0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Датчик температуры двигателя бмв 316

Как снять датчик коленвала мотор m40b16 с ей | Лбители BMW e30

Отстегиваем ее и вытягиваем провод из под нижней части коллектора. Спереди на движке пластиковые каналы для проводов дпкв и дпрв. У меня они крепились уже на стяжках, их отстегиваем вынимаем провода и откладываем в сторону не сломайте, пластик высох.

Дальше я решил снять вентилятор радиатора, он на компакте электрический, два болтика и он уже лежит на воздухане а места много. Болтик датчик коленвала на бмв е36 м40 дпкв находится сзади за датчиком если стоять перед машиной.

Короче взял болгарку и спилил сам датчик с двух сторон от уха будите пилить одевайте очки, все летит в рожу Потом молотком и какой то матерью отверткой выбил остатки. Сразу новый датчик лезть не захочет даже со смазкой и датчик коленвала на бмв е36 м40 с анальнойи это не потому что он не традиционной ориентации, а потому что отверстие маловато внутри ушка окись аллюминия за 25 лет.

Ее нужно соскоблить. Ввиду особо тесного места делать это удобнее всего куском полотна по металлу см И датчик плотно заходит. Прикручивается штатным 6гранничком.

Прошу совета по ДПКВ М40

После этого накидываем каналы для проводов и крепим их, провод от дпкв выводим около дпрв он же у нас короткий теперь … ставим вентилятор. Остаётся вопрос что делать с тем, что датчик коленвала на бмв е36 м40 хватает 40 см провода? Да все очень. Разъем датчика холла за 40р с магаза прекрасно подходит к нашему дпкв да и вообще он подходит к штатным бмвшным дпкв дпрв дпдз и хрен знает чему.

С помощью оставшегося разъема штатной папы дпкв паяем удлинитель.

Провода все сходятся по пинам, ничего менять не нужно! Провода после пайки обязательно скручиваем, аля витая пара только из трех проводов — это спасет от наводок.

Кузов и комплектации

При покупке старой машины вопрос коррозионной стойкости кузова один из самых главных. У Е36-го кузова эти проблемы имеются, но не глобальные. «Живую» машину реально найти даже сейчас, особенно если предыдущие хозяева не пренебрегали средствами антикоррозионной защиты (обработка днища, порогов и наличие подкрылок). Проблемные места довольно традиционны – пороги, арки (особенно задние), крышка багажника и капот (по бокам, под герметиком), а также нижняя часть (кромка) дверей. У БМВ 3 E36 есть и «эксклюзивные» кузовные проблемы – это стаканы (чашки) задних опор, да и передних тоже, особенно если установлен тяжелый 6-цилиндровый двигатель. Стаканы эти «уходят» в сторону, а иногда опоры даже вырывает с «мясом». Это просчет конструкторский, поэтому такое может случится даже на не ржавом автомобиле. BMW выпустила специальные ремкомплекты и усилители для ремонта и профилактики, также многие владельцы «тройки» в 36-м кузове, устанавливают специальные распорки как спереди, так и сзади.

В салоне тесновато, но кресла удобные, водитель получается «зажатым» между дверью и широким центральным тоннелем. Это располагает к более драйверскому стилю вождения, тем более на БМВ 3-й серии можно себе такое позволить. Необходимо сесть в машину, чтобы понять нравиться ли Вам такая спортивная посадка. Сзади тоже места маловато, но при росте до 180 см. комфортно разместится возможно, правда только двоим (третьим можно посадить человека, который Вам не очень нравиться, пусть помучается). Багажник нормальных средних размеров – 435 литров, жаль только заднее сидение не откидывается.

Технические характеристики BMW 316i в сравнении с 318i

316i318i
Годы выпуска11/2012-05/2015с 05/2015
ДвигательTwinPower-Turbo,
R4, ИСПТ, Valvetronic
TwinPower-Turbo, R3, ИСПТ, Val.
Тип двигателяN13B16B38B15
Объём1598 см³1499 см³
Мощность
при об/мин
100 кВт (136 л. с.)
4400—6450
100 кВт (136 л. с.)
4400—6000
Крутящий момент
при об/мин
220 Н·м
1350—4300
220 Н·м
1250—4300
Трансмиссиясерийно механическая 6-ступенчатая (опция 8-ступ. автомат или 8-ступ. спорт-автомат)
Приводзадний
Ускорение
0-100 км/ч в сек
8,9 [9,1]8,9 [9,1]
Макс. скорость, км/ч210210
Расход топлива комб.
в л/100 км
5,8-5,9 [5,8-5,9]5,5-5,1 [5,4-5,0]
Эмиссия CO2
в г/км
134-137 [134-137]129-119 [126-116]
Норма выхлопаEuro 5Euro 6
Ёмкость бензобака, л60

Диагностика и устранение неисправностей

Поиск места утечки антифриза — занятие непростое. Диагностика системы охлаждения осуществляется по-разному — используемые методы в значительной мере зависят от уровня оснащенности автосервиса (или гаража). Начать рекомендуется в проверки мест соединений патрубков, шлангов, уплотнительных прокладок с протиркой их чистой тканью. На ней остаются следы от антифриза — этого не стоит пугаться.

Также можно диагностировать поломку путем добавления в ОЖ красящего пигмента, видимого в УФ‐лучах, с последующей прессовкой системы. Утечка рабочей жидкости обнаруживается при освещении моторного отсека специальной лампой.

Последний метод наиболее эффективный — при его использовании не приходится тратить кучу времени на отслеживание состояния авто.

  • Ремонт системы охлаждения в подавляющем большинстве случаев предполагает замену дефектных деталей и узлов:
  • Расширительного бачка и пробки при выявлении трещин.
  • Насоса охлаждающей жидкости и уплотнительной прокладки.
  • Программируемого термостата (с перепрошивкой ЭБУ или без нее).
  • Прокладки головки блока цилиндров с предварительным ее демонтажем.
  • Основного радиатора, теплообменника и клапана печки салона.

В процессе устранения неисправностей рекомендуется установить новые шланги и патрубки и заправить в систему свежий антифриз.

В автомобилях BMW нужно использовать только те охлаждающие жидкости, которые рекомендует производитель. Игнорирование требований производителя может привести к серьезным поломкам и отказу в гарантийном ремонте машины.

Проверка ДТОЖ Шевроле Круз

Проверка датчика осуществляется довольно просто достаточно лишь иметь под рукой обычный мультиметр и градусник (лучше всего для этого подходит второй мультиметр способный мерить температуру).

Для проверки потребуется снять датчик с автомобиля, как это сделать читайте немного ниже.

  • Выставляем на мультметре переключатель на параметр измерения сопротивления;
  • Подключаем щупы мультметра к датчику;
  • Подготавливаем кипяток в стакане в который опущен градусник;
  • Помещаем в стакан с кипятком датчик и смотрим за изменением сопротивления на экране мультиметра;
  • Сверяем показания сопротивления датчика с таблицей представленной ниже, если показания сходятся, то датчик исправен, в противном случае датчик необходимо заменить;

Делаем «вечный» датчик массового расхода воздуха на ATiny13

Этот проект появился из-за нежелания покупать бывшую в употреблении около 30 (тридцати) лет деталь за совсем немаленькую сумму в 3000 — 5000 руб. Можно сказать что это будет проба пера в схемотехнике и программировании микроконтроллеров. Если интересно — продолжение под катом.

Осторожно много фото!

Итак, начинаем подпирать велосипеды костылями.

Вводные данные

BMW E30 в кузове купе 1986г с мотором M10B18 (4 цилиндра, 1.8л, инжектор):

Проблемы

1. Чихает
2. Не едет
3. Жрет и не толстеет

Годы в России не пощадили её. Высококачественный бензин, соляные ванны, «пористые дороги». Однако, больше всего ей досталось от бывших хозяев и суровых Русских автомехаников, бессмысленных и беспощадных, производивших ремонты сомнительной необходимости и эффективности. Ярким примером одного из таких ремонтов вы можете полюбоваться на КДПВ. А что это там такое беленькое, все в припое? Это керамическая плата— основная деталь ДМРВ , на нее нанесены пленочные резисторы и дорожка по которой должен бегать подвижный контакт. Как видно на фото она треснула, и некто пытался восстановить ее таким вот варварским методом. Безуспешно. Вот он — корень всех проблем! Тут нужно сказать что ДМРВ является основным датчиком, влияющим на смесеобразование.

Немного теории

Наша машинка оснащена чудом Немецкой промышленности системой распределенного впрыска L-Jetronic.

Система распределенного впрыска L-Jetronic является системой импульсного впрыска с электронным управлением количественным и качественным составом топливно-воздушной смеси. Для обеспечения импульсного впрыска топлива в системе применены форсунки с электромагнитным управлением.

Ну, распределённого — это громко сказано, тут все 4 форсунки соединены параллельно и, соответственно пшикают одновременно, хотя да, это я придираюсь, установлены они каждая напротив своего цилиндра в разных местах впускного коллектора — т.е. распределённо. Мозг здесь довольно глупенький — холостым ходом, зажиганием, прогревочными оборотами не управляет.

Все что ему подвластно — это несколько датчиков и форсунки.

Вернемся к ДМРВ. Здесь установлен электро-механический ДМРВ, в народе именуемый «лопата», очевидно за характерную форму подвижной заслонки.

Принцип действия его довольно прост: воздух потребляемый мотором проходит через входное отверстие, и в зависимости от интенсивности (считай массы воздуха в единицу времени) отклоняет измерительную заслонку на определенный угол. На оси заслонки установлен подвижный контакт, который и бегает по дорожке нашей многострадальной платы из первой картинки.

Варианты решения проблемы:

1. Купить новый ДМРВ — стоит космических денег 35000-60000 руб, сопоставимо со стоимостью авто.
2. Купить БУ ДМРВ — 30 лет эксплуатации, никаких гарантий, стоит 3000 — 5000 руб.
3. Купить новую плату (неоригинал, делают малыми партиями) — цена 300р+пересыл, выглядит так:

Как видно, конструкция отличается от заводской. Надежность под вопросом, в интернете можно найти негативные отзывы о якобы недолговечности сего решения, подтвержденные фотографиями изношенных плат подобного типа.

4. Купить ДМРВ современного типа без движущихся деталей + так называемый конвертер — цена вопроса немного отпугивает, так же необходимо будет адаптировать впускной тракт, наращивать длину патрубков и т. д.

5. Придумать что-то своё.

Для меня выбор был очевиден.

Я решил оставить механическую часть, так как никаких признаков износа не обнаружил. Думаю она прослужит дольше чем остальная машина.

Задача немного упростилась, необходимо преобразовывать угол поворота в напряжение. Хотя нет, постойте, не все так просто… Дело в том что как я уже говорил мозг здесь довольно глупенький и, соответственно на вход он хочет получать максимально готовые данные. Это отразилось в конструкции ДМРВ — график зависимости выходного напряжения от угла поворота оси заслонки нелинеен, и дополнительная сложность — он масштабирован сопротивлением датчика температуры воздуха, который так же встроен в ДМРВ. Соответственно характеристика датчика должна меняться в зависимости от температуры воздуха.

Поиск готового схемотехнического решения не привел к успеху. Проблема с износом ДМРВ подобного типа многих коснулась, много тем на специализированных форумах где на десятках страниц люди обсуждают как же её решить.

Для начала хотелось бы получить данные об угле поворота оси. Переменные резисторы и прочую механику я сразу отбросил, как ненадежные. Оптический датчик — хорошо, но пыль может доставить неприятности, а пыли в дороге хватает. Магнитные датчики — вероятно это то что нужно.

Нашёл вот такой: KMA-200.

С ходу не смог купить его в своей глуши. И случайно наткнулся на вот такой готовый ДПДЗ в котором и применен KMA-200.

В нагрузку получаю магнит с креплением, датчик уже на плате с необходимой обвязкой, покрыт лаком, защищающим от влаги и статики. Нашёл кстати похожий проект.

На выходе у такого датчика напряжение от 0 до 5 вольт зависимость от угла поворота линейная. Нужно как-то преобразовать ее в нужную нам характеристику. Аналоговые схемы в принципе могли бы обеспечить это, но были бы довольно сложны в проектировании и наладке, например какой-нибудь интегратор на операционниках с термокомпенсацией, но это для меня сложновато…

Тут я вспомнил что у меня есть горсть ATiny13, почему бы не использовать их?

Набросал и смоделировал схемку:

Немного о схеме.

  • Микроконтроллер тактируется от внутреннего генератора частотой 8МГц.
  • Использованы 2 канала АЦП, считывается угол поворота оси заслонки и уровень напряжения на резистивном делителе частью которого является датчик температуры.
  • Выходной сигнал ШИМ с частотой около 18кГц

Далее простой фильтр и операционный усилитель LM358 из старой материнки (КУ=1+(330000/100000)=4.3), управляющий полевиком (из той же материнки). Максимальное выходное напряжение = 4.3 * 2.5 = 10,75В.

Зачем полевик спросите вы? А кто его знает отвечу вам я! Лишним не будет. С помощью этой схемы я управлял мощной нагрузкой в виде нескольких автомобильных ламп соединенных параллельно просто для проверки что она это тоже может.

Вообще все детали у меня были в наличии кроме датчика поворота.

Время писать прошивку! Это первая моя прошивка МК, так что конечно все не оптимально, и конечно я выбрал немного странноватый инструмент BascomAVR, в котором писать приходится на каком-то псевдо-кубейсике. Очевидно встроенный туда компилятор не очень оптимизирован, прошивка получается жирная, и полиномиальная интерполяция которую я хотел туда впихнуть к сожалению не влезла. Пришлось реализовать аппроксимацию тремя прямыми отрезками. Почему тремя? Потому что больше не влезло (Bascom + 1 кб flash).

Чтобы выяснить уравнения прямых буквально минут за 10 набросал тупую софтинку в Qt Creator, пошевелил контрольными точками, определился с положением прямых.

Красная линия это искомая характеристика, синяя это аппроксимация прямыми. Далее компиляция и заливка прошивки в эмулятор. Все шевелится так как я и ожидал.

На скорую руку разводим плату и расчехляем лазерный утюг.

Травим, паяем, исправляем косяки разводки (ну куда же без них).

Внимательный читатель и опытный радиолюбитель заметит 2 ошибки которые я допустил при запайке.

Далее включение, проверка основных параметров, и суточная прогонка в разных режимах. Проверка показала что все работает так как и задумывалось. Время сборки и установки на авто.

После настройки подстроечником, машина начинает работать так как и должна, в дальнейшем был проверен расход бензина и динамика, все оказалось в норме, те соответствовало заявленным характеристикам. Машинка каталась на юга из средней полосы России, никаких проблем не появилось.

Я считаю, что первый опыт программирования микроконтроллеров, да в принципе и создания схем, был для меня удачен. Конечно есть огрехи: например выбор среды программирования. В следующем проекте я уже использовал CVAVR, прошивка получается намного компактнее. Выбор микроконтроллера тоже можно было бы назвать не удачным, хотя я его и не выбирал, он у меня был, и было желание его использовать. Сразу по окончанию работы с этим проектом я заказал несколько ATiny85, которые имеют в 8 раз больше памяти, но пока шла посылка эту машину внезапно купили, и ДМРВ так и остался с не идеальным алгоритмом).

Замена ДТОЖ и сброс ошибки

  1. Замена ДТОЖ – несложная процедура. Нужно начала демонтировать ее, предварительно слив жидкость и отсоединив от аккумулятора. Очистить посадочное место от загрязнений. Затем вкрутить на его место новый прибор. Долить недостающий антифриз (лучше тоже новый) и соединить клемму аккумулятора.
  2. Удалить код из памяти ЭБУ. Для этого:

— надавить и удерживать кнопку сброса пробега;

— повернуть ключ зажигания;

— высвечиваются все позиции на ЖКИ;

— надавить на любую кнопку, чтобы появилась версия программы бортового компьютера;

— следующее нажатие на кнопку выведет на экран все зафиксированные и сохраненные коды неполадок. Среди них найдите №4. Это и есть ошибка датчика температуры ОЖ;

— сброс осуществляется трехсекундным нажатием кнопки сброса пробега;

— когда датчик заменен, повторите всю процедуру заново, чтобы проверить наличие (или отсутствие) ошибки.

Итак, стало понятно, что внимательное отношение к автомобилю – залог долгого его служения. Не заливайте горючее и другие расходные материалы, в том числе и охлаждающую жидкость, низкого качества. Вовремя проводите чистку и замену деталей, регулярно проверяйте их исправность. Научитесь распознавать симптомы их нарушенной работы.

Типичные неисправности N13

К самым частым жалобам владельцев, с которыми те обращаются на СТО, относят:

плавающие обороты

Часто проблема неустойчивой работы агрегата на холостом ходу решается чисткой клапана холостого хода и дроссельной заслонки.

Как правило, неравномерное вращение мотора без нагрузки связано с неисправной или плохо закрепленной дроссельной заслонкой, но встречаются и причины попадания влаги и пыли в контрольный клапан холостого хода.

высокий топливный расход

Причину стоит искать в расходомере воздуха. Когда он отказывает, аппетиты двигателя растут в геометрической прогрессии.

Причина заключается в том, что система зажигания при выходе из строя датчика начинает запаздывать, в результате топливно-воздушная смесь чрезмерно обогащается, и растет расход бензина.

вибрация мотора

Вероятно, загрязнились инжекторные топливные форсунки.

По мере того, как форсунки вырабатывают свой ресурс, топливовоздушная смесь, которая попадает в цилиндры, готовится с нарушением пропорций — становится обедненной. В результате мотор ощутимо теряет в мощности, при нажатии на педаль газа владелец сталкивается с ощутимым провалом тяги, как будто машина тянет другую на буксире.

Решение — чистка топливных форсунок на специальном стенде каждые 100 тыс. км и замена вышедших из строя элементов.

отказ управляющей электроники

При длительных экстремальных нагрузках на мотор ЭБУ может выйти из строя.

Итого

Моторы BMW N13 — надежные, хоть и негабаритные, агрегаты, которые снискали уважение автолюбителей и сервисменов. Несмотря на малый объем, эти моторы успешно конкурируют с моторами других автопроизводителей гораздо большего объема по своей производительности, благодаря точной проработке инженерами всех механизмов и систем.

Двигатели N13 требуют к себе внимательного отношения владельцев и качественного обслуживания — лучше дилерского. Ремонт агератов стоит доверять только профессионалам с высокой квалификацией и опытом в работе с моторами BMW N серии.

О двигателе BMW N63 узнаете здесь.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Ваз 2110 стук при торможении двигателем
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector