0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что сделать если греется двигатель

Проблемма такая, потихоньку-понемногу в течении года стал замечать что даже зимой иногда двиган при движении в пробке начинает поднимать стрелку темрпературы выше нормы.

1. Как всегда начал проверку по учебнику с термостата:

Верхний патрубок горячий, нижий тоже — значит всё-таки перепускает на больший круг. вентилятор вентилирует. Уровень охлаждающей жидкости — под крушку радиатора на холодном движке.Возможно конечно что поздновато открывается термостат / на днях попробую заменить.

2. Если всё таки причина не в нем?

что возможно проверить?

Из неприятных симптомов: замечаю что капает когда останавливаюсь после поездки в месте расширительного бачка.. Может как-то здесь завязана крышка радиатора?

Какие будут соображения /рекомендации?

Кто как решал сию проблемму если сталкивался с ней?

Похоже друг пора готовиться снимать голову
шить она у тебя начала

я думал об этом, но боялся вслух говорить. и приятель недавно возил голову на шлифовку, а у него тоже 86 года EW. — симптомы повторяются.. и ГТЦ у нас почти одновременно умерли.

Marlboro! как проверяем? какие симтпомы при твоем диагнозе?! дым в трубу, али что ещё?

У меня никакого дыма в трубу не было! Понемногу походу газы прорывались в систему охлаждения, вытесняли антифриз в расширитель, при этом если ехать долго, он начинал вытекать из него. Обратно антифриз в цилиндр не всасывался. Это подтвердилось и после снятия башки, все там было одинаково, нигде белее не было. При кратковременных поездках, видимо, антифриз не успевал вытечь в расширитель до критического уровня, после останова двига (приехал на работу, потом уехал домой вечером) антифриз всасывался обратно в систему. Однако, замечу, что не под саму крышку. Все же уровень падал. Но при следующем запуске воздух первым делом выгонялся в расширитель, и только потом антифриз, и вот так, пока не поехал подальше от города. При этом температура типично была выше обычного, и вентилятор тоже работал исправно, как и у GROO.
Снял голову, почистил, поменял прокладку, думая, что это ей пришел кирдык (ей и было собсно 22 года. ), поставил, поездил всего пару-тройку месяцев, и после одной гонки до Москвы (150-160) снова началось, но уже несколько по-другому! Когда завел машину и поехал, двиг сразу начинал перегреваться. Вентилятор не включался, да и куда ему, шланг перед термостатом был холодный. Подумал на термостат. НО! Врубал печку, остужал мотор (в печке булькало! значит была простая пробка от газов), и потом все работало исправно, и вентилятор тоже включался. Так два дня. На третий решил по совету мудреца тазовода протянуть голову, ведь я этого после сборки так и не делал, думал, что по мануалу не написано протягивать, значит и не надо. Протяжка практически не удалась, там и так было почти 80 усилие (а надо 67), поменял термостат, вроде бы завелась и нагрелась, сработал термостат, сработал вентилятор, думал, всеОК! Но на след.день она нагрелась снова, печка уже не спасла, потекло из расширителя, в итоге опять снял башку, ничего на новой прокладке не увидел, даже под лупой. Отвез голову на шлифовку, купил новый термостат, но пока не собирал еще.
Вот такие пироги! Так что же это было то!
В Механике сказали, башка немного поведенная, сняли 0,2мм. Неужели это так критично, 0,2мм?
MARLBORO! Твой вердикт!

У моего Шаттла пробег больше 700К лежит в гараже 3 головы (моя из них только одна) — пилены все под клапана уже. Ищу вот себе непиленую голову, что бы машину на колёса поставть.
2 десятки это очень критично. Да же 5 соток и то уже шлифуют часто.

Вот те на! А че так вдруг с ними происходит, что их так гнет, что так часто надо шлифовать?
Кстати, в Механике мне еще блок им привезти посоветовали, типа если алюминиевый, тоже может уже поведеный. Вот и думаю, верить им или нет.
Реально сколько они сняли, столько и написали, по глубине до тарелок клапанов на визуальную память дык вообще ничего не сняли. Поверхность теперь гладкая. Надеюсь, что и ровная. Соберу, посмотрим, но вот на юг теперь че то страшновато ехать 🙁

. можно конечно подумать о перешлифовке головы. но попробую пойти от простого к сложнгому (и дорогому! 🙂 )

К тому -же помятуя разговор с предыдущим владельцем, голова была в «боях» — на зиму при попытке завестись он говорил что рвало ремень и он заменял клапана.. (валяются дома в пакетике — душераздирающее зрелище). Интересно все-же ещё он направляющие менял?

Может и придется сделать капремонт головы, потому как ещё нестабильность ХХ мне так и не удалося победить, — могет причина в голове кроется?

но всё-же начну с термоса — а там посмотрим.

Вообщем снял в выходные расширительный бачек — он целехонек, текло вероятно из него по причине переполнения.

Вообщем осмотрел радиатор кондера — почистил его , на просвет — нормально, — не забит.

Снял радиатор двигателя «Япона-мать!» стоит родной SHOWA alumunium corporation. довольно чистенький. Снимаю крышку радиатора , — здесь хуже:
Какие-то сопливые наросты на пружине крышки, и пена — немного но есть. — (что это я так и не понял..) Вообщем оттащил домой радиатор, промыл его снаружи и внутри, вернулся в гараж..

Снимаю термостат, осматриваю, резинка уплотняющая в верхней части где дренажное отверстие — в хлам. Сам термостат не тестил на «живучесть», поставил новый. единственное что смутило — качество антифриза слитого с радиатора, — во первых какие-то ошметки-лохмотья.. Во вторых его состояние: такое ощющение что он начался процесс самораспада, т.е. краситель или сам антифриз явно был неоднородным — такими облачками плавал в канистре, -» ладно залью старый и новый добавлю малость и протестирую на пробой газов сняв крышку радиатора прогревая двигатель.. «

Всё залил поставил, — пробулькал пробки, завел .. пузырей нет, двигатель нагревается , из радиатора газы не булькают. — поверхность антифриза под крышкой радиатора ровная. хм..

Погазовал, сделал пару кругов по гаражам. — Двигатель прогрелся до 90 град, — сработал как положено вентилятор. стоит на ХХ ходу — температура в норме. занавесил ради интереса одеялом капот и прикрыл радиаторы.. Погазовал — температура в норме, ничего не капает. хм..

Ну ладно , последний тест, посадил начинающего водителя (брата) за руль, ну и прокатились с перегазовками, пережогом сцепления при троганьи, по полной программе, — ДЕРЖИТ температуру! —

какие мнения? — это победа?

Какие мнения, какие мнения. Ты зазря голову снимал (если снимал)!
Тебе надо было всего-то систему промыть как следует и обязательно сменить антифриз. И всё!

антфриз меняй! зачем старый лохмотья то залил? его у тебя поди еще с 86года не меняли-)

Голову я не снимал! такое только на крайний случай! %)

старый я залил частично — временно, что-то около 2-х литров, отфильтровал от гумна его предварительно — в целях эксперимента. закуплю нового и поменяю сразу целиком.

Читать еще:  Бытовые вентиляторы схема включения двигателя

«антфриз меняй! зачем старый лохмотья то залил? его у тебя поди еще с 86года не меняли-)»

— Меняли антифриз. 🙂 целиком менял года 1.5 назад.

а откуда тогда лохмотья всякие? еще раз меняй значит.

Итак, прошло два с половиной года, а я такой заср. ц, не отписался.
Продолжая уже по памяти свою войну с перегревами, поставил шлифованную голову на Аджусу, после трехсот км ослабил до 40 и протянул до 80кг, кроме этого, случайно увидел высохшие белесые подтеки от антифриза по задней стенке блока, снял трубу, которая идет от термостата до помпы, на ней короста какая-то, то ли ржа, то ли антифриз, почистил корщеткой, и образовались две маленькие дырочки по миллиметру. Хрена се! Трубу поставил новую, заодно нашел еще одно проблемное место — текстолитовая проставка под карбом. Она тоже треснула как раз по стенке до канала для ОЖ. Нашел в закромах без трещины. Добрался наконец до расширительного бачка, а там. В общем, не знаю, как было изначально, но когда открутил крышку, внутренний шланг с нее свалился и остался в расширителе. Шланг достал, он был весь как будто распухший, как нестойкая резина от бензина, нашел в гараже подходящие трубки и соорудил всасывающий шланг заново. Поездил, двиг не греется, и поехал на море. По дороге туда после 1000км на очередной остановке «за дерево» заметил лужу под расширительным. Блиииин! Приехали. Мотор не грелся, но лужа была моя. Опять текло из-под крышки. Вспомнил, что не откачал из расширительного лишний антифриз, успокоился, и поехал дальше. Перед Джубгой была огромная пробка, температура воздуха под 35, вентилятор дул на радиатор не переставая, и тут началось! Датчик температуры ОЖ полез вверх. Врубаю печку, забулькало, мотор подостыл, останавливаюсь, глушу, открываю радиатор и доливаю поллитра антифриза! Под расширителем все мокрое. Потом по берегу моря пока катались, и даже ездили до других поселков, двигатель не грелся. А на обратном пути, успели проехать только 250км, как снова началось. Да еще и пробка перед постом гаи, короче, печку на максимум, окна настеж, хотя толку то, в машине сауна епть. И так всю дорогу до дома, 1300км, проеду 100-150км, температура снова лезет вверх, стужу печкой, глушу и доливаю. Пока до дома доехали, истратил 8 литров антифриза!
По приезду снова решил разобрать мотор. Подумал, что прокладку херовскую поставил, голова то уже шлифованная, шить так сразу не должна бы. Может блок поведеный? Разобрал. Ничего не нашел снова. Прокладку хоть обратно ставь. Но поставил давно купленную еще на Камчатке японскую KGK. Счас таких и не делают. И дернул меня кто-то залезть в расширительный, решил откачать лишний антифриз. Откручиваю крышку, а моя изобретенная трубка валяется на дне! Кемрик, или шланг там какой, в антифризе разъело еще быстрее резины, он и свалился. По сусекам нарыл родную трубку, поставил японский болтовой хомут из нержи, и теперь до сих пор с мотором проблем нет. Ничего не греется.

Вывод! Вся ботва началась походу именно из-за расширительного бачка, когда в нем перестал всасываться антифриз обратно в радиатор. Сперва походу просто ослабло крепление шланга, и он свалился. Вот почему при коротких поездках ничего не происходило. Мотор нагрелся, потом остыл, антифриза в радиаторе стало меньше, но еще достаточно, чтобы не образовалась пробка и мотор закипел.
И на море, та же хрень! При долгой езде мотор меняет свою температуру, где-то обогнал, и она поднялась, термостат сбросил лишнее в радиатор, тот нагрелся и лишнее в расширитель. А когда накатом с горки, двигатель остыл, а всосать то уже нечего. Всасывался воздух, при этом помпой его перемешивало с антифризом, ну и по нарастающей. Из-за этого хватало антифриза на 100-150км., после чего добавлял.
Посмотреть бы сразу в расширитель, и не мучил бы себя и машину, не снимал сто раз голову, и не надо было ее и шлифовать даже.
А дырочки и трещины в трубе и проставке — это все фигня, просто вовремя заметил, дырки то сам считай протер щеткой.

Привет всем . Подскажите пожалуйста какую промывку надо покупать для промывки системы охлаждения .

У меня вопрос.Какими кругами нужно пользоваться для шлифовки блока и гбц вручную?

никакими, только на станке, желательно на плоско — шлифовальном

Что можно сделать?

При плохом прогреве машины можно самостоятельно осмотреть термостат.

Проверка работоспособности термостата

Конструкция устройства подразумевает чувствительность к переменам в температурном режиме. Давление в системе охлаждающей жидкости не влияет на ограничение циркуляции антифриза по малому контуру, головке цилиндра и пространству охлаждения блока. При возрастании разницы температуры двигателя и окружающей среды термостатом постепенно открывается подача охлаждающей жидкости от главного радиатора к мотору.

Аналогично все происходит при понижении разницы показателей. Этот процесс помогает поддержать и ограничить температурный предел функционирования двигателя, а также обогревать салон машины. Чтобы определить, правильно ли работает термостат, не нужно его снимать.

Обнаружить поломку можно вручную во время запуска мотора. Когда он прогреется в течение 5 минут, можно проверять прибор.

Запуск приведет к циркуляции охлаждающей жидкости по охлаждающим каналам двигателя. Нагрев хладагента начинается в двигателе и радиаторе машины. Патрубок, идущий в обратную сторону, от радиатора к мотору не должен быть горячим. Если это произошло, то с термостатом есть проблемы.

Удаление воздушной трубки

К основным причинам плохого прогревания зимой относится воздушная пробка. Водителю автомобиля полезно иметь знания и навыки по устранению воздуха в системе. Его скопление происходит в самой высшей точке – дроссельном узле. Оттуда нужно убирать воздушную пробку. Последовательность действий следующая:

  1. Откручивают крышку для заливки на двигателе, снимают экран и вкручивают крышку на место, чтобы избежать загрязнения картера.
  2. Находят 2 патрубка, которые располагаются рядом в дроссельном узле, и вытаскивают 1 из них.
  3. Открывают расширительный бачок с охлаждающей жидкостью и покрывают его чистой тканью.
  4. Дуют медленно в бачок до тех пор, пока из шланга не польется антифриз.
  5. Одевают трубку обратно и затягивают хомут быстро, чтобы в патрубок не попал воздух.

Такая схема подходит для ВАЗ 2114. Когда закупоривание охлаждающих путей происходит часто, проверяют всю систему, которая может быть разгерметизирована. Если после проведенных действий не поднимается температура двигателя, то нужно искать другой источник неполадок.

Утепление двигателя

С помощью утепления мотора нельзя избавиться от всех проблем с прогреванием. Если двигатель будет правильно утеплен, то не потребуется длительное прогревание на протяжении дня, и температура охлаждающей жидкости будет нормальной. Чтобы утеплить отечественную технику, устанавливают теплоизолирующий материал между радиатором и передней решеткой. Автомобилист может воспользоваться картоном или купить специальный утеплитель.

Читать еще:  Двигатель d4ga расход топлива

В покупном изделии набивка состоит из синтетической изоляции, покрытой заменителем кожи. Оно обладает преимуществом в виде специальных отверстий, которые открывают при повышении температуры. Утепление можно провести с помощью установки теплоизолятора под капот. Для этого разработаны специальные одеяла.

Их можно купить или сделать самому из войлока, минваты или другого материала. Этот вид теплоизоляции помогает избежать намерзания слоя льда на капоте, что часто случается в зимнее время при падении снега на машину, его таянии и замерзании. Теплоизолятор можно приклеить на нижнюю защиту двигателя. В дальнейшем его потребуется очищать от грязи, чтобы она не попадала в мотор.

Действительно ли имеет место излишний нагрев?

При эксплуатации стиральной машины пользователю необходимо соблюдать все правила, и периодически проверять состояние «домашней помощницы». Температура электродвигателя – один из основных показателей, подлежащих контролю. Здесь имеет место обратная связь – чем меньше нагревается движок, тем эффективнее он работает.

Прежде чем делать выводы о выходе двигателя из строя, необходимо ознакомиться с рабочими техническими характеристиками мотора, указываемыми производителем.

Для некоторых электродвигателей нормальной будет температура даже +100°C. Поэтому думать, что мотор неисправен только потому, что он сильно горячий, не следует. Для начала загляните в инструкцию к машинке-автомат и внимательно изучите раздел, посвященный описанию движка.

В большинстве случаев при работе движка нормальной считается температура до 60-70°C. Если она поднимется еще на 10-15 градусов, то стоит заострить внимание на проблеме и понаблюдать за мотором. В этой ситуации диагностика двигателя будет вполне оправдана. Возможно, причиной неполадки станет плохое охлаждение и для решения вопроса достаточно будет его улучшить.

Если температура электромотора достигает 100°C, необходимо всерьез заняться проверкой движка и выявлением фактора, из-за которого его работа нарушается. Когда градус продолжает расти выше, требуется срочно отключить питание, чтобы не допустить повреждения изоляции и возгорания.

Есть несколько способов, с помощью которых можно выяснить, имеет ли место перегрев двигателя. Расскажем о каждом доступном методе.

  • Ручной. Необходимо прикоснуться к электромотору. Если вы в течение нескольких секунд сможете продержать руку на кожухе, значит, он нагрелся максимум до 60°C, и все в порядке.
  • С помощью контактного градусника. Для замеров используется термометр, оснащенный внешним датчиком. Фиксировать температуру необходимо в центре кожуха и в области расположения подшипников. В этих местах перегрев отмечается более явно.
  • Используя тепловизор. Подключив прибор к мотору, на экране устройства можно посмотреть все имеющиеся точки перегрева. Такой метод самый точный и удобный, но стоимость измерительного оборудования достаточно высока и многим просто не по карману.
  • С помощью встроенных датчиков. В отдельных современных двигателях на 220 и 380 Вольт такие позисторы заложены конструктивно, то есть монтируются в устройство еще на заводе. Они позволяют следить за температурой движка на разных участках. Если датчиков нет, можно купить их и установить своими руками.

Решив устанавливать позисторы самостоятельно, лучше сразу предусмотреть, чтобы реакция на перегрев проявлялась автоматически. Тогда информация с датчиков будет подаваться непосредственно на частотный преобразователь, а после на вывод контроллера. Защитное устройство оперативно отреагирует на полученные сведения и поведет себя следующим образом:

  • при нагреве движка до 70°C – направит информацию об этом оператору;
  • при достижении 100°C – отключит прибор, чтобы предотвратить его поломку.

Конечно, в бытовых условиях чаще всего применяется ручной способ или метод с использованием термометра. Тепловизоры и позисторы необходимы для контроля за более мощными и крупными электродвигателями.

Короткое замыкание приборной панели и двигателя

Подгорание контактов и короткое замыкание в приборной панели ведет к неконтролируемой работе стиральной машины и ее перегреву. Поломку можно диагностировать по ряду признаков:

  • При включенной машинке индикаторы панели не светятся или же периодически включаются и выключаются (мигают);
  • Панель сильно разогревается;
  • Чувствуется запах плавленой пластмассы.

Если короткое замыкание возникает в обмотке мотора, то машинка перестает работать – барабан останавливается, возможно искрение, шум, запах гари.

Для точной диагностики необходимо визуально осмотреть мотор и приборную панель, а также проверить наличие напряжения тестером в режиме омметра. Для того, чтобы обследовать приборную панель необходимо снять верхнюю крышку, которая крепится на двух саморезах. Визуально обнаружить подгорелые контакты и измерить их сопротивление.

Для диагностики мотора необходимо демонтировать заднюю стенку (для свободного доступа в некоторых моделях нужно снять и боковую стенку).

После демонтажа двигателя нужно проверить:

  • Обмотку;
  • Щетки;
  • Ламели.

Повреждение любой конструкционной части двигателя может вызвать перегревание стиральной машины.

Иногда все дело в том, при какой температуре воды стирается белье. Ведь один режим предусматривает 30-40°, а другой – до 95°. В последнем случае машинка Бош Макс 4, Индезит или LG действительно заметно греется вместе с водой.

Открытие дверцы машинки

Если не нагревается вода, то корпус технического средства совершенно не поменяет свою температуру. Тогда можно смело говорить о том, что существуют проблемы с нагревом жидкости.

Почему не греется вода в стиральной машине:

  1. Неправильное подключение (самовольный уход жидкости в канализацию).
  2. Неправильный выбор программы из-за невнимательности.
  3. Сгорел ТЭН (нагреватель). Это могло случиться из-за возраста, заводского брака, замыкания.
  4. Датчик контроля температуры сломан.
  5. Неисправен программатор (микротрещины на дорожке, слет прошивки).

Если дело не в температурном режиме, но машинка сильно греется сразу же после покупки, есть смысл отвезти ее по гарантии и проверить либо вызвать мастера на дом. Иногда проблема в некачественном товаре.

Нагревается штекер

Когда показалось, что стиральная машина греется, то нужно отключить ее от сети питания. Сделать это очень просто, если выдернуть вилку из розетки. А вдруг владелец аппарата при этом заметил, что нагрелся не только корпус сверху, но и провод?

Почему греется вилка у стиральной машины вместе с проводом?

  1. Запрещенная нагрузка. Компании, которые производят некачественные продукты, закладывают минимальный запас прочности вследствие нагрузки. В такой ситуации придется менять вилку и провод.
  2. Неисправная розетка. Следует обратить внимание на температуру не только вилки, но и розетки, при этом пластик может обуглиться, а его крепление заметно ослабнет.
  3. Проводка. Еще советский алюминиевый кабель не выдерживает современную нагрузку, так как сейчас в квартире одновременно работает стиральная машина, телевизор, фен, утюг, компьютер и другие приборы. Проводка просто не справляется с такой нагрузкой, поэтому в целях безопасности (возможно замыкание и пожар) ее лучше всего заменить.

Почему возникает излишний нагрев электромотора?

Заметив, что движок машинки-автомат перегревается, пользователю лучше сразу выявить, почему это происходит. Причин может быть несколько. Не всегда перегрев связан с нарушением правил эксплуатации оборудования. Любая стиралка подвержена такому нещадному фактору, как время – постепенно детали изнашиваются, нарушаются их привычные рабочие показатели.

Читать еще:  Анимация работа поршневого двигателя

То же самое отмечается и с «сердцем» машинки. После нескольких лет эксплуатации составные элементы двигателя изнашиваются, повреждается внутренняя проводка, это приводит к перегреванию аппарата. Если говорить в общем, то основных причин повышения рабочей температуры несколько.

  • Накопленная грязь. Пыль и мусор могут попасть в движок, забить контакты и обмотку. В таком случае электромотор может вовсе не запускаться, а только потреблять киловатты и гудеть. Если защитное устройство не срабатывает, то двигатель перегревается под повышенным напряжением. Решением проблемы станет прочистка «внутренностей».

Если перегретый движок и дальше будет работать под повышенным напряжением, он может загореться.

  • Разбитые подшипники. Износ этих элементов приводит к тому, что движок постоянно испытывает повышенную нагрузку. Это может привести к выгоранию устройства.
  • Растянутый или слишком тугой приводной ремень. И в том, и в другом случае нагрузка на электромотор увеличивается. Лучше как можно скорее выполнить ремонт стиральной машины, отрегулировать силу натяжения ремешка или поставить новую резинку.
  • Систематический перегруз барабана. Каждая автоматическая машинка рассчитана на определенное количество белья. Если превысить максимально допустимую массу, установленную производителем, тяжелее будет работать всем внутренним узлам стиралки, и двигателю в том числе. Чтобы избежать проблем, закладывайте в машинку столько одежды, сколько разрешено, и равномерно распределяйте вещи внутри «центрифуги».

Так, иногда ремонт может вообще не понадобиться. Например, когда машинка перегревается из-за систематического превышения максимально допустимой массы загрузки. В остальных случаях придется немного «подделать» стиралку, поменяв подшипники или ремень привода, сняв и почистив движок от грязи.

Важные рекомендации

Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных. Да и что тут удивляться. Условия работы генератора изначально благополучными не назовешь. На устройство в процессе активной эксплуатации попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное действие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в подкапотном пространстве.

Внимание. Эксперты настаивают – держите фиксаторы всех проводов генерирующего устройства под слоем консистентной смазки. Таким образом, станет возможно свести к минимуму окисление клемм на выводах генерирующего устройства.

Особое внимание также рекомендуют уделять своевременному обновлению ремня гена, его натяжению. Нельзя допускать эксплуатацию ГУ с неработающей или отсоединенной АКБ.

Примечание. Например, если оставить работать ген без подключенного аккумулятора, то это вызовет всплеск напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электроустройств, в том числе и для самого генератора.

Если проблема перегрева генератора связана с диодным мостом, то выход из строя последнего вызван как раз такой ситуацией или неправильной диагностикой ГУ.

Часто неопытные автомобилисты, проверяя генерирующее устройство, соединяют выводную клемму с кузовом автомобиля. Такая проверка на «искру» приводит к проблеме, так как через диодный мост протекает чересчур высокое напряжение, способное вывести из строя элементы узла.

Все автомобильные генерирующие устройства объединяет их конструктивная похожесть. Независимо от моделей ГУ все они подвержены одним и тем же «болезням», а соответственно, и способам их «лечения».

Одним из наиболее частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрое нагревание.

Уметь диагностировать ГУ своими силами многого стоит. Следует научиться, хотя бы проводить первичную диагностику, которая бы подтвердила неисправность ГУ.

Вот, как рекомендовано проверять устройство:

  • Открыть капот машины;
  • В первую очередь начать проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и взлохмоченность, то это повод для замены. Плохой ремень – лишняя нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Лишняя нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.

Что касается натяжения, то и здесь похожая ситуация. Слабый или чересчур затянутый ремень сказывается на работе генератора отрицательно.

Второй на очереди после ремня – предохранитель, находящийся в блоке. Как правило, он бывает предусмотрен автопроизводителем.

Далее – проверка на окисление клемм АКБ и проводки, идущей на ГУ. Не лишним будет проверить разъем генерирующего устройства.

Вышеописанные методы помогут определить, в порядке ли электроподключение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Вот что следует делать потом:

  • Включить зажигание;
  • Внимательно проследить за индикатором зарядки аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

Вообще, если индикатор не работает при включенном зажигании (половина оборота ключа), то возможно севший АКБ, повреждение самой лампочки-индикатора, нарушение проводки. Это же может свидетельствовать о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после завода мотора, то и это свидетельствует о проблеме – вышел из строя один или несколько диодов генерирующего устройства, есть замыкание в цепи, неисправен шкив и т.д. Лампочка-индикатор гореть не должна, так как после запуска обеспечение потребителей током возложена не на батарею, а на генератор. Светящийся индикатор же говорит о том, что АКБ продолжает питать электроприборы.

Если индикатор прекращает светиться только после повышения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности статорной обмотки.

Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

  • Снимается напряжение с клемм-выводов АКБ и с проводки, идущей на ГУ. 14 вольт с лишним – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13.6 вольт – если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Если напряжение не превышает значение в 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, сомнению подвергается силовой кабель, идущий на ГУ.

Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде АКБ, что априори приводит к выходу батареи из строя.

Перегрев генератора часто бывает связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Причиной этому, как правило, становится неисправная батарея. Внутри АКБ происходит замыкание, коротит одна из банок. Это, соответственно, сказывается на работе генератора.

Однозначно, если перегревается ген, следует первоочередно проверять аккумулятор. Часто он просто садится, к примеру, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует пополнения, а что питает АКБ во время работы двигателя – генератор. Вот он и греется за короткий промежуток времени, если отдает напряжение в больших, чем это должно быть значениях.

Работает на износ, а соответственно, и греется генерирующее устройство по причине неисправного регулятора напряжения. Таблетка или шоколадка, как принято называть регулятор, контролирует напряжение, не давая току поступать в больших количествах.

Суметь определить причину перегрева крайне важно. Таким образом, удастся предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электропитание в сети.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector