1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое раскоксовка двигателя монтеро спорт

Что такое раскоксовка двигателя монтеро спорт

Сообщение Vitoz85 » 31 май 2016, 07:21

Здравствуйте, стидоводы.
Прошу совета у бывалых.

Прокатился на чужом стиде, решил, что мой плохо едет. Пробег 40 000 км.
Поменял диски сцепления. Поехал чуть лучше, но ситуация кардинально не изменилась.

Купил раскоксовыватель лавр.

Теперь возникшие вопросы:

Куда его лить? Какие свечи основные какие на дожиг? Лить же только в колодцы основных свечей? Сколько лить?

Сначала сливать масло, потом лить Лавр? или лить так, а потом сливать Лавр вместе с маслом?

сколько лить? Надо ли его толкать с залитым лавром, чтоб поршня походили?

Пардон за много вопросов, ни разу с этим не сталкивался, в нете тоже толком информации нету.

Раскоксовка

Сообщение artmem » 31 май 2016, 07:37

у меня вопрос, на основании чего было принято решение купить «лавр» ?? Мотик ест масло ?? Низкая(сколько?) компрессия . Что послужило поводом ??

на стиде, все свечи основные, нет разделения на основные и второстепенные, поршня желательно выставить в среднее положение, ну примерно, масло необходимо будет заменить после лавра, лучше делать это под замену масла. Лить в оба цилиндра поровну, залив, закрыть свечами отверстия и оставить на сутки, желательно в ровном положении двигателя. Вот и вся наука.

Раскоксовка

Сообщение Vitoz85 » 31 май 2016, 07:55

Артем, основания для решения — у товарища лучше едет, да и просто 40 000 км накатано. И масло собрался менять. Масло не ест.
Лить поровну во все свечные колодцы? Их по два в каждом цилиндре.

Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Как найти среднее положение поршней? Выкрутить свечи вставить отвертку в колодец и катить?

Раскоксовка

Сообщение artmem » 31 май 2016, 08:08

охуеть, то есть не карбюраторы почистить ..а раскоксовку ??
да, так и найти, выкрутить и потыкать. ВСЕ ДВЕ СВЕЧИ НА ЦИЛИНДРЕ, ПРИВОДЯТ В ЭТОТ ЦИЛИНДР, ДВЕ СВЕЧИ НА ОДИН ЦИЛИНДР

Отправлено спустя 43 секунды:
ща народ проснется. тебя просто запинают, мда..

Раскоксовка

Сообщение Vitoz85 » 31 май 2016, 08:26

Не ругайся на чайника )
Карбюраторы чистили и синхронили.

Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Единственное компрессию не меряли. Нечем, негде; и некогда куда-то его везти далеко. Да и все эти измерения компрессии носят очень приблизительно-относительный характер.

Раскоксовка

Сообщение Rupreht_34 » 31 май 2016, 08:32

Раскоксовка

Сообщение ShaitanArba » 31 май 2016, 08:39

«Плохо едет» чаще всего вызвано проблемами впуска-выпуска, всем, что даёт неправильную смесь: засранные, убитые или неотрегулированные карбы, рваные или рассохшиеся РТИ, засранный фильтр, колхоз во впуске или выпуске.

Далее идут севшие кольца. Раскоксовка не лечит износ. Впрочем, у большинства стидов низкие пробеги относительно ресурса.

Примерно там же сожжённое, изношенное или неотрегулированное сцепление. Либо некошерное масло.

Реже — подклинивающий задний тормоз.

Неверный выбор звёзд. Неверные режимы ускорения. Убитые ступичные подшипники (впрочем, их слышно).
Неверно отрегулированные клапана.

Раскоксовка спасает далеко не от всего.

Раскоксовка

Сообщение Захар » 31 май 2016, 08:39

Раскоксовка

Сообщение ShaitanArba » 31 май 2016, 08:46

На чём основано такое мнение? о_О

Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:

Раскоксовка

Сообщение Vitoz85 » 31 май 2016, 09:20

Просто спросил как сделать раскоксовку. Всё равно пора масло менять.
Что касается — плохо едет: медленнее разгоняется, ниже максималка, больше вибрация.
Сцепление заменено полностью (кроме корзины) Карбы и бак почищены. Потом карбы отсинхронизированы. Клапана отрегулированы. Про впуск и выпуск не понял. Также непонятно причем тут РТИ (это резино-технические изделия или радио-технический институт?)

Да и причем тут это всё?! Оффтоп.
Вопрос был как сделать раскоксовку с помощью ЛАВРа?

Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Если раскоксовка не поможет — буду думать дальше.

Просто не думаю, что это нормально — при 60 км/час включаю 5-ую передачу. Больше 100-110 км/час он не едет, только ревет и вибрирует. Думал так и должно быть, пока не прокатился на стиде чесотке товарища.

Раскоксовка

Сообщение ShaitanArba » 31 май 2016, 09:42

Ок, ни при чём. Успехов в нелёгком деле освоения матацыкола. Как раскоксовывать написано прямо на пузырьке с лавром, остальные нюансы тебе уже уточнили в треде.

Раскоксовка двигателя

patriot

Старожил форума

Прочитав тут темы, и все, что связанно с раскоксовкой, понял что в основном всем помогает выкручивание свечей и залив всяких жидкостей в цилиндры, при том машина должна стоять пару дней. Сам этого никогда не делал, почитав и на других форумах, плюсы и минусы раскоксовок, пришел к одному мнению, что раскоксовка может привести к задирам цилиндров, и в какой то мере засорам каналов

То есть мы делаем быструю раскоксовку во времени, что провоцирует быстрому освобождению цилиндров от основного количества загрязнений, их большое количество за малое время и приводит к тем отрицательным моментам, которые впоследствии и происходят в нашем двигатели

Мысль заключается в том, чтобы этот процесс растянуть во времени, что бы вся грязь растворялась постепенно, и этот процесс не сопровождался стоянкой бибики и выкручиванием свечей

у нас тут на форуме есть девушка из Никополя, на ней, вернее на ее бибике))))))))))))))))) хотим проэкспериментировать с несколькими жидкостями по раскоксовке, сразу отписаться по результатам не получится, процесс растянутый во времени но идея состоит из нескольких этапов:

Думаю, растянется это все во времени, лишь бы успеть до ее улета, по результатам отпишусь

Старожил форума

Игорь М.

Активный участник

Захарио

Участник

Игорь М.

Активный участник

Fартовый

Велик и всемогущ!

Захарио

Участник

Активный участник

Patriot, а зачем нужны все эти манипуляции? Цель впереди ясно видна?
Кроме того, после всех этих вливаний/вложений, тысяч километров, зачем полусинтетику лить? Экономия или возврат на стартовые позиции?

Добавлено через 6 минут

Сначала нужно убить авто плохим бензином, маслом, тосолом и т.д. А потом капельницы ему ставить.

Добавлено через 1 минуту

patriot

Старожил форума

а фотки чего сделать то?)))))))))))))))))

двигатель мы не разбирали

прошла 310 км, дымление пропало, но при заводе гуляние на холостых как было, так и есть, во всяком случае мощность прибавилась, чувствуется при разгоне, на трассе я особых изменений не почувствовал

Добавлено через 1 минуту
Игорь М.,
А мне интересно кто будет капиталку движка оплачивать после всей этой химии?

очень умный вопрос))))))))))))))))) могу только отнести его в разряд того. что ТЫ НАВЕРНО ХОЧЕШЬ СТАТЬ НАШИМ СПОНСОРОМ, ДА?))))))))))))))

Добавлено через 2 минуты
Игорь М.,
Давненько знал мужика который на Ниве постоянно с водой ездил. Под капотом как самогонный аппарат — куча трубок от капельницы, регулировка подачи воды в сало была выведена. Как зимой ездил и ездил ли — не знаю, может водкой заправлял. Но надо отдать должное движок у этой Нивы работал как часы.

не, мы с водой не дружим)))))) мы так два движка положили на аккорде и королле))))) ВОДОКАР себя не оправдал)))))))))))))))

Читать еще:  Греется двигатель на холостом ходу фольксваген

Добавлено через 1 минуту
Последний раз редактировалось mcse2000; 1 час назад в 16:31. Причина: Реклама продукции ХАДО не согласована ! Удалил лишнее

да не вопрос))))))))))))))) только тогда если тему масла от РЕКЛАМЫ убрать, так там и читать будет не чего)))))))))))))))))))))))

Добавлено через 1 минуту
Fартовый,
patriot, первую промывку, лучше более 200-300 км не катать, поскольку принцип действия ее это разжижение масла, и воздействие на «грязь». Если перекатаешь, то возможен кап ремонт, если не сразу, так в скором времени, либо вся отмытая грязь снова осядет туда же где и была.

согласен, только я в Днепре, а она в Никополе, а я там буду, только в конце следующей недели, сомневаюсь, что она без бибики усидит)

Добавлено через 1 минуту
Промывочное масло на втором этапе больше 1000 км лучше не катай, и не добавляй в него пятиминутку, это только ухудьшит.

промывочное масло, будет только 20 минут с пятиминуткой колбасить, потом сразу сливаем

Добавлено через 2 минуты
Если первую процедуру откатаешь 200 км, то смело можно заливать пятиминутку, а дальше синтетику примерно на 4 тыс.. 2-3 таких повторения и будет относительно чисто

я не уверен, что мы все успеем к ее отлету, она через неделю улетает

дыма нет, уже хорошо, а что делать с дерганьем на холостых еще не знаю, свечи новые, катушки и провода проверили нормально, датчик холостого хода тоже

Добавлено через 2 минуты
Захарио,
У меня был опыт на Додже Караване!Он дымил и масло хомячил как не в себя!Но я 200 км не катал,масло менял через 5 тыщ и не 5,а 10 минутку заливал,после третьей такой промывки все стало норм!Но я скланяюсь все таки,что старый дедовский метод лучше чем вся эта говнохимия!

да не вопрос, может дедовский метод и лучше, просто, хоть немного восстановится цилиндры, хотя если зазоры более 0,3 мм никакая химия не поможет

Добавлено через 2 минуты
YoDo,
зачем полусинтетику лить? Экономия или возврат на стартовые позиции?

после правки, моего сообщения, я вообще не помню про полусинтетику)))))

Основные причины закоксованности двигателя

Основными источниками закоксованности двигателя считаются масло и топливо.

Мало может проникнуть в камеру сгорания через небольшие щели в маслосъемных кольцах. Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где под воздействием высоких температур через некоторое время закоксовывается. На скорость процесса формирования отложений влияет то, насколько новым является масло и мотор автомобиля.

В свою очередь, топливо попадает в камеру сгорания через стержни впускных клапанов — оно попадает во время всасывания топливовоздушной смеси поршнем в цилиндры. С помощью этого способа в двигатель попадает лишь небольшое количество топлива, однако со временем оно тоже закоксовывается и влияет на работу двигателя.

Что такое раскоксовка двигателя монтеро спорт

2. залил — подождал — покрутил движкой с отключенным датчиком коленвала (чтобы не пожечь открученные катушкми зажигания), долил ЛАВРа, до тех пор, пока в промежутках между прокрутками (3-4 часа) ЛАВР не перестанет уходить через зазоры между поршнями и блоком цилиндров. Чтобы потом завестись надо будет отсосать ЛАВР и плеснуть масла в цилинды, а то компресии не будет

Вот про это у меня собственно и вопрос! Где этот датчик коленвала находится и как его отключить? Снимет ли он напряжение с катушек?
Не понял насчет масла. Зачем его плескать в илиндры? Делал на ниве, никакого масла не плескал. И отсасывать ЛАВР совершенно не обязательно — его выплюнет, в момент, когда ты будешь крутить движком с вынутыми свечами.

Я не думаю, что вращение стартером тебе поможет, оно именно выплюнет весь твой состав через свечи или через клапана.

Это как раз и делается для того, чтобы после промывки выплюнуть остатки ЛАВРа, перед тем как закручивать свечи назад. Или есть другой способ?

Крути головкой за болт на шкиве коленвала и будет щастье.

Большое спасибо за совет!

nikich — «Собираюсь менять масло, заодно хочу сделать раскоксовку двигателя» — вопрос какие цели преследуешь? какие то проблемы с двиг или от «нечего делать»?

В качестве профилактики, это в любом случае нужно делать, пока кольца не залегли. Когда появятся проблемы уже поздно.

nikich: Если ты хочешь выплюнуть остатки — да, крути стартером. Но лучше отсосать шприцом с трубочкой, и потом уже стартером. А если тебе надо расшевелить кольца в процессе раскоксовки — то крути головкой.

Все так и буду делать, но вопрос остается. Как не пожечь катушки, когда я буду крутить стартером при снятых свечах?
Вон тут Санчес сказал, что датчик коленвала надо снять, но где он находится и что при этом произойдет он не ответил:(

Модераторы: Petroff, Fi-limon, ilejn, Пыж, STG_Denis, skalnik, Taras

Поиск Mitsubishi Pajero Pinin IO Club

Выбрать язык

Внимание!

Дамы и Господа!
Большинство разделов нашего сайта можно читать без регистрации.
Для того, чтобы иметь возможность видеть все разделы форума, новости, чат и иметь доступ к другим сервисам данного ресурса, нужно пройти регистрацию

Все права защищены.
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.

Чем делать раскоксовку. И причем тут ДИМЕКСИД?

Самое идеальная РАСКОКСОВКА — является разборка мотора и удаления «ручками» с каждой детали! Но звучит, конечно же, как бред — никто это делать не будет. А поэтому прибегают к различным химическим составам. КОТОРЫХ, СЕЙЧАС ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО, начиная от народных, заканчивая профессиональными.

Если взять недалекое прошлое, а именно машины наших отцов и дедов, то они делали этот процесс обычным керосином, так как керосин имеет хорошие проникающие и моющие свойства. Он разрушал этот нагар, лак, смолы и прочий шлам и выводил это все через глушитель.

Сейчас химия шагнула далеко вперед, появилось много различных специализированных химических препаратов, которые эффективно удаляют этот нагар. Самое главное не навредить катализатору и всевозможным резиновым прокладкам (в частности маслосъемным колпачкам):

  • Многие до сих пор используют смесь керосина + ацетона. Смешивается все в пропорции 1 к 1. Хватит буквально 400 – 500 мл.

  • Сейчас ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫЙ народный метод. Раскоксовка ДИМЕКСИДОМ (диметилсульфоксид) – это медицинский препарат, для наружного применения, применяется для борьбы с грибками, прыщами, для приготовления масок и прочего. Покупается примерно 50-100 мл бутылочки, и добавляются в каждый цилиндр

  • Специализированное средство LAVR (ML 202). Как я считаю это одно из самых лучших средств для раскоксовки. Отечественного производства, стоит не дорого, работает эффективно (кстати, продается уже достаточно много времени и только положительные отзывы). Одной бутылочки 185 мл, хватает для двигателя объемом в 2,0 литра

Что такое раскоксовка двигателя монтеро спорт

Denis79
«раскоксовывать их лаврами-феномами особого смысла нет (хотя я все таки попробую. и в цилиндр и через капельницу). по рассказам мотористов извлечь залегшие кольца даже отверткой не легко.»

Читать еще:  Volvo 740 тюнинг двигателя

при двух последних заменах масла пробовал раскоксовку, винсовскую (не помню названия но по многим отзывам она в 100 раз эффективнее всяких лавров, вообще она должна подаваться капельным методом во впускной коллектор, но если заливать в цилиндры то еще лучше 🙂 ) последний раз машинка простояла с этой какой в цилиндрах почти двое суток, после первых суток сухо статоло во 2 и 3 горшке, долил, на след день ушло из 1 и 2 горшка, долил, еще полдня простояло не ушло ни откуда, но эффекта все равно нет, видел в своей жизни несколько разобранных движков с таким же диагнозом, так скажу я вам други дохлый номер эта раскоксовка если кольца залеги.. действительно их только отверткой достать можно и то по частям :)..

archi-2

Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail

❝ Цитата(ДенисД @ Jan 3 2011, 23:57)

И все же как то не верится, что движок, практически новый, может кушать масло. Ведь для этого его нужно как минимум подУбить. Перегреть, крутить до отсечки, ездить без масла.

до отсечки как раз крутить полезно в плане раскоксовки. бывали даже случаи, когда кольца сами раскоксовывались, когда движок «кочегарили», но не на наших движках конечно.
а вот перегрев — это самое то. от него как раз кольца и залегают, особенно если маслу больше 10ткм.

❝ Цитата(archi-2 @ Jan 4 2011, 18:24)

Может Лавровской раскоксовкой попробовать и масло сменить, там пишут что катализатор не пострадает

Izb

Вот точные ссылки химии для маслосъёмных колец:

Даже если это за 200..300 км не поможет, будет недорогой чисткой двигателя изнутри.

abyss2013

Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail

ставлю бутылку коньяка против бутылки пива, на то что раскоксовка не помогла

шот блок у официалов? цену знаешь? да и не привезут его скорее всего.

замена колец: запчасти 10-15 тр, работа столько же.

kostyan Fomin

falanger ford maverick 2,3 4*4 2004

Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail

saray11 Mazda Tribute 20 Fwd

Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail

0.3мм. усилие на разжатие близко к нулю.

Амиксин

falanger ford maverick 2,3 4*4 2004

толик58 Maverik 2.3 XLT 2005 190000

Нитро

Всем здравия.
Поработал над двигателем Escape XLS 2.3, 2004 г.в. (2005 м.г.), АКПП, монопривод, пробег 170.000 миль.
Представляю фото, сделанные для клиента, в качестве наглядного пособия состояния ДВС.
Процесс разборкисборки описывать не буду — материала предостаточно на форуме. Остановлюсь на химических средствах.

Причина вскрытия: дикий масложор, стуки под клапанной крышкой на Х.Х.
Стиль вождения: агрессивный.
Пользование: ежедневное.
Авто в одних руках около двух лет. Осматривалось при покупке и обслуживалось в дальнейшем вашим покорным слугой.
Escape был куплен в данном состоянии, клиент был оповещён о возможных рисках (лак был замечен через маслозаливную горловину) и нюансах модели. Нужно отдать должное смелости человеку и уверенности в своём мастере (мы с ним около 10 лет общаемся).
На момент покупки работа двигателя сомнений не вызывала (работал лучше, чем мой).
История умалчивает периодичность обслуживания и качество расходников в прежней жизни авто. Под капотом наклейка о замене масла: Comma 5W-20. При первом моём ТО, топливный фильтр, снятый с авто, был едва не прогнившим насквозь.
Известный промежуток времени обслуживался с интервалом 5000 миль:
— м.ф. + в.ф. Mahle Knecht,
— т.ф. Motorcraft,
— масло Kroon-Oil: Duranza 5W-30; Poly Tech 5W-30.
Масла использовались с прицелом на отмывание внутренностей двигателя. И действительно: каждый раз при ТО сливался тёплый дёготь. Однако терпение человека (и ход натяжителя цепи) кончились раньше.

Нитро

Ещё в процессе разборки меня посещали смутные сомнения об эффективности в данном случае ранее используемых средств отмывки внутренних загрязнений двигателей. На это указывала толщина лакового налёта, он соскребался ножом толстой стружкой. Чуйка не обманула: имеющиеся под рукой растворители (Р-4, Р-12, Р-646), керосин, разные очистители автомобильной направленности, не говоря про бензин, лишь успешно обезжиривали всё это хозяйство, лишая поверхности только глянцевого эффекта.
Тут я вспоминаю, что где-то завалялся незаконченный баллон привезённого одним из клиентов средства. Человек заказывал чистку дроссельной заслонки, средство было не для этого, но прекрасно справилось:
[attachmentid=82851]
Попробовал — работает . Но как-то неактивно . Днища поршей очищаются а лак остаётся .
Дело в том, что в данном случае, очищать нужно было три вида загрязнений:
— кокс камеры сгорания
— кокс системы смазки
— лаковые отложения
Два последних пункта указанному продукту не поддавались.
Беру паузу, начинаю искать информацию. Какой только чуши не начитался.

Коротко: опытным путём было найдено шикарное средство для удаления всех трёх загрязнений:

Очиститель заслонки и клапана EGR
[attachmentid=82852]

Есть несколько нюансов по его применению: оно испаряется, давая загустевать (даже высыхать) смытой субстанции.
По незнанию, я поместил все поршни в отдельные ёмкости подходящего диаметра (чтоб снизить расход жижи) днищами вниз, наполнил их жижей до уровня поршневого пальца (позже скажу почему) и оставил на ночь.
Утром меня ждал сюрприз! Всё блестело аж ППЦ (смотрите сами), вот только засада: поршни не двигались на пальцах :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Жижа растворила шлам, раствор проник во все зазоры, носитель испарился, шламовая фракция осталась в зазорах.
Нет, ёмкости с поршнями не опустели совсем, но уровень отравы опустился, осушив поршневой палец.
Хорошо. Опрыскиваем трудные места снова, разрабатываем подвижность. Обдуваем сжатым воздухом .
Затерания пальца всё ещё имеются.
Таким образом, для полного удаления загрязнений данной штукой с подвижных сочленений, нужно мыть до чистого остатка.
А это время и деньги. Поэтому, чтоб ускорить процесс, было применено следующее средство:

MAXIFLUSH очиститель трудноудалимых загрязнений систем двигателей
[attachmentid=82853]

Первым разъёло, вторым смыл. Как показал опыт, это одной природы составы, только разной концентрации.
После моек было установлено, что можно было обойтись растворителем Р-4 для удаления растворённых отложений
(последнее, что у меня оставалось). Но результат уже был достигнут:
[attachmentid=82854][attachmentid=82855][attachmentid=82856]

Нитро

На поиск средств, технологий и отмывку всех снятых деталей было потрачено три дня.
Надеюсь, кому-нибудь это обойдётся быстрее, благодаря данному материалу.
Последним отмывалась передняя крышка двигателя, процедура заняла минут 30. Всё оттералось кисточкой.

Внимание! Предупреждение!
Химические средства разъедают кожу рук — работать в резиновых перчатках.
При длительном контакте с моликотовым (Molykote) покрытием юбок поршней, размягчают его — не допускать попадания на юбки поршней.

Ну, и личное мнение (подтверждённое ещё раз): все способы раскоксовки маслосъёмных колец без разборки — мёртвому припарка.

Раскоксовка моторов 1.8 TSI (gen.2)

Важно! На каждой банке с химией, есть указанные производителем регламенты — НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ их соблюдать (!)

Раскоксовку по описанному ниже варианту, по моему мнению, целесообразно проводить только на моторах CDA (из-за не малой стоимости замены поршневой), к примеру на BSE проводить данную процедуру нецелесообразно, как раз из-за приемлемой стоимости замены поршневых колец этого двс, другими словами в случае BSE — замена поршневых колец предпочтительнее!

Читать еще:  В чем плюс большого объема двигателя

Теперь для новых владельцев моторов CDAB (888 серия 2-й генерации)

До сих пор многие новоиспеченные владельцы моторов CDAB (Octavia А5, Superb, Passat B7) считают, что на моторах 12 и 13 года стоит какая-то чудесная поршневая с «новыми» кольцами, да стоит «новая» но по старому проблемная поршневая DF, единственное, что DF все таки более стойкая к динамическому проявлению масложера, в отличии от более ранних серий поршней и легче поддается процедуре раскоксовки.
КСТАТИ, это касается и моторов 1.8TSI gen.3 (выпуска 2013-2014)

Поршневая CP — имеет право на раскоксовку, но имеет одну проблему — более тонкое первое компрессионное кольцо

Скажу даже больше, DL поршневая, «та самая» с наборными МК (выпуска середины 14 года), не факт что вам попадется даже в моторах 15-года (Шкода Йети).
С другой стороны это по ВАГовски логично — куда им девать запасы никому не нужных DF поршней? правильно — до последнего пихать в моторы на конвейере

Именно поэтому на первых CDAA моторах 2009 г.в. можно было встретить поршневую от BZB — довпихивали

и кстати, наборные МК тоже имеют свойство закоксовываться, если менять масло по рекомендациям дилерских станций.

Путь к раскоксовке

Изначально, глядя на всю печаль оригинальных маслосъемных колец, даже поршневой серии DF (устанавливалась на моторы CDAB до начала 15 года гарантированно), мягко говоря, вообще не верилось, что раскоксовкой (какой либо вообще) тут можно что-то решить

Поэтому я довольно скептически относился к попыткам очистки колец при помощи химии, пока не столкнулся с химией от Pro-Tec, (не путать с отечественным Suprotec) которая от части помогла найти работающие алгоритмы раскоксовки ВАГ моторов 888-й серии (которая очень капризная к раскоксовке в принципе)

Речь пойдет про комплект препарата Carbon-X

который изначально и предназначен для чистки впускных клапанов и камеры сгорания.

Немцы на банке пишут 20 минут, но (как показала практика) для запущенных дилерским обслуживанием моторов, этого не достаточно!

Некоторое время подбирал временные интервалы необходимые для гарантированного результата
Примечание однако общие рекомендации от Протека вам необходимо соблюдать (!)
увеличивайте число проходов, а не время нахождение Карбона в камере сгорания

С Лавром 203 все оказалось не просто (как с 202), эта дрянь моментально пузырила краску поддона и частично нижней крышки ГРМ (!)

Что интересно — подорванную с поддона краску в маслозаборник не тащит, но сам факт что у вас в поддоне ЛКП пузырями — оптимизма не прибавляет

слой краски вытянутый шпритцем из сливного отверстия поддона двс

Так что не важно — оставляете вы масло в поддоне или не оставляете — Лавр краску подорвет!
Но лучше масло держать до последнего и побольше!

после очистки оторванной краски

По инструкции, Лавр нужно заливать в цилиндры на горячем (

80 градусов) моторе
Видимо при этих условиях и происходит негативная реакция на краску, на холодную я лил Лавр на крышки грм — краска на месте
Лить же лавр в холодный мотор — бессмысленно (!)

Из личного опыта:
Получилось так, что в какой-то момент (поддоны я уже снимал принудительно), и тут «подумалось», что если Лавр на краску воздействует не сразу, и посему, что бы не терять время, сначала слил масло, потом выставил в линеечку цилиндры, залил Лавр, поднял авто, окрутил поддон и… краска уже была пузырями (!)

Поддон через 20 минут работы Lavr ML203

Посему пишу еще раз:
перед работой с Лавром 203 — нужно обязательно снять поддон двс (!)

К тому же, это гарантированно не позволит вам по запарке запустить двс со старым маслом и лавром (без поддона все принудительно вытекает)

И кстати, при снятии поддона двс, заодно проверите маслозаборник ?

Почему же выбор был сделан в пользу Лавр 203 который снимает краску, а не Лавр 202 — который краску не снимает
Хозяйке на заметку:
Дело в том, что после того, как вы зальете Лавр в цилиндры, его там может не оказаться уже через 10 минут (!)
Да, он тупо весь вытечет из цилиндра.

Т.е. вы понимаете, что какой нахрен Лавр 202 для 24-х часового применения, если его уже через 10 минут в цилиндрах не будет, а то что останется между колец, особой силы воздействия на кокс уже не будет оказывать

Именно поэтому было принято решение применять ML203
И как в последствии было сказано одним из участников — и хрен с этой переклейкой поддона, если схема действительно работает (!)

Когда можно делать раскоксовку, а когда уже нужно капиталку
Основными критериями, а их на практике будет ТРИ — являются результаты замеров основных параметров работы ДВС, кроме случаев когда в двс уже что-то гремит ))

Первый и он же основной — замер давления масла
Для CDA моторов давление масла считается нормой, если:
на ХХ — составляет от 1.2 — 2.1 bar
на 2000 об — 1.6 — 2.1
на 3700об — 3.0 — 4.0 bar

Если давление соответствует данным из Эльза, то можете смело раскоксовывать, если давление на ХX 2 Comments

Добрый день! У меня фольксваген пассат Б6. 2010г TSI 1.8 пробег 97000км. последние 5000км начался масложер больше 1,5-2 литра на 1000км, до этого ел 0,7-0,8. Как посмотреть подходит ли на раскоксовку. Машину хочу оставить себе, нравится. Кроме масла проблем нет

т. +7 (901) 547-66-41 Игорь (c 10 до 21 по Мск!)
Схема проезда, график работы на странице контактов.

ПАРТНЕРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПОСЛЕДНИЕ ОТВЕТЫ

  • gearmatic к записи Наш новый сайт запущен!
  • gearmatic к записи Touareg 4.2
  • gearmatic к записи Compass
  • gearmatic к записи Toyota Verso K311 — вперёд едет, назад нет
  • gearmatic к записи X-Trail T32
  • gearmatic к записи Kyron M74LE
  • gearmatic к записи X3
  • gearmatic к записи CX-5
  • gearmatic к записи Outback
  • gearmatic к записи 9-5
  • Евгений к записи 9-5
  • Алексей к записи Outback
  • Владимир к записи Наш новый сайт запущен!
  • екатерина к записи CX-5
  • Артур к записи X3
  • Александр к записи Kyron M74LE
  • Рубрики

    • Новости
  • Специализированный сервисный центр по диагностике, ремонту и обслуживанию АКПП.

    Последние новости

    • +1 партнер — ATSG (сайт www.new-akpp.ru)
    • +1 партнер — БМ-Транс (сайт www.akpp-bu.ru)
    • Наш новый сайт запущен!
    • Отзыв о Коробочник.ру
    • Последние комментарии

      • gearmatic к записи Наш новый сайт запущен!
      • gearmatic к записи Touareg 4.2
      • gearmatic к записи Compass
      • gearmatic к записи Toyota Verso K311 — вперёд едет, назад нет
      • gearmatic к записи X-Trail T32
    • Поиск

      Россия, г. Москва, ул. Обручева, 52с13 (ЮЗАО), Электролитный пр-д, 5 «Б» стр.3 (ЮАО)

      +7 (901) 547-66-41 ПН-ПТ: 11.00 — 21.00 CБ: 11.00 — 19.00

      голоса
      Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector