механизм представлен следующими узлами:

  • актуаторами сцепления и передач;
  • вилкой включения сцепления;
  • датчиком скорости.

Включение передач осуществляется электромоторами, приводом выбора и включения передач.

Особенность АМТ состоит в электрическом приводе диска сцепления.

АКПП, или автоматическая коробка переключения передач, устанавливается на «Лада Калина» 2-го поколения с 16–клапанным двигателем объемом 1,6 литра. Упрощенно механизм коробки можно представить как:

  • переключатель диапазонов коробки передач;
  • разъем АКП;
  • блок клапанов управления;
  • датчик числа оборотов вторичного вала (скорости автомобиля).

АКПП имеет четыре ступени, изготавливается японской компанией Jatco JF414E (AY-K3). Управление — электронное. Режим работы коробки выбирается посредством переключения рычага в нужное положение — P, R, D и N (паркинг, реверс, драйв, нейтраль).

Корпус коробки с внутренними элементами

Несмотря на то, что многие водители пользуются режимом “нейтралки” для движения накатом при длительном спуске, либо задерживают рычаг на этом положении при переключении режимов, инструкцией к АПП это делать не рекомендовано. Это связано с тем, что двигатель отсоединяется от трансмиссии в этом режиме, что позволяет транспортировать автомобиль на небольшой скорости, а движение на высоких скоростях может привести к поломке коробки, как и постоянные процессы отсоединения/присоединения двигателя к коробке.

Особенностью конструкции является уменьшенный клиренс, а также алюминиевый поддон, который закрывает двигатель. Во избежание механического повреждения поддона рекомендуется сразу после покупки автомобиля заменить его на более прочный, например, на стальной.

Современные технологии дают возможность значительно повысить уровень комфорта водителей и пассажиров

Наверняка, каждый из нас мечтал о собственной машине. К счастью, в последние годы мировые автоконцерны стали выпускать на рынок все больше недорогих автомобилей, что позволило многим осуществить свою давнюю мечту.

Но за невысокой стоимостью скрываются свои весьма неприятные нюансы. Среди них — очень низкий уровень шумоизоляции. Поэтому, находясь за рулем такого автомобиля, вы сразу почувствуете надоедливый шум от дороги и встречных потоков ветра, в буквальном смысле почувствуете вибрации от мотора. Хотите получать истинное удовольствие от вождения и наслаждаться каждым моментом за рулем? Тогда стоит задуматься о полной или частичной шумоизоляции автомобиля.

При покупке автомобиля, один из важных критериев, на который надо обратить внимание — это показатель уровня шумоизоляции машины. К сожалению, автопроизводители крайне редко указывают уровень шума в спецификациях к авто. Да и самостоятельно оценить это при тест-драйве довольно сложно. Так как же быть, разберемся по порядку.

Прежде всего, давайте определимся с видами шума. Причиной появления воздушного шума является сам воздух (потоки встречного ветра, порывы и тд). Структурный шум проявляется через твердые тела (работающий двигатель передает вибрации на кузов через элементы крепления, в следствии чего, панели издают различные скрипы, сверчки и постукивания).

Структурный шум подразделяют еще на два вида:

1.Первичный шум происходит от двигателя, системы выпуска, трансмиссии, шин

2.Вторичный шум идет от: металлических панелей кузова (пол, крылья, арки, двери, крыша ), пластмассовых деталей интерьера (приборная панель, различные накладки ), и от мелких металлических конструкций (стеклоподъемников, тяги привода замков ).

Пути распространения шума

Теперь мы знаем, какие виды шумов существуют, осталось разобраться, как они попадают в автомобиль.

Воздушные шумы проникают в салон через кузовные неплотности: дверные проемы, технические отверстия в полу и через стекла.

Читать еще:  Что такое напряжение питания двигателя

Структурный шум попадает через элементы подвески и ходовой части. Вибрация, передаваемая от этих элементов, распространяется на все панели кузова. Эти-то колебания и являются источником шума внутри автомобиля.

Как бороться с шумом

В создании комфортного, «тихого» автомобиля завершающей ступенью является — его шумоизоляция. Безусловно, прежде всего вы должны «довести до ума» ваш автомобиль конструктивно. И уже потом, оставшиеся изъяны устранять с помощью звукопоглощающих и звукоизолирующих материалов. Необходимо устранить стучащие элементы подвески и разболтавшиеся крепления элементов салона, а также «секущие» звуки от выхлопной системы.

Что надо использовать

Сегодня применяют два основных вида шумоизоляции:

1. на основе натуральных или синтетических волоконно-стрктурных материалов

2. на основе синтетического газонаполненного пластика (пенополиуретан, пеноплипропилен, изолон)

Основным показателем звукопоглощающего материала является толщина, т.е. чем толще — тем лучше. А показателем эффективности — коэффициент звукопоглощения (КЗП). Необходимое звукопоглащение материалов располагается в диапазоне частот от 600 до 4000Гц. Современные материалы поглощают шумы в пределах 3000Гц.

Теперь давайте подробнее разберемся в основных видах материалов для шумоизоляции.

Акцент — является основным материалом-шумопоглотителем. Лицевая сторона снабжена металлизированной пленкой для частичной защиты от влаги. Благодаря ей он обладает теплоизоляционными и звукоотражающими свойствами.

Изотон — имеет более мелкую ячейку структуры, что делает его более эффективным в области высоких частот.

Битопласт — чаще применяют как хороший уплотнитель и противоскрипный материал. Но так же, благодаря своей открытой структуре, он является хорошим шумопоглатителем. Лучше его использовать как второй слой, либо как аккустический щит.

Где надо устранять шумы

Существует два подхода к шумоизоляции: частичная и полная.

Частичная шумоизоляция подразумевает установку шумоизолирующих материалов на отдельные элементы кузова, которые больше всего подвержены различным вибрациям, и как следствие-распространению шумов. Шумоизоляция дверей помимо снижения шумов от дорожного покрытия и встречных потоков ветра, улучшает качество звучания вашей аудиосистемы. Шумоизоляция арок устраняет шум, исходящий от колес автомобиля. Шумоизоляция пластиковых панелей избавляет вас от различных скрипов, хрустов и снижает уровень шума от работы системы вентиляции.

Полная шумоизоляция автомобиля представляет многослойную обработку всех доступных элементов кузова (двери, потолок, пол, колесные арки, багажное отделение, моторный щит) и панелей салона автомобиля.

Теперь, зная основные виды шумов, вы легко распознаете «слабые места» своего автомобиля, и поймете какой вид шумоизоляции вам больше подойдет: полной или частичной и какой материал вам лучше использовать для устранения этих шумов.

В ближайшее время мы расскажем, как самому можно установить шумоизоляцию. Но, если вы никогда не сталкивались с подобной работой, и хотите быть уверенным в результате, все-таки стоит обратиться в специализированные сервис.

Ультрадешевые автомобили, на которых всё ещё можно ездить

Машины с пробегом, которые отлично сопротивляются коррозии

Надежные машины, которые не удалось испортить маркетологам

.В продолжение шумоизоляции. ФИНАЛ. Работу разнес на несколько этапов. Итак:

1. шумка капота Процесс не сложный — обезжириваем — клеим вибру в окошка — сверху шумку. Места соприкосновения шумки проклеиваем армированным скотчем. Сверху весь этот «бутерброд» ставим на газелевские пистоны.

2. Уменьшаем шум двигателя. Проклеил вибры и шумки в несколько слоев. Швы в уязвимых местах — армированным скотчем. Ничего не снимал — клеил иногда в позах, которые не уверен что есть в камасутре… Вообщим матюков было много. Результат почуял сразу. Высокие частоты во многом ушли. Стал слышный приятный бас. Вообщим эффект 30% улучшения звукового комфорта.

3. «Шумим за торпедой» Окончание. Фух. Так как со стороны капота добраться до всего и сделать работу нормально просто нереально без снятия двигателя, и всей прочей требухи — нужно шумить со стороны салона. Обратился к профессионалу. Сняли (пишу «мы» — потому, как минимум морально принимал участие, пусть меня Димон уже простит за самохвальство… )) ) торпеду — обработали все виброй и шумкой 3-5 мм. (кое-где в несколько слоев). Торпеда в местах соприкосновения с корпусом была проклеена антискрипом, или чем-то подобным.

Итог. Результат конечно же есть. Наконец ушел этот пронзительный звук на оборотах свыше 2700 по тахометру. Акустический комфорт стал более приемлемый. НО! если думать и надеяться что движка станет совсем не слышно — это иллюзия. (слышно становится если докрутить до 3300 +/-. раньше было 2800 +/-. т.е. как будто и мелочь — но рулежка стала более резвой что-ли. — это если сравнивать только по звуку движка — а от туда, из-под капота, раньше доносились разные звуки … — теперь все более-менее тихо)

Стало приемлемо хорошо. Затраченного время и денег не жалею. Оно того стоит 120%.

Как устранить вой коробки ВАЗ

Первое, что можно сделать, обратиться в сервисный центр и потребовать устранить шум в рамках гарантийного ремонта. Этот процесс долгий, кропотливый, требует терпения и не всегда заканчивается победой. В большинстве случаев производитель утверждает, что звук при работе трансмиссии — это норма, транспортное средство не подлежит гарантийному ремонту. Но если звук очень громкий или покупатель сильно настойчивый, производитель предлагает заменить коробку. Но, судя по отзывам водителей, которым удалось заменить МКПП по гарантии, это далеко не всегда решает проблему. Дело в том, что воющая коробка — это особенность производства, а не брак, поэтому стоит ли менять ее на точно такую же — решать вам.

Читать еще:  Что такое роторный двигатель для авто

Доработка троса сцепления

Иногда шум связан с передачей вибрации между вилкой и тросом сцепления. Эту проблему можно решить простой доработкой, которая не требует финансовых вложений. Нужно снять трос сцепления с вилки, стандартную резиновую вставку заменить шайбой из более мягкой резины, которая хорошо гасит вибрацию. Элемент приклеивают к пластиковой детали, которая служит упором для троса.

Этот способ помогает не всем и не позволит добиться идеальной тишины, но делает неприятный звук намного тише. В любом случае попробовать реализовать эту простую доработку не помешает.

Шумоизоляция салона

Еще один вариант — это хорошая шумоизоляция салона. Безусловно, вой коробки в этом случае никуда не денется, но слышен будет меньше. Это мероприятие дорогостоящее, но оно позволит сделать автомобиль более комфортным. Если работоспособность трансмиссии не вызывает сомнений, а напрягает только шум, вполне можно воспользоваться этим вариантом.

Нужно ли доливать масло?

Проверить уровень масла в коробке с тросовым приводом сложно, у этой модели нет щупа. Единственный способ это сделать — открутить пробку маслозаливной горловины. Если при этом масло начинает медленно вытекать, то уровень в норме, если нет — лучше долить его. При этом нужно обязательно использовать точно такую же техническую жидкость, как уже залитая в коробке.

Чтобы долить масло до максимального уровня, нужно поддомкратить автомобиль со стороны расположения маслозаливной горловины и доливать масло, пока оно не начнет вытекать. Для удобства лучше использовать шприц. Как только жидкость потекла наружу, пробку нужно быстро закрутить. Если не приподнять нужную сторону машины, уровень трансмиссионной жидкости будет низким.

В некоторых случаях эта процедура помогает избавиться от воя или делает работу коробки немного тише. Некоторые автолюбители отмечали, что им пришлось долить в МКПП около 0,5 литра масла. Но в большинстве случаев процедура не избавляет от проблемы воя.

Влияет ли качество масла на шумность коробки?

На заводе в МКПП 2181 заливают бюджетное масло сомнительного качества. Многие предпочитают сразу заменить его. Это не только делает трансмиссию тише, но и позволяет продлить срок ее службы. Устраняет ли шум замена масла? В некоторых случаях эта процедура позволяет несколько улучшить ситуацию, но это не панацея. В большинстве случаев коробка продолжает выть.

Возможные поломки

Помимо естественных причин, вызывающих гул в машине, существует ряд шумных поломок, издающих его.

Подшипник ступицы

Это самая распространенная причина появления гула в автомобиле. Повышается с увеличением угла поворота колес и смолкает при движении по прямой. Не одинаковый при поворотах в разные стороны. Уже при 60 км/ч, повышается до невыносимого предела. Если проблема запущенная, тогда добавляется биение рулевой баранки и вибрация автомобиля.

При появлении хотя бы одного из перечисленных признаков, нужно как минимум проверить причину шума. Автомобиля с одним приводом диагностику легко выполнить в одиночку, с помощью домкрата. Вывешивают все колеса по очереди и прокручивают вручную, под разным углом. Покачивают в стороны, определяя шумы подшипников и люфт.

Полно приводному автомобилю необходим подъемник, для вывешивания всех колес и стетоскоп, который позволяет лучше слышать шумы подшипников.

После выявления причины, следует заменить изношенную деталь – устранив этим причину гула. Дальнейшая езда с шумящим подшипником не просто неприятна, а ее и опасна.

Мотор

Двигатель. Силовой агрегат не редко становится причиной повышенного шума, а так же гула на любых оборотах и вибрации. При появлении вибраций, следует обратить внимание на подушки крепления мотора. Поврежденные подушки следует немедленно заменить. Стоит так же проверить уровень масла в двигателе, низкий уровень может стать причиной шума.

Коробка передач

Шумы, связанные с неисправностью коробки передач, имеют разные причины. Первая – недостаток смазки или пропущенная замена масла. После замены смазки шумность, как правило, исчезает. Ели неисправен выжимной подшипник, гул исчезает после включения нейтрального положения на коробке.

Гул ШРУСАа, слышится в движении по неровной дороге и поворотах. Возможен также шум прочих подшипников, выявить который без опыта у вас не получится, придется обращаться к специалистам. Случается гул раздаточной коробки, если она есть и карданного вала – тогда следует заменить его подшипники.

Следует непременно проверить состояние опорных подушек коробки, их обрыв тоже может стать причиной вибраций и гула.

Выхлопная система

Обрывы креплений глушителя – основная причина его шумности и вибраций. Потеря креплений, когда цепляют за покрытие на грунтовых дорогах, погнутость, после наездов на бордюры. Еще одной причиной, является выгорание глушителя изнутри. Тогда он перестает работать по назначению, и становится источником шума.

Тормозная система

Непереносимый скрип вызывается тормозными колодками. Возникает он, как правило, при нажатии на педаль тормоза. Услышав посторонние звуки при торможении, следует проверить состояние колодок, дисков (барабанов, если тормоза барабанного типа), а так же суппортов. Перекосившуюся колодку достаточно поправить и зафиксировать, а изношенную заменить.

Изношенные диски и барабаны протачивают, если это возможно, если нет, заменяют. Устраняют протечки суппортов или смещение их поршней, при необходимости.

Рулевое управление

Причиной гула становится гидроусилитель руля. Обычно, гул возникает после стоянки машины в мороз, и постепенно исчезает. Если такое явление наблюдается, нужно произвести ревизию деталей ГУР.

Охлаждающая система

Шуметь может подшипник помпы в охлаждающей системе. Менять его стоит незамедлительно, не дожидаясь поломки помпы. Такая поломка приводит к перегреву мотора, и последствия будут куда серьезнее. Следует так же проверить подшипник кондиционера, он может создавать шум, когда включают кондиционер.

Читать еще:  Что такое втэк двигатель к20а

Задний мост

Не стоит забывать про обслуживание заднего моста. В нем необходимо периодически проверять уровень смазки и доливать до нормы. Менять смазку, как и в прочих агрегатах, согласно предписанию. Следить, чтобы не было утечек смазки. Иначе, он тоже может стать причиной гула и даже ремонта.

Покрышки машины

Не удивляйтесь, причиной гула становятся сами колеса автомобиля. Гул может появиться когда:

  1. резина не соответствует сезону. Как правило, гул возникает летом, когда ездите на зимней, шипованой резине или имеющей зубастый протектор. Лечится заменой зимних покрышек на летние;
  1. нарушена или некачественно сделана балансировка колес. Помимо гула, может ощущаться биение. Исправляется балансировкой на СТО;
  1. нарушение установки покрышек. Некоторые колеса, продаваемые сегодня на рынках, имеют стрелку, указатель направления вращения. На шиномонтаже, работники могут на это не обратить внимания. В результате получаем гул при движении машины. Лечится переустановкой покрышек в правильное положение.

Электрогенератор

Неприятный шум может издавать изношенный подшипник электрогенератора. Свист и гул появляется, при плохой натяжке его приводного ремня.

Многие причины, являются признаками неисправностей, которые следует устранить, до наступления серьезных поломок или попадания в аварию. Шум и вибрации, даже вызванные естественными причинами, влияют на здоровье водителя, отвлекают и снижают его реакцию, что опасно для жизни. Поэтому, рекомендую устранить причину дискомфорта, чтобы чувствовать себя уверенно за рулем и наслаждаться комфортной поездкой.

Причины явления

Падение оборотов и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

    Форсунки . Система распределения топлива прямо влияет на работу двигателя.

Определение и устранение ошибок ЭБУ

Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

Провалы при разгоне

Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

  1. Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
  2. Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
  3. Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
  4. Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя.

Засоренность воздушного фильтра

Загрязненный топливный фильтр

Загрязненный топливный фильтр

  • Ошибки ЭБУ, также могут привести к провалам акселератора.
  • Последняя причина – это засорения форсунок. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.
  • Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

    Провалы газа на холостом ходу

    На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

    1. Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

    Внимание! Рекомендуется менять все четыре свечи, чтобы работа мотора была равномерной. Перед установкой следует отрегулировать зазор при помощи щупа, который должен быть 1мм для 92-го бензина .

    Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа

    1. Меняем топливный фильтр, он находится под днищем под баком, а также проводим диагностику бензонасосу. При выявлении неисправностей, их следует устранить.

    Засоренный фильтр в бензиновом насосе

    Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

    Порядок действий по реанимации мотора вентилятора печки Лады Калины

    • Перед тем как снять фиксатор, пометьте расположение крыльчатки относительно вала, демонтируйте крыльчатку.
    • После того как вы получите доступ к двум болтикам, их нужно открутить и вскрыть мотор.
    • Вверху отцепите фиксатор якоря, уберите шайбочки и вытащите якорь.
    • Таким образом, вы откроете себе доступ к втулкам.
    • Произведите чистку и смазывание деталей.
    • На якоре протрите и зачистите контактные пластины самой мелкозернистой шкуркой.
    • Также вам нужно произвести чистку прижимных контактных колодок и протереть их.
    • Ни в коем случае не смазывайте контактные поверхности! Всё должно быть стерильно чисто и блестеть.
    • При помощи графитовой смазки смазывайте только сильно трущиеся поверхности. Но не используйте ни при каких условиях для этих целей масло или солидол, так как они в будущем будут течь.

    Важно! Нельзя сверлить отверстия и лить масло на вал и побрызгать WD, сняв при этом шланг охлаждения. Этого делать не рекомендуется, хотя в интернете можно найти много рекомендаций по этому поводу. Такие действия опасны для мотора, они могут привести к его выходу из строя.

    • Соберите мотор в обратной последовательности. Теперь он не будет гудеть и станет крутиться без скрипов и шумов.
    • Соберите всё остальные детали в обратном порядке.

    Как видите, действия совсем несложные, главное, не запутаться, что зачем прикручивать при сборке. При возникновении проблем с шумом вентилятора отопителя, постарайтесь по максимуму решить проблему самостоятельно. Если ремонт проблемной детали невозможен, то замените её на новую, а если вы всё-таки сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью специалистов.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector