Что такое стакан в двигателе автомобиля

Добрый вечер! Подскажите, может кто сталкивался с заменой стаканов на головке блока цилиндров двигатель 6д17, 24 клапана, Мицубиси Фусо 1996 г.в.. Где можно сделать и какие гарантии? Вообще на СТО сказали, что можно попробовать поставить головку с 12ти клапанного двигателя, какие еще есть варианты.

стаканы это расходник , недавно выкладывали инфу по этому вопросу — все делается . я бы на такое СТО больше ни ногой

В Омске не очень большой выбор по СТО (японцы) поэтому и спрашиваю совета, может кто менял, подскажите где

Добрый вечер, тут в принципе все рассказал и выложил скрины именно по 24 клапанному мотору 6D17 особой разными замены между моторами нет. Стакан Форсунки см. ниже кольца и стаканчики новые на ваш мотор.

Последний раз редактировалось sergeyal; 12.02.2014 в 19:28 .

Что за СТО , что бы знать куда не ездить.
можно в личку.

криминала в их предложении, не увидел) что смутило то?)

Ну если на самом деле все так просто , зачем менять головку ? Это же явно дороже обойдется.
Думаю присутствует развод.
Может надо срочно головку продать.

предполагаю они не знают как правильно поставить стаканчики (отсутствует литература и оснастка), поэтому предлагают хозяина раз и навсегда избавить от 24 клапанной головки, поставив 12 клапанную, но я бы не стал ставить 12 клапанную головку!

Вот по этому и хочу узнать какая.
А то они может и не только это не умеют)))
В принципе я только две сто по японцам знаю , стало даже интересно.

не думаю, что на станции из дурных побуждений предлагают данные манипуляции)

а в чем смысл избавления от большой головы — 12-ти клапанная тоже стаканы имеет

А я думаю, что как раз из дурных. Не встанет 12 голова вместо 24 так просто. Поршневую все менять придется.

на счет поршней согласен, даже про них если и честно не подумал)

И гильзы. Вал может и не надо, хотя я на свой движок все сальники докупал. Из ремка на 12кл не подошли.

Вспомнил: товарищ на хине кажись менял стакан. У него газы пошли в антифриз т.к. стакан лопнул. Он выточил из бронзы ввертыш и ввернул вместо стакана.

Спасибо! По зап. частям понятно, у меня вопрос именно в СТО в Омске, авто стоит разобранный, нужно срочно сделать, никто не может подсказать где за это возьмутся. Насчет СТО, это СТО на Нефтезаводской, по СТО ничего плохого сказать не могу, у них ремонтировал не раз разные поломки (у меня пять японцев: Хино, Ниссан, 3 Мицубиси), в т.ч. перебирали КПП, все ок! Просто, правильно написали, именно эту работу они не делают (наверно нет приспособ) и не знают кто бы взялся, вот и предлагают варианты. Подскажите в Новосибе Вы сами меняли стаканы или на СТО, если можно контакт СТО. Если не найду в Омске где заменить привезу в Новосиб, с этим проблем нет, фуры постоянно ходят

Привет, у меня когда вопрос доходил до этого, у меня ГБЦ была на моторе, поэтому ставил старые стаканчики, т.е. промазывал герметиком, новые колечки (при условии, что стаканчик не потянут), в книге написано, что стаканчики одноразовые, заменить головку можно, но потребуется замена поршней, т.к. в 24 клапанном моторе камера сгорания по центру, в 12 клапанном, она смещена в бок относительно центра, посмотрите внимательно тему про замену стаканчиков, там выложил оправку, чтобы сопло раздавить, если ГБЦ снято, можно и шариком подходящим по диаметру сопла форсунки, с помощью пресса небольшого.В Нск наверняка делают, но я не сталкивался.

Менять ГБЦ на 12 кл. не хочу, я не сторонник я таких переделок. В Нск сами на каком СТО ремонтируете авто? Я многое делаю на СТО, во-первых, нет теплого бокса, чтоб ремонтировать, во-вторых, время как правило уходит гораздо больше. В Омске на самом деле не разбежишься с этим вопросом, по СТО Вся Япония здесь уже писали, я абсолютно такого же мнения, никогда туда не езжу, еще знаю 2-3 станции, так у них чаще очереди на ремонт, опять же потому, что мало их. В Нск может даже удобней было бы ремонтировать, авто там часто бывают, да и зап.части чаще в Нск в Динамике беру. Может есть рекомендации из личного опыта.

Эта информация вам пригодится

Дочитали до конца друзья? Как прошло первое виртуальное знакомство с автомобилем? Возможно думаете, что все очень сложно и непонятно? Не беспокойтесь, все когда-то с этого начинали. Изучение данной темы и практика в последующем дадут свои положительные плоды. Вы научитесь самостоятельно обслуживать свой автомобиль. Сначала это будет простая проверка уровня жидкостей, инспекция общего состояния двигателя и его агрегатов, а далее прийдет все остальное. Вы научитесь определять различные течи, состояние автомобильных шлангов, простейшие технические поломки, например, как незатянутые клеммы в АКБ или ослабшие хомуты. Дальше больше и все больше, в итоге вы глазом не успеете моргнуть, как научитесь самостоятельно менять масло в двигателе, в коробке передач и менять тормозные колодки. Кто знает, может обслуживать автомобиль вам так понравится, что вы научитесь сами перебирать двигатель и подвеску? Все друзья в ваших руках.

А до тех пор, если у вас есть к этому интерес, начинайте штудировать и изучать эксплуатационные инструкции к автомобилям, читайте форумы и попросите опытного товарища показать вам основы обслуживания машины на примере вашего личного автомобиля.

Помните о том, что необходимо регулярно проверять в машине уровень технических жидкостей, а именно: -моторное масло, масло в гидроусилителе рулевого управления, а при необходимости инспектировать уровень масла в КПП. Не забывайте посматривать и за температурой охлаждающей жидкости, так как двигатели крайне не любят перегрева. Следите за правильным давлением в шинах, за сход-развалом (желательно проверять схождение-развал раз в полгода) и за зарядкой аккумулятора (в идеале меняйте аккумулятор на новый раз в три года).

Совет: При замене АКБ (аккумулятора) сначала снимается отрицательная (минусовая) клемма, затем положительная (плюсовая). Ставятся клеммы обратно в аналогично-ассеметричном порядке, т.е., сначала плюсовая к плюсу, а потом минусовая к минусу.

Заведите себе журнал, в который будут вноситься все проведенные вами работы по машине. Отмечайте в нем при каком пробеге эти работы были выполнены. Ведь только при регулярном и правильном обслуживании ваш автомобиль прослужит долго и будет приносить вам в основном только радость, а не разочарование от внезапных и непредвиденных поломок.

Гранёный стакан [ править | править код ]

В России гранёные стаканы были известны с XVII века, когда их гранили вручную [2] [3] . Одним из первых, кто освоил этот процесс, был владимирский стекловар Ефим Смолин. Согласно легенде, он преподнёс Петру I якобы небьющийся толстый гранёный стакан с вином, который монарх, опустошив, бросил об пол со словами «Стакану быть!» И хотя сосуд разбился, свита истолковала это как призыв «бить» стаканы на счастье [2] .

В 1756 году по инициативе промышленника Акима Мальцова началось строительство стекольной мануфактуры и посёлка при ней в Мещёре на реке Гусь. Название появившегося здесь позднее города Гусь-Хрустальный связано с хрустальной фабрикой, принадлежавшей до революции дворянскому роду Мальцовых. Об использовании гранёных стаканов в конце XVIII века свидетельствует специальная армейская доктрина Павла I, которая ограничивала суточную норму вина, положенную солдатам, одним гранёным стаканом [2] [4] [5] .

Русский промышленник Сергей Иванович Мальцов получил в наследство несколько десятков фабрик и заводов, для одного из которых он закупил американское оборудование и первым в России начал изготавливать прессованное стекло. Гранёные мальцовские стаканы пользовались ажиотажным спросом по всей России — как дешёвые и очень прочные. В народе верхнюю каёмку стакана называли «маруськиным пояском». Относящийся к потомкам династии Мальцовых писатель Игорь Мальцев дополнил подробностями историю гранёного стакана, который в России с XIX века выпускали стекольные заводы Юрия Степановича Нечаева-Мальцова на американском оборудовании с типовым американским дизайном [6] [7] .

По одной из версий, разработчиком гранёного стакана был в конце XIX века изобретатель электрической дуговой сварки уральский инженер Николай Славянов, но он предлагал изготавливить стаканы не из стекла, а из металла [2] .

Изображение гранёного стакана рядом с фрагментом газеты «Ведомости СПБ градоначальства» 1905 года можно увидеть в натюрморте стиля авангард из коллекции Музея Фаберже в Баден-Бадене [8] [9] .

На Уршельском стекольном заводе в 1914 году появилась печь-автомат для налаживания производства гранёных стаканов [10] .

„Героем“ ряда натюрмортов Петрова-Водкина был знаменитый гранёный стакан. В его «Утреннем натюрморте» 1918 года изображён двенадцатигранный стакан с чаем [11] [12] .

Известно, что с 1924 по 1937 год предприятие, выпускавшее гранёные стаканы, называлось «Стеклозавод имени Бухарина». Это объясняет появившуюся в быту замену слова „пить“ на „бухать“, а прозвище „бухарики“ присваивали не только гранёным стаканам, но и пьющим [13] .

„Второе пришествие“ получившего всенародное признание гранёного стакана связано с легендой о его дизайне нового образца, который приписывается Вере Игнатьевне Мухиной — автору монументальной композиции «Рабочий и колхозница» [2] [3] [10] .

В конце 1930-х годов потребовалось разработать удобную и прочную форму стаканов для их многократного очищения в посудомоечных машинах общепита. Обновлённый гранёный стакан создавался с учётом этих требований — гладкое кольцо, идущее по верхнему краю окружности, стало его отличительной особенностью [2] .

Днём рождения этого советского гранёного стакана считается 11 сентября, а первый его экземпляр был выпущен в 1943 году на старейшем Гусевском хрустальном заводе [2] [3] [5] .

Размеры советского гранёного стакана — 65 мм в диаметре и 90 мм в высоту. Стакан имел 16 граней (также встречаются экземпляры с 17 гранями, но 12, 14, 16 и 18 — наиболее типичное количество, ведь, с точки зрения технологии, выпускать стаканы с чётным количеством граней проще) и вмещал до 250 мл жидкости (до краёв). На дне стакана была выдавлена его цена (как правило — 7 или 17 копеек; «20-гранники» стоили 14 копеек).

Характеристики стандартного гранёного стакана производства СССР:

• Верхний диаметр: 7,2—7,6 см;
• Нижний диаметр: 5,5 см;
• Высота: 10,5 см;
• Количество граней: 16, 20 (возможны и иные значения);
• Ширина верхней кромки: 1,4 см, 2,1 см (возможны и иные значения);

Объём стаканов: 50, 100, 150, 200, 250, 350 миллилитров.

Гранёный стакан имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным стаканом цилиндрической формы. Благодаря своим граням такой стакан гораздо прочнее и может уцелеть при падении на бетонный пол с метровой высоты. Поэтому гранёные стаканы производятся по сей день и используются в заведениях общепита, а также в пассажирских поездах (обычно с подстаканником).

В народе гранёный стакан получил название «маленковский», по фамилии советского государственного деятеля Георгия Максимилиановича Маленкова. (та разновидность, которая была на 250 г и имела неграненый ободок сверху, называлась «булганинский» стакан).

Складной стакан состоит из подставки и укреплённых на ней колец в виде усечённых конусов. В сложенном состоянии они помещаются друг под другом, закрытые крышкой. В разложенном положении телескопически раскрыты вверх. В популярных художественных фильмах, таких как «Опасно для жизни!» (1985), «Московские каникулы» (1995) и др., складной стакан использовался как непременный атрибут пьяниц.

Пошаговая инструкция изготовления и установки держателя для стаканов в авто

Установка держателя этого типа предусматривается на консоли коробки передач, что в дальнейшем обуславливает удобство эксплуатации подстаканника по назначению как водителем, так и пассажирами. Монтаж предполагает масштабный объём работ с консолью, потому для выполнения процедуры её лучше снять со штатного места, предварительно отметив зоны, где удобней всего разместить тюнинговые элементы. Автор изготовления такого типа держателя рекомендует одновременно монтировать два подстаканника, объясняя такую позицию более привлекательным видом приспособления и большей универсальностью. Дальше потребуется вырезать шаблоны из картона или плотной бумаги в форме круга, диаметром, соответствующим наружному размеру трубы. Для этого можно использовать обычный циркуль или, при отсутствии такого инструмента в хозяйстве, обвести по наружной стороне трубу, приложив её к картону. Вырезанный элемент прикладывается к консоли, круги обводятся фломастером, при этом расстояние между ними должно быть примерно два сантиметра.

В высверленные отверстия необходимо вставить подготовленные трубы, подогнав их по посадочному месту с обязательной шлифовкой краёв проёмов и труб: такая процедура необходима для достижения хорошего эстетичного вида изделия, а, с практической позиции, для предотвращения расшатывания труб в процессе эксплуатации подстаканников.

Следующий шаг – модернизация розетки путём удаления наружных элементов разъёмов на ней пассатижами, так как они будут мешать при монтаже. Дальше потребуется с тыльной стороны конструкции скрепить оставшиеся пластиковые элементы разъёмов розетки и трубы, используя клей. После засыхания клея остаётся только зашкурить основание с помощью наждачной бумаги, обработать все стыковые места герметиком, для повышения виброустойчивости и прочности конструкции.

Заключительный этап работы предполагает установку консоли на штатное место после удаления излишков герметика и обработки рабочих поверхностей мелкой наждачной бумагой, что отобразиться на внешнем виде изделия в положительную сторону.

Клапаны на «японцах»

Сложности регулировки

После того, как в нашу жизнь массово вошли японские двигатели, из перечня услуг новосибирских автосервисов как-то незаметно стала исчезать такая услуга, как регулировка клапанов. Сегодня, если вы обзвоните десять станций технического обслуживания, которые оказывают универсальные услуги, то обнаружите, что в каждой второй не занимаются регулировкой клапанов на японских двигателях. Почему? Давайте выясним это вместе.

Система клапанов есть в любом двигателе внутреннего сгорания, независимо от того, где он был произведен. И естественно, в любом двигателе между клапанами и коромыслами должны быть тепловые зазоры, иначе при нагревании двигатель попросту не будет работать. Почему же на «Жигулях» и «Волгах» процедуру регулировки этих тепловых зазоров приходилось выполнять с регулярностью 1 раз в год, а на японских автомобилях — в несколько раз реже? Если повезет, то за весь срок эксплуатации вам так и не придется регулировать зазоры между клапанами и коромыслами. Впрочем, как и в любом другом техническом вопросе, здесь есть очень много нюансов. Для начала – несколько слов о том, какие способы регулировки встречаются на японских моторах. В настоящее время на двигателях из Страны восходящего солнца можно обнаружить традиционные клапана, которые регулируются обычными винтами, клапана с регулировочными шайбами, с регулировочными стаканами и системы с гидрокомпенсацией клапанов. Каждый из этих четырех способов регулировки заслуживает отдельного внимания.

У Honda всё по-старому

Меньше всего вопросов возникает при регулировке клапанов винтами. Этот способ хорошо знаком российским автослесарям. Берется щуп, с помощью которого измеряются существующие зазоры, затем, с помощью рожкового ключа и отвертки, зазоры доводятся до расчетных значений. Ничего сложного. Правда, встретить такую систему регулировки сегодня можно на автомобилях только одного японского производителя — Honda. Предоставим слово экспертам:

НАШ ЭКСПЕРТ

«На автомобилях Honda клапана регулируются практически на всех двигателях. Исключение составляют только два мотора, укомплектованные гидрокомпенсаторами клапанов: 3,5 л (G35A) и 3,2 л (G32A), – рассказывает начальник отдела приемки компании «Хонда-Сан» Антон ГАММ. — Отличительной особенностью двигателей Honda является то, что клапана регулируются винтами, как и на оте-чественных двигателях, то есть никаких сложностей с подбором шайб нет. Периодичность проверки зазоров на спортивных двигателях B16A, B16B, B18A, B18C – 25 тысяч км пробега. На «гражданских» двигателях – один раз в 40 тысяч километров пробега. Это не означает, что через 40 тысяч километров мотору понадобится регулировка, но проверять тепловые зазоры необходимо. Дело в том, что на моторах Honda клапана не стучат, даже если зазоры отрегулированы неправильно».

Стоимость регулировки стандартного 4-х-цилин-дрового двигателя в Новосибирске составляет около 1 000 рублей».

Шайбу! Шайбу!

Регулировка зазоров с помощью шайб разной толщины — это наиболее распространенный способ для японских двигателестроителей. Он широко применяется на двигателях Toyota, Nissan, Mitsubishi и более мелких производителей. Регулировка клапанов в таком двигателе – занятие не из простых. Чтобы добраться до регулировочных шайб, автомеханику предстоит разобрать половину двигателя: снять крышку клапанов, демонтировать распределительные валы, ремень (или цепь) ГРМ, иногда приходится демонтировать впускной коллектор. Только после этого можно достать шайбы, измерить их высоту и понять, какие из них нужно поставить, чтобы двигатель перестал стучать. Услуга получается довольно дорогой.

НАШ ЭКСПЕРТ

«Стоимость комплекта шайб на 4-х-цилиндровый двигатель – около 100 долларов, — поясняет заместитель директора автосервиса «Ниссан Диагностик» Антон Бояров. —Регулировочных шайб в наличии в городе нет, их необходимо заказывать. В этом и заключается самая большая проблема. На каждый двигатель ставятся свои шайбы, с индивидуальными размерам. Поддерживать такой ассортимент в наличии не сможет ни одна СТО, поскольку надо заморозить десятки тысяч долларов».

Кстати, и потребность в регулировке таких двигателей возникает довольно редко. Почему?

НАШ ЭКСПЕРТ

«Конструктивно, в любой двигатель, в котором клапана регулируются шайбами, заложен ресурс этой системы, сопоставимый с ресурсом всего двигателя, — рассказывает технический директор автоцентра «Авторейд» Станислав Гусар. — То есть, весь двигатель сконструирован таким образом, что все его системы сохраняют работоспособность в течение определенного пробега».

Регулировочные шайбы также изнашиваются равномерно и медленно. И если автовладелец внимательно следит за состоянием двигателя, использует рекомендованное моторное масло, своевременно его меняет, то регулировка клапанов ему не потребуется. Если же с двигателем что-то произошло (перегрев, порыв ремня ГРМ, повышенное нагарообразование и так далее), тогда клапана приходится регулировать. Также регулировка клапанов необходима при любом капитальном ремонте двигателя. Впрочем, к ускоренному износу регулировочных шайб может привести и использование некачественного масла, его несвоевременная замена. Применение масла несоответствующего качества приводит к засорению каналов, которые смазывают шайбы, к образованию нагара, и в двигателе начинают происходить необратимые процессы, которые со временем приводят к его поломке.

Эксперты отмечают, что некоторые автовладельцы со временем начинают отмечать стук клапанов при определенных режимах работы двигателя. Иногда этот стук проявляется даже на не очень изношенных моторах. Однако регулировку клапанов выполняют только единицы. Далеко не все автомобилисты в состоянии заплатить за эту работу. Если обычная регулировка клапанов обходится автовладельцу в 1000 рублей, то замена регулировочных шайб стоит около 5000 рублей. Поэтому, как правило, всё заканчивается на стадии изучения цен.

Регулировочные стаканы

С регулировочными стаканами — примерно та же история. Регулировку клапанов с помощью стаканов достаточно часто можно встретить на двигателях Mazda. По трудоёмкости такая работа сопоставима с заменой шайб. Помимо снятия крышки клапанов, необходимо демонтировать распредвалы и разобрать фактически всю правую часть двигателя. Наибольшие сложности возникают при подборе стаканов нужного размера. Дело в том, что каждый стакан приходится подбирать индивидуально. В идеале, делать эту работу необходимо, имея в наличии стаканы всех возможных размеров. Естественно, ни один автосервис в городе себе такой роскоши позволить не может, поскольку каждый стакан стоит около 10 долларов. Покупка комплекта из нескольких сотен стаканов нерентабельна для автосервиса, поэтому, как правило, стаканы приходится заказывать и ждать. Это очень неудобно. Можно, конечно, оставить автомобиль на станции и походить с месяц пешком. В этом случае вам не придется платить деньги за повторную сборку-разборку агрегата (около 5000 рублей), ну а если без машины вам никак не обойтись, то двигатель можно собрать и ожидать поставки необходимых запчастей «на колесах».

Работает гидравлика

Меньше всего проблем возникает у тех автовладельцев, которым достался мотор с системой гидрокомпенсации клапанов. Между прочим, доля таких автомобилей на нашем рынке довольно ощутима — около 20-30 % от общего числа японских иномарок. Как правило, это моторы большого объёма, а также высокофорсированные двигатели. Любой автомеханик вам скажет – если вы используете правильное масло и не сильно напрягаете мотор, то никаких проблем с гидрокомпенсаторами возникнуть не должно. Причины стуков компенсаторов банальны: использование неправильного моторного масла, несвоевременная замена масел. В гидрокомпенсаторах применяются плунжерные пары, которые очень тщательно притёрты друг к другу. При использовании неправильной смазки, трущиеся детали начинают быстро изнашиваться и в компенсаторах не создается необходимого давления. Это и приводит к разболтанности клапанов. Если вовремя заметить проблему, то её ещё можно решить промывкой масляной системы и сменой масла. В 50% случаев это помогает. Но в том случае, когда гидрокомпенсаторы уже начинают протекать, их придется менять – никакой регулировки не предусмотрено.

Конструкция масляного фильтра

Внешне в большинстве случаев это металлический цилиндр диаметром 10-15 см с большим резьбовым отверстием и несколькими маленькими в днище. Они служат для впуска и выхода смазочного состава. К корпусу фильтра требование одно: обеспечить сохранность входящих в него элементов. А что же внутри?

1. Противодренажный клапан. Его предназначение – перекрытие большого отверстия. В работу клапан вступает, когда двигатель заглушен: в этом случае есть риск слива масла из мотора в фильтр, т. к. последний может стоять наверху или по центру силового агрегата. Если клапан не будет функционировать, при пуске в моторе может не оказаться масла.
2. Пружина. Она работает в паре с вышеописанным элементом, т. е. давит на него, чтобы он был в закрытом состоянии при неработающем двигателе. Если раньше использовалась обычная пружина, то сегодня производители предпочитают комплектовать фильтры пластинчатыми изделиями, занимающими меньше места.
3. Материал для фильтрации. Это может быть целлюлоза, стекло, полиэстер, иная синтетика. Зачастую в материал добавляют смолу, которая увеличивает жесткость изделия, тем самым повышая прочность. Наличие складок в конструкции фильтра увеличивает площадь поверхности. Сам материал делится на две секции: первая задерживает крупные загрязняющие частицы (размером более 20 микрон), вторая – самые мелкие (
4. Центральная трубка. Делается обычно из стали и является основным элементом фильтра, обеспечивающим возвращение очищенного масла в силовую установку.
5. Предохранительный клапан. Размещается на противоположном от большого выходного отверстия конце изделия. Задача этой детали – открытие отверстия при возникновении внутри системы смазки двигателя большого давления, могущего нанести вред элементам изделия, находящимися внутри.
6. Уплотнительная резиновая прокладка и крышка гарантируют герметичность конструкции при ее фиксации на блоке цилиндров.