1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что значит закоксовать двигатель

Раскоксовка колец на двигателях toyota

Нагар в камере сгорания негативно влияет на работу двигателя. Из-за него отвод тепла от поршня, стенки цилиндра и головки блока цилиндров снижается. Результат – повышение их рабочей температуры и ускорение их износа. Загрязнённость камеры провоцирует преждевременное воспламенение смеси и её частое детонирование.

Нагар на поверхности канавок маслосъёмных колец не позволяет им нормально перемещаться, из-за чего снижается мощность мотора. Из-за ограниченности подвижности колец они не могут нормально снимать масло со стенок цилиндра, поэтому оно поступает к компрессионным кольцам. Температура там гораздо выше, поэтому оно там сгорает, создавая ещё больше нагара. Ещё одно последствие – повышение расхода масла и необходимость постоянно доливать его, а также ускорение износа элементов поршневой группы из-за постоянного детонирования и необходимость в ремонте «Тойота».

Многие современные двигатели оборудованы тонкими маслосъёмными кольцами, которые закоксовываются очень быстро. Если прибавить к этому неправильный подбор моторного масла и несоблюдение сроков его замены, результаты будут печальными. Регулярно проводя раскоксовку двигателя «Тойота» можно обеспечить его нормальную работу и продлить срок службы его поршневой группы.

Новости/Акции

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия в лице наших препаратов ML202 — ML203 NOVATOR шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя.

МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

МИФ 2. РАСКОКСОВЫВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКОСОВЫВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости.

МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВЫВАНИЯ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Тем не менее, наши составы гораздо сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Читать еще:  Xc60 какой двигатель брать

МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВЫВАНИЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом. В случае необходимости ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Еще, если жидкость не откачать, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и ему не вредит.

МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВЫВАНИЯ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами ML202 — ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

МИФ 10. ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ

Во время раскоксовывания двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься не с первого раза, а лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что процедуру провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запусукается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Когда раскоксовывать мотор?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Слишком затягивать нельзя – только зря потратите деньги, ведь химические средства стоят недешево. Когда раскоксовка становится бесполезной:

  1. При длительной езде с высоким расходом масла. Если мотор «пожирает» 1 л смазки на 1000 км пробега и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2–4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт. Нагар так забьет кольца и отверстия отвода масла, что химия не поможет, только механическая очистка.
  2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на подгоревшие клапаны, которые очиститель не возьмет.
  3. При возникновении шума и стука в моторе, требующего немедленной замены деталей.

Вы можете выполнить раскоксовку на свой страх и риск, но при перечисленных симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект – после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет в мощности.

Причина явления – тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает повышенное давление в камере, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемая масляная компрессия). После очистки уплотнительный нагар исчезает, и давление в цилиндрах падает по причине износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует применять при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение нагара, но необратимые последствия еще не наступили. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать свыше 20 тыс. км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Ремонт и техническое обслуживание автомобилей

Общие сведения о датчике концентрации кислорода

В современных автомобильных двигателях, снабженных системой впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором, необходимо точно контролировать состав топливовоздушной смеси (ТВ-смеси) и поддерживать коэффициент избытка воздуха на постоянном уровне (α = 1), чем обеспечиваются экономия топлива и уменьшение содержания токсичных веществ в выхлопе.

Для обеспечения постоянного контроля над составом ТВ-смеси применяются датчики концентрации кислорода (ДКК или λ-зонды), устанавливаемые в системе отвода выхлопных газов и информирующие электронный блок управления двигателем (ЭБУ двигателя или ЭБУ-Д) о концентрации кислорода в отработавших газах.
Информация поступает в ЭБУ двигателя в виде электрических сигналов, и блок управления посредством изменения времени открытия форсунок корректирует состав смеси.

При изменении концентрации кислорода в отработанных газах λ-зонд формирует выходное напряжение, которое изменяется приблизительно от 0,1 В (пои высоком содержание кислорода — смесь бедная) до 0,9 В (при низком содержании кислорода — богатая смесь).

Для нормальной работы λ-зонд должен иметь температуру не ниже 300 °С. Поэтому для быстрого прогрева датчика после пуска двигателя, в него встроен нагревательный элемент.
Сигнал от датчика кислорода используется в ЭБУ двигателя для коррекции длительности открытого состояния форсунок и поддержания тем самым стехиометрического состава топливовоздушной смеси.
Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то в ЭБУ вырабатывается команда на обогащение смеси (увеличение времени открытия форсунки).
Если смесь богатая (высокая разность потенциалов) — дается команда на обеднение смеси (форсунка открывается на короткое время).

В основном используются циркониевые и титановые датчики концентрации кислорода, работа которых основывается на том факте, что их выходное напряжение остается постоянным (равным 0,45 В при α = 1), но может изменяться скачкообразно от 0,1 В до 0,9 В при изменении коэффициента избытка воздуха в диапазоне α = 0,99…1,11 при переходе через значение α = 1.

Имеется несколько разновидностей датчиков концентрации кислорода.

  • датчик с одним потенциальным выводом и заземляемым корпусом. От потенциального вывода сигнал поступает в ЭБУ двигателя. В качестве второго сигнального провода используется «масса» автомобиля;
  • датчик с двумя потенциальными выводами. Здесь измерительная цепь датчика не связана с «массой», а используется второй провод;
  • датчик с тремя выводами, на одном из которых — измерительный сигнал, два провода — для питания электронагревателя датчика. В качестве измерительной «земли» используется «масса» автомобиля;
  • датчик с четырьмя выводами. В этом случае нагреватель и датчик изолированы от «массы».
Читать еще:  Что такое тайговский двигатель

Неисправности, приводящие к неверным показаниям датчика кислорода

Датчик кислорода реагирует на парциальное давление кислорода в выхлопных газах, а не на наличие в них топлива. Поэтому в некоторых случаях датчик кислорода ложно индицирует либо бедную, либо богатую ТВ-смесь.

1. При пропуске зажигания (например, неисправна или закоксована свеча) не вступивший в реакцию горения кислород поступает из цилиндра в выпускной тракт, где датчик кислорода ложно регистрирует обеднение топливовоздушной смеси (поскольку в выхлопе много кислорода).

2. При негерметичности выпускного коллектора датчик кислорода будет реагировать на кислород воздуха, поступающего извне, сигнализируя ЭБУ двигателя о чрезмерно бедной смеси в цилиндрах.

В любых случаях электронный блок управления двигателем реагирует на ложное обеднение ТВ-смеси, как на истинное, и автоматически увеличивает подачу топлива в цилиндры. Это приводит к забрызгиванию свечей зажигания топливом, к пропускам воспламенения и к значительному перерасходу топлива.

Датчик кислорода выдает ложный сигнал об обогащении ТВ-смеси, если имеет место «отравление» датчика. Отравление наступает при появлении некоторых веществ в выпускном коллекторе, что вызывает изменение статических характеристик датчика кислорода и постепенный выход его из строя. Чаще всего отравителями являются свинец (Рb) из этилированного бензина или кремний (Si) из силиконовых герметиков.

Ложное обогащение может иметь место и при неисправности перепускного клапана в системе рециркуляции выхлопных газов, от электрических наводок со стороны близкорасположенного высоковольтного провода системы зажигания, а также при плохом заземлении датчика кислорода.

Рис. 1. Влияние различных факторов на характеристики датчика кислорода

Внешний осмотр датчика кислорода

Неисправный датчик кислорода ремонту не подлежит и требует замены, но перед заменой целесообразно внимательно осмотреть снятый датчик. Это поможет выяснить причину, из-за которой датчик вышел из строя. В противном случае новый датчик прослужит недолго.

  • Черная сажа на датчике обычно образуется при работе на богатой ТВ-смеси.
  • Отложение на датчике белого (как мел) порошка бывает при «отравлении» датчика кремнием, например, если при ремонте двигателя был неправильно применен силиконовый герметик.
  • Наличие белого песка на датчике означает его отравление антифризом из системы охлаждения. Датчик в этом случае может быть и зеленого цвета, при этом, скорее всего, дефектны головка цилиндров или прокладка головки.
  • Темно-коричневые отложения на датчике свидетельствуют, что в выхлопных газах слишком много масла (не исправна система вентиляции картера, изношены уплотнительные кольца поршней и т. д.).

Диагностика датчика кислорода с помощью сканера

Процедура диагностирования следующая.
1. Подключить сканер к диагностическому разъему автомобиля.
2. В режиме холостого хода хорошо прогреть двигатель и датчик концентрации кислорода, затем поднять обороты до 2500 об/мин.
3. Убедиться, что система управления двигателем работает в замкнутом режиме.
4. Установить на сканере режим записи параметров датчика кислорода и произвести запись.
5. Просмотреть запись и определить параметры выходного сигнала датчика кислорода.
6. При исправности системы подачи топлива и датчика кислорода, амплитуда сигнала должна равномерно колебаться с частотой 3…10 Гц (чем выше частота сигнала, тем надежнее работает система) при достоянной частоте вращений коленчатого вала двигателя. Нижний уровень сигнала должен находиться в диапазоне 0,1 — 0,3 В, верхний — между уровнями 0,6…0,9 В. Фронты сигнала должны быть крутыми.

Диагностика датчика кислорода с помощью мультиметра

Для диагностирования датчика кислорода используется цифровой мультиметр (лучше автомобильный) в режиме измерения постоянного напряжения с высоким входным сопротивлением. Подключение мультиметра к датчику кислорода показано на рис. 2.

Двигатель прогревают, система управления должна работать в замкнутом режиме, мультиметр покажет среднее значение напряжения на выходе датчика:

  • если датчик не реагирует на изменяющуюся концентрацию кислорода в выхлопных газах, на его выходе будет постоянное напряжение примерно 450 мВ. Однако вывод о неисправности датчика делать преждевременно, так как исправный датчик; с симметричным выходным сигналом даст выходной сигнал со средним значением напряжения 450 — 500 мВ;
  • показания более 550 мВ означают, что большую часть времени напряжение на выходе датчика высокое, т. е. топливная система подает в двигатель богатую смесь, или датчик закоксован;
  • показания менее 350 мВ означают, что большую часть времени напряжение на выходе датчика низкое, т. е. топливная система подает в двигатель бедную смесь. Возможна утечка разрежения во впускном коллекторе или ограничена подача топлива через засорившиеся фильтр или форсунку.

Если используемый мультиметр поддерживает режим определения максимального и минимального значений сигнала, результат будет более информативен (таблица 1).

Таблица 1. Анализ показаний мультиметра при проверке датчика кислорода

Как делается промывка двигателя сольвентом и каковы отзывы о данном способе

Прямое назначение растворителя нефтяного происхождения состоит в удалении злокачественных образований в виде нагара, лаковых отложений и различного шлама. Гаражные специалисты отмечают, что вся промывочная химия состоит на 99% из рассматриваемого вещества. Именно поэтому жидкость получила широкое распространение в среде автомехаников.

Ради справедливости стоит добавить, что раскоксовка двигателя часто не обходится без нефраса. А там, где производится мероприятия «антикокс», непременно присутствуют действия промывочного профиля.

Как же правильно мыть мотор изнутри? Тут варианта два:

  1. Если владелец первый и масло лилось качественное, достаточно произвести обычную процедуру очистки, суть которой разберем далее.
  2. История обслуживания сборочного модуля неизвестна – необходимо демонтировать, и вручную чистить масляный картер, клапанную крышку. Только потом следовать промывочному мануалу.

Справка. Сольвент – это легкий углеводород, получаемый как из нефти, так и из газа и угля. Угольная жидкость обладает наилучшими моющими способностями (желтоватого оттенка). Но и остальные два варианта отдельной группы нефтепродуктов тоже неплохи (прозрачные).

На основании отзывов о самостоятельной промывке двигателя сольвентом можно сделать заключение – жидкость работает и моет отменно. Это подтверждает один из владельцев Opel Omega:

Читать еще:  Шевроле реззо масло в двигатель сколько

«Смешал с маслицем, залил и запустил движок «помаслать» на часика пол. Слил отработку – такой грязной она никогда у меня не была. Посмотрел через горловину – распредвал очистился от лака. Кулачок блестит. Плохих последствий не заметил. Всем доволен».

Процедура мойки двигателя – ответственный шаг. От исполнителя только требуется решение, подвергать сердце своего авто мойке или нет. Решившись, следует приобрести нефтяную чистящую жидкость и канистру промывочного масла. Мануал мытья несложный:

  • Разогреть мотор до рабочей температуры.
  • Заглушить двигатель, слить отработку в чистую емкость.
  • Развести с б/у маслом 0,5 литра сольвента (перемешать).
  • Залить полученную жидкость в ДВС.
  • Запустить мотор и дать ему поработать 15 минут на холостых.
  • Заглушить силовую установку, удалить отработанную эмульсию.
  • Заправить через маслозаливную трубку промывочное масло.
  • Завести аппарат на 15 минут (режим работы – холостой).
  • Остановить мотор, слить моющий состав.

После проведения промывочных мероприятий меняется масляный фильтр , и только после этого производится заливка новой смазки.

Примечание! Ни в коем случае не вливать сольвент через маслогорловину. Он не смешается со смазывающей жидкостью. Маслонасос может его «ухватить» и направить в цилиндры, что приведет к образованию задиров на направляющих стенках и появлению трещин на кольцах поршней. Это чревато преждевременным капремонтом.

Проверка состояния маслосъемных колец

В работе поршневым колпачкам и маслосъемным кольцам приходится нелегко, поэтому естественный износ никто не отменяет. Обычно данный комплект ходит около 150 тысяч километров, а в некоторых случаях и в два раза больше. Но добиться таких показателей можно только в том случае, когда осуществляется правильная эксплуатация транспортного средства. В большинстве же случаев ремонтировать двигатель придется раньше. Частая замена маслосъемных колец может быть обусловлена следующими факторами: некачественное или неподходящее масло, несвоевременная его замена. Также важно следить за воздушным фильтром, особенно если частым маршрутом является запыленная местность. Кроме этого, топливный фильтр должен быть исправен.

Нежелателен и перегрев или сильная нагрузка самого двигателя. В этом случае образуется нагар в поршневых канавках. Если залегли маслосъемные кольца, то поршень не будет достаточно плотно прилегать к цилиндру. Это значительно снижает мощность автомобильного двигателя. Чтобы маслосъемные кольца прослужили как можно дольше, нужно соблюдать некоторые правила. Кратковременные поездки в зимнее время опасны для двигателя, так как он не прогревается до оптимальной температуры. Также зимой не стоит чрезмерно нагружать его, из-за недостаточной смазки может произойти перегрев. В результате этого происходит заклинивание и образование на стенках цилиндра и поршня дефектов. В этом случае происходит полный износ колпачков и перегородок между канавками. Неблагоприятны для авто и постоянные городские пробки.

Акции и скидки

Опытным путем мы разработали оптимальную и эффективную схему очистки двигателя:

Первый этап очистки — Удаляет основную массу нагара в двигателе.

Второй этап очистки — Производится через одну — две недели после первой очистки и удаляет остатки нагара.

После каждой очистки происходят изменения в динамике, расходе и общем состоянии двигателя.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Всем доброго времени суток. Меня зовут Кирилл. У меня тойота приус.. болячка этого гибрида из за частых пусков и остановок — залегание колец и как следствие масложор и снижение компресси со всеми вытекающими.. И вот, в один прекрасный момент пополз расход бенза и масла.. вместо 5,5-6 л/100 стало 7- 8 и масло 800гр на 1000км. В довесок вылезла ошибка катализатора. Вариантов было рассмотренно много, интернет кишит инфой. От кустарных с демиксидом до каких-то заоблочно дорогих комплексов химической чистки на разных СТО. И разумеется совсем последняя мера вскрытие. стал искать ремонт катализатора и нашел эту неведомую диковинку ВОДОРОДИНГ.. перебрал, перечитал и пересмотрел много по этой теме.. и почти отказался, но.. попался ролик где мастер, на примере клапана с диким слоем нагара все объяснил популярно и наглядно.. с одной стороны грел его пропановой горелкой, а с другой гремучим газом. и. аллилуя. Просто на глазах нагар окислился и словно испарился. в общем перекрестился, помолился и поехал.. 2000 не большие деньги за опыт.. если пролечу, то будет мне наука. и так.. воздушник снят, водород поступает.. 40 мин работы двигателя в сервисном режиме (фишка гибридов), потом прогазовка на высоких оборотах . машина дымила и прокашливалась как курильщик со стажем который собирался отбросить коньки.. запах стоял такой, что городская свалка — это просто отдел элитной парфюмерии. следом еще 40 мин на водороде.. ИТОГ.. не следует ждать прям мгновенного эффекта.. мне понадобилось немного покататься.. выехал на КАД и что называется дал мотору хорошерько поработать. и вот километров через 30 прям почувствовал. машина пошла в подрыв.. стала заметно резвее. скинул одометр и расходомер.. БАТЮШКИ. вместо 7 л/100 мои любименькие 5,5.. В общем пока полет норм.. буду следить за развитием событий. Результатом доволен.

Всем привет. В дополнение к отзыву оставленному ранее.. проехал порядка 700 км. Мотался в Выборг несколько раз.. расход масла стоит на месте, по крайней мере на глаз по щупу не определить.. как было середина уровня, так примерно и есть. ну и расход по КАДУ сильно радует.. в зависимости от манеры езды колеблется в пределах 3,9 — 4,8 л/100км. Город не привышает 5,8 по пробкам и 4,8 — 5,3 при загруженности менее среднего. Не пугайтесь, напомню, что у меня гибрид, тойота приус 20. На крузаках таких расходов ждать не следует)))) вот. как-то так

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector