12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое опрессовка двигателя снегохода

Набор для опрессовки двигателя снегохода тайга

Приборная панель KOSO RX2N это стильная, функциональная замена оригинальным приборам. В настоящее время, ОАО «Рыбинские моторы» комплектует ею некоторые модели снегоходов Тайга, например Тайга «Варяг 550», на которых она получила название: «Приборная панель Koso RX2N +RMZ». Приборная панель «Koso RX2N» может быть установлена и на снегоходы других производителей. В комплектность включено все необходимое. Установка KOSO RX2N на снегоход не сложна и выполнима людьми, имеющими минимальные технические знания и инструмент. Процесс установки Koso RX2N на снегоход Тайга Варяг описан настоящей статьёй. Купить приборную панель Koso для снегохода можно перейдя по ссылке.

Материал опубликован при поддержке ООО «Вымпел 2003», дилера ОАО «Русская механика» в г. Красноярск. Адрес «Вымпел 2003» — г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29 «Д».

Для установки приборной панели Koso RX2n на снегоход, понадобятся следующие специальные приспособления:

a) Приспособление для опрессовки контактов серии 6,3.

b)Приспособление для снятия изоляции проводов.

c) Приспособление для опрессовки контактов серии АМР Econoseal J-Mark II(+).

d)Приспособление для извлечения контактов.

e) Обычные инструменты.

После инсталляции панели приборов RX2N+ RMZ на снегоход ТАЙГА Варяг 550 будут работать следующие функции:

  • Спидометр, с индикацией максимальной скорости.
  • Одометр, суточный (2 шт).
  • Тахометр, с индикацией максимальных оборотов.
  • Датчик температуры выхлопных газов, с индикатором перегрева.
  • Индикатор дальнего света.
  • Часы.
  • Индикация максимальной скорости, оборотов и температуры газов, достигнутых с момента последнего обнуления.

Важно* Перед началом работ по установке приборной панели Kosorx2n +rmz на снегоход, следует отсоединить аккумулятор от проводки снегохода.

Демонтировать со снегохода штатный спидометр. В отверстие от спидометра поместить приборную панель Koso rx2n +rmz сдвинув её к верху на 2-3 мм. Сверху не должно быть видно старое отверстие, а снизу следует установить подходящий уплотнитель, например кусок окантовки стекла

В отверстие от спидометра поместить приборную панель Koso, сдвинув её к верху на 2-3 мм. Сверху не должно быть видно старое отверстие, а снизу следует установить подходящий уплотнитель, например кусок окантовки стекла. Приборная панель должна установиться в капот до уступа на корпусе, см. эскиз ниже

Подсоединить к приборной панели Koso rx2n +rmz, жгут BF008000. Колодку жгута BF008000 вставить в приемное место до щелчка. К жгуту BF008000 подсоединить провод датчика температуры выхлопных газов BF000008. Колодку провода датчика (желтого цвета) установить в соответствующую колодку с резиновым чехлом, таким образом, чтобы широкий штырь попал в широкое гнездо, узкий — в узкое. Жгуты проложить по трассе жгута капота

Ниже приведена схема установки датчика выхлопных газов (сенсора) в глушитель шума выхлопных газов. Каталожный номер сенсора — BF000008

Просверлить в глушителе А отверстие Ø6,5±0,2 мм таким образом, чтобы датчик Б не касался пружин после установки. На глушитель одеть хомут В, конусную часть Д хомута поместить в отверстие и хомут стянуть болтом Г. Рабочую часть датчика Б установить в отверстие гайки Ж до упора, после чего датчик ориентировать проводом в сторону штатной проводки и гайку Ж затянуть. При затяжке гайки конусная вставка Е герметизирует датчик. Если после затяжки гайки Ж датчик свободно вращается от руки, необходимо пропилить конусную втулку с одной стороны (сделать цангу). Такой пропил позволит надежно зафиксировать датчик. Визуально описание выглядит, как на картинке ниже

Освободить основной жгут от пластиковых стяжек в районе рулевой стойки для удобства работы. Извлечь из колодки замка зажигания жгута основного красный и оранжевый провода

Удалить контактные наконечники, зачистить изоляцию концов проводов. Обжать клещами новые наконечники (из комплекта) с дополнительными проводами (в один наконечник по два провода). Таким образом, на панель приборов Koso rx2n +rmz будет подан «+» аккумулятора и сигнал «зажигание включено». Провода установить в колодку замка зажигания в штатные места. Аналогичную операцию проделать для черного провода 3-х контактной колодки — это «-» аккумулятора

Затем к синему с желтой полоской проводу, идущему от датчика Pick UP положения коленвала, необходимо присоединить дополнительный провод. Работу выполнить аккуратно, не допускать повреждения жил провода датчика. Таким образом, приборная панель Kosorx2n +rmz получит сигнал для тахометра. Место сбивки заизолировать, колодку подсоединить к коммутатору. В разрыв дополнительного провода тахометра можно установить дополнительную колодку, для возможности размыкания провода при ремонте, например, при снятии двигателя со снегохода. Собрать провода в общий жгут и обмотать изолентой на длину около 2 метров. Получившийся новый жгут протянуть по трассе основного жгута до колодки жгута капота. Жгуты закрепить с помощью пластиковых хомутов к стойке руля

Установить на основной и дополнительный жгуты колодку из набора приборной панели Косо. Колодка необходима для соединения жгута комбинации приборов со жгутами снегохода

Для этого, извлечь из шести контактного разъема основного жгута провода — синего, красного и черного цветов (провода датчика скорости). Красный и синий провода могут быть с черной полосой. Удалить контактные наконечники, зачистить изоляцию. На каждый провод надеть уплотнительную резиновую втулку и напрессовать новые контактные наконечники из набора колодки панели приборов Koso RX2n +RMZ. Наконечник должен одной парой усиков фиксировать токопроводящую жилу провода, а второй изоляцию провода вместе с резиновой втулкой. Опрессованые провода от датчика скорости установить в колодку. Таким же образом подготовить провода дополнительного жгута и вставить в колодку. Отрезая провода, помните о правиле: «Семь раз отмерь, один раз отрежь»

От провода дальнего света, также следует продлить перемычку и опрессовать и вставить в колодку

Схема расположения проводов в колодке приборной панели Kosorx2n +rmz, указана рисунком

В колодку установить желтую вставку (замок). Пустые места колодки заделать силиконовым герметиком. Это предотвратит коррозию контактов при длительной эксплуатации. Соединить имеющиеся колодки и надежно закрепить жгуты пластиковыми стяжками черного цвета — устойчивыми к морозу. Хомуты других цветов обычно не морозостойки, лопаются на морозе, что может привести к обгоранию жгутов и возможной поломке комбинации приборов. Крепление жгутов выполнить таким образом, чтобы провода были максимально удалены от глушителя выхлопных газов после закрытия капота

Приборная панель Kosorx2n +rmz установлена. Можно подсоединить аккумулятор и начать эксплуатацию. Эксплуатация снегохода с отсоединенным аккумулятором может привести к повреждению приборной панели.

Предупреждение: Не рекомендуется устанавливать порог срабатывания сигнала достижения критической температуры (предупреждающей лампы) выше 730°С для двигателей РМЗ-550 и 700°С для РМЗ-500, т.к. это может привести к повреждению ЦПГ.

  • Производитель снегоходов Тайга, разработал электронный указатель уровня топлива в двух модификациях на 38 и 55 л, т.е. «Тайга» и «SE-SWT». Установка возможна в штатный бак снегохода. Таким образом, при подключении соответствующего провода, становится доступна реализация функции электронного указателя уровня топлива.
  • Инструкция по установке комбинации панели приборов RX2N+ RMZ на снегоход ТАЙГА Варяг 550 может быть использована и для другого снегохода «Тайга» с незначительными изменениями, т.к. на снегоходах используются разные жгуты. Описания жгутов смотрите ниже.
  1. Комбинация приборов RX2N+ RMZ
  2. Жгут ВF008000 (комбинации приборов)
  3. Датчик температуры BF120126 (охлаждающей жидкости)
  4. Датчик температуры BF000008 (выхлопных газов)
  5. Колодка соединительная BO003003*******
  6. С40700601 кронштейн
  7. Саморез М4×13
  8. С41101360 жгут основной(*)
  9. С41101400 жгут основной(**)
  10. L31100300 жгут основной(***)
  11. L31100320 жгут основной(****)
  12. С41101370 жгут капота(*****)
  13. Датчик топлива R2_Тайга(******)

* на жгуте установлена колодка фирмы DEUTSCH (серая с оранжевой вставкой). Жгут предназначен для снегохода с маховичным магнето 431 74 2040 DUCATI. Только для снегоходов TAYGA SE, SWT.

** на жгуте установлена колодка фирмы TYCO (черная с желтой защелкой). Жгут предназначен для снегохода с маховичным магнето 431 74 2050 DUCATI. Магнето 431 74 2050 устанавливается на снегоходы с октября 2011г. Только для снегоходов TAYGA SE, SWT.

*** на жгуте установлена колодка фирмы DEUTSCH (серая с оранжевой вставкой). Жгут предназначен для снегохода с маховичным магнето 431 74 2040 DUCATI. Для всех снегоходов Тайга, кроме SE, SWT.

Читать еще:  Ателье тюнинга двигателя ваз

**** на жгуте установлена колодка фирмы TYCO (черная с желтой защелкой). Жгут предназначен для снегохода с маховичным магнето 431 74 2050 DUCATI. Магнето 431 74 2050 устанавливается на снегоходы с октября 2011г. Для всех снегоходов Тайга, кроме SE, SWT.

***** устанавливается в комплекте со жгутом поз. 8 или 9 или 10 или 11.

****** датчик топлива электрический. Поступил в продажу летом 2012г. Продается в двух модификациях для баков объемом 38 л. и 55 л. В комбинации приборов поз. 1 канал датчика топлива уже активирован, жгуты поз. 8, 9, 10 и 11 имеют разъем для подключения датчика R2.

******* колодка соединительная поз. 5 используется для подключения жгута комбинации приборов к жгуту снегохода без приобретения жгутов поз. 8, 9, 10 и 11

Электрическая схема снегохода «Тайга» с приборной панелью KOSO RX2N+ RMZ

Не забудьте поблагодарить автора, нажав кнопку рейтинг вверху страницы, или разместив ссылку на статью в сети интернет. Спасибо

  • Для печати

Капиталка движка

  • Цитата

Сообщение Zoobastik » 06 дек 2014, 14:33

История samosa

  • Цитата

Сообщение Zoobastik » 06 дек 2014, 14:46

Снежик купил в ноябре, брал не новым, 2006 год. Пробег официально 600 км, судя по состоянию обманули не сильно. Готовился к первому выезду, который вчера и состоялся. Начну по порядку. Вставил в панель датчик температуры, тахометр и вольтметр (спасибо за подсказки форумчанам) при замене датчика температуры вылилось немного антифриза, но в гараже не было и решил, что куплю по дороге на охоту и долью на базе. На базу прибыли поздно и доливал уже на ощупь в темноте. Сразу сделали пробную поездку, подтянули гусянку- снежик летел, мотор пел, после чего выпили по стопке за охоту.
Наутро нормально завелся, отъехали от базы километров 7, после чего он начал глохнуть и совсем встал, начали разбираться выяснилось что нет компресси ( проверяли в полевых услових, палец спокойно держал через свечное отверстие давление в цилиндре) стало совсем грустно, было сделано предположение, что тосол налили в бачок для масла. Оттащили бураном снежик на базу вскрыли головку, на цилиндрах задиры, поверхность цилиндров в копоте.
Пришлось вернуться раньше кремни домой. Завтра буду вскрывать для дефектовки. Вопрос один и простой был ли у кого опыт ремонта двигателя? гильзовали или точили? существуют ли ремонтные размеры поршней? где лучше покупать ?

1. Есть два ремонтных размера поршней и колец.
2. Если срочно нужно ремонтировать, то покупать з/ч лучше в Москве. Я в декабре нашел в наличии в Атлант Сервис.
Если время терпит- то лучше покупать в Асашай. Экономия минимум в два раза.
3. Блок растачивается.
4. Мне ремонт обошелся:
-работа по ремонту 6000
-расточка блока и хонинговка 2000
-запчасти (2 поршня, 4 кольца, 2 прокладки, 2 сальника коленвала) -26400
4. Датчик температуры жигулевский нахер не нужен. Дело в том, что после его замены нужно было провести удаление воздушной пробки из системы охлаждения. Возможно поэтому и перегрели двиг.

Вот перевод процедуры из сервис мануала.

1. Дать движку полностью остыть
2. Снять крышку заливной горловины системы охлаждения (она же предохранительная
крышка системы охлаждения), которая на двигателе, а не на расширителльном бачке.
3. Долить антифриза до края. Оставить заливную горловину открытой
4. Приподнять переднюю часть снегохода примерно сантиметров на 15-20
5. Поставить рычаг трансмиссии на нейтралку
6. Завести двигатель и подождать пока он начнет устойчиво работать на холостых
оборотах
7. Следите за уровнем охлаждающей жидкости в заливной горловине. Как
только уровень жидкости начнет падать- немедленно доливайте.
Продолжайте доливать пока падение уровня не прекратится.
8. Откройте вентиляционный клапан предохранительной крышки заливной горловины.
Закройте горловину предохранительной крышкой (при этом клапан должен остаться открыт. )
9. Двигатель продолжает работать. Убедитесь, что радиаторы системы охлаждения
установленные под подножками, начали нагреваться.
10. Как только радиаторы станут очень теплыми закройте вентиляционный клапан
на предохранительной крышке и заглушите двигатель.
11. Опустите переднюю часть снегохода.
12. Дождитесь пока двигатель полностью остынет.
13. Долейте антифриз в расширительный бачок до уровня МАХ.

Движок снял и разобрал, задиры на обоих цилиндрах и поршнях, кольца, понятно, залегли. Сегодня планирую завести блок в «Механику», говорят они занимаются движками от снегоходов. Планирую или точить или гильзовать.
Но беда не приходит одна. После того как снял двигатель, решил проинспектировать состояние левого подшипника приводного вала, снял редуктор спидометра (естественно я перед началом сезона его прилично смазал), увидел там подшипник, но вот вала в подшипнике не было! Вал сместился примерно на 3-4 сантиметра в сторону кормы снегохода, встал в распор в лодку, проточил там себе канавку (в первом слое алюминия) и при этом спокойно работал, таскал снегоход, никаких посторонних шумов не было. Как я выдавливал вал обратно, это отдельная песня, сейчас он опять находится напротив отверстия подшипника. После долгих раздумий пришла мне одна мысль относительно проблем с приводными валами. Кажется мне, что проблемы связаны с недостаточной жесткость «лодки» в передней ее части в месте где проходит вал. Почему я так подумал, года я вытащил подшипник он оказался внешне целым и даже спокойно вращался, был небольшое замятие крышки сепаратора (но я думаю от тавотницы, переборщили при закручивании), а вала в подшипнике не было, значит он как то выскочил из подшипника, а мог он это сделать не разрушив подшипник только, если лодка раздулась (достаточно 15-20 мм, т.е. на сторону до 10 мм).
Планирую при ремонте вставить стяжку между левой и правой стенкой «лодки», наподобие той что ставят спортсмены на «девятках» между чашками передних стоек.
Что думаете?

В эти выходные планирую устанавливать на место вал и новый подшипник (подшипник купил вчера в «подшипник.ру») постараюсь сделать фотографии и подшипника и лодки=тонеля.
Антифриза не хватало потому что менял датчик температуры, естественно, немного вылилось. Утечек антифриза через радиаторы не было. Касательно кривых рук при ремонте, была с первая мысль, но когда разбираю что-то, всегда смотрю на крепеж, болты на коробке, на корпусе правого подшипника не имели повреждений, 90% что ничего не вскрывалось, хотя всегд аостается еще 10%.
Покупал я снежик когда снега еще не было, хотя и загнал его в прицеп своим ходом по травке, но на спидометр внимания не обратил. Продавал всеьма пожилой человек, как причину назвал, «стар я уже, да и деньги нужны дом подремонтировать . «. А плохо смотрел при покупки, так первый он у меня. Теперь когда сам разобрал, а потом, дай Бог!, соберу. я знаю что смотреть.
Кстати, когда покупал вчера подшипник вместе с корпусом, мне продавец однозначно сказал, что родной подшипник это какой то спецзаказ, т.к. у меня стоит подшиник AL 205 (япония), но по каталогу NTN он не бъется, продавец обнаружил следующие нестыковки:
— верхняя обойма овальной формы имеет два отверстия для смазки и через них однозначно смазка попадает в корпус подшипника, но ее основное назначение не смазывать подшипник, а выгонять воду, т.к. подшипник со стороны вала почти всегда находится в снегу. Согласно каталога должна стоять обычная обойма как он 6205.
— крышка сепаратора имеет резино-металлическиое исполнение, согласо каталога просто металлическое. Все понятно, нужна дополнительная защита тел качения в связи с условиями эксплуатации.
— т.н. корпусные подшиники, стандартно, имеют внутреннюю обойму увеличенной ширины со стопорными шестигранниками для фиксации на валу, родной подшипник не имеет такой радости.

Подскажите другое, есть ли возможность снять приводной вал не снимая и не разбирая коробки. Как я понял, согласно Сервис мануала, приводной вал в торце со стороны коробке имеет отверстие с резьбой, куда закручивается болт через нижнюю шестерню коробки. Это действительно так?
Кстати, вчера заказал поршневую второго ремонтного размера в «Механике», обещают через три недели привезти.

Читать еще:  Что такое торможение двигателем на автомате

Спасибо за ответ! А то я уже почти коробку снял. А что значит «подвеска перед этим должна быть снята»?
Ограничитель под шестигранник на муфте верхнего вала (как я понял входной вал в коробку) я нашел, но зачем его выкручивать?

Спасибо Михаилу ZugZag за информацию по подшипникам, сам уже прикупил SNR на дн выложу фотки информацию по ним. Посмотрев на исполнение всех производителей, мое мнение что самое лучшее у наших VBF обратите внимание что у него есть вариант с резино-металлическим уплотнением сепаратора, что намного лучше чем просто стальная крышка сепаратора. Что убивает наши подшипники- вода, которая попадает в него со стороны приводного вала. Смысл смазки закрытого подшипника ( в нем смазка заложена на весь срок службы) — выдавить воду. У меня стоял подшипник NTN с отверстиями в наружней обойме, крышка сепаратора просто стальная — его надо обязательно смазывать. Я читал на форуме, что сейчас ставят российские подшипники, скажите кто его снимал, крышка сепартора имеет резиновую защиту? Внешняя обойма имеет отверстия для поступления смазки?

Доброго всем времени суток! Как и обещал выкладываю фотографии подшипников, которые применил при ремонте, а так же, фотографию тонеля, где приводной вал стоял в распор, при этом снежик ездил!

Я то же боюсь, что не встанет, но хочу попробовать. Внешняя обойма у обоих подшипников одинаковая. Почему решил взять, только из-за дополнительного резинового уплотнения. После сборки отпишусь.

Процесс сборки тормозит только проблема как заставить работать спидометр. Родного квадрата уже нет, заказал родной, но есть желание сделать сделать из подручного материала. Может кто-то что-то порекомендовать? Поскольку в торце вала имею только небольшую лунку (как будто от центровки) не совсем понимаю, квадрат привода спидометра просто входит в «квадратное» отверстие вала, или имеется что-то еще, что у меня потерялось.

Сегодня наконец дошли руки до замены левого подшипника приводного вала. Начинаю напресовывать — не идет, грею подшипник, охлаждоаю вал- все равно не идет. Мерию вал и понимаю почему, его диаметр 25,4, т.е. Дюйм! А вовсе не 25 мм. Пришлось срочно искать токаря и протачивать до 25 мм. Что- то не помню такой проблемы в форуме, неужели только у меня? Что все умудрились напресовать 25 мм на 25,4? А может после перехода производителя на российские или китайские подшипники он также перешел и на нашу размерность? у меня стоял оригинальный подшипник с 2006 года.

ой. Я то забыл про это всех предупредить :dread:
Раньше стоял дюймовый подшипник от NTN.
Теперь стоит наш подшипник. Не знаю точно с какого года, если не ошибаюсь с 2007, надо глянуть.
Так вот теперь вал и вправду 25 мм, а не 25.4.
Вам прежде чем покупать, надо было обмерить вал.

з.ы.
Обмерьте на всякий случай вал, сколько он мм.
У меня 25.1. (+- 0.05)
И дайте тут ответ. После чего я откорректирую инфу в моем посте по подшипникам.

Последствия протечки тосола

Утечка охлаждающей жидкости может вызывать различные последствия. Владельцу автомобиля, который не заметил или же проигнорировал падение уровня тосола в системе, следует приготовиться к неприятностям. Если рассматриваемая техжидкость просто пролилась и испарилась катастрофических проблем возникнуть не должно. Все намного печальнее, когда она попадает в машинное масло, о чем можно узнать по характерным белым каплям, хорошо заметным на щупе, независимо от состояния самой смазки.

Смещение моторного масла и тосола чревато поломкой силового агрегата автомобиля. К прочим малоприятным последствиям протечки охлаждающей жидкости можно причислить чрезмерно перегретый двигатель или же холодную печку, не способную прогреть салон автотранспорта.

Быстро решить проблему позволяет опрессовка системы охлаждения, цена которой зависит от причин утечки и масштабов повреждений, а также тарифов, установленных в сервисном центре, где будет осуществляться ремонт. Это специализированная процедура, после проведения которой автовладельцу больше не нужно будет беспокоиться о протечке тосола, его попадания внутрь силового агрегата или же неработающей печке.

Поверка головки и блока цилиндров на герметичность: для чего нужна и как выполняется

Итак, опрессовка головки блока цилиндров и самого блока является проверкой герметичности при рабочих режимах, а также в условиях повышенных нагрузок. Фактически, главными параметрами является температура и давление. Еще отметим, что опрессовка требуется в том случае, если в рамках ремонта двигателя планируется установить новый блок или ГБЦ.

Как известно, в процессе работы двигатель достаточно сильно нагревается, также происходит нагрев ОЖ и увеличение давления в системе охлаждения. В результате «на горячую» уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке повышается.

Однако нередко бывает и так, что трещина появляется внутри двигателя. В этом случае потребуется делать опрессовку. Именно по этой причине в рамках ремонта ДВС, когда требуется его частичная или полная разборка, специалисты рекомендуют в обязательном порядке проводить проверку герметичности масляных каналов и каналов охлаждения.

Отметим, что трещины в головке блока цилиндров или в блоке цилиндров достаточно распространены. При этом бензиновые двигатели менее подвержены такому растрескиванию, тогда как в головке блока дизельных двигателей трещины встречаются чаще. Причина — более высокие нагрузки дизельного ДВС.

Становится понятно, что во время капремонта или переборки двигателя на начальном этапе нужно выявить основные неисправности и провести дефектовку. Это позволит точно определить, какие элементы нужно ремонтировать или менять.

При этом только обследования деталей и их замены может оказаться недостаточно. Головке и блоку также уделяется повышенное внимание. Что касается ГБЦ, в тех участках, где выполнена камера сгорания, во время работы двигателя возникают крайне высокие нагрузки, как тепловые, так и механические. В результате в таких зонах высока вероятность появления трещин.

Как делается опрессовка двигателя

Как правило, далеко не всегда трещины видны невооруженным взглядом, то есть неисправность сложно определить. При этом следует помнить, что если герметичность будет нарушена, то это в дальнейшем не позволит нормально эксплуатировать силовой агрегат после замены деталей и последующей сборки ДВС.

Чтобы избежать возможных осложнений, необходимо делать опрессовку двигателя. Такая операция проводится на специальном оборудовании. Сама опрессовка предполагает следующие действия:

  • Сначала перекрываются имеющиеся на детали отверстия при помощи специальных заглушек;
  • Затем деталь (головка или блок) помещается в особую ванну;
  • Далее происходит подача воздуха под давлением (давление составляет около 6-7 атм);
  • После этого производится осмотр детали на предмет возможных повреждений. Дефекты определяются благодаря пузырькам воздуха, которые выходят из трещины в случае нарушения герметичности;
  • На основании полученных данных принимается решение о возможности и целесообразности ремонта или полной замене детали;

Добавим, что во многих случаях трещину головки или блока можно убрать путем использования сварки или другими доступными способами. Главное, чтобы ремонтом трещин БЦ или ГБЦ занимался квалифицированный специалист, а также сама процедура выполнялась с учетом технологии ремонта тем или иным способом.

Характеристика двигателя РМЗ 550

По количеству цилиндровДвухцилиндровый
По количеству тактовДвухтактный
Объем, см 3553
Мощность, л.с.55
Диаметр цилиндра, мм76
Ход поршня, мм61
Система подачи топливаДва карбюратора
КарбюраторыMikuni (японские)
ОхлаждениеВоздушное
Система выпускаГлушитель с резонатором
Система впускаЛепестковый клапан
Система смазкиСовместная
Максимальная скорость, км/ч80

Использование алюминия в материале поршня снижает движущиеся возвратно-поступательно массы, что позволяет добиваться больших скоростей вращения коленчатых валов современных высокофорсированных двигателей большой удельной мощности.

Использование алюминия (с быстрым термическим расширением) в поршне, работающем внутри стальной (с более медленным термическим расширением) гильзе цилиндра снегохода, дикту­ет слегка бочкообразную форму юбки поршня и овальное сечение поршня (если смотреть на поршень сверху со стороны купола). Такие формы позволяют добиться минимальных зазоров между поршнем и рабочей поверхностью цилиндра при достижении двигателем рабочих температур.

Читать еще:  Двигатель 61sbe285 технические характеристики

Высокая теплопроводность алюминия помогает куполу поршня выдерживать высокие температуры сгорания смеси, передавая это тепло на стенки цилиндра через юбку и поршневые кольца, сохраняя при этом свою температуру ниже предельно допустимой.

Что такое опрессовка двигателя снегохода

Написать в WhatsApp

  • Главная
  • Магазин
    • Запчасти для снегоходов BRP
      • Вариатор
      • Ветровые стекла
      • Поршневая группа
      • Коленвал и запчасти
      • Глушитель
      • Коробка передач
      • Лыжи и коньки
      • Облицовка
      • Подвеска передняя
      • Подвеска задняя
      • Ремни вариатора
      • Ролики гусениц
      • Рулевое управление
      • Световые приборы
      • Склизы
      • Система запуска
      • Система охлаждения
      • Система смазки
      • Топливная система
      • Тормозная система
      • Электрика
    • Запчасти для снегоходов YAMAHA
      • Вариатор
      • Ветровые стекла
      • Поршневая группа
      • Коленвал и запчасти
      • Глушитель
      • Коробка передач
      • Лыжи и коньки
      • Облицовка
      • Подвеска передняя
      • Подвеска задняя
      • Ремни вариатора
      • Ролики гусениц
      • Рулевое управление
      • Световые приборы
      • Система запуска
      • Система охлаждения
      • Топливная система
      • Тормозная система
      • Электрика
    • Запчасти для снегоходов POLARIS
      • Вариатор
      • Ветровые стекла
      • Поршневая группа
      • Коленвал и запчасти
      • Глушитель
      • Коробка передач
      • Лыжи и коньки
      • Облицовка
      • Подвеска передняя
      • Подвеска задняя
      • Ремни вариатора
      • Ролики гусениц
      • Рулевое управление
      • Световые приборы
      • Склизы
      • Система запуска
      • Система охлаждения
      • Система смазки
      • Топливная система
      • Тормозная система
      • Электрика
    • Запчасти для снегоходов ARCTIC CAT
      • Вариатор
      • Ветровые стекла
      • Поршневая группа
      • Коленвал и запчасти
      • Коробка передач
      • Лыжи и коньки
      • Облицовка
      • Ремни вариатора
      • Ролики гусениц
      • Рулевое управление
      • Световые приборы
      • Склизы
      • Система запуска
      • Система смазки
      • Тормозная система
      • Электрика
    • Гусеницы для снегоходов
    • Аккумуляторы для снегоходов
    • Масла для снегоходов
    • Аксессуары для снегоходов
      • Одежда
      • Чехлы
      • Багаж
    • Запчасти для гидроциклов YAMAHA
      • Двигатель
      • Выпускная система
      • Топливная система
      • Электрика
    • Запчасти для гидроциклов BRP
      • Двигатель
      • Водомёт
      • Топливная система
      • Электрика
    • Запчасти для гидроциклов KAWASAKI
      • Топливная система
    • Масла для гидроциклов
  • Ремонт
  • Доставка
  • Оплата
  • Контакты

Магазин


  • Запчасти для снегоходов BRP
    • Вариатор
    • Ветровые стекла
    • Поршневая группа
    • Коленвал и запчасти
    • Глушитель
    • Коробка передач
    • Лыжи и коньки
    • Облицовка
    • Подвеска передняя
    • Подвеска задняя
    • Ремни вариатора
    • Ролики гусениц
    • Рулевое управление
    • Световые приборы
    • Склизы
    • Система запуска
    • Система охлаждения
    • Система смазки
    • Топливная система
    • Тормозная система
    • Электрика
  • Запчасти для снегоходов YAMAHA
    • Вариатор
    • Ветровые стекла
    • Поршневая группа
    • Коленвал и запчасти
    • Глушитель
    • Коробка передач
    • Лыжи и коньки
    • Облицовка
    • Подвеска передняя
    • Подвеска задняя
    • Ремни вариатора
    • Ролики гусениц
    • Рулевое управление
    • Световые приборы
    • Система запуска
    • Система охлаждения
    • Топливная система
    • Тормозная система
    • Электрика
  • Запчасти для снегоходов POLARIS
    • Вариатор
    • Ветровые стекла
    • Поршневая группа
    • Коленвал и запчасти
    • Глушитель
    • Коробка передач
    • Лыжи и коньки
    • Облицовка
    • Подвеска передняя
    • Подвеска задняя
    • Ремни вариатора
    • Ролики гусениц
    • Рулевое управление
    • Световые приборы
    • Склизы
    • Система запуска
    • Система охлаждения
    • Система смазки
    • Топливная система
    • Тормозная система
    • Электрика
  • Запчасти для снегоходов ARCTIC CAT
    • Вариатор
    • Ветровые стекла
    • Поршневая группа
    • Коленвал и запчасти
    • Коробка передач
    • Лыжи и коньки
    • Облицовка
    • Ремни вариатора
    • Ролики гусениц
    • Рулевое управление
    • Световые приборы
    • Склизы
    • Система запуска
    • Система смазки
    • Тормозная система
    • Электрика
  • Гусеницы для снегоходов
  • Аккумуляторы для снегоходов
  • Масла для снегоходов
  • Аксессуары для снегоходов
    • Одежда
    • Чехлы
    • Багаж
  • Запчасти для гидроциклов YAMAHA
    • Двигатель
    • Выпускная система
    • Топливная система
    • Электрика
  • Запчасти для гидроциклов BRP
    • Двигатель
    • Водомёт
    • Топливная система
    • Электрика
  • Запчасти для гидроциклов KAWASAKI
    • Топливная система
  • Масла для гидроциклов

  • О нас
  • Статьи
  • Мануалы

Наши бренды:

Yamaha VK540 , Yamaha Viking , Yamaha apex, Yamaha nytro, Yamaha vk professional , Yamaha phazer, Yamaha rx1, Yamaha viper, Yamaha warrior, Yamaha vector, Yamaha bravo, Yamaha venture .

BRP grand touring, BRP skandic, BRP expedition, BRP legend, BRP gtx, BRP formula, BRP tundra, BRP widetrack, BRP summit, BRP mxz, BRP mach .

Lynx Yeti 59, L ynx Yeti Pro Army, Lynx Adventure Grand Tourer, Lynx Xtrim Commander, Lynx 49 Ranger, Lynx Xtrim BoonDocker, Lynx Rave .

Arctic Cat bearcat, Arctic Cat z1, Arctic Cat touring, Arctic Cat 660, Arctic Cat turbo touring, Arctic Cat panther, Arctic Cat pantera .

Polaris widetrak lx, Polaris rmk, Polaris rush, Polaris switchback, Polaris iq, Polaris frontier, Polaris trail, Polaris dragon, Polaris xlt .

УСЛУГИ СЕРВИСА ДЛЯ СНЕГОХОДОВ:

Цены на ремонтные работы зависят от модели снегохода, конкретных особенностей и степени сложности ремонта. Здесь представлены некоторые из них:

Расточка и хонинговка цилиндра *от 800 руб.
Ремонт коленвала: перепрессовка, замена подшипников и шатунов *от 3500 руб.
Гильзовка цилиндра с изготовлением гильзы *от 10000 руб.
Капитальный ремонт двухтактного ДВСот 10000 руб.
Капитальный ремонт четырехтактного ДВСот 15000 руб.

* — Эти ремонтные работы мы можем произвести удаленно (для регионов РФ). Подробнее об отправке деталей и оплате ремонтных работ.

Ремонт коленвала снегохода

Коленчатый вал (коленвал) — это деталь (или узел деталей) сложной формы, имеющая одну или несколько шеек для крепления шатунов, от которых воспринимает усилия и преобразует их в крутящий момент. Составная часть кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

На мототехнике, мотоциклах, квадроциклах, скутерах, снегоходах, бензопилах, газонокосилках и т. д., как правило, используются разборные коленвалы .

Они в основном собраны при помощи пресса и специальных приспособлений, собираются (спрессовываются) и разбираются (распрессовываются) разборные коленчатые валы (коленвалы) на холодную посадку пальца без дополнительного нагрева посадочных отверстий нижнего пальца шатуна, так как отверстие щеки разборного коленчатого вала (коленвала) термически обработано до определенной твердости и не деформируется при разборке и сборке коленчатого вала (коленвала).
Есть и исключения, которые собираются и разбираются в разогретую посадку нижнего пальца шатуна и нуждаются в предварительном нагреве, разбираются так же при помощи пресса после нагрева посадочных отверстий нижнего пальца шатуна.

В большинстве случаев коленчатые валы (коленвалы) ремонтируются и восстанавливаются. Мы предлагаем Вам услуги по ремонту и восстановлению Коленчатых валов (коленвалов) снегоходов:

— ремонт коленчатого вала (коленвала),

— замена шатунов (перепрессовка шатунов),

— рихтовка коленчатого вала (коленвала).

Так же мы имеем большой выбор шатунов коленвалов для четырех- и двухтактных двигателей на складе и готовы подобрать шатун для вашей техники и любые части коленвала.
Детали, которые вы не сможете найти на нашем складе, мы готовы заказать и привезти для вас. Срок поставки от 1 дня.

Расточка и гильзовка цилиндров

Расточка цилиндра — это восстановление геометрии и качества рабочей поверхности, называемой в просторечии «зеркалом».

Расточка состоит из нескольких этапов:

  1. Замер. Этот шаг, пожалуй, самый ответственный — выбор ремонтного размера поршня и теплового зазора между поршнем и цилиндром. От него зависит результат всех последующих шагов в большей степени.
  2. Растачивание. Производится непосредственно расточка внутренней поверхности цилиндра.
  3. Хонингование (хонинговка). Придание поверхности очень малой шероховатости. Процесс очень близок к шлифованию. Основное отличие в том, что абразивный инструмент имеет вращение с возвратно-поступательным движением.

Гильзовка цилиндра — изготовление чугунных гильз для двигателя снегохода, замена гильзы цилиндра.

Кроме этого, мы производим работы по восстановлению покрытия никасил (NIKASIL) , восстановлению алюминиевых цилиндров, ремонту сколов и задиров.

Сколько стоит, где купить новый и б/у

Новая Тайга Атака 2 стоит 380000-399000 руб. Ее продают в любом салоне мототехники, являющемся дилером . За Б/у снегоходы пользователи сильно скидывают в цене, вот примеры предложений из разных стран и городов:

  • Объявление из Казахстана: снегоход 2011 года в отличном состоянии продают за 259000 руб.
  • Предложение из Екатеринбурга: снегоход 2013 года, мало использовался — отдают за 280000 руб.
  • Продавец из Москвы предлагает снегоход без движка и глушителя с поврежденной передней подвеской за 110000 руб.
  • Объявление из Кемерово: снегоход, требующий замены переднего стекла и катка среднего, отдают за 248000 руб.
  • Предложение из Ноябрьска: «Тайгу Атака 2» с пробегом 6700 км, поврежденным сидением и царапинами на корпусе продают за 179000 руб.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector