0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Датчики оборотов двигателя фольксваген

Привет всем.
Может кто-нибудь сможет помощь или кто уже сталкивался, помогите.

Проблема такая. Машина стала глохнуть. Иногда на ходу, иногда на холостом, иногда просто глохнет, когда капот закрываешь. Но заводилась и снова ехала. Ошибок не было.
Потом стала появляться ошибка «P0322. Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала».
Купил датчик оригинал, поставил машина завелась, но не успел проехать и 10 км. Приехал, заглушил, и опять не заводится. Сделал скан, снова такая же ошибка.

Что это может быть, снова не рабочий датчик.
Или это задающий ротор не работает и вообще ломается ли этот задающий ротор.

P.S. Я уже проводку снял, разобрал, прозвонил всю её. С проводкой все вы порядке. Несколько раз разъемы вытаскивал, снова зосовывал, думал может контакты, но ничего не помогает.

Задающий ротор, -это магнитное кольцо, одевающееся, с натягом, на шкив коленчатого вала.
Сам датчик G28, где называется датчик оборотов КВ, а где -датчик положения КВ. С одной стороны, если датчик считает обороты и так называется, то не важно в каком положении находится КВ. А с другой стороны, если датчик считает обороты и положение коленчатого вала, то установка в правильное положение магнитного кольца очень важна. Т.е. смещение кольца на фланце КВ может вызвать проблемы с нормальной работой мотора.
Может у вас сместилось(провернулось) магнитное кольцо или «гуляет»? Конечно, это предположение.
В рукаводствах по ремонту двигателей, нигде, практически, не указывается, в какое , конкретно положение устанавливается задающее, магнитное кольцо . Хотя оно имеет метку(отверстие) и ставиться стого в определенным образом.
На соседнем форуме (В6 клуб) обсуждалась недавно эта тема. Если, что -магнитное кольцо ставится отверстием, строго, вертикально вверх, при положении поршня первого циллиндра в ВМТ.

Не спорю с Вами! но — совершенно не нагруженная деталь! Т. е . пока не залез — не сломаешь! мож я ошибаюсь.

Я тоже, в точности так думаю.
Предположил потому, что человек заменил уже сам датчик и проводка, говорит, гуд.
Что еще предположить можно? Разве, что непропай в БУ?

может быть » косвенная » ошибка — т.е. последствие другой пробл.

Я попробую снова поменять датчик, поскольку не прошло две недели с момента покупки, и чек и коробку не выкидывал. Надеюсь поменяют.

А как можно проверить сам датчик? Например сопротивление можно измерить и какое оно должно быть??

Последний раз редактировалось Diesel; 05.08.2013 в 11:12 .

Это обычный датчик Холла.
Один вывод «+», второй — «-«, на третьем меняется напряжение при приближении магнита.
Лезеш в гугл и читаеш все, про датчик Холла(какие сопротивления, напряжения, принцип работы и как проверить).

Я проверял сопротивление, было около 350 Ом.

Вечером по точнее проверю.

Сопротивление между чем и чем? Там, если что, 3 вывода!
Думаю,грубо проверить датчик можно следующим образом. Подцепить его к разьему на проводке авто(не прикручивая на место, а положив на весу), подать на него напряжение,включив зажигание, и замерить напряжение на выводах(относительно массы), поднося и удаляя(к датчику) постоянный магнит.
Напряжение на одном контакте должно меняться, если датчик исправный.
Соответственно, на двух оставшихся контактах должна быть картина: на одном должен быть всегда 0(масса), а на другом -какое-то постоянное напряжение.

Проблема оказалась в разъеме блока управления двигателем. Надавлю на фишку в какую-нибудь сторону, машина заводится. Отпускаю, соответственно ошибка датчика коленвала.

На будущее, может кому-нибудь пригодится!

Не старайтесь сразу же менять датчик коленвала или датчик распредвала.
у этих датчиков три контакта.
3 контакт -это минус
2 контакт -это +5 вольт
1 контакт -это+ 5 вольт.

У меня не было напряжения в 1 контакте.
Надеюсь кому-нибудь пригодится!

Всем удачи на дорогах.

Сообщение добавлено в 18:12, предыдущее сообщение было в 18:09

И всем спасибо за отклики и за помощь.

Ну, вот, и славненько!
Значит непропаи в БУ, отход контактов или окисление, тоже, случаются на немцах.

Нет, нет. У меня проблема только в самом пластмассовом разъеме, видать контакты плохие. Сам блок и контакты в блоке в порядке! (тьфу, тьфу)

Добый день!
у меня тоже есть проблема с данной ошибкой, поменял датчик, покатался несколько дней и сново. только в моём случае знакомый парень в сервисе говорит, что его заливает маслом, сечёт масло у меня либо с коробки, что самое опасное, либо турбина гонит масло, куда-то туда, куда я не знаю всех тонкостей тонкостей. почистили всё от масла, решили покататься и потом посмотреть откуда сечёт/сопливит.
попробую конечно проверить в сервисе контакты, описанные выше, но может ещё кто что подскажет? машина то завадится, то нет, то глохнет на ходу, то на холостых. заводится иной раз только если крутить стартером.
В6 Variant 2,0TDI 2008 г, DSG, мотор ВМР

загнали вчера на подъёмник машину, масло сечёт из соединения каробки с двиглом, масло моторное. приговорили сальник коленвала ну и за одно поменять сальник коробки.

Поменяли в ВАГ-сервисе: задний сальник коленвала, прокадку тандемного насоса и подшипник игольчатый. Работы на 9 т.р., з/ч на 3,8 т.р. (вместе с очистителем ДВС).
Поезжу, посмотрим, что да кака. Если кому интересно )))

Езжу и всё гуд. Проблема пропала. Ура!)

День добрый. Нужна помощь.
Так же проблема с датчиком коленвала.
Неделю назад утром сел в машину. Стал заводить — стартер крутит, машина почти схватывает, но не заводится. И спиралька заморгала. Вытащил ключ. Вторая попытка — завелась без проблем. Просканил ошибки. Вот результат:

Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Control Module Part Number: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.5 G 9707
Software Coding: 0000078
Work Shop Code: WSC 66565 257 00032
VCID: 6AD1DC714564C89
1 Fault Found:

000801 — Engine Speed Sensor (G28)
P0321 — 006 — Implausible Signal — Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Mileage: 183013 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.03
Time: 10:24:07

Freeze Frame:
RPM: 128 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Time: 0.02 s
Angle: 0.0 °
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000001

Ошибку стёр, больше она не появлялась до сегодняшнего дня. Сегодня утром так же с первого раза не захотела заводиться. Со второго раза без проблем.
Итог: ошибка появляется только после длительной стоянки, да и то не всегда. В первый раз температура воздуха была +4, сегодня +12(правда ночью было холоднее)
Вопрос: куда копать? Идей пока нет. Мои предположения: если бы датчик глючил, то проблема была бы явно чаще, или бы вообще машина не заводилась. На проводку тоже не очень похоже — по той же причине.
Да, у меня аккумулятор уже дохловатый. Но не знаю, влияет ли это на показания датчика.
Короче жду помощи.

Датчик скорости

Датчик скорости считывает ряд параметров движения автомобиля, чтобы передать информацию процессору. При этом преобразование энергии происходит таким образом, что на спидометр выводятся исключительно точные данные: водитель всегда может отследить текущую скорость своего транспортного средства.

Читать еще:  Pnba двигатель что это

Местоположение датчика скорости на Golf определено максимально чётко: он находится в коробке передач возле дифференциала. Найти его не составит труда, так как датчик имеет несколько проводков, которые подсоединяются к механизмам в коробке.

Основная проблема, которая встречается у «гольфоводов», связана с окислением контактов датчика скорости. В этом случае стрелка на спидометре начинает вертеться в разные стороны независимо от степени нажатия на педаль и включённой передачи. Соответственно, водитель не может определить реальную скорость движения, что чревато нарушениями ПДД.

Поэтому при первых же признаках некорректной работы стрелки спидометра следует проверить все провода и контакты на датчике скорости.

Если эта процедура не помогла устранить проблему, то необходимо заменить датчик скорости. В обычной практике этот прибор редко приходится менять, так как он рассчитан на длительную работу.

Способы проверки датчика

Мы расскажем о 4 способах проверки индуктивного датчика, так как он является наиболее распространенным. Снятие сопровождается обязательным визуальным осмотром!

Проверка диагностическим сканером

Общее техническое состоянием (в том числе и датчика коленвала) автомобиля можно проверить с помощью диагностического сканера. Из представленных на рынке можем порекомендовать Scan Tool Pro Black Edition.

Данное устройство совместимо с большинством старых и новых автомобилей начиная с 1993 года выпуска, при наличии ODB2 разъёма. К преимуществам данной модели можно отнести диагностику не только двигателя, а так же сопутствующих систем автомобиля. Подключение происходит с помощью bluetooth (для андройд) и wi-fi (для IOS). Вся информация об общем состоянии автомобиля и описание имеющихся проблем выводится на экран телефона/планшета на русском языке.

Проверка осциллографом

Данный метод является наиболее точным, однако далеко не у каждого автовладельца имеется опыт работы с осциллографом и сам прибор имеется под рукой далеко не у каждого. Если в вашем распоряжении нет опыта и самого прибора, можете сразу перейти к следующей инструкции.

В чем преимущество использования осциллографа? Он позволяет увидеть и зафиксировать сам процесс формирования сигналов и увидеть процесс их формирования!

Алгоритм проверки:

  • 1. контактные щупы необходимо подсоединить к контактам датчика, сама полярность значения не имеет;
  • 2. запустить программу для диагностики;
  • 3. используя любой металлический предмет, необходимо пару раз провести им в непосредственной близости от датчика;
  • 4. если ваш датчик ДПКВ исправен, то каждое движение предмета будет фиксироваться на осциллограмме, если неисправен, то осциллограмма останется без изменений.

Формирование сигналов может быть разным! С 100% уверенностью о исправности датчика может сказать только опытный мастер.

Проверка значения индуктивности

Для теста индуктивности катушки ДПКВ потребуется следующее оборудование:

  • 1. мультиметр имеющий функцию измерения индуктивности;
  • 2. если ваш мультимет не поддерживает эту функцию, то понадобится измеритель индуктивности;
  • 3. мегаомметр;
  • 4. сетевой трансформатор.

Для получения максимально корректных данных, проверку следует выполнять в помещении имеющем температуру воздуха 21-23 градуса цельсия!

Шаг №1

Вам следует ориентироваться на результаты индуктивности в пределах 200 — 400 мГн.

Мультииметр поддерживает функцию, нужно соединить 2 щупа мультиметра с 2 выводами катушки, полярность не имеет значения.

Мультииметр не поддерживает необходимую функцию, для проверки используем измеритель индуктивности.

Шаг №2

Потребуется мегаомметр установленный на выдаваемое напряжение 500 В. Проверяем сопротивление изоляции между проводами катушки минимум 2 раза! Значение сопротивления изоляции не должно быть ниже 0,5 МОм.

Шаг №3

На шаге №2 может проявится намагничивание катушки «межвитковое короткое замыкание», в следствии чего данные будут некорректны. Необходимо воспользоваться сетевым трансформатором, после повторить шаг №2.

Проверка омметром

Данный метод является наиболее распространенным, из всех перечисленных. Несмотря на простоту, у него есть один существенный недостаток, он имеет серьезные погрешности и не способен дать 100% гарантий выявления неисправности.

Метод подразумевает измерение сопротивления катушки индуктивности, для это вам понадобится обычный мультиметр, имеющий функцию измерения сопротивления «оммометр». Необходимо соединить 2 щупа мультиметра с выводами катушки, полярность не имеет значения.

Исправный датчик должен иметь сопротивление в пределах 530 — 730 Ом. В самом начале необходимо заглянуть в документацию вашего датчика или поискать в интернете, какое сопротивление считается нормальным.

Ремонт датчика Холла

Конструкция датчика Холла достаточно проста, и прибор редко выходит из строя. Но при его поломке автомобиль становится обездвиженным, и деталь требует срочной замены. Поскольку датчик достаточно дорогой, особенно для иномарок, имеет смысл попытаться самостоятельно его отремонтировать. Для примера можно взять прибор автомобиля Фольксваген, который устанавливают на различные модели машин данного автопроизводителя.

Самая ненадежная часть датчика – логический элемент S441А, представляющий собой чувствительную часть прибора, которая и выходит из строя. Целью ремонта является ее замена. Сама процедура состоит из следующих этапов:

  1. Покупка вышедшего из строя элемента или его аналога.

2. Проверка детали на работоспособность. С этой целью последовательно соединяют светодиод и резистор (1 или 2 кОм) и крепят к контактам «+» и «выход». Величина тока должна варьироваться от 3 до 30 В, а исправность элемента проверяется магнитом: при его воздействии срабатывает светодиод.

3. Дрелью и сверлом по металлу в центре датчика Холла проделывают отверстие, ножом «заподлицо» обрезают провода, надфилем прокладывают канавки от проделанного отверстия до выходов удаленных проводов.

4. Размещение активного элемента в проделанном окошке и проверка его на работоспособность. Так, при подключенных контактах и прохождении шторки через прорези, светодиод должен загораться, и при закрытии магнитного потока – гаснуть.

5. Если схема отказывается работать, элемент переворачивают и снова проводят проверку (полярность расположения имеет значение).

6. Если проверка прошла успешно, производят разводку выводов элемента в канавках корпуса. В самом окошке подпаивают провода, которые идут к соединительному разъему старого датчика. Обращают внимание на правильную последовательность проводов и их совпадение с маркировкой разъема трамблера («+», «0», «-»).

7. Завершив пайку, визуально и тестером проверяют отсутствие коротких замыканий в датчике. При успешной проверке заделывают технологическое отверстие термостойким клеем.

8. Датчик ставят на место и проверяют схему на предмет отсутствия коротких замыканий: никакой из проводов не должен звониться на корпус.

Аналогично восстанавливаются датчики многих автомобилей. Кроме Фольксваген, ремонту поддаются приборы на Daewoo, AUDI, Mitsubishi, и т. д., так как их принцип действия во всех случаях один и тот же.

Volkswagen Jetta Comfortline › Бортжурнал › Помогите разобраться с ошибками 16706 (Р0322 ДПКВ) и 16825 Система вентиляции топливного бака

Всем привет.Помогите разобраться с ошибками, может у кого такое было.16706 — Датчик оборотов двигателя-G28 (Р0322 — нет сигнала датчика положения коленвала) .16825 — Система вентиляции топливного бака.Симптомы. На ходу начала дергаться как будто не хватает топлива, остановился заглушил мотор — пробую завести не заводится. Тут же загорелся ДжекиЧан, да бы имеется сканер ELM 327 — считал ошибку P0322.Начал мониторить сеть — ответ был такой, что мол постоит машина 5 минут и заводится. Так и у меня получилось.Поездил я так недельку, бывало что машина на горячую не заводилась.

Заехал в сервис, глянули Васей ошибки 2шт, первая по пробегу появилась (16825 — Система вентиляции топливного бака), а уже позднее вторая по пробегу появилась (16706 — Датчик оборотов двигателя-G28).

Вопрос.1. Связаны эти ошибки или нет.

2. На сколько мне стало известно, что если датчик абсорбера не исправен, то мотор глушат мозги (мол борьба за экологию).

Читать еще:  Что означают буквы двигатель фольксваген

Цена вопроса: 100 500 ₽

MAF он же ДМРВ он же Расходомер Воздуха

raror

Недавно замерял на своем датчике MAF напряжение на сигнальном, первом проводе MAF, относительно второго провода — минусового, на включенном зажигании, но не заведенном двигателе показывает напряжение 2,33 В.

А в интернете пишут что на подобных датчиках (спецификацию и замеры именно с этого датчика я пока не нашел) напряжение должно быть 0,9-1,1 В, а все что выше означает что маф сдыхает, отсюда кстати может и повышенный расход бензина быть. Вася кстати на не заведенном движке показал расхода воздуха 1 гр/сек.

У MAF 06F 906 461B в разъеме всего три провода:
1- сигнальный, выход с датчика.
2- масса
3- питание с АКБ

На разъеме есть нумерация 1-5. Датчика температуры в этом МАФе нету.

Кому интересно можете попробовать у себя замерить. Датчик стоит сразу за воздушным фильтром на кропусе воздуховода. Не отключая разъем от датчика, сверху снимаете крышку с разъема, она на двух защелках — легко снимается, потом берете две иголки и протыкаете до контакта изоляцию провода или до контактов тыкаете и замеряете вольты на включенном зажигании, на заглушенном двигателе!, главное — не коротить между собой провода.

Кстати у меня на датчике написано номер 06F 906 461B, а по каталогам на CAWA бьется номер 06J 906 461B, аналоги производят Hitachi он же поставщик на конвеер VAG, его номер Hitachi HC1 AFH6034. есть еще немецкий изготовитель Huco 135078 — подходит на двигатели CAWA,CAWB, CCTA.

Вложения

raror

Заинтересовавшийся

raror

Анвар07

Новичок

Diagnoser

Завсегдатай

raror

вторая ссылка вроде правильнаяно с этого сайта автоматом не загружается приходится вводить там в поисковик HFM 6 только тогда файл можно посмотреть

скачал его сюда:

Вложения

may-bug

Заинтересовавшийся

Оценка работоспособности расходомера

Столкнулся с троением на холодную и морганием чека. По мере прогрева (полминуты-минута), при падении оборотов, троение пропадает и чек мигать перестает. Вася диагност показывает пропуски в 4 цилиндре:

Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Label: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 9775
Ревизия: A7H20— Серийный номер:
Кодировка: 04230003190F0160
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 6AD03EB14557361192-803E

1 неисправность:
000772 — Цил.4
P0304 — 000 — обнаружены пропуски воспламенения
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 101602 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.10.01
Время: 16:28:01

Стоп-кадр:
Об/мин: 1171 /min
Нагрузка: 37.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 36.0°C
Температура: 21.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.970 V

Готовность: 0000 0000

При этом машинка в движении подтупливает, иногда слегка чувствуются подергивания, вырос расход топлива. В сервисе у официалов смотрели свечи, меняли катушки, измеряли компрессию и герметичность впускного тракта. Склоняют к снятию и чистке впускного коллектора.
У меня же подозрения на датчик массового расхода воздуха. При этом Вася показывает нулевые значения по показателям расхода воздуха:

Адрес 01: Электроника двигателя (06J 906 026 AB)

14:58:45
760 /min частота вращения двигателя (G28)
3.58 g/s Поток воздушной массы Датчик (G70)
3.5 % Дроссельная заслонка Угол
13.818 V напряжение аккумулятора (клемма 30)
90.0°C охлаждающая жидкость температура (G62)
33.0°C Intake Air Temperature (G42)
0.0 % Температура воздуха на впуске Фактор коррекции
0.0 % Педаль акселератора.положение датчик 1 (G79)
3.5 % Дроссельная заслонка датчик 1 (G187)
0.0 kg Фактич.интеграл Поток воздушной массы
0.0 kg Указ.интеграл Поток воздушной массы
Tuesday,04,October,2016,15:09:04:10463
ВАСЯ — программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x64
ВАСЯ Версия: 16.9.4.3
Версия 16.9.0: 20160919 DS256
программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x64

Попробовал скинуть разъем с датчика, Вася выдал:

Адрес 01: Электроника двигателя (06J 906 026 AB)

15:20:36
720 /min частота вращения двигателя (G28)
364.08 g/s Поток воздушной массы Датчик (G70)
47.0°C Intake Air Temperature (G42)
0.0 kg Фактич.интеграл Поток воздушной массы
0.0 kg Указ.интеграл Поток воздушной массы

Показателей напряжения на ДМРВ для оценки его работоспособности, в Васе я не нашел.
Вот и вопрос, то ли датчику каюк, то ли Вася глючит.
Гуру отзовитесь. Кто сталкивался с подобным? Как понять — рабочий расходомер или нет?

Vw Transporter T4 бензиновый

Сообщение Tori » 27 дек 2006, 01:19

Кто нибудь сталкивался с подобным VW T4 бензиновый мотор 2л AAC система Digifant. На холостом ходу явно слышны перебои в работе мотора, плохо тянет и глохнет при торможении. Ошибок в памяти блока управления нет. Его перед этим долго диагностировали на диллерской станции БОШ и ничего не нашли. Перебои на холостом ходу и оборотах прослушиваются на всех температурных режимах.
При этом я обратил внимание на две особенности : при прокрутке стартером осциллограммы давления-разряжения на впуске и на выпуске сильно различаются — чтобы это могло означать.

Еще небезинтересный факт Лямбда зонд часто показывает отрицательные значения до -700 мВ, когда его заменили на новый ничего не поменялось, когда отдельно заземлили диапазон работы сместился на +600. -200 мВ. Насколько мне известно отрицательные значения это проблема с массой у зондов берущих её от выхлопной трубы или разгерметизация его корпуса. Но если это дефект то почему отключение зонда на поведении машины практически не сказывается?

Re: Vw Transporter T4 бензиновый

Сообщение АВС » 27 дек 2006, 19:25

У клиента выяснились особые подробности

Сообщение Tori » 28 дек 2006, 08:27

Компрессию померял 13-13.5-13-13 bar, накачивается не очень быстро но равномерно. Пробег 221 тыс км по одометру клиент говорит, что лично он отьездил около 100 тыс.
По ходу выяснились две интересных вещи :
1). У него два аккумулятора подключены какими то кулибиными к бортовой сети через самодельный блок распределения энергии в бортовой сети. После запуска автомобиля они отключены и не заряжаются, пока хотябы один раз не перегазуеш. До этой перегазовки Лямбдазонд работает заходит в минуса не более чем на
-100мв а после нее чутли не до -700 мв.
2).Ему до нас меняли 3 раза ремень грм просто потому что у него гдето течёт масло и попадает на ремень но метки в норме я проверял. и 5 раз меняли РХХ борясь с заглоханиями но это ничего не дало.

Лично мне не нравится осциллограмма скважности РХХ, почему такой загиб в нижней части и то что просадка не до 4х вольт:

По поводу различия осциллограмм впуска и выпуска — есть где нибудь эталон именно для выпуска при прокрутке стартером, потому что в базе осциллограмм что идёт на диске к прибору только для впуска, а выхлоп представлен только для ХХ. Ктати на ХХ он с эталоном не совпадает и близко но трудно понять механика это или чтото другое влиет на окончание рабочего процесса в цилиндре.

Сообщение АВС » 28 дек 2006, 21:12

Сообщение andreika » 28 дек 2006, 23:07

новые подробности по VW

Сообщение Tori » 29 дек 2006, 01:45

Большое спасибо, что все так быстро ответили и много всего мне подсказывают , а то машину уже несколько станций бралось починить и никто ничего сделать не может.

Читать еще:  Что такое двух тактный двигатель

По поводу высоковольтного напряжения прилагаю файл скриншот экрана на ХХ. В записи осциллограмму полностью не прилагаю она получилась огромной по мегабайтам — несколько минут. Но что по ней видно очень интересного это то, что например после нормального по форме и длительности разряда 1 го или 2 го цилиндров следует сильно растянутая в пределах экрана осциллограмма искры 3 го или четвёртого цилиндра.Ка я понял это происходит потому что при нормальной искре во например во втором цилиндре воспламенения смеси там не происходит, обороты падают и изменение угловой скорости вращения коленчатого вала как бы растягивает масштаб измерения при последующем цилиндре. Кстати пропуск срабатывания цилиндра происходит не постоянно, а только через каждые 5 -6 циклов для цилиндров 1 и2 и каждые 20-25 циклов для цилиндров 3 и4.Свечи стоят новые.Клиент их заменил перед приезом на станцию, но видно, что свеча 1 и второго цилиндров более тёмная.
Разъём с форсунок не снять он там один общий на всю рампу выполненую единым блоком с корпусом внутренней проводки форсунок. Так целиком её и сняли, и проверили на стенде за минуту при давлении в рампе 3 атм 152-152-158-156 мл.
Map сенсор установлен внутри блока управления и прямо оттуда к впускному колектору подходит метроваятрубка ваккума для него. Кстати трубка целая не рваная. Датчик похоже работает, так как при снятии трубки и если в неё подать давление или разряжение работа мотора на слух изменяется.

УОЗ 12 градусов опережения зажигания.

Завтра также буду разбираться с «отрицательным» лямбда зондом более детально.

Сообщение Tori » 29 дек 2006, 08:31

А по диаграмме разряжения на впуске подсос виден или нет , мне кажется, что средний уровень разряжения низковат. Ещё раньше когда у меня осциллоскопа не было проверяли как — подключали обычный ваккуометр и смотрели уровень разряжения при прокрутке стартером без запуска. Обычно он составлял -5…-6 кПа. По идее он должен соответствовать среднему уровню синусоиды показываемой осциллоскопом? Но тогда он низкий?

to ABC — сигнал с датчика давления в цилиндре двигателя записывалась в первом цилиндре при прокрутке стартером и при измерениях на впуске и при измерениях на выпуске а не на ХХ. А где вы видите что он неправильный.
Бегунок ему заменили ещё до проведения измерений осциллоскопом он был заметно изношен, провода все звонятся в пределах 10 кОм, крышка похоже недавно менялась теми кто боролся с этой машиной до меня.

Газоанализатора у меня нет со слов клиента на Бош сказали что то типа «показания газоанализатора не соответствуют сигналу зонда» но на решение клиента тут же поменять зонд они почему то резко отказались и начали говорить что у них нет уверенности что дело в нём. Я временно поставил ему тестовый лямбда зонд который при необходимости подкидываю на различные авто при проверке если есть подозрение на родной но ничего в работе мотора абсолютно не изменилось и как я говорил выше сигнал заходит в отрицательную зону.

Совсем забыл сказать – клиент утверждает что перебои в работе мотора у него уже давно и расход 17л на 100км но вот типа нет времени и денег сделать капиталку , а вот заглохания мотора и его раскачивания на ХХ начались месяца два назад и он на предложение вскрыть мотор и осмотреть выпускные клапана категорически против – уверен что всё дело в электронике.

Сообщение АВС » 29 дек 2006, 21:43

Сообщение andreika » 30 дек 2006, 08:03

WV продолжение

Сообщение Tori » 30 дек 2006, 08:24

1). Прошу прощения ошибся при прокрутке стартером и закрытой дроссельной разряжение измеряемое механическим вакууометром на исравном моторе должно быть -10…-12 кПа а не -5…-6 кПа ( а -5…-6 делений моего вакууметра) всё время забываю что у меня на манометре цена одного деления 2 кПа.
Специально перепроверил вчера на легковом Peugeot стоящем рядом показало -11 кПа , а на этом VW T4 -3 кПа.

2). У него гидрокомпенсаторы, редко но периодически стучат вне зависимости от температуры мотора и режима работы двигателя. Когда появляется с них стук количество перебоев увеличивается.

3). to ABC Прочитал ваш случай с карбюраторной, вспомнил, что у меня на T4 компрессия набиралась как то медленно и пришёл к выводу, что наверно дело в том, так как процесс накачки компрессии осуществляется не за один цикл, а за несколько, то наверно из за разбитых направляющих клапан раз от раза то закрывается плотно, то идёт с перекосом и закрывается неплотно. А при нормальной поршневой компрессия в конце концов будет накачана до нормы, даже с промежуточными потерями воздуха через клапана. Окончательное решение — нужно вскрывать мотор и добираться до клапанов.

4). Зелёный круг выводится нажатием на клавишу с треугольником и означает баланс цилинров – где меньше процент – тот цилиндр работает хуже. В моём случае первый 24,8% — работает плохо, второй 24,1% — в момент снятия диаграммы в нём пропуск. Ну а третий 25,7% и 25,5% четвёртый нормально. Вообще по идее когда цилиндр не работает должен быть 0%, но так как автомобиль имеет маховик то на полностью исправном ДВС, которому я отключал одну форсунку в этом цилиндре диаграмма показала 24.5%, а оставшиеся 5% равномерно добавила к процентажу остальных. У меня USB Scop II версия программного обеспечения v 2.1.0.3 modified 13.07.06. Я думаю чтобы данная функция была активна вам нужно обновить ПО в разделе Download на сайте.

5). Главное я разобрался «отрицательным» лямбда зондом. У автомобиля два аккумулятора – один штатный под капотом другой спрятан в салоне под сиденьем пассажира сидящего спиной вперёд в тамбуре. T4 – микроавтобус в основном для грузоперевозок но его переоборудовали для комфортной перевозки пассажиров с телевизором, видеомагнитофоном, баром внутри тамбура и чтобы всю эту электронику питать подключили второй аккумулятор через какое то кривособраное устройство и странную систему масс двигателя, такое ощущение, что штатная масса мотора идёт с кузова на кузов а самодельная к второму аккумулятору, то есть массы как бы нет, но ведь тогда бы не крутил стартер.
После запуска двигателя зарядка на аккумуляторы не идёт они отключены от бортовой сети хитромудрым реле. Мотор прогревается, перебои присутствуют, включается в работу лямда зонд и даёт нормальный сигнал двигатель работает более менее ровно ( с учётом перебое). Длительность впрыска 2.5 мс.
Один раз нужно перегазовать и реле подключает аккумуляторы в бортовую сеть, а тогда всё и начинается – зонд упал в минуса, длительность впрыска возросла до 3.9 мс мотор стал «раскачиватся» и в тот момент, когда провал оборотов совпал с перебоями он заглох.

На приводимой осциллограмме канал 1 – сигнал с дифференциального щупа он измеряет разность потенциалов между массами первого и второго аккумуляторов, канал 2 – лямбда зонд.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector