0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель восход 3м троит

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Скажу сразу: если у вас был опыт самостоятельной диагностики и минимального ремонта автомобиля, вряд ли вы узнаете что-то новое. Но всё-таки многим изложенное ниже может быть полезно. Мы попробуем немного упростить подход к поиску причины неисправности и показать, какими способами можно избавиться от проблемы. Чаще всего собака зарыта не так глубоко, где её пытаются найти. Впрочем, глубоко копать и не будем: для этого есть автосервисы, где работают специалисты. Наша задача – попытаться разобраться в этой гнусной вещи, имея только свечной ключ, отвёртку и дикое желание что-то сделать бесплатно. Желательно иметь ещё и сканер, конечно, но попробуем справиться и без него.

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Читать еще:  Шевроле круз плавают обороты двигатель глохнет

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Способы устранения проблемы

Чтобы решить проблему самостоятельно, автомобилисту нужно иметь не только слесарно-монтажный инструмент, но и небольшие навыки в ремонте автомобиля. Ниже по списку представлены все возможные методы устранения проблемы троящего двигателя ВАЗ 2107.

Свечи зажигания

При появлении троения (отказа одного из цилиндров) в первую очередь необходимо проверить свечи зажигания, так как именно они напрямую влияют на работоспособность цилиндров. Довольно часто случается, что одна из свечей зажигания выходит из строя тем самым не подавая в цилиндр искру, что приводит к пропускам воспламенения топливной смеси и соответственно троению двигателя.

Если двигатель на ВАЗ 2107 начал троить первое что нужно сделать это проверить свечи зажигания, а если они давно не менялись, то рекомендуется заменить их на новые, лишним это никогда не будет.

Высоковольтные провода

После свечей необходимо проверить высоковольтные провода от трамблера или модуля зажигания (зависит от типа двигателя инжектор или карбюратор). Провода выполняются из специального силикона обладающего высоким сопротивлением изоляции внутри которого проходит проводник, обладающий низким сопротивлением, по которому протекает электрический ток, имеющий большое напряжение достигающее 15кВ.

Когда провода изнашиваются, появляются потертости из-за трения о корпус двигателя, их изоляция повреждается и возможен пробой напряжения на корпус двигателя, что приведет к пропускам зажигания в цилиндре, к которому подключается этот провод и, следовательно, к троению двигателя.

Фильтра

Для обеспечения долгой работы двигателя, в автомобиле применяются различного рода фильтра, которые способствуют очищению воздуха и топлива, которое поступает в цилиндры. Случается, что засор фильтров может повлиять на работу двигателя, это конечно не вызовет отказ из цилиндров, но существенно снизит количество оборотов двигателя на ХХ, что можно спутать с отказом одного из цилиндров.

При каких-либо подозрениях на троение двигателя необходимо проверить и все фильтра автомобиля, при необходимости заменить их на новые.

Подача топлива

Из-за некачественного топлива или засора фильтров может произойти перебой с подачей топлива. Если двигатель карбюраторный, то двигатель будет работать не устойчиво будут падать обороты, но отказ какого-либо из цилиндров это не вызовет, так как карбюратор отвечает за работу сразу всех 4-х цилиндров, а вот в инжекторном двигателе ВАЗ 2107 засор в топливной системе может вызвать троение двигателя.

В инжекторном двигателе «семерки» установлены форсунки на каждый цилиндр, случается что мусор с топливом попадает в форсунки и засоряет их. Если засорилась одна из форсунок, это может серьезно повлиять на работу цилиндра, в который подает топлива именно засорившееся форсунка.

Для определения засора форсунок необходимо замерить давление топлива, потом поочередно включать каждую из форсунок с помощью диагностического оборудования и смотреть, на сколько упадет давление топлива, на всех 4-х форсунках ДТ должно падать на равное количество делений.

Если на одной из форсунок показания разняться в меньшую сторону, то это свидетельствует о ее засорении.

Засоренные форсунки достаточно промыть и установить наместо.

Проблемы с зажиганием

Данная проблема актуальна только для карбюраторных двигателей, так как в инжекторном двигателе зажигание выставляется автоматически с помощью специальных датчиков.

Довольно часто на трамблере сбивается зажигание, либо пробивает разносчик (бегунок), что приводит к отказу двигателя. Но когда сбивается угол опережения зажигания и тогда искра может подаваться не в нужный момент, а с опозданием или наоборот раньше, чем положено, это приведет к неправильному сгоранию топливной смеси и пропускам зажигания.

Модуль зажигания и ДПКВ

Данная проблема случается только на инжекторных двигателях, так как на карбюраторных нет модуля зажигания (МЗ). Модуль – это деталь, которая производит искру для работы всех 4-х цилиндров автомобиля. Внутри модуля расположены две катушки, отвечающие за работу пары цилиндров (1-4), (2-3). Случается, что одна из катушек может выйти из строя, то тогда отказывают сразу два цилиндра и получается, что двигатель «двоит». Если на вашем авто, отказали сразу два цилиндра, то 80% это поломка в модуле зажигания.

Подсос воздуха

Для правильной работы двигателя в нем должны быть соблюдены пропорции топлива и воздуха, когда эти пропорции нарушаются, двигатель начинает работать неустойчиво и неправильно. Нарушение пропорций может быть вызвано подсосом воздуха в системе одного из цилиндров, то тогда это вызовет троение двигателя.

Подсос может быть:

  • Вблизи впускного ресивера на стыке с ГБЦ;
  • После ДМРВ;
  • На уплотнительных кольцах форсунок;
  • На дроссельном узле;

Зазоры клапанов

Из-за конструкции двигателя ВАЗ 2107, есть частая потребность в регулировки клапанов. Многие забывают об этом и попросту не проводят данную процедуру вовремя, а это может привести к серьезным поломкам в ГБЦ. Если долго не регулировать клапана, их может зажать и появиться зазор между клапаном и головкой, через этот зазор в ГБЦ будут проникать горячие газы, которые вызовут прогар клапана, что приведет к неизбежному ремонту головки блока цилиндров.

Если двигатель начал троить, то одной из причин может быть зажатый клапан, либо прогоревший клапан. Для того чтобы проверить это необходимо замерить компрессию в двигателе, если она ничтожно мала или вовсе равно нулю, то однозначно зажат клапан.

Пробой прокладки ГБЦ

Между блоком цилиндров и его головой имеется специальная термостойкая прокладка, которая герметизирует цилиндр и камеру сгорания. Случается, что при перегреве либо от старости прокладка может быть пробита между двумя цилиндрами либо между цилиндром и рубашкой охлаждения. Такая проблема вызовет потерю компрессии в цилиндре, а так же охлаждающая жидкость в бачке будет бурлить, если пробой между цилиндром и рубашкой ГБЦ.

Читать еще:  Что за крайсерский двигатель

Износ ЦПГ

Такая проблема возникает в автомобилях имеющих довольно большой пробег, когда поршень набивает эллипс в блоке цилиндров, поршневые кольца изнашиваются. Все это значительно влияет на степень сжатия в камере сгорания, падает компрессия, и топливовоздушная смесь попросту не сжимается и не воспламеняется должным образом. Такие последствия приводит к пропускам зажигания и троению двигателя.

Основная проблема в поиске неисправности в том, что двигатель может троить кратковременно. Этот момент нужно уловить и найти причину. Особенно актуально, когда автомобиль проверяется в автосервисе. Машину нужно оставить на ночь, чтобы диагносты смотрели ее на холодную. Иначе на горячую, когда мотор работает нормально, найти причину будет тяжело.

Механика двигателя

В первую очередь нужно замерить компрессию на холодный двигатель. Показатель не должен отличаться от стандартного значения для данного типа мотора. Как правило, для распространенных атмосферных бензиновых двигателей 12-13 атм считается нормой. Если показатель отличается на 1-2 атм стоит задуматься о проблеме в самой механике двигателя.

Если отличие по компрессии не более 1-2 атм нужно замерить тепловые зазоры клапанов, при ручной регулировке газораспределительного механизма (ГРМ).

Если конструкцией предусмотрена автоматическая регулировка за счет гидрокомпенсаторов, обратить внимание на стук со стороны клапанного механизма. При пропадании звука с прогревом снять гидрокомпенсаторы, проверить их работоспособность.

Первичная проверка гидриков производится на моторе, со снятием клапанной крышки. Не снимая распредвала, поставив кулачки в верхнее положение, чтобы не давило на клапан давить на гидрокомпенсатор. Он не должен нажиматься. В противном случае заменить или промыть.

В случае низкой компрессии, проверить с маслом, если показатель увеличится, все дело в поршневой группе. При незначительном увеличении компрессии отремонтировать головку блока цилиндров. Масло при попадании на негерметичные поршневые кольца закрывает микронные щели и давление увеличивается.

Одним из видов механических повреждений является пробитая прокладка головки блока цилиндров. В зависимости от места прогара прокладки будет уходить охлаждающая жидкость, попадать в масло, уходить масло или попадать обратно в тосол. Если пробивает между цилиндрами, то будет теряться компрессия.

Самой дорогостоящей проблемой является трещина в ГБЦ и шорт блоке. Выявить тяжело, устранить дорого. Металл в зависимости от температуры расширяется и сжимается, поэтому двигатель может троить именно на холодную.

Проблема с механикой двигателя является самой распространенной причиной троения на холодную.

Состояние инжектора на холодную

Второй и очень значимой проблемой современных моторов является качество топлива, которое мы заливаем каждый день на заправках. Минусы даже не в качестве самого бензина, а в наличии воды и конденсата. Влага попадает в заправочные емкости под землю с грунтовых вод, дождей и образуется за счет конденсата. Его бывает в огромных количествах. Насос при заборе бензина захватывает и закачивает все это к нам в баки. Как быть при такой ситуации.

Нужно постоянно делать профилактику топливной системы: промывка форсунок каждые 30000 км пробега и заливать чистый спирт в бак в количестве 350-500 грамм на 20-30 литров бензина.

На холодный мотор грязная форсунка не дает правильного распыла и объема топлива в камеру сгорания. Соответственно топливно-воздушная смесь нарушает свои пропорции и не воспламеняется. Система инжектора не справляется, в следствии двигатель при заводке начинает троить. С разогревом вода в сопле форсунки уходит и мотор работает ровно.

Подсосы воздуха

Распространенный вид неисправности на холодную. Резинки на форсунках, прокладки впускного коллектора с холодом сжимаются и пропускают лишний воздух, что приводит к нарушению стехиометрического состава смеси. Воспламенить такую смесь практические невозможно, так как происходит резкое увеличение объема молекул кислорода. А пробить искре эти молекулы, как известно из курса физики, очень тяжело.

Проверить подсос воздуха нужно дымогенератором. Они есть у диагностов в автосервисах. Можно сделать самодельный прибор из пластиковых бутылок и сигареты. Информации про них очень много в сети. Проверять подсосы воздуха нужно на холодный мотор.

В основном подсосы возникают через сальники форсунок, которые стоят в самой головке блока цилиндров, либо во впускном коллекторе. Есть старые методы диагностики, с помощью пролива мыльным раствором, но он очень ошибочный. Но за неимением ничего и это хорошее подспорье.

Вторым местом в рейтинге подсосов является прокладка между впускным коллектором и головкой блока цилиндров. Также можно пролить жидкостью это место и при появлении пузырей воздуха заменить прокладки. Дымогенератор является точной диагностикой.

Бываю случаи, когда трескается коллектор внутри и найти такую трещину очень тяжело.

Распространенным местом не герметичности впускной системы является схема продувки адсорбера. Так называемая продувка бака. Шланги, сам фильтр, клапан имеют резиновые уплотнители, которые со временем трескаются, разрушаются, смягчаются и пропускают лишний воздух в систему. Чтобы исключить данную причину, можно заглушить на время штуцер системы продувки адсорбера на впускном ресивере и понаблюдать.

Данная система является нормой экологии. В связи с этим полностью выводить шланг с бака является нарушением экологических норм!

Система зажигания на холодную

Здесь основной секрет кроется в катушке, модуле зажигания. Первичная цепь и корпус играть в зависимости от температуры и начинает пробивать искру на холодную. Бывают случаи, когда автомобиль вообще не хочет запускаться, так как в этот момент первичная цепь замкнута и искрообразования нет.

Также тепловые расширения происходят и в месте контакта свечей и конца высоковольтного провода. При расширении металла, контакт на столько расширен, что искра бьет в бок на массу двигателя, не попадая в камеру сгорания. Топливно-воздушная смесь не воспламенится и двигатель троит при утреннем запуске.

Проблемы с электронной системой управления

Одним из ярких примеров плавающей неисправности на холодную является автомобиль отечественного производства ВАЗ марки калина. Блок управления находится в консоли под шлангом печки, откуда постоянного капает охлаждающая жидкость. Вся проблема в хомуте, который зажимает шланг отопителя. Чтобы его поджать нужно разобрать всю панель. Это дорогостоящая операция и не всегда сразу найдешь в чем проблема. На данных автомобилях ЭБУ сразу же надо перемещать в другое место. Даже незначительное попадание тосола на схему блока управления выводит его из строя. Дорожки начинают замыкать, пропадают импульсы на катушку или форсунки. С разогревом проблема может уходить.

При дефектах или устаревании дорожек и микросхем электронного блока управления, мотор может троить на любом автомобиле на холодную. Также мелкие неприятности с контактами могут проявляться в моторном жгуте.

Проблема с расширением пластмассы существует и в датчиках системы управления. Особенно дело касается резистивных элементов. К такому узлу относится датчик абсолютного давления в ресивере, который выдает сигнал на длительность открытия бензиновых форсунок. Топливная смесь готовится в зависимости от показания разряжения во впускном коллекторе. При нарушении в механической части датчика, значения давления будут не корректны и смесь будет либо обогащенной, либо обеднённой. Воспламенения в цилиндре не будет и мотор будет троить. С разогревом работа датчика восстанавливается и двигатель работает ровно. Контакты в разъеме также имеют немаловажную роль.

Топливная система на холодную

Признаки воды в баке, топливном насосе, магистралях и форсунках особенно проявляются зимой на холодный мотор. Капли воды замерзают, двигатель троит или не заводится. Нужно проверить давление топлива на холодную. Значение варьируется от 3 — 4 АТМ в зависимости от типа мотора. Если регулятор давления топлива расположен в баке, то значение как правило 4 атм. При низком давлении движок будет троить на холодную. После растворении льда по мере разогрева давление в рампе становится нормой.

Как уже было сказано, чтобы не столкнуться с такой неисправностью, нужно делать профилактику влаги. На прилавках есть специальные осушители и вытеснители воды. К примеру фирмы, «Тритон». Можно взять любой, главное, чтобы в составе был концентрированный спирт. Он смешивается с водой и выходит через выпускную систему. Детонацию и влияние на механические части двигателя не оказывает.

Технические особенности мотоцикла Восход 3М

В качестве основных характеристик мотоцикла можно выделить следующие технические показатели:

  • Дорожный просвет равен 125 миллиметрам. Данный показатель дает возможность эксплуатировать мотоцикл практически на всех типах дорог (асфальтобетон, гравий, проселочные дороги и т. д.).
  • Длина мотоцикла составляет 200 сантиметров ширина 85 сантиметров, а высота двухколесного друга равна 120 сантиметров. Благодаря таким параметрам на мотоцикле вполне комфортно могут располагаться два человека.
  • Масса двухколесного транспортного средства составляет 122 килограмма. При на грузке в 160 килограмм он сохраняет свои ходовые качества.
  • Модель оснащена одноцилиндровым двухтактным двигателем карбюраторного типа, рабочий объем которого составляет 173 сантиметра кубических.
  • Мощность двигателя равна 15 л/с и при этом максимальная скорость равна 105 километров в час.
  • Расход топлива на сто километров пути составляет 4,2 литра, что на 300 миллилитров меньше чем у предшественника.
  • Топливный бак вмещает 14 литров бензина.
  • КПП четырех ступенчатая, переключение скоростей осуществляется с помощью специальной педали.
  • Сцепление у мотоцикла многодисковое находящееся в масленой ванне. Управление сцеплением осуществляется с помощью правой руки.
  • Основой рамы мотоцикла служит металлическая труба, на которой располагаются все компоненты.
  • Система торможения механическая барабанного типа, благодаря чему уменьшается общая масса и упрощается обслуживание.
  • Тормозной путь при скорости 60 километров в час составляет 20 метров, что достаточно хороший показатель.
  • Имеется противоугонная система, функционирующая посредством блокировки руля.
  • В отличие от предшественника руль у данной модели может менять положение, что делает езду более комфортной для мотоциклистов практически любого роста.
  • Система электропитания работает от 12 вольт и имеет 65-ти ваттный генератор. Это в совокупности позволило установить более современные световые приборы и улучшило запуск двигателя.
  • Подвеска мотоцикла представлена передней телескопической вилкой и задней маятниковой системой.
  • Колеса модели, спицованные 16 дюймов в диаметре.
  • Передняя фара соответствовала современным европейским требованиям по светопередаче.
Читать еще:  150 тюнинг двигателя китайского

Электрическая схема мотоцикла Восход

Центральный переключатель. 2. спидометр. 3. Лампа подсветки спидометра. 4. Фара. 5. Лампа головного света. 6. Лампа городской езды. 7. Звуковой сигнал. 8. Лампа указателей поворотов. 9. Указатели поворотов. 10. Переключатель указателей поворотов. 11. Электронный коммутатор. (Д – клемма датчика, К – клемма катушки зажигания, Г – клемма генератора.) 12. Дроссель. 13. Реле-прерыватель. 14. Генератор. 15. Лампа освещения номерного знака. 16. Лампа сигнала торможения. 17. Задний фонарь. 18. Соединительная колодка проводов. 19. Выключатель сигнала торможения. 20. Экранированный колпачок свечи. 21. Свеча зажигания. 22. Провод высокого напряжения. 23. Катушка зажигания. 24. Переключатель света.

Расцветка проводов: сн. – синий, ср. – серый, г. – голубой, ж. – желтый, з. – зеленый, к. – красный, кор. – коричневый, ор. – оранжевый, ф. – фиолетовый, ч. – черный.

Посадочные размеры и габариты это сделать, позволяют. Однако, электроцепь необходимо доработать: подключить КЭТ или БКС. Повышенная энергия искры потребует и другую бобину – Б-300 Б, взаимозаменяемую по посадочным м ее там с применявшейся ранее Б-300.

Внешне старая и новая бобины ничем не отличаются. Однако многочисленные попытки не менять старый узел рано или поздно заканчивались тем, что перегорали обмотки. Любителям повышения работоспособности энергосистем, можно посоветовать установить бобину от «ИЖа» (7.109-37.05.010) Ее применение примерно па 15% повышает длительность импульса искры и на 60% – ее энергию. В итоге – заметно облегчается запуск мотора.

ВОЗМОЖНО ЛИ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ МОТОЦИКЛА «ВОСХОД-2» ПРИБОРАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ БЕЗ ЗАМЕНЫ ДВИГАТЕЛЯ?


Такая переделка возможна. Для этого на «Восходе-2» нужно вместо генератора Г-421 смонтировать Г-427. Следует иметь в виду, что для крепления ротора генератора Г-427 требуется болт с резьбой М7х1 длиной 85 мм, то есть на 10 мм длиннее. После установки на мотоцикл приборов электронной системы полагается отрегулировать опережение зажигания – оно составляет по поршню 2,5-3 мм до в. м. т. Моменту искрообразования соответствует совпадение паза ротора датчика, имеющегося на генераторе Г-427, с выступом на каркасе катушки датчика (рис. 5.23), при этом зазор между сердечником катушки и магнитом датчика нужно установить в пределах 0,3±0,05 мм.

Для этого сначала ослабьте винты, кренящие статор датчика в пазах крышки, установите требуемый зазор, после чего затяните винты крепления. Несколько сложнее установка двигателя «Восхода-2М» или приборов электронной системы зажигания на мотоциклы «Восход» и «Ковровец». Там, помимо перечисленных выше работ, придется смонтировать центральный переключатель. Для этого необходимо в корпусе фары с левой стороны сделать отверстие диаметром 27 мм (рис. 5.24) чтобы закрепить в нем центральный переключатель.

Можно также фару ФГ-138 заменить на ФГ-133, а в левом кожухе переднего амортизатора просверлить отверстия для доступа к переключателю (рис. 5.25).

Схема подсоединения к центральному переключателю элементов электрооборудования приведена на рис. 5.26. Если ваш мотоцикл не снабжен указателями поворота, катушка генератора Г-427, работающая на их цепь, остается незагруженной.

ДВИГАТЕЛЬ МОТОЦИКЛА «ВОСХОД-3» С ЭЛЕКТРОННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ. КОММУТАТОР ИСПРАВЕН. ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ?

Как показывает практика, чаще всего причина кроется в цепи датчика. Если ослабевает провод в клемме (4) замка зажигания, то в положении «Выключено» датчик на «Массу» не замыкается.

НА МОТОЦИКЛЕ «ВОСХОД» С ГЕНЕРАТОРОМ Г-427 РАСШАТАЛСЯ ЯКОРЬ ИНДУКЦИОННОГО БЕСКОНТАКТНОГО ДАТЧИКА. МОЖНО ЛИ ЕГО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ?

При возникновении такой неисправности сначала становиться неустойчивым момент опережения зажигания, а потом якорь может расшататься настолько, что по нему ударит выступ ротора. В результате такого удара датчик существенно повреждается.

Если повреждена обмотка датчика, его придется заменить новым.

Если же обмотка не пострадала, то датчик можно отремонтировать.

Для этого нужно пассатижами вернуть якорь в первоначальное положение и, тщательно обезжирив прилегающие поверхности, приклеить якорь к пластине основания датчика и катушке эпоксидной смолой. Поврежденную поверхность якоря необходимо после затвердевания смолы аккуратно обработать напильником так, чтобы его поверхность стала параллельна составляющей поверхности ротора. Если вы положили смолу толстым слоем, то ее излишки надо удалить, чтобы она не мешала регулировке зазора между ротором и датчиком. Лучше же всего приклеить якорь сразу на новом двигателе, не дожидаясь его отказа, который, как обычно, случается в самый неподходящий момент.

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ КОВРОВСКИХ МОТОЦИКЛОВ ДОСТАТОЧНО НАДЕЖНА, НО ИНОГДА И ОНА ДАЕТ СБОИ. КАК ПРОВЕРИТЬ И УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАЖИГАНИЯ МОТОЦИКЛОВ «СОВА» И «ПИЛОТ»?

Прежде чем приступать к ремонту следует проверить «на пробой» искру без свечного колпачка. Установите зазор в 6-7 мм между высоковольтным проводом и «массой» головки цилиндра. Если искры нет. начинайте вести ее поиски более методично. Вероятно вы неплотно соединили штекерные разъемы. Плохой контакт основания корпуса БКС с «массой» ген какого влияния на работу системы не оказывает – «масса» выводится отдельным проводом. А вот у старых КЭТов «масса» выводилась на корпус, и его контакт с рамой необходим.

Почему троит двигатель, распространенные причины

Неисправная работа одной или нескольких свечей чаще всего возникает ввиду следующих причин:

  • Неотрегулированное зажигание;
  • Природный износ свечи;
  • Выход из строя конденсатора;
  • Вакуумный усилитель подсасывает воздух в систему через дополнительное отверстие в корпусе или шланге;
  • Высоковольтные провода «пробивают» на корпус;
  • Впускной коллектор подсасывает воздух;
  • Карбюратор неверно отрегулирован;
  • Воздушный фильтр сильно загрязнен, за счет чего поток воздуха в карбюраторе затрудняется;
  • Прогар поршневой группы или клапанов;
  • Неправильно выставлена поочередность работы клапанов в ГРМ;
  • Деформация поршневых колец;
  • Рокеры или прокладки ГРМ пришли в негодность;
  • Выход из строя маслосъемных колпачков;
  • Разгерметизация системы.

Также нередко двигатель троит из-за неправильно подобранных свечей (по длине и по диаметру резьбы). Поэтому начинать диагностику мотора нужно именно со свечей, и только потом переходить к карбюратору, воздушному фильтру и другим связным механизмам.

Причина № 2 — подсос воздуха через:

  1. шланг вакуум-усилителя тормозов авто. Он подсоединяется к коллектору впуска, и если по нему проходит подсасывание, то горючий состав оскудеет и мотор станет троиться;
  2. шланг вакуум-корректора распределителя зажигательного устройства автомобиля;
  3. прокладку между коллектором впуска и карбюраторным устройством;
  4. резинку электромагнитного клапана холодного хода авто.

Решение проблем

Мы уже частично рассмотрели причины того, что троит двигатель, и кратко рассмотрели методы устранения неисправности. Теперь поговорим об этом подробнее.

Для более детального анализа не лишним будет прибегнуть к самостоятельной диагностике. Сделать это очень просто с помощью автосканера.

Все же вручную искать неисправный датчик, проблемную свечу или любую другую причину, которых как мы выяснили много, не самая легкая задача.

Учитывая небольшую стоимость подобного рода устройств оно будет явно не лишним.

К примеру, можно использовать недорогой мультимарочный сканер Rokodil ScanX.

Rokodil ScanX

Данный автосканер совместим с большинством бензиновых и дизельных автомобилей начиная с 1993 года выпуска.

Все что необходимо сделать — подключить устройство в ODB2 разъем и запустить диагностику на вашем телефоне, планшете или ноутбуке.

После диагностики вам покажет код ошибки и ее описание. Далее в первую очередь стоит обратить пристальное внимание именно на проблемный датчик.

Если неисправна свеча

Если диагностика показала неисправность какой-либо свечи, то здесь есть два варианта:

  1. Чистка электрода;
  2. Или замена свечи.

Лучший выбор автолюбителя – произвести замену, но при наличии свободного времени можно убрать имеющийся нагар или «закопченность».

К слову, причин появления нагара можно выделить множество – это и выход из строя форсунок, и перегрев мотора, и неисправность клапанов.

В общем, вариантов множество. Как выявить неисправную свечу, мы уже рассматривали в статье.

Нарушение изоляции

Пробой, дефект изоляции или наличие налета на наконечнике – это явный сигнал к замене изделия.

При этом проверьте сопротивление изоляции провода (оно должно быть около 20 кОм). При такой неисправности можно временно воспользоваться изолентой или произвести зачистку окисленных мест, но в перспективе лучший выход – все-таки замена.

Отказ работы форсунки

Форсунка на инжекторном двигателе может отказываться работать по целому ряду причин. К примеру, это может быть вызвано обрывом или замыканием цепи питания, использованием топлива низкого качества, выходом из строя самой форсунки и так далее.

При наличии определенных навыков можно попробовать произвести ремонт или же съездить к специалистам.

  1. Низкая компрессия. Причин низкой компрессии можно выделить несколько. К примеру, выпускной клапан недостаточно герметичен или же прогорела прокладка на головке блока цилиндров.
  2. Крышка распределителя.Пробой крышки распределителя зажигания можно устранить только одним способом – ее заменой. Иные методы в такой ситуации не подходят.
  3. Низкое качество топлива. Если причиной того, что двигатель троит, является низкое качество топлива, то решение проблемы на поверхности – залейте качественный бензин (солярку).

ВАЖНО ПОЧИТАТЬ : Иридиевые свечи зажигания, преимущества и недостатки.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector