2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что сделать чтоб двигатель застучал

Как можно определить источники стуков в двигателе и что с ними делать

Вряд ли найдётся хотя бы один автовладелец, который спокойно будет воспринимать появление посторонних стуков, шумов и скрипов на своей машине. Но они вызывают не только раздражение и беспокойство, но и являются признаками износа двигателя и других компонентов автомобиля, в зависимости от источника звуков.

Но справедливо самым тревожным симптомом можно назвать ситуацию, когда стуканул двигатель. Причём такие звуки обладают различной тональностью и интенсивностью, бывают звонкими, металлическими, явными и заметно приглушёнными. Некоторые появляются при холодном двигателе, другие становятся заметными, когда двигатель прогреваются. Стуки пропадают и исчезают, либо же наблюдаются постоянно.

Причин для стуков в двигателе есть огромное количество. Мотор машины подвержен большому числу нагрузок, включая механические и температурные.

Практика показывает, что чаще всего посторонний шум в виде постукиваний появляется из-за естественного износа, по причине нарушения правил эксплуатации, после некачественного ремонта или же при установке некачественных деталей.

Как проходит «лечение»

Специальная формула Hydro-Stossel-Additiv позволяет присадке очищать самые тонкие каналы масляной системы и улучшать смазывающие свойства моторного масла. Благодаря этому гидрокомпенсаторы начинают нормально смазываться, и шум от их работы пропадает. Средство можно использовать для двигателей с турбонаддувом и катализатором.

Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv удобен и прост в применении. Достаточно просто добавить средство в моторное масло из расчета 300 мл присадки на 6 литров моторного масла. После смешивания нужно обязательно прогреть двигатель до рабочей температуры и влить полученный раствор. Стук и шум начнут постепенно ослабевать и через какое-то время полностью исчезнут.

В дальнейшем достаточно повторять процедуру при каждой замене моторного масла. Это повысит эффективность средства, снизит износ автомобиля и позволит вернуть начальную функциональность.

Если во время движения застучал двигатель, в дороге сделать врядли что получится. Разве что проверьте уровень масла, если уровень масла ниже отметки мин. – долейте масло. Следует обратить внимание на сколько усиливается стук при повышении нагрузки. Если вы наблюдаете прогрессию повышения стуков следует аккуратно доехать до места назначения и как можно быстрее отвезти автомобиль на станцию технического обслуживание. Такие игры чреваты дорогим ремонтом.

Если вы чувствуете, что звуки усиливаются, следует остановится и вызвать эвакуатор. Такой шаг может значительно сберечь вам средства при проведении дальнейшего ремонта.

Неисправности двигателя G4KA

Часто водители жалуются на следующие моменты:

  • сильный шум и вибрации;
  • быстрое засорение дроссельного узла;
  • скоровременную порчу компрессора конда, чему свидетельствует хруст подшипника;
  • образование задиров на цилиндрах от керамической пыли, создаваемой катализатором.

В этом ДВС нет гидрокомпенсаторов. Поэтому при появлении посторонних шумов, надо регулировать тепловые зазоры вручную. Подбирать размеры толкателей — основная задача данной процедуры.

Практически такой же шум, напоминающий цоканье, возможен из-за образования задиров на цилиндрах.

Опасность задиров

Для начала определим, что же такое задир. Если расстояние между поршнем и банкой уменьшается настолько, что детали соприкасаются впритык, слой смазки исчезает. Возникает контакт между трущимися элементами, что приводит к перегреванию поршня. В свою очередь, это становится причиной увеличения диаметра детали и заклину.

Читать еще:  Двигатель alf технические характеристики

Как же образовываются задиры. В первую очередь это происходит в процессе обкатки, т.е, на ранней фазе работы ДВС. Как раз в этот промежуток времени рабочие части цилиндра, поршня и колец получают свою форму, прирабатываются. Поэтому заботливое обращение с двигателем в это время — главная задача владельца. Мотор не должен испытывать сильную теплонагрузку до тех пор, пока детали ЦПГ взаимно не приработаются. Есть специальные рекомендации, устанавливающие квоты по оборотам в это время.

Существуют также другие причины образования задиров:

  • неправильный стиль езды — на непрогретом двигателе нельзя резко набирать обороты, так как это вызывает расширение поршня;
  • слабое давление масла или хладагента — на холодный ДВС масло бывает густое, поэтому и давление недостаточное (что касается антифриза, то это либо недостаточный его уровень, либо неполадки в системе ОЖ);
  • залив низкосортного масла;
  • перегрев или недостаточное охлаждение бц — причиной этого могут стать грязные радиаторы.

Таким образом, задиры в цилиндрах грозят скорым проведением капитального ремонта. Хотя ездить с таким мотором ещё можно некоторое время, но вскоре придётся заказывать новый мотор, так как во многих случаях стоимость основательной переборки превосходит цену контрактного ДВС.

Диагностику наличия задиров проводят эндоскопом. Проверяют стенки цилиндра с помощью микрокамеры. Она позволяет увидеть даже самые мелкие задиры. Есть и другой способ — метод АГЦ, позволяющий оценить состояние всей ЦПГ.

От задиров можно уберечься своевременно, если обработать цилиндры специальным составом HT-10. Образуется прочный металлокерамический слой, который эффективно покрывает задиры.

Блок балансировочных валов

На этом моторе производитель предусмотрел блок балансиров. Цель ясна — стабилизировать вибрации двигателя, которые на этом ДВС возникают довольно часто из-за особенностей конструкции. Только вот через 50-60 тыс. км пробега и даже раньше балансиры начинают оказывать медвежью услугу. Они ломаются, остатки деталей попадают внутрь механизмов, возникает опасная ситуация поломки двигателя. Чтобы избежать всего этого, рекомендуется этот блок убрать.

Ещё одна причина демонтажа — после износа балансира, возможно резкое снижение давления смазки — а это уже масляное голодание всех элементов ДВС. Балансир — это сложная деталь, представляющая собой металлический стержень с пазами. Он вращается в подшипниках, но в процессе работы двигателя на него воздействуют большие нагрузки. Чаще остальных нагружаются дальние подшипники и элементы. Через короткий промежуток времени они изнашиваются, ломаются.

Ремонт балансиров также возможен, но это дорогое удовольствие. Легче блок полностью убрать, тем самым, обезопасив себя от дальнейших проблем с этим узлом. Да ещё мощность двигателя после этого увеличивается, ведь с балансирами сила мотора снижается почти на 15 л. с.

Убирается блок по следующей инструкции.

  1. Сначала надо демонтировать крышку ДВС.
  2. Затем снять защиту и опору крепления с правой стороны.
  3. Демонтировать ремень навесного оборудования, натяжной и другие ролики.
  4. Снять надо будет также помпу, шкив коленвала.
  5. Вытащить кронштейн, фиксирующий компрессор кондиционера.
  6. Слить масло, снять поддон, открутив болты.
  7. Демонтировать переднюю крышку двигателя.

Теперь надо работать с большей осторожностью.

  1. Застопорить натяжной ролик цепи ГРМ.
  2. Снять его вместе с планкой, а затем вынуть и цепь.
  3. Вынуть цепь модуля балансировочных валов.
  4. Достать сам блок.
Читать еще:  В чем измеряется двигатели насосов

Блок весит немало — около 8 кг. После этого надо закрепить масляный насос, который вытаскивается вместе с модулем. Однако есть маленькая проблема: блок держится на картере 4 болтами, а насос — только 3-я. Кроме того, маслонасос вдвое короче и меньше. Поэтому надо переделать его болты или купить новые.

Затем надо установить обратно все снятые детали:

Как выбрать подходящую присадку?

Присадок для ГК на рынке очень много. Выбрать подходящий состав можно при помощи рекомендаций. Есть ряд советов, позволяющих выбрать нужную присадку:

  1. Лучше покупать добавки, выпускаемые конкретным производителем. Обычно, такие составы хорошо сбалансированы и качественные.
  2. На этикетке представлен состав продукта. Нужно прочитать, что используется в качестве загустителя и основных компонентов.
  3. Рекомендуется изучить емкость на предмет подделки. В России нередко встречается фальсификат, поэтому, приобретать продукцию нужно в специализированном магазине.
  4. Важным параметром является стоимость добавки. Качественное вещество не будет стоить дешево.

Чтобы сделать правильный выбор, нужно ознакомиться с отзывами постоянных пользователей. В интернете таких комментариев немало, поэтому разобраться в вопросе не составит труда.

Причина №5. Утилизация

Неожиданно? Казалось бы, причем здесь утилизированные автомобили, они же уже в утиле. Не тут-то было! Даже после оформленной утилизации некоторые автомобили продолжают не только ездить, но и продаваться.

До 2020 года при снятии автомобиля с учета для утилизации владелец мог сделать отметку в заявлении о том, что самостоятельно сдаст машину на переработку. Потом он мог передумать утилизировать автомобиль. И вот итог: по документам машина утилизирована, а по факту продолжает ездить по дорогам.

С 2020 года снять автомобиль с учета можно только после предъявления справки об утилизации. Но риск купить утилизированную машину все же остается. Возможно, продавец утилизировал машину раньше, чем в силу вошли нововведения.

В 99% случаях одновременно с заменой помпы, проводится установка нового ремня ГРМ вместе с натяжным роликом, воздушным фильтром. Ниже подробная инструкция.

  • Слить весь антифриз из системы. Работать крайне осторожно, чтобы избежать попадания ядовитой жидкости на кожу, глаза. Обязательно проводить процедуру на холодный мотор, чтобы не обжечься. Всю отработку утилизировать — повторно использовать тосол не стоит, даже при условии, что залит он недавно. Просто запомните его цвет, чтобы заправить жидкость соответствующего типа.
  • Снять защитный кожух ремня ГРМ.

    крышка ГРМ снимается по-разному, в зависимости от модели автомобиля. Например, на Шевроле Ланос приходится заранее ослаблять болты крепления насоса ГУР, иначе отсоединить верхнююкрышку от нижней не получится.
  • Отпустить болт генератора, крепящий его к направляющей. Это позволит ослабить натяжение приводного ремня преобразователя тока и снять его. Заодно проверьте состояние резинового кольца, если все хорошо, то можно использовать повторно.
  • Выкрутить фиксаторы шкива насоса ГУР.

    Операция по выкручиванию болтов сама по себе несложная, если под рукой имеется короткий трубной ключ или головка подходящего размера.
  • Отсоединить от насоса ГУР трубку нагнетания и слить жидкость. Заново придется заливать новое масло, так как старую ATF применять не рекомендуется.
  • Ослабить натяжение привода компрессора кондиционера. Для этого нужно прокрутить регулировочный болт.
  • Демонтировать шкив коленвала. Сначала снять нижний боковой пыльник силовой установки, разъединив его от подкрылка правой колесной арки.

    Существует куча способов, как застопорить шкив, чтобы он не вращался. Но можно поступить просто — попросить товарища поставить рычаг КПП на 5-ю передачу и выжать до упора педаль тормоза.
  • Снять звездочку распредвала.
  • Выкрутить болт и полностью ослабить натяжитель привода ГРМ. Освободить эластичный ремень, осмотреть материал на степень износа.
  • Вывернуть прижимные фиксаторы водяного насоса.

    Легче всего освободить болты, используя шестигранный ключ.
  • Вынуть насос из блока цилиндров двигателя. Трудность может доставить данный этап работы на старых машинах. Здесь помпа прикипает, но пара несильных ударов молотком решит проблему — все равно устройство на замену, поэтому и сожалеть о нем не приходится.
Читать еще:  Что значит двигатель чипованный

Далее остается почистить посадочное место и установить новую помпу.

  • Тряпкой насухо протереть посадочное место.

    Важно хорошенько протереть от масла, грязи отверстие, куда будет вставляться новая помпа.
  • Вставить насос в блок, болты просто наживить, но не затягивать до конца, чтобы удалось поставить на свои места шкивы валов.

    В процессе установки не нужно использовать какие-либо герметики и другие средства. Новая помпа поставляется в комплекте с манжетой, которую просто рекомендуется немного смочить антифризом или техническим вазелином.
  • Собрать обратно демонтированные шкивы.
  • Установить автоматический натяжитель и ремень ГРМ. Натянуть его по всем правилам.
  • Выставить метки фаз газораспределения.
  • Отрегулировать положение помпы в БЦ, вращая по необходимости устройство по часовой стрелке или против нее. Зафиксировать насос в нужном положении.
  • Провернуть коленвал на два полных оборота. Затем проверить, не сместился ли указатель на натяжителе. В крайнем случае, можно обездвижить его, поставив подходящий стержень или просто ключ.
  • Теперь можно окончательно закрепить водяной насос. Но придется снова демонтировать ремень и натяжитель. После фиксации, установить заднюю крышку кожуха ГРМ.

Теперь остается все собрать по местам, а крепления затянуть основательно. Обязательно потребуется основательно выставить метки фаз ГРМ. Для этого достаточно совместить риску на зубчатке коленвала с меткой, предусмотренной на задней крышке. Аналогично надо сделать и со звездочкой распредвала. После чего установить привод — при необходимости повторить процедуру, если метки собьются.

Метки указаны производителем на самой звездочке распредвала и приливе (выступе) крышки.

В конце не забываем поменять воздушный фильтр. Процесс работы зависит от конструкции автомобиля. Например, на Фольксваген Тигуан элемент скрыт внутри защитного пластикового блока. Надо будет ослабить хомуты, снять элемент в сборе, перевернуть и выкрутить винты. Установить новый фильтр внутрь блока.

Таким способом легко провести замену помпа ремень, включая еще и фильтр, своими силами. Главное — не спешить, делать все по инструкции. Обязательно посмотрите перед работой видео ролик, дающий наглядную информацию.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector