0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что значит откапиталить двигатель

Собственно вопрос: при каких условиях и при каком пробеге капиталили двигатель, и во сколько это обошлось запчастиработа. Как вообще понять что ДВС нужна капиталка? — ведь зазоры деталей внутри двигателя невозможно понять пока его не вскрыли!
Я так понимаю, без вскрытия можно понять, что нуждаются в замене сальники клапанов, сами клапана, компрессионные кольца, маслосъемные кольца. У меня мотор не развивает максимальной мощности: маленькая максимальная скорость, плохая динамика, много ест бенза, но не дымит, масло практически не ест.

Есть где-нибудь информация когда делать капиталку? — понимаю, чушь конечно, но я, вот, например, не знаю. Сам находил информацию только по компресии(11,5 что ли порог для ремонта).

Мне кажется, пора пришла капиталить когда он масло будет жрать по поллитра на 1000 км пробега.

Собственно вопрос: при каких условиях и при каком пробеге капиталили двигатель, и во сколько это обошлось запчастиработа. Как вообще понять что ДВС нужна капиталка? — ведь зазоры деталей внутри двигателя невозможно понять пока его не вскрыли!
Я так понимаю, без вскрытия можно понять, что нуждаются в замене сальники клапанов, сами клапана, компрессионные кольца, маслосъемные кольца. У меня мотор не развивает максимальной мощности: маленькая максимальная скорость, плохая динамика, много ест бенза, но не дымит, масло практически не ест.

Есть где-нибудь информация когда делать капиталку? — понимаю, чушь конечно, но я, вот, например, не знаю. Сам находил информацию только по компресии(11,5 что ли порог для ремонта).

Во первых ,надо сделать свои замеры. В первую очередь комрессию, давления масла,расход масла,время разгона. Потом по этим показаниям судить о необходимоси ремонта ,потом уже при вскрытии ,замерах износа деталей ,дефектовке ,решать что именно делать.

Как давление масла померять?

Это еще куда ни шло — вот с литра можно и задуматься )
По мануалу до литра — допустимый угар на маздах

Манометром в магитстрали — датчик давления

это ты в каком таком мануале такой расход конячий нашел?

Однако вопросы у тебя ,если тебе это незнакомо то .
А мега труд Аltrie по капиталке мотора ты читал. Может с него начать тебе.

Эх , умели ж раньше двиги делать, не то что сейчас — 1.5 л на 1000 — нормальненько, нефиг лезть )

не факт 0) европроизводители допускают нормальный расход и до1 литра на 1000км)))

с сранымотличным маслом по новым допускам ,которое вы так любите и хвалите,не факт что пихло не загнется раньше времени))

Ничего Вася я не понял

х.з. просто уже ездить будет экономически нецелесообразно на таком моторе, масло-то стоит нехилых денег хорошее.

Подозреваю, что автопроизводители просто-напросто перестраховываются указывая такие цифорки.
ИМХО.

Блин, да я думал можно промерять без снятия датчика давления масла, сканером, например. Мне, если честно, это и не нужно. — на яму ни где по городу моя машина не заходит, в гараже тоже ее нет. Конечно, было бы желание, но на чурки как то не хочется машину ставить.

Я так понял, ни где нет определенных допусков на капиталку. Расход масла 1,5л на 1000км — это 15 литров на 10тыс. км — это почти 4000р. при цене на мое масло — проще убится об стену, чем читать такие мануалы. У меня мотор жрет от 0,3 до 1 литра на 10тыс. км — смотря в каком режиме отъездил.

Кто и при каком пробеге делал капиталку и во сколько она стала? — и желательно год проведения ТО, чтобы поправку на цены сделать.

бгг..
щас я те расскажу байку.
тойота спринтер, 1999г.в. движок полторашка — 5a-fe.
движок подустал, в него вообще никто особо не лазил, тока ремень ГРМ менялся раз и все.
общий пробег неизвестен )) но то что за 200тык это точно.

короче весной 2010г, расходе 300гр/1000км, причем ЛЮБОГО масла, я решился на капиталку.

загнал в сервис, там раскидали движок, все обмеряли. вердикт — расточка НЕ требуется.
заменили кольца, колпачки, сальники-резинки, вкладыши, помпу, ну и ремень ГРМ еще раз, раз уж залезли.

сказали сильно не гонять первые несколько тык.
ну и режиме «пенсионер» расход — 100гр/1000, ну думаю обкатка, то-сё.

типа обкатал, расход практически сразу вышел на те же 300гр/1000. ((
и тут к пробегу 5тык после капиталки машина нереально «поперла». она и сразу как с япы пришла никогда так не ехала!! )) нереально просто для 1,5л двигателя!
смотрю расход масла — по городу уже 600гр/1000!
нормальная такая капиталка, ага.
по трассе ваще атас — на глазах уровень падает! съездил от Новосиба до Юрги — больше трети уровня долил.
тачка валит и жрет масло.
короче через 2 года, весной 2012, загоняю машину в тот же сервис и говорю — херню сделали! переделывайте!

вскрывают. все ОК, за исключением маслосъемных колец, причем они не закоксованные, а просто как алюминиевая проволока — ваше не пружинят, к стенкам цилиндров не прилегают, масло не снимают.
контрафакт какой походу. причем компрессионные кольца — отличные.

короче меняют еще раз кольца, вкладыши, резинки.
итог — расход масла — НУЛЬ.

Блин, да я думал можно промерять без снятия датчика давления масла, сканером, например. Мне, если честно, это и не нужно. — на яму ни где по городу моя машина не заходит, в гараже тоже ее нет. Конечно, было бы желание, но на чурки как то не хочется машину ставить.

Читать еще:  Что значит слово двигатель

Я так понял, ни где нет определенных допусков на капиталку. Расход масла 1,5л на 1000км — это 15 литров на 10тыс. км — это почти 4000р. при цене на мое масло — проще убится об стену, чем читать такие мануалы. У меня мотор жрет от 0,3 до 1 литра на 10тыс. км — смотря в каком режиме отъездил.

Кто и при каком пробеге делал капиталку и во сколько она стала? — и желательно год проведения ТО, чтобы поправку на цены сделать.

Сканером ну ни как не проверить давление масла,нет у нас в магистрале такого датчика. Да и большинство современных моторов их не имеют,а только датчик аварийного давления как у нас. Все мотористы пользуются механическими датчиками ,которые через разные переходники подключаются к маслянной магистрале для проверки реального давления. По его показаниям можно судить о состоянии зазоров в подшипниках шатунных,коленвала или распредвала.
А ,что за машина у тебя такая ,которая на яму не заходит не понял тебя.
Допуски на капиталку есть,но в последнее время производитель действительно загибает палку с допустимым расходом масла и не только мазда так делает ,читал и про шкоду и французы давно считают конский расход нормой,но это в сервисе конечно могут многим так парить. Ты для себя считаешь расход больше пол литра допустим не нормальным ,Вот и есть повод для ремонта не говоря уже про литр.
И по последнему. Я же писал ,что в Альманахе на первом месте выложен мега отчет Альтри по капиталке мотора ,все разжевано дальше некуда и запчасти и заменители и цены и коды . Его только ребенок не читал. Я тебя и спрашивал читал ты или нет,но ты молчок .Скорее всего нет. Так Вот читай и тысячи вопросов отпадут само собой.

бгг..
щас я те расскажу байку.
тойота спринтер, 1999г.в. движок полторашка — 5a-fe.
движок подустал, в него вообще никто особо не лазил, тока ремень ГРМ менялся раз и все.
общий пробег неизвестен )) но то что за 200тык это точно.

короче весной 2010г, расходе 300гр/1000км, причем ЛЮБОГО масла, я решился на капиталку.

загнал в сервис, там раскидали движок, все обмеряли. вердикт — расточка НЕ требуется.
заменили кольца, колпачки, сальники-резинки, вкладыши, помпу, ну и ремень ГРМ еще раз, раз уж залезли.

сказали сильно не гонять первые несколько тык.
ну и режиме «пенсионер» расход — 100гр/1000, ну думаю обкатка, то-сё.

типа обкатал, расход практически сразу вышел на те же 300гр/1000. ((
и тут к пробегу 5тык после капиталки машина нереально «поперла». она и сразу как с япы пришла никогда так не ехала!! )) нереально просто для 1,5л двигателя!
смотрю расход масла — по городу уже 600гр/1000!
нормальная такая капиталка, ага.
по трассе ваще атас — на глазах уровень падает! съездил от Новосиба до Юрги — больше трети уровня долил.
тачка валит и жрет масло.
короче через 2 года, весной 2012, загоняю машину в тот же сервис и говорю — херню сделали! переделывайте!

вскрывают. все ОК, за исключением маслосъемных колец, причем они не закоксованные, а просто как алюминиевая проволока — ваше не пружинят, к стенкам цилиндров не прилегают, масло не снимают.
контрафакт какой походу. причем компрессионные кольца — отличные.

короче меняют еще раз кольца, вкладыши, резинки.
итог — расход масла — НУЛЬ.

Обычное явление при капиталке -попадание на некачественные запчасти ,подделка и тд.Это кстати вопрос второго плана,на первом месте некачественная работа .
Пысь. Я когда то сам попал на брак и серьезный ремонт после капиталки. Все делал сам как говориться для себя. Мотор работал отлично,расход масла минимальный . Но после 5 тыс.
начал появлятся стук и не постоянный,который потом вылез в разбитый поршень. Оказался виной поршневой палец ,который
лопнул пополам. Сделали анализ твердости и палец оказался перекаленым. Остальные пальцы были в норме как и вся поршневая купленная для ремонта. Вот так .

Капитальный ремонт двигателя

Капитальное восстановление силового агрегата начинается с его полной разборки и мойки деталей. Осуществляется их дефектовка, чтобы классифицировать комплектующие элементы по трём категориям:

  • детали годные для применения без проведения ремонта;
  • запчасти, нуждающиеся в восстановлении;
  • элементы, которые нужно заменить.

Наши специалисты составляют дефектовочную ведомость, согласуемую с автовладельцем. Первый этап работ состоит в восстановлении деталей, подлежащих ремонту. Мастера делают блок цилиндров, ГБЦ, коленчатый вал, шатуны. Осуществляется диагностика, ремонт, промывка форсунок в Череповце, восстановление топливного насоса и турбины. Проводится финальная мойка масляной системы, а затем сборка и обкатка силового агрегата.

Вам необходимо приехать к нам для диагностики при появлении характерных признаков неисправности:

  1. Заклинивание мотора или появление стуков при его работе, что свидетельствует об износе шеек, вкладышей коленвала. Одновременно снижается давление в смазочной системе. Если пренебречь появившимися стуками, то это может привести к проворачиванию вкладышей и даже разрушению мотора;
  2. Критический износ цилиндров и поршневой группы, сопровождающийся избыточным расходом масла, появлением сизого дыма и снижением компрессии в цилиндрах из-за прогорания прокладок, износа ЦПГ или клапанов.
Читать еще:  Щелчки в двигателе на низких оборотах

Обязательно провести капитальный ремонт двигателя, надо при следующих неисправностях:

  • обрыв шатунов;
  • разрушение поршней;
  • изгибание клапанов.

Это вызвано тем, что блок цилиндров и коленвал в такой ситуации получат сильные разрушения. Потребуется провести восстановительные мероприятия БЦ в следующей последовательности:

  • мойка;
  • проверка герметичности;
  • заделка трещин.

Есть несколько ремонтных операций, обеспечивающих восстановление эксплуатационных характеристик мотора:

  1. Растачивание БЦ с целью установления ремонтного размера, равного по диаметру поршню.
  2. Гильзовка стабилизирует номинальный размер, соответствующий диаметру поршня.
  3. Хонинговка позволяет получить отверстие нужной чистоты, точности с формирование на внутренней гильзовой поверхности микрорельефа, позволяющей создать масляную плёнку, предотвращающую сухое трение.

Наши специалисты восстановят коленвал вместе с крышками подшипников, а также подвергнут обкатке привалочную плоскость БЦ.

Восстановление ГБЦ начинается с мойки головки, проверки её на герметичность , заделывания трещин. Последующие операции связаны с ремонтом или заменой основных комплектующих элементов:

  • направляющие втулки;
  • фаски сёдел;
  • фаски клапанов.

Обрабатывают деформированную привалочную плоскость и монтируют маслосъёмные клапаны.

В нашей компании, проводя капитальный ремонт двигателя, восстанавливают коленчатый вал, который моют, проверяют на герметичность и на предмет наличия трещин магнито-дефектоскопией. Выполняется шлифовка шеек до достижения ремонтных размеров, если они предусмотрены производителем. Мастера полируют коренные, шатунные шейки, выполняют балансировку вала.

Автослесари проведут ремонт шатунов по стандартной схеме:

  • мойка;
  • проверка герметичности;
  • установка новых втулок шатунной головки со стабилизацией геометрии методами хонинговки, расточки.

Позвоните в наш сервисный центр при появлении первых признаков серьёзной неисправности силового агрегата.

Ремонт двигателя без снятия с автомобиля

Конечно, если вы беретесь за капитальный ремонт, перед этим вам потребуется провести дефектацию деталей двигателя. Но существует перечень ремонтных операций, которые можно провести без снятия двигателя.

Начало ремонтных работ двигателя должно начинаться с мойки моторного отсека и мойки двигателя. Мойка двигателя проводится для того, чтобы не загрязнить внутренние детали двигателя. Если вы решили заменить прокладку двигателя (замена прокладки двигателя проводится в случае течи масла или охлаждающей жидкости).

Мы с вами рассмотрим ремонтные работы, которые можно провести без снятия двигателя :

деталей цилиндро-поршневой группы,

комплектование деталей гильзо-поршневой

группы, ремонт и установка

шатуннопоршневой группы двигателя

— Замена прокладки масляного поддона двигателя ;

— Замена прокладки впускного и выпускного коллектора ;

— Замена сальника коленчатого вала.

Без снятия двигателя можно провести следующие ремонты элементов двигателя :

— Ремонт водяного насоса ;

— Ремонт распределителя зажигания ;

— Ремонт клапанного механизма.

Без снятия двигателя можно выполнить и такие работы, как :

Выполнять капитальный ремонт двигателя без снятия не рекомендуется.

Основания к проведению капитального ремонта двигателя

Как понять, нужно делать капитальный ремонт двигателя или нет? Ответить на этот вопрос однозначно и сразу невозможно, так как для принятия решения о выполнение капитального ремонта двигателя требуется проанализировать большое количество показателей.

Многие автомобилисты ошибочно считают, что если большой пробег автомобиля, то существует необходимость в проведении капитального ремонта двигателя, но это не всегда так, аналогично малый пробег не может говорить об исключении необходимости в проведении капитального ремонта двигателя.

На ресурс работы двигателя очень влияет правильная эксплуатация и своевременное обслуживание. Несвоевременность обслуживания может значительно сократить ресурс работы двигателя.

Признаки износа двигателя

Такой признак, как повышение расхода масла говорит об износе поршневых колец и направляющих втулок клапанов (прежде чем делать такие выводы обязательно проверьте системы двигателя на наличие утечек моторного масла).

Следующим шагом диагностики двигателя будет измерение компрессии в цилиндрах двигателя, проверка герметичности камер сгорания.

Повышенный шум работы двигателя , лишние стуки могут быть причиной износа вкладышей коренных или шатунных подшипников. Точная диагностика двигателя предполагает измерение давление масла в системе с помощью манометра, для этого следует вывернуть датчик давления, провести замеры и сравнить их с техническими характеристиками двигателя.

Если давление масла в системе низкое – износ масляного насоса или опорных подшипников.

в блоке цилиндров,

головке блока являются

показателем к замене детали,

но существует способ ремонта

трещин блока цилиндров двигателя

Совокупность признаков повышенного износа двигателя, таких, как потеря мощности двигателя, неравномерная работа двигателя, повышенный шум работы, повышенный расход топлива и масла указывают на необходимость проведения капитального ремонта двигателя.

Капитальный ремонт предполагает восстановление деталей двигателя до технического состояния, указанного в технических характеристиках нового двигателя.

Капитальный ремонт состоит из следующих этапов :

— Замена поршневых колец ;

— Хонингование цилиндров двигателя ;

— Установка новых поршней ;

— Шлифование коленчатого вала ;

Проведение капитального ремонта дает новую жизнь вашему двигателю и приводит его технические характеристики к номинальным характеристикам.

Проведение капитального ремонта может затянуться на 2-3 недели, так как для ремонта и восстановления деталей (шлифования, расточки) может понадобиться много времени.

Заранее надо определиться с перечнем проводимых ремонтных работ и позаботится о наличии специального оборудования и инструментов. Очень важным для проведения капитального ремонта может оказаться наличие специальных приспособлений, которые значительно облегчают работу по ремонту двигателя. Проверьте наличие всех необходимых запчастей.

Самая дорогая деталь двигателя — блок цилиндров. Диагностика блока цилиндров является определяющим фактором для проведения капитального ремонта. Здесь существует альтернатива — восстановить блок цилиндров или купить блок цилиндров. И эту задачу надо решить после тщательной проверки блока цилиндров двигателя.

Капитальный ремонт двигателя автомобиля состоит из:

При проведении капитального ремонта двигателя часто сталкиваешся с проблемой повреждения резьбы (например, вы хотите плотно затянуть гайку крепления водяного насоса к блоку цилиндров, перетянули).

Как восстановить резьбу?

Читать еще:  Двигатель isuzu c240pkj характеристика

1) Чистка двигателя

3) Диагностика двигателя

Нормальная работа двигателя подарит вам наслаждение при вождении автомобиля.

Есть специальные сервисы, которые занимаются ремонтом двигателей в удобном для вас месте. Такие сервисы очень полезны, если ваш автомобиль вышел из строя где-нибудь в дороге.

Капитальный ремонт двигателя автомобиля состоит из ряда технологических операций , таких как расточка блока цилиндров, шлифовка коленчатого вала, шлифовка головки блока цилиндров, капитальный ремонт.

Во время диагностики специалисты сто должны обсудить с автовладельцем вопросы по восстановлению деталей двигателя и их замене.

Как ремонтировать блок цилиндров двигателя?

Восстановление блока цилиндров заваркой,

способ заделки трещины блока цилиндров эпоксидкой.

Периодичность замены масла после капитального ремонта двигателя

После капремонта моторное масло меняется 4 раза и более. Категорически запрещается использования низкокачественного масла.

  1. Первая замена – после прохождения 500 км;
  2. Вторая замена – при достижении отметки в 1000 км;
  3. Третья замена – на 1500 км;
  4. Четвертая замена – масло заливается после 2000 км пробега.

Подводя итог, можно отметить, что обкатка двигателя после проведения капитального ремонта жизненно необходима, потому как она в состоянии значительно продлить срок службы силового агрегата.

Особенности ремонта дизельного мотора

С первой минуты появления дизельного двигателя, пришедшего как альтернатива бензиновому для легковых автомобилей, не прекращаются споры о том, какой силовой блок лучше. Мнение водителей-профессионалов с большим стажем работы, которые утверждают, что моторы, как дизель, так и бензин не должны сравниваться по техническим характеристикам, в расчет не берутся.

Ремонт дизельных моторов отличается от бензиновых тем, что всегда используется специальное оборудование и тестовые стенды от производителя. Если бензиновый мотор можно перебрать в гараже, то дизельный агрегат в домашних условиях можно только диагностировать.

Во время диагностики главное внимание уделяется измерению давления в цилиндре на такте сжатия и давлению моторного масла.

Разборка мотора происходит на стенде. После демонтажа с автомобиля сливаются все рабочие жидкости. Если силовой блок вынимается вместе с коробкой передач, отсоединяются: проводка, воздухоотводы, ГУР, топливные патрубки, воздушный и масляной фильтр, трос газа, гидротрансформатор.

Все демонтированные узлы с мотора моются или вручную или в пескоструйной машине и проверяются на степень износа.

Для дизельных двигателей главной особенностью остается ремонт головки блока цилиндра и правильный подбор прокладки ГБЦ.

Что делать, если вырос расход масла после капитального ремонта двигателя?

После капремонта расход смазки может резко вырасти, может потребоваться доливка каждые 500 километров, а дымность из трубы резко повысится. Почему так происходит?

Во-первых, потому что исчезает «зеркало» на стенках цилиндров. Во время капремонта нередко проводится расточка гильз, на их стенки наносят царапины. А во время постепенной обкатки они шлифуются, появляется поверхность — зеркало, которая улучшает герметичность.

Нанесение мелких царапин — хонинговка — отвечает за повышенный расход масла. Вторые по частотности причины: различные ошибки при ремонте в сервисе. Например, кольца неправильно сориентированы. Однако самая распространенная причина — хонинговка, потому бить тревогу начинать стоит, только если после 1000 км проблема никак не уменьшилась и труба продолжается также дымить. Как правило, после обкатки в 2 000 километров проблема сама собой исчезает. Но если обкатка не помогла, нужно снять ГБЦ и измерить гильзы, проверив их геометрию.

Третья вероятная причина — клапаны. Проблемы с ними могут привести к повышенному расходу масла из-за плохой обработки шейки.

Главное правило — не гнать коней и не спешить на повторный капитальный разбор двигателя до его полной обкатки. Многие мелкие недочеты при верной эксплуатации снимутся сами собой. Единственное, нужно регулярно проверять сальники и прокладки на предмет подтеканий.

Народный способ устранения залегания колец и повышения компрессии

Данный способ не является гарантией того, что изменяться показатели компрессометра. Но, он на самом деле эффективен, если разная компрессия в цилиндрах образовалась именно из-за залегания колец. Как минимум, совесть ваша будет чиста, и вы исключите затем этот пункт из диагностики.

  • Приобретаем качественную жидкость для очистки клапанов. В инструкции к ней должно быть указано, что она добавляется в моторное масло.
  • Сегодня вечером выкручиваем все свечи и заливаем в цилиндры по 50-70 мл. этой жидкости при помощи «груши» или шприца.
  • Утром, через 12 часов прокручиваете двигатель, затем чистите свечи и регулируете зазоры, а только затем вкручиваете их на места.
  • При запуске двигателя не пугайтесь качеству и количеству дыма из выхлопной системы.
  • Выезжаете на дорогу для прохождения участков на повышенных скоростях. То есть задача состоит в том, чтобы дать двигателю максимальные нагрузки. Поэтому заранее продумайте где вы это будете делать. Учтите состояние дорожного покрытия, погодных условий, интенсивности движения. В идеале это делается на загородной трассе.
  • Важно! Предыдущий пункт должен быть выполнен обязательно, иначе отлипшие за ночь продукты коксования попадут под клапан и тогда не миновать разборки ГБЦ.
  • После пробега со скоростью в 100-120 км/час на участке в 10-20 км. вновь производите замер компрессии в цилиндрах.

Здесь существует два варианта: радость и ощущение счастья от увиденных цифр одинаковой компрессии, которая соответствует норме. Или горечь от предстоящей операции с разборкой ГБЦ и диагностики двигателя. Третьего не дано.

Удачи вам при устранении разности компрессии в цилиндрах.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector