0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что сделать старому двигателю

Не от хорошей жизни: как облагородить старый автомобиль

Для начала «начертаем образ врага», то есть поймем, что именно в видавшем виды авто отталкивает нас.

— Вмятины на кузове;

— поврежденные или отсутствующие детали отделки;

— разбитая, выцветшая светотехника;

— участки с коррозией или поврежденной краской;

— неопрятные диски колес;

— грязь и пыль на кузове.

Конечно, если у вашей машины безнадежно повело кузов и дыры от ржавчины чередуются с лоскутами облезающей краски, сделать из нее «конфетку» будет нелегко (а главное — недешево). Но часто внешний вид транспортного средства портит «полный комплект» мелких недостатков, которые легко устранить.

К тому же не стоит забывать, что мало кто будет рассматривать вашу машину, подойдя вплотную. Большинство из «наблюдателей» видят другие автомобили с расстояния десятка и более метров, а значит, самые мелкие дефекты вашей машины можно проигнорировать, постаравшись при этом ликвидировать наиболее заметные.

Под линеечку

Просто катастрофическое ощущение неопрятности создает неравномерно просевшая подвеска машины. Задранная «корма», припавший на одну сторону передок, колесо, трущееся об арку крыла — кажется, с такими внешними данными прямая дорога на площадку утилизации. А ведь бывает достаточно поменять одну-единственную пружину или рессору, чтобы исправить машине осанку. Заняться этим вопросом нужно еще и потому, что перекошенный автомобиль хуже управляется.

Если у вас отечественная модель советского периода, имейте в виду, что все тогдашние машины рисовались дизайнерами под состояние полной нагрузки. То есть наиболее гармонично и выразительно старые «нашемарки» выглядят на присевшей подвеске, и если геометрическая проходимость для вас не имеет значения, выравнивая осанку автомобиля, не стремитесь увеличивать клиренс.

Также впечатление кривого кузова усиливают плохо прилегающие, неровно установленные двери, капот, крышка багажника. Отрегулировать их часто можно самому, только за счет предусмотренных регулировок петель и замков. Большую роль играют также бамперы, точнее аккуратность, с которой они состыкованы с другими частями машины, поскольку пограничные линии обычно длинные, малейший перекос сразу становится заметен.

Как и ломаные линии зазоров между кузовными деталями, здорово «искривляют» машину погнутые, плохо состыкованные детали отделки — молдинги, накладки. Поскольку оригинальные детали этой группы зачастую недешевы, тут можно прибегнуть к современным тюнинговым аксессуарам — самоклеящимся молдингам из мягкого пластика. Кстати, если благодаря удачно подобранным цвету, размерам и расположению такая накладка будет хорошо заметна на машине, она не только поможет зрительно выровнять кузов, но также частично отвлечет внимание от дефектов покраски.

Внимание к деталям

На имидж любой «старушки» положительно работает оригинальность комплектующих, доступных для всеобщего обозрения. «Родные» бамперы, зеркала, оптика даже на самом потрепанном экземпляре будут создавать такой себе налет ретро-аутентичности, а это всегда вызывает уважение. Как минимум старайтесь применять наружные детали пусть не штатные, но от родственных моделей или, на худой конец, того же исторического периода, что и ваш автомобиль.

Еще одна мелочь, которая поможет за недорого сделать машину чуть симпатичнее — замена состарившихся рассеивателей светотехники. Для большинства отечественных автомобилей эти пластмассовые детали можно найти новыми – как советского производства, так и новодельные.

Небольшие очаги коррозии, повредившие краску на видных местах, несложно ликвидировать самостоятельно: ржавчину вычистить наждачной шкуркой, а вместо краски использовать … лак для ногтей. В галантерейных магазинах можно с определенной долей точности подобрать тон к большинству автомобильных цветов. Конечно, идеальной такую «покраску» не назовешь, но с расстояния десяток-другой метров машина будет выглядеть гораздо свежее.

На старом автомобиле всегда (особенно если машина темного цвета) эффектно смотрятся хромированные детали: облицовка радиатора, бамперы, колпаки колес, корпуса зеркал и световых приборов, стеклоочистители, молдинги, рамки стекол, ободки фар. Берегите их и, даже если существуют более поздние исполнения этих комплектующих в черном цвете, старайтесь найти и смонтировать именно хром.

Читать еще:  Что такое двигатель net

Тут уже, скорее всего, придется столкнуться с некоторыми трудностями. Так, хорошо сохранившиеся блестящие детали обычно недешевы, но на разборках цены бывают вполне демократичны. Имейте в виду, что колесные диски поздних лет выпуска часто не имеют выступов для фиксации колпаков, но на авторынках продают комплекты скоб-креплений, использующих колесные болты или гайки.

Роль колес

Желающему сделать свой старый автомобиль более привлекательным стоит обратить особое внимание на колеса как на один из самых заметных элементов экстерьера. (О том, что на дисках не должно быть лысой резины, мы не говорим, поскольку это не только красота, но и безопасность.)

Наиболее распространенные видимые недостатки колес — помятые закраины дисков и облезшая краска. Помятый металл можно прокатать на станке в шиномонтаже, но вполне удовлетворительный результат дает и умелая рихтовка при помощи молотка. Следы коррозии придется удалить металлической щеткой и наждачной бумагой. Восстановить покрытие можно краской из аэрозольного баллончика, а как совсем бюджетный вариант сойдет и элементарная кисть — огрехи этого способа будут видны только с пяти шагов и в нашем случае не будут иметь значения.

Все проблемы колесных дисков, конечно, одним махом скрывают большие пластиковые колпаки современного образца, но они редко стилистически подходят к автомобилям старых поколений и обычно кажутся на них чужеродными. А вот хромированные колпаки (повторимся!) на автомобилях поколения вплоть до начала 1980-х годов куда более уместны. На авторынках этот декор встречается в изобилии по вполне демократичным ценам.

Именно колеса позволяют «малой кровью» придать видавшему виды авто некоторую изюминку. Флипперы — белые кольца для боковин шин — были модны в 1930-1960 гг. Этот аксессуар придает автомобилю (соответствующего поколения!) нарядный вид, однако производимые сегодня флипперы стоят недешево, поскольку предназначаются в первую очередь для ретрокаров. Однако на различного рода барахолках эти изделия встречаются достаточно часто и в удовлетворительном состоянии.

Типы двигателей стиральных машин

Все мы знаем, что барабан в стиральной машине запускается двигателем. Обычно для разгона барабана используют обыкновенную ременную передачу. Среди преимуществ такого способа чаще всего называют более мягкий ход барабана, за счет естественной амортизации. Кроме этого замена ремня занимает максимум 20 минут, и стоит не дорого.

Каждый тип двигателя обладает преимуществами и недостатками, а также сильными и слабыми сторонами. Рассмотрим особенности основных трех типов.

Асинхронный

В таком моторе два рабочих агрегата — неподвижный статор и вызывающий вращение барабана ротор. При этом скорость вращения мотора может достигать 2800 оборотов в минуту.

Устройство асинхронного двигателя.

Слабое место таких моторов – снижение вращающего момента. Из-за этого барабан начинает буквально «ходить-ходуном» и раскачиваться.

К сведению! В современных моделях двух-фазные двигатели практически не используются, начиная с 2000 годов им на смену пришли трехфазные асинхронные двигатели с частотным регулированием скорости.

Преимущества асинхронных двигателей:

  • простота конструкции и обслуживания (главное, не забывать смазывать мотор и менять подшипники);
  • низкая шумность;
  • бюджетная стоимость.

Среди основных недостатков:

  • громоздкий мотор;
  • низкий коэффициент полезного действия;
  • «корявые» электросхемы, неудобные при перепайке.

Такие двигатели чаще всего используют в недорогих моделях, не отягощенных «умной» электроникой.

Коллекторный двигатель

Сегодня коллекторные двигатели почти полностью заменили асинхронные. Почти 90 процентов всех бытовых стиральных машин оснащены именно таким типом двигателя.

И это не удивительно, ведь такие моторы более универсальные, они могут работать как от переменного, так и от постоянного тока.

Такие двигатели состоят из трех основных элементов: статора, коллекторного ротора и тахогенератора или генератора скорости вращения.

Кроме того, в конструкции предусмотрены специальные щетки для контакта ротора с мотором (обычно их две). Их необходимо периодически менять, так как они стачиваются о коллектор.

Двигатель коллекторного типа имеет ряд преимуществ:

  • компактные габариты;
  • большой пусковой момент;
  • не зависит от частоты электросети;
  • более плавное управление оборотами, в этом случае вращение регулируется контролем за напряжением.
  • универсальность;
  • простая и доступная управляющая электросхема;
Читать еще:  Двигатель sr20de схема двигателя

Среди минусов можно отметить:

  • невысокий срок службы;
  • необходимость периодической замены щеток;
  • высокая шумность.

Современные моторы с прямым приводом

Для стиральных машин нового поколения используются моторы, которые работают без ременного привода. В таких моторах привычный нам шкиф заменяет специальная муфта, которая соединяет вал ротора напрямую с осью барабана без ремня.

Впервые система Direct Drive была использована в стиральных машинах LG в 2005 году. В этом случае привод присоединяется напрямую к барабану, что исключает применение соединительных элементов – самых уязвимых частей моторов.

В конструкцию прямого привода входит инверторный бесщеточный мотор, в котором частота вращения задается электромагнитными волнами. Она способна определять нагрузку от стираемого белья и в зависимости от этого изменять потребляемую мощность.

Эта технология считается одной из самых передовых, приводы такого типа используют ведущие производители стиральных машин, такие как Haier, Bosсh, AEG, Samsung и Whirpool.

Внешне такой прямой двигатель чем-то напоминает асинхронный, однако, принцип работы его совершенно иной. В этом случае используется управляющая схема трехфазного инверторного типа.

Моторы такого типа обладают рядом преимуществ:

  • удобное расположение и отсутствие лишних деталей;
  • износостойкость и простота замены элементов;
  • компактность;
  • низкий уровень колебания машинки;
  • Высокий КПД;
  • отсутствие ремня и щеток, требующих регулярного обслуживания;
  • относительная бесшумность.

Такие моторы существенно увеличивают общую стоимость бытовой техники. Связано это, прежде всего со сложной системой управления электросхемы такого двигателя.

Завтра еду покупать контрактный FP 1,8 а во вторник буду менять.
Что делать со старым двигателем незнаю.
Пробег у старого 250 000 км, масла жрёт по литру в неделю. Ну ещё и навесное от старого останется.
Может кто посоветует что-нибудь, или нужно кому что?

Не по теме но спрошу.
Сколько стоит контрактник?

В Москве в наличии нашёл в разных конторах
С навесным и пробегом 49 т.к. 27000 р.
Без навесного и пробегом 69 т.к. 20000 р.

может капиталка дешевле выйдет? и проблем куда деть не будет! а так, навесное снимай, остальное в пункт приема лома

+много!зачем такие сложности,да и рановато он навернулся у тебя-250000 км для японки смех.

а литр масла на тыщу км тоже смех? 🙂

Литр масла на тысячу,при таком пробеге,двиг либо убит нещадной эксплуатацией,либо скручен пробег.

Не согласен. За примерами далеко ходить не надо.

Оставь себе. Мало ли) А навесное так вообще.
Выкинуть разве что блок можно.

🙂 слово мазда не забыл добавить?

помница кто то хотел подменный фонд для ускорения переборки движков.

Вообще, если нет внешних подтёков — причиной ухода масла может быть 2 — проблема в клапанах, и проблема в поршневой группе. В клапанах — маслосьёмные колпачки.
В поршневой группе — выработка (иногда залегание) колец, поршней, гильз.
Но на пробеге 250 тыс. км скорее всего требуют замены маслосьёмные колпачки.
второепо вероятности — замена колец. То, что требуют замены поршня, а тем более гильзы — скорее редкость.

шайбы регулировки зазоров клапанов предлагаю сдать в обменный фонд Кириллу (kirusha27).

А вообще весь мотор куда-нибудь складировать, и кому что нужно — отдавал бы. Клапан там, или еще что.

распродавай по запчастям навесное. полцены контрактника отобьешь точно. Подай обьяву в контору типа Japancar.
С удовольствием заберу за разумные деньги вот это FSM1-15-17ZE, и шкив колена

хлеба просить не будет. оставь себе. нужно будет не найдёшь.

Если б мне подошел,я б взял.А то на моем номер перебит:(

По поводу капиталки думал уже, но во первых машина нужна каждый день и времени на капиталку нет, во вторых ребята в сервисе сказали что если расход масла больше литра на тысячу лучше контрактник купить. Да и по деньгам получается всего на несколько тысяч дороже капиталки.
Контрактник уже купил, во вторник еду менять. если кому что нужно со старого двигателя, пишите.

Читать еще:  Что такое оппозитный двигатель порше

Последний раз редактировалось mzh; 24.04.2010 в 14:41 .

Посмотрел по экзисту, это какой то водяной патрубок, а на схеме есть эта деталь?

кто-нибудь знает, РХХ на этом движке такой же, как на FS? Я бы тогда взял этот регулятор. Или даже весь блок ДЗ.

Цветные металлы в автомобильном двигателе

Для изготовления автомобильных двигателей используют не только черные металлы, но и цветные. Как известно, цветные металлы стоят в несколько раз больше, нежели их собратья. Но где их искать?

  • Головка блока цилиндров. Эта деталь двигателя довольно массивная. Алюминий, по своей природе, на 50-60% легче, чем сталь. С целью уменьшения веса движка и машины в целом, головку блока цилиндров выполняют из алюминия. Её вес находится в пределах 10-15 кг.
  • Поршни. Здесь дело обстоит не только в массе (хотя и в ней тоже). Теплопроводность алюминия в несколько раз выше, чем у стали, поэтому алюминиевый поршень обеспечивает лучшую степень сжатия. Также у таких поршней лучшие антифрикционные свойства. В зависимости от количества поршней вес может варьироваться от 0,7 до 2 кг.

Ещё алюминий содержится во входном коллекторе, но, как правило, его не относят к двигателю.

Средняя цена лома алюминия колеблется в пределах 60-80 руб/кг. Вот и имеем, что немного потрудившись, можно увеличить доход от сдачи двигателя на 940-1360 рублей. Проще говоря в два раза. Согласитесь, что ради такой выгоды, можно немного потрудиться.

А теперь подойдем к этому вопросу с точки зрения трудоемкости. Чтобы снять все вышеперечисленные элементы, вам потребуются базовые знания о строении двигателя и несколько часов свободного времени. Если у вас есть и то, и другое, то смело приступайте к делу.

В итоге, можно сказать, что сдать двигатель от машины на металлолом можно довольно выгодно. Если у вас есть опыт в работе с двигателями, то эту сумму можно вдвое увеличить.

Электронный мотор

Электронная схема достается из стиральной машины вместе с блоком управления. На корпусе блока указан показатель напряжения, к которому следует подключать мотор. Очень важно соблюдать полярность, так как этот вид мотора не предполагает реверс.

Бывает, что подключение двигателя от стиральной машины осуществляется не сразу. В этом случае рекомендуется найти другие выводы, на которые подается нулевая фаза или логическая единица. После этого агрегат начнет вращаться.

Болгарку

При отсутствии шлифовальной машинки ее можно заменить самодельной болгаркой, выполненной из старого шуруповерта. Для этого используется насадка или переходник, оснащенные редуктором, которые можно приобрести в готовом виде. Не исключена также возможность изготовления таких приспособлений своими руками. Для этого пригодятся шпильки, гайки и шайбы, диаметр которых аналогичен с диаметром патрона шуруповерта.

После разбора корпуса инструмента и демонтажа его редуктора в его патрон на место редуктора вставить конец насадки либо переходника. Собрав корпус нового инструмента, самодельная углошлифовальная машинка готова к использованию.

Подключение и проверка

Необходимо убедиться в том, что выбранный мотор работает. Для этого следует определить выводы обмоток с помощью тестера или мультиметра. Чтобы проверить работоспособность коллекторного мотора, надо подключить один провод кабеля с вилкой к одной щётке, а другой — к выводу обмотки. Свободные проводники соединяются между собой. Если двигатель исправен, то ротор начнёт вращаться.

Асинхронный мотор подключается по-другому. Вначале нужно определить рабочую и возбуждающую обмотки. Первая будет иметь большее сопротивление. К ней питание подаётся напрямую, а к возбуждающей — через фазосдвигающий конденсатор.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector