0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель aah сколько масла

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Top menu

  • Главная
  • Карта сайта
  • Шинный калькулятор
  • Форум
  • Новости
  • Обратная связь

поиск google

Breadcrumbs

Меню сайта:

  • Техническое обслуживание
  • Устройство и принцип действия
  • Диагностика и устранение неисправностей
  • Фото отчеты ауди с4
  • Cоветы автомобилистам

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Как это не странно звучит, но замена масла на вашем автомобиле является самой наипростейшей задачей.

Первое, это удаление защиты двигателя на нижней части автомобиля (под автомобилем), далее — это слив отработанного масла, затем замена масляного фильтра и, само собой, заправка чистым маслом.

В зависимости от конкретной модели вашего автомобиля, вам, возможно, не потребуется никаких специальных инструментов, кроме Ключа с наконечником Torx, которые будут стоить вам около 1000 рублей за набор.

Примечание 1: Масляный фильтр, настоятельно рекомендую Манн или OEM.

Примечание 2: Audi одобрил разные масла для каждого двигателя. Пожалуйста, не поленитесь и посмотрите, подходит ли по допуску масло, которое вы присмотрели. Проверьте этикетку на канистре масла. Для 2.7T, должно быть написано «Соответствует VW 502 00»

См. на примере масла Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 (в разделе допуски и рекомендации)

Примечание 3: Будьте осторожны, двигатель очень сильно разогрет, можно обжечься.

Пошаговая инструкция по замене масла в АУДИ с двигателем 2.7T

Шаг 1.

Я предпочитаю производить замену масла слегка с теплым двигателем (не горячий), поэтому разогрейте его, проездив несколько кругов вокруг автомастерской (не только в режиме ожидания). После загоните машину в бокс, и поднимите ее.

Шаг 2.

Удалите из-под днища защиту двигателя. Это достигается, путем удаления двух болтов T-50 Torx и шести штифтов с плоской головкой. Такая операция не помешает, чтобы обнаружить или не обнаружить каких-либо признаков утечки или любых других возможных механических проблем.

Шаг 3. Подставьте какую-нибудь тару для слива масла под сливное отверстие.

Ослабьте сливной болт, и сразу же польётся старое, черное, с запахом гари, масло.

Пока масло сливается, посмотрите, сможете ли вы самостоятельно, без помощи каких-либо средств снять масляный фильтр. Если нет, используйте ленточный ключ. Осторожно ослабьте фильтр.

Если ваше «ведро для слива» достаточно большое, открутите фильтр полностью. Пожалуйста, обратите внимание, что фильтр будет полон масла. После снятия, из него рекой польётся масло.

Шаг 4.

После того, как масло полностью будет полностью слито, замените 19-мм сливной болт на новый болт, поставляемый в комплекте. Заведите автомобиль и дайте ему проработать на сухую, примерно на 3000 об./мин.

Читать еще:  Чем намыть двигатель в

Используя чистое масло, смажьте прокладку фильтра и закрепите его, одной рукой. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ, в этом нет никакой необходимости. Не нужно использовать никаких ключей, достаточно ваших рук.

Шаг 5.

Далее, мы начинаем процесс заправки. Откройте капот автомобиля, отвинтите масляный колпачок и отогните его в сторону. Поместите воронку в горловину. Медленно заливайте масло, будучи очень осторожными, чтобы не пролить. Заодно, проверите систему на герметичность. Если утечек нет, добавьте 6 литров масла, а затем проверьте уровень масла на щупе.

Если она ниже рабочего диапазона (обозначено отметками на щупе) добавьте достаточно количество масла для нормальной работы в указанном диапазоне, будьте осторожны, не переполняйте. (Переполнение масла может быть столь же вредно для вашего автомобиля, как недостаточное наполнение). Мне хватило 6,5 литров.

Шаг 6.

Ввинтите пробку на место, проверьте наличие утечек под автомобилем, установите на место защиту, почистите свои инструменты, и все готово.

Возьмите ваше старое масло и сдайте его в пункты вторичной переработки. Большинство крупных сетей принимают его на безвозмездной основе. После нескольких километров проверьте уровень уже на «ровной» поверхности.

Последствия от использования некачественного масла

Являясь единственным средством, способствующим снижению трения между деталей, моторное масло для автомобиля Ауди должно соответствовать всем требованиям завода-изготовителя транспортного средства.

Оригинальные допуски масел Ауди:

5Winter30 — с допуском 504.00 и 507.00
5Winter40 — с допуском 502.00 и 505.00
0Winter30 — с допуском 502.00 и 505.00

Пакеты сервисных услуг в автоцентрах Ауди в вашем городе включают в цену услуги и стоимость запчастей. Отнимите стоимость масла и фильтров и Вы поймете, что работа выходит дешевле автосервисов в гаражных условиях (не всех, но большинства).

Использование некачественного продукта станет причиной возникновения следующих проблем:

  1. Преждевременный износ двигателя. Недостаточно хорошая смазка в местах трения является причиной выработки поршневых колец, стенок цилиндров и шейки коленвала. И чем она сильнее, тем больше двигатель начинает потреблять масла.
  2. Повышенное содержание СО в выхлопных газах. Характеризуется синим дымом из выхлопной трубы и легко узнаваемым запахом.
  3. Снижение мощности мотора. При сгорании масло образует нагар на клапанах, в результате чего они не полностью закрываются. Это становится причиной нарушения герметичности камер сгорания, в результате чего появляется детонация, возникают проблемы с запуском двигателя, снижается мощность, отзывчивость на нажатие педали и пр.
  4. Находясь постоянно в открытом положении, клапана «прогорают», в результате чего двигатель становится непригодным к эксплуатации.

Как показывает практика, с момента повышенного потребления моторного масла и до момента, когда дальнейшая эксплуатация двигателя невозможна, автовладелец тратит средства на доливку смазывающей жидкости несравненно больше, чем стоит капитальный ремонт двигателя.

Регламент

Неудивительно, что периодичность замены масла для Lada Largus не отличается от регламента, установленного для Renault Logan MCV. Он составляет в среднем 10 тысяч километров, и может незначительно отличаться в лучшую или худшую сторону. Все зависит от того, в каких условиях эксплуатируется автомобиль. Если машина подвергается повышенным нагрузкам, передвигается по пыльным дорогам, и владелец позволяет себе превышать скорость и постоянно нарушать ПДД, в таком случае не избежать более частой замены моторного масла. То же самое касается и неблагоприятных погодных условий и некачественных дорог, с которыми хорошо знакомы российские автомобилисты. В связи с этим периодичность замены придется сократить до 7-5 тысяч километров. Как видим, суровые погодные условия и агрессивная езда являются главными причинами непредсказуемой замены масла. Исходя из этого, надо быть более внимательным и регулярно проверять состояние масла.

Читать еще:  Что такое система зажигания дизельного двигателя

Пошаговая инструкция, как заменить моторное масло в автомобиле Chevrolet Epica

Производитель рекомендует использовать моторное масло с вязкостью 10W40 для двигателя объемом 2,5 и 5W30 для 2-литрового двигателя. Причем автомобили с пробегом до 100 000 (км) рекомендуется обслуживать исключительно с применением высококачественного синтетического масла . После пробега 100 000 – 150 000 (км) допустимо использование полусинтетики.

Специалисты сертифицированного сервисного центра по обслуживанию автомобилей Шевроле Эпика практикуют замену моторного масла только на прогретом двигателе. Оптимальной температурой является +57 ˚С. Разогретая до данного значения моторная смазка приобретает хорошую текучесть. Свыше разогревать двигатель не стоит, так как резкая смена температурного режима сулит возникновением на рабочих поверхностях циркуляционного контура микротрещин.

  • Останавливаемся на смотровой яме или эстакаде. Глушим машину и полностью выключаем зажигание, для страховки извлекаем ключ и прячем его в карман. Не лишней будет и фиксация машины стояночным тормозом.
  • Открываем капот.
  • Откручиваем крышку маслозаливной горловины двигателя. При откручивании крышки происходит сброс давления в циркуляционном контуре системы смазки ДВС. Кстати, вместе с крышкой можно извлечь и контрольный щуп уровня моторного масла.

  • Спускаемся под машину и демонтируем защиту картера двигателя. После снятия защиты обязательно и непременно нужно осмотреть область сливной пробки. Если в районе пробки будут обнаружены потеки или масляная пленка, то необходимо приготовиться к замене уплотнительного колечка, которое чаще всего изготавливается из меди.

  • Подставляем под сливную пробку емкость для отработанного масла.
  • Откручиваем слив. Пробка имеет головку под ключ на 17. Делать это лучше всего в перчатках, так как масло в двигателе будет слегка горячим (+57 ˚С). Циркуляционный контур смазки опустошается самотеком примерно за 10-15 минут.

  • Закручиваем сливную пробку. Проконтролируйте, чтобы на пробке было уплотнительное колечко. Сливную пробку следует затягивать с крайней аккуратностью. Известно множество случаев, когда перетяжка пробки приводила к повреждению корпуса масляного картера. Лопнувший картер восстанавливается только заменой на полностью новый аналог.

Периодичность замены моторной смазки

Чтобы в двигателе ВАЗ 15 модели не произошли необратимые изменения, ведущие к дорогостоящему капитальному ремонту, замену масла рекомендуется производить с интервалом от 10 до 15 тыс. км пробега машины.

Такой большой разрыв между минимальным и максимальным пробегом объясняется типом используемого смазочного материала и условиями эксплуатации авто. Чем большие нагрузки по скорости и перевозимой массе испытывает машина, тем меньше должен быть интервал между заменами.

От типа масла периодичность замены зависит следующим образом:

Есть и другие причины, по которым приходится менять смазку в двигателе, не обращая внимания на пробег:

  • выполнение капитального ремонта силового агрегата;
  • ежегодная замена масла, если даже в течение года не наезжен указанный километраж;
  • когда в картер попадает много бензина из-за неправильной работы свечей зажигания.

При езде на изношенных свечах горючая смесь не полностью сгорает в камерах. То, что остается, стекает в картер, разжижает смазку, отчего ее давление падает, а на панели загорается красная лампочка. Ничего не остается, кроме как слить из картера сильно разбавленное масло и залить новое.

Читать еще:  Шаговый двигатель холостого хода как проверить

Блуждающая неисправность или Хряк-Садист

Таковым термином, если кто не знает, зовут проблему, которая портит кровь больше всего, так как она непостоянная. Она появляется и исчезает, позволяя эксплуатировать своего стального коня пару дней без эмоциональных встрясок. В моем случае это не конь, а Хряк. Хряк-Садист.

Хонда HR-V на вариаторе. 125 лошадей под капотом. 2001 года выпуска.

Проблема мотала мозги полгода. Мне и всем диагностам в округе. Включая пару сервисов в областном центре, куда я отправился в надежде данную проблему решить. А проблема была такова.

Хряк ИНОГДА (спонтанно) не заводился на горячую. Я парковался, шел в магазин, а запустить двигатель уже не мог, пока он не остывал. Стартер крутился. Пока не стало ясно данное обстоятельство, был экстренно поменян бензонасос, что было самой первой догадкой. Естественно, замена ничего не дала. Через пару дней ситуация повторилась. При более тщательном осмотре на месте становилось ясно, что бензин таки в рампу поступает. Искра тоже наблюдалась. Всеж, трамблер был разобран, вычищен, была заменена катушка зажигания, на корпусе которой наблюдались-таки следы пробития и трещинки от перегрева. Компьютерная диагностика не давала вообще ничего. Очередной механ смотрел к себе в планшетку и говорил — твой Хряк здоров как хряк. Даже в момент проблемного запуска. Далее начали смотреть форсунки. Естественно, они подкапывали. Авто ни разу не новое. Но такую проблему они давать не могла — тем более, что свечи залиты не были. Электрики в одну глотку твердили — надо смотреть майн-реле. Смотрели, ничего не находили, естественно. Так, двигаясь от механа к механу, было прочищено все, что можно прочистить и промыто все, что можно промыть и пропаяно все, что можно пропаять. Оставалось одно — идти в церковь и просить местного попа освятить это творение японского автопрома, чтоб изгнать того демона, который в нужный момент крадет у хряка желание воспламеняться.

Немного смущало еще одно обстоятельство. Это обороты. Когда проблема возникала, двигатель вел себя, как будто у него загажен дроссель и клапан холостого хода. А именно, возрастали обороты. Спонтанно. Едешь 60, обороты 1400. Вдруг бах — и уже 2000. На парковке же в данных ситуациях горячий после движения двигатель «обогревался» прогревочными оборотами — 1200. Ну, думаю, хана клапану. Промыл, смотрю — работает. Чтож такое. И ни разу не обратил внимания на то, что даже недолгое выключение двигателя «остужает» его в ноль. Вроде жара. Да и в магазине, скажем, я был минут 5. А стрелка температуры двигателя — на нуле. Одно зацепилось за второе и пришло понимание. Выпендривается датчик температуры охлаждающей жидкости. Его замена полностью решила проблему. Вот так, коллеги. И кому с механов ни говорю об этом — все разводят руками и твердят — «да не может такого быть!»

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector